Новости с Манаслу. Страсти вокруг К2

Новые стратегии на заснеженном Манаслу

_{Фото А. Филлипини}

В Манаслу ожидался снег, и он пришел. В некоторых прогнозах сообщалось о небольшом количестве осадков, и действительно, за последние несколько часов снегопад уменьшился. Однако группе Алекса Чикона пришлось проходить поле чуть ниже того места, куда экспедиция уже прибыла на предыдущем выходе и где был установлен лагерь 2(6550 метров - на 11.02.2021). Но, по крайней мере, Чикон, Инаки Альварес и шерпы Гелум Чеппал, Намджа и Калдем прошли наиболее опасный участок маршрута между лагерем 1 и 2, а учитывая, что расстояние между лагерем 2 и 3 было меньше, чем между лагерем 1 и 2, баск и его товарищи по команде, очень уставшие от тропления по глубокому снегу, надеются завтра вернуть то, что они «потеряли» сегодня, также с учетом погоды, которая должна быть более благоприятной. Завтра утром Симоне Моро выйдет из лагеря 1, чтобы присоединиться к ним в лагере 2.

₃

_{Алекс Чикон (в центре) с шерпами Чеппалом и Гелунгом и Симоне Моро (фото Фелипе Эйсагирре)}

После вчерашнего и ночного снегопада, сегодня утром на Манаслу поднялся ветер, и небо очистилось от облаков.

Симоне Моро достиг лагеря 1, после более чем 5 часов пахоты в снегу по колено, несмотря на снегоступы. Тем временем Алекс Чикон и остальная команда поднимаются по открытому в последние дни варианту, который, в свою очередь, очень замедлен из-за свежего снега. Они, вероятно, будут вынуждены устанавливать дополнительный лагерь, не имея возможности добраться до лагеря 2, как они ранее планировали.

₉

₁₀

Фото _{Алессандро Филиппини}

Красивое изображение подходов к Манаслу, с трассой, четко видимой в глубоком снегу, над полем лагеря 1, Алексом Чиконом, Инаки Альваресом и друзьями.

_{Альпинисты Манаслу среди трещин между лагерями 1 и 2. Фото: Фелипе Эйсагирре}

В это время вокруг К2

_{По случаю новогодней годовщины для шерп ("Китайский Новый год" - ДБ) Мингма Гьялдже опубликовал видеозапись с 16 января с вершины К2 . И он рассказал, что после того, как все поднялись вместе, 10 непальцев разделились, и он подвел Нирмала Пурджу и 5 шерпов из Elite Himalayan Adventures и Сону Шерпу из Seven Summit Treks, чтобы оказаться на вершине в одиночестве с двумя шерпами своей экспедиции. . Дава Тенджин и Kilu Пемба .}

«С Новым годом... всех моих друзей-шерпов и сообщество шерпов! С Новым годом всех тибетских друзей. С Новым годом и всех китайских друзей.

С Новым годом, крепкого здоровья и семейного счастья. Как
оказалось, в этом году ШЕРПА, ТИБЕТСКИЙ и КИТАЙСКИЙ канун Нового года совпадают.

По этому поводу я опубликую наше первое видео с вершины «First Winter K2 Ascent» на моих социальных сайтах. Вот участники моей команды @dawatenjin и @ kilu.sherpa.5 на видео. После того, как команда Нимс Дай покинула вершину, мы потратили еще немного времени на съемку новых видео и фотографий с вершины. Восхождение на К2 в этом году эмоционально запомнилось мне и моей стране.

Спасибо моей команде @imaginenepal за огромную поддержку и @himali за спонсорство одежды.

Впереди еще много приключений ».

Специальная поисково-спасательная операция по поиску Али Садпара и других альпинистов продолжается

_{Мухаммед Али Садапара (слева) и Джон Снорри. - Фото Джон Снорри}

Специальная поисково-спасательная миссия отправится на поиски пропавшего альпиниста Али Садпара и двух других иностранных альпинистов, которые были с ним, Джона Снорри из Исландии и Хуана Пабло Мора из Чили.

Согласно осведомленным источникам, для выполнения поисковой операции будет использоваться специальный передний инфракрасный порт (FLIR).

Кроме того, в операции будут задействованы высотные альпинисты для проведения наземных поисков, которые будут обнаружены с помощью FLIR.

Пакистанские вертолеты вернулись в субботу днем ​​безуспешно после того, как они отправились искать Садпара и других альпинистов, пропавших вместе с ним. Сообщается, что во второй половине дня вертолеты взлетели на высоту 7000 метров, пытаясь найти пропавших без вести.

Однако они не смогли найти никаких ключей к разгадке их местонахождения. Им пришлось вернуться из-за ухудшения погодных и световых условий.

В пятницу в пакистанской прессе сообщалось, что Садпара и его команда успешно покорили 8611-метровую К2 - вторую по высоте гору в мире - поздно в пятницу, через месяц после неудачной первой попытки. Однако их группы поддержки с тех пор предупредили, что статус альпинистов все еще неясен и с их стороны не было никакой связи.

Какая технология используется для поиска?

Однако там, где воздушная разведка оказалась бесполезной, есть еще один способ определить местонахождение пропавших без вести альпинистов.

Согласно заявлению, команда работает с Исландским космическим агентством, чтобы «проанализировать технологию SAR, а не технологию спутниковой связи - никогда ранее не использовавшуюся в поисково-спасательных операциях - чтобы покрыть каждый дюйм возвышенности этой горы, несмотря на плохие условия».

«Слоган ICEYE« Каждый квадратный метр, каждый час "дает нам идеальную остроту зрения, чтобы осматривать районы, недоступные для вертолетов из-за суровых зимних условий и сильных ветров», - говорится в сообщении.

Кто он - герой вертолетных спасательных операций

_{Бригадный генерал Рашид Улла Байг (слева) со словенцем Томазом Хумаром.}

Бригадный генерал (подполковник -ДБ) Рашид Улла Байг - пилот вертолета, который был исполнителем одной из самых сложных высотных операций по спасению, когда-либо сделанных: Томаза Хумара, заблокированного на Рупальской стене Нанга-Парбата. Подвиг, который сделал его домашним героем. Уважаемый авторитет, который он задействовал, чтобы как можно скорее получить разрешение не только на полеты пакистанских армейских вертолетов на К2 (единственные, которые могут летать в Каракоруме, который является зоной боевых действий с Индией), но и для разрешения пилотам летать как можно выше, за пределами ограничений, налагаемых правилами и указаниями производителей техники. Это то, что отважные пилоты сделали в нескольких поисковых полетах на Ребре Абруцци и на участке Юго-Юго-Восток, который также ведет к Плечу, над которым произошла трагическая смерть Джона Снорри, Мухаммеда Али Садпара и Хуана Пабло Мора.

Исходя из того, что произошло, подполковник делает общий анализ.

Выдержки из интервью:

«Можно ли сделать лучше?

Да, это правда.
Как? Ответ требует глубокого анализа, выходящего за рамки эмоций.

Сотни друзей задавали мне эти вопросы. Начиная со спасательных операций, выполненных с использованием только магнитного компаса и старой карты в начале 1990-х годов, до чудес современных технологий, мы можем сказать, что в области поиска и спасания был сделан качественный скачок, но одно не изменилось. ПОГОДА! Как и в любой другой чрезвычайной ситуации, разница между жизнью и смертью определяется своевременным определением (кого нужно спасти, прим. Ред.) И доставкой в ​​медицинское учреждение. В «Зоне смерти» вы проживете не более нескольких часов (кроме сказок и надежд, ред.).

Для меня эта чрезвычайная ситуация не стала исключением. Друг из Непала (легко понять, кто он, ред) позвонил утром: «Рашид, драма на K2. Быстро нужна помощь ». Я немедленно связался с генералом Халилом Даром и был очень рад узнать, что вертолеты уже были в пути. Ответ не может быть лучше.

Но одно дело отправить своевременный ответ, а другое - найти пропавших. Это труднее, чем найти иголку в стоге сена. Поиску могут помочь некоторые устройства на земле, но их не было с пропавшим альпинистами. Спутниковый телефон Thuraya не работал, и для определения его последнего местоположения потребовались сложные официальные протоколы, на которые ушли дни, а не часы. Пилотам вертолетов приходилось искать, используя только визуальный поиск, почти в темноте на одной из самых гигантских гор в мире.

_{Опубликована сводная карта с данными трекеров Джона Снорри и Хуана Пабло Мора.}

_{Так как в день штурма ни один из них корректно не работал, то и никакой новой информации с них добыть не удалось.}

_{4-го числа Хуан Пабло стартовал с 6967 в два часа ночи, после чего отключил трекер, включив его уже в 11:05. В течение непродолжительного времени устройство отправило на станцию ещё несколько точек, последняя из которых была на 7267. Батарея показывала нормальный заряд.}

_{В тот же день Снорри включил трекер через полчаса. Стартовали они с 6542. В 14:33 трекер показал их высоту в 7298. В 3:15 05.02.2021 устройство показало высоту 7823 и выключилось с предупреждением о низком заряде.}

_{Али Садпара шёл без трекера.}

Так как это можно было сделать лучше?
Во-первых, ответственность лидера предсказать, спрогнозировать, спланировать и подготовиться к спасательной операции в случае необходимости. Нет сомнений в том, что лидер проводит оценку рисков в меру своих возможностей и соответствующим образом распределяет ресурсы. Несомненно, существует ряд различных тонко сбалансированных ситуаций, обусловленных множеством факторов во времени и пространстве, финансовых, репутационных; они также могут быть следствием эмоций. Попытка восхождения из лагеря 3, даже если она была вызвана прогнозом погоды, была очень рискованным решением.
Интересно, как такой опытный человек, как Джон Снорри, предпочел Thuraya #Garmin _ InReach, который может указать точное местоположение в экстренной ситуации, нажав всего одну кнопку. Разница между двумя устройствами в том, как если бы кто-то позвал вас на помощь и сказал: «Помогите! У меня был сердечный приступ в Исламабаде и другой, который отправляет вам текущее местоположение с помощью Google Maps вместе с сигналом тревоги. В каком случае вы дойдете до него в кратчайшие сроки?

...

Мы потеряли друга с самой заразительной улыбкой; Мы будем скучать по Али Садпара всегда. Его яркие видео будут продолжать напоминать нам о его существовании в месте, которое они любили больше всего, но давайте объединим усилия, частные и публичные, чтобы свести к минимуму такие инциденты в будущем.

Наконец, мы не должны забывать, что несчастные случаи не происходят по одной причине. Сочетание определенных факторов в одно и то же время и пространство приводит к аварии. Что произошло на самом деле, может остаться загадкой, как и многое другое в альпинизме... »

_{На фотографиях один из вертолетов, искавших пропавших без вести на К2, Мухаммед Али Садпара}

Как смерть в горах влияет на тех, кто остался внизу: интервью с Марией Коффи

Мартин Уолш

Это уже был тяжелый год для альпинистского сообщества. Пять человек погибли на К2 и еще двое погибли в результате схода лавины в итальянских Альпах. Альпинисты оставили после себя друзей и семьи. У некоторых были маленькие дети.

Мы поговорили с писателем Марией Коффи о том, как семьи и альпинисты сочетают домашнюю жизнь с рисками, присущими высокогорному альпинизму. Коффи является автором или соавтором 10 книг, в том числе _{« Где гора отбрасывает тень» , « Исследователи бесконечности» и « Хрупкая грань»} , в которых подробно описываются ее отношения со знаменитым британским альпинистом Джо Таскером, погибшим на Эвересте в 1982 году. "Где гора отбрасывает свою тень" специально рассматривает влияние смертей в горах на семьи, оставшиеся дома.

Наш раздел комментариев разделен на то, были ли некоторые из пропавших без вести альпинистов К2 «эгоистами» из-за того, что у них дома есть дети. Скалолазание - эгоистичный поступок?

Когда я писала свою книгу, я решила не делить для себя - эгоистом или зависимым. Но было очень интересно, что большинство альпинистов, с которыми я разговаривал, говорили: «Конечно, это эгоистично, как же этого не может быть?»

У них есть эта врожденная потребность в лазании, и они сами объясняют, как и почему они идут. Но по мере того, как мы углублялись, они часто признавали, что не делают этого для своих семей; у них была эта глубокая потребность лазить. В частности, с чем-то столь же опасным, как K2 зимой, необходимо некоторое понимание того, что для того, чтобы сделать это, вы ставите свои собственные потребности выше потребностей вашего партнера, детей или родителей.

После трагедии, связанной с альпинизмом, неизбежно поднимается вопрос о причинах восхождения. Достаточно ли «потому что это есть»?

Это острая потребность многих альпинистов. Каждому человеку нужны трансцендентность, моменты тишины, моменты совершенства. Мы все стремимся к этому, и все мы находим это по-разному. Некоторые из нас получают это от красивого заката, от йоги, от бега. Но некоторые люди устроены таким образом, что могут находить в эти моменты только что-то более экстремальное.

В моей книге « Исследователи бесконечного» я взяла интервью у множества альпинистов и была поражена тем, что большинство из них не отказывались от идеи духовной потребности в лазании. Многие альпинисты говорили мне, что они стремятся достичь таких моментов тишины, когда цели ясны, а жизнь кажется простой. Мне действительно интересно, насколько труднее находить эти моменты сейчас, с мобильными телефонами, спонсорами, сообщениями в блогах и обязательствами в социальных сетях.

Какие плюсы в занятиях рискованной страстью, например скалолазанием?

Миру нужны любители риска. Они вдохновляют нас. Вдохновленные их прыжками в неизведанное, раздвигающими границы воображения и физических возможностей, всем тем, что всегда с незапамятных времен подталкивало исследователей к исследованию. Открытие духовной, физической и умственной территории - это глубокая потребность.

Были бы общественные суждения о Снорри, Море и Садпара иначе, если бы они были женщинами?

О, конечно. Элисон Харгривз произвела фурор, когда она погибла [восхождение на К2 в 1995 году], потому что у нее были маленькие дети. Ее память была омрачена. Еще до того, как она уехала в экспедицию, ее разорвала пресса.

Однако я думаю, что сейчас идет больше дискуссий о том, является ли альпинист мужчиной или женщиной. В отношениях тоже больше равенства. Когда я впервые опубликовал « Где гора отбрасывает свою тень», альпинисты выразили много возражений . Мне казалось, что я начинаю разговор, и было приятно видеть, что эти обсуждения становятся все более распространенными. Двадцать лет назад вы никогда не получили бы той реакции, которую получили бы на своем веб-сайте.

По вашему опыту, каковы могут быть последствия для оставленных семей?

Это ужасно. Я особенно думаю, когда человек умер так далеко, и если человек исчез без следа, это усугубляет потерю. Если тела оставили на горе, невозможно увидеть тело, чтобы попрощаться. Трудно поверить, что они ушли.

Конечно, у всех он разный. Когда я брала интервью у партнеров, которые кого-то потеряли, многим было очень трудно позволить себе сердиться. Для меня это произошло намного позже. Вы злились, потому что этот человек ушел, но вы не хотите впускать это чувство. Но я думаю, что для меня было ощущение, что в жизни моего партнера была еще одна великая любовь. По крайней мере, у партнеров есть выбор, они выбрали быть с кем-то, кто готов пойти на этот риск.

Точно так же для детей нет единого шаблона. Были случаи, когда ребенок говорил мне, что роль родителя - защищать их, и что они не могли понять, почему их отец или мать поставили себя перед ребенком. Возраст может повлиять на влияние, но даже очень маленькие дети могут чувствовать отсутствие родителя на протяжении всей своей жизни. У меня было очень эмоциональное интервью с дочерью Мика Берка, которая потерялась на Эвересте в 1975 году. Она говорила о проблемах в своих отношениях с мужчинами, о страхе остаться. Она описала это как тень в своей жизни.

Не стоит забывать и о родителях, страдания для родителей тоже ужасны.

Как семьи справляются с большой экспедицией?

В наши дни во время экспедиции можно поддерживать тесный контакт. Я разговаривала с людьми, которые участвовали в экспедициях до и после этого технологического изменения. Интересно, что они сказали, что сейчас сложнее, потому что нельзя отключиться. Каждый раз, когда звонит телефон или ваш телефон издает звуковой сигнал, это может быть новость. Это может повысить уровень стресса.

Некоторые люди строят стену, я знаю, кто сделал это. Это почти как защита каждый раз, когда человек уходит, просто чтобы иметь возможность справиться с этим эмоционально. Одна женщина рассказала мне, что каждый раз, когда она возводила эту стену, она возводила ее немного выше и что в конце концов она думала, что стена будет настолько высокой, что ее партнер, возможно, не сможет вернуться через нее.

Есть элемент отрицания. Вы должны заблокировать риски и верить, что они вернутся. Возможно, некоторые люди достаточно прагматичны, чтобы подготовиться к потере любимого человека, но вы не можете знать, насколько это разрушительно, пока это не произойдет.

Как альпинисты мысленно отделяют свою семейную жизнь от рисков, необходимых в профессиональной жизни?

Я быал удивлена, сколько альпинистов не имеют воли, даже те, у кого есть дети. Некоторые даже скажут: «Ну, я не умру». Они не хотели сталкиваться с такой возможностью. Были все эти рационализации. Но их всегда останавливал вопрос: «Что вы скажете своим детям перед отъездом в экспедицию?» Безусловно, они нашли вопрос очень сложным. Некоторые сломались. Это был вопрос, на который они почти не могли заставить себя ответить.

Я думаю, что всякий, кто берется за что-то настолько опасное, должен разделиться. В своей книге я назвал их мастерами отрицания. Альпинисты рассказали мне о том, как они меняют свое внимание с дома на гору. Мы с Джо нечасто обсуждали риск смерти, потому что он не хотел об этом говорить, но я помню, как он однажды сказал: «Если бы я действительно думал о том, что с тобой случится, если я умру, я бы не стал уметь ходить и лазить, так что я не думаю об этом ». Я думаю, это действительно - подводит итог.

Меня часто спрашивают, есть ли у альпинистов желание смерти. Определенно нет, у них есть желание жизни! Они одни из самых жизнеутверждающих людей, которых я когда-либо встречал.

Была ли ваша семейная жизнь когда - либо действительно связана с жизнью альпиниста -высотника?

Я никогда не сожалела о своих отношениях с альпинистом. Но я была молода, у меня впереди была жизнь, а детей у нас не было.

Выносить суждение очень сложно. Я никогда не хотела занимать жесткую позицию по этому поводу. Если альпинист выжил, все в порядке, верно? Некоторым альпинистам это сходит с рук. Многие известные альпинисты имеют семьи, заводят детей. Если они выживают, приговора нет. К сожалению, есть те, кому это не сходит с рук. Альпинисты рискуют разбить сердца и разрушить жизни тех, кто любит их больше всего.

Фото - интернет

По материалам статей А. Филиппини, А. Беневидес, пакистанской и непальской прессы, ряда интернет-изданий - ДБ