Манаслу. К2 - первые итоги

Манаслу: Восхождение в День святого Валентина?

_{Отметят ли Чикон и Моро День святого Валентина восхождением на Манаслу? Фото: Фелипе Эйсагирре}

Альпинисты на Манаслу снова в пути, и на этот раз они надеются завершить свой выход на саму вершину.

На Манаслу, похоже, приближается время попытки восхождения. Прогноз погоды указывает на окно , которое может быть благоприятным для дней 13 и 14 февраля, сила ветра снижается после последних дней , в которые ураганы бушевали, обдувая гору и создавать опасные карнизы и наносы.

Завтра (в среду) Simone Moro , Алекс Txikon , Iñaki Альварес и шерпы Cheppal ,Gelum , Namja и Кальден уйдут из базового лагеря , чтобы перейти к Лагерь 1 . В четверг они поднимутся в лагерь 2, который выше обычного, потому что, как известно, нормальный маршрут был перекрыт трещиной, слишком широкой даже для лестниц, и необходимо было найти проход ближе у склонам Манаслу 2. Чикон и Моро в своих выходах достигли высоты 6650 м. прежде, чем плохая погода заставила их остановиться почти на неделю в базовом лагере.

В пятницу экспедиция будет нацелена на лагерь 3, а суббота или воскресенье (если необходимо сделать лагерь 4) должны быть днями, когда нужно устремиться к вершине непальской Оттомилы. Напомним, что, если позволят горные условия, Моро и Тхикон также думают о возможном траверсе двух пиков Манаслу: после главной также пика Пиннакл , достигающий 8000 метров.

Для Симоне Моро это может быть незабываемый День святого Валентина. «День, - писал он, - когда я надеюсь, что любовь, которую мы все испытывали и испытываем к великой безмолвной Госпоже, Горе, восторжествует».

Алекс Чикон добавил более прозаично: «Поскольку погода улучшилась, Иньяки, Калден и Намджа поднялись. Завтра мы поднимемся с остальной командой! »

_{Алекс Чикон (слева) и Симоне Моро. Фото: Симоне Моро}

На прошлых выходных первый ураган разрушил несколько больших палаток в базовом лагере. Тем не менее, погода в этом году на обычно снежном Манаслу была чрезвычайно сухой. Симоне Моро хорошо это знает, поскольку опасность схода лавины из-за сильного снега помешала его двум предыдущим зимним попыткам. На этот раз 40 см свежего снега не остановили альпинистов, особенно когда сегодня вернулось солнце.

_{МОРО: Сегодня будет важная дата, дата, которую нужно отпраздновать, но я не могу этого сделать...}

С момента первого зимнего восхождения на Макалу прошло 12 лет, но также 24 часа назад Кала Чименти и его спутник пропали под лавиной. Прошло 4 дня с тех пор, как я потерял своего друга Али Садпара на К2 вместе с JP Mohr и Джоном Снорри. За день до их исчезновения болгарский Атанас также погиб на К2, как и Сержи Минготе 16 января.

Потрясающий, трагический год, который в альпинистском мире начался с большей боли, чем радости. Я здесь, в базовом лагере Манаслу, сегодня мы не празднуем Макалу, я вспоминаю это в тишине, думая, что завтра начнется наш выход с попыткой восхождения на вершину 14 февраля. День, когда я надеюсь, что от любви, которую мы все испытываем, великая безмолвная Леди Гора восторжествует ».

_{Несколько фотографий первой зимы на Макалу 12 лет назад, сделанные Денисом Урубко с Симоне Моро.}

В это время на к2...

Установилась плохая погода.

_{Верхние склоны К2 с вертолета вчера. Фото: Чханг Дава Шерпа}

Сегодня, после ухода основной группы альпинистов, базовый лагерь К2 превратился в уединенное место с привидениями. Только команда Джона Снорри остается еще на несколько дней на продуваемом ветрами леднике. Это печальный конец начинанию, которое всего три недели назад принесло Непалу такую ​​радость и триумф.

Плохая погода окутала Каракорум, сорвав последние поиски пропавших. Вертолеты прервали свои полеты, и даже Имтиаз Хуссейн и Акбар Али - двоюродный брат и племянник Али Садпара - наконец-то отступили в базовый лагерь, борясь с сильным ветром по пути.

Позже поисковый вертолет вернулся в Скарду с Элией Сайлкали на борту. Канадский фотограф и кинопродюсер приехал, чтобы снять попытку Джона Снорри подняться на К2, но, хотя у него много отснятого материала, любой фильм, который получится, будет сильно отличаться от того, что он ожидал.

_{Сегодня Элиа Сайкали вылетел обратно в Скарду. Фото: Элиа Сайкалы}

Министр туризма Гилгит-Балтистана Раджа Насир Али Хан отмечает, что, хотя в ближайшем будущем из-за погоды больше не будет рейсов, поиск еще не закончен: «Каждый раз, когда мы получаем прогноз погоды, [он] возобновится, " он написал. «Но также важно признать, что шансы на их выживание испаряются»

Асгар Али Порик, владелец пакистанского агентства Jasmine Tours, сообщает, что пакистанские альпинисты Имтиаз и Акбар, двоюродный брат и племянник Мухаммеда Али Садпара, вернулись в базовый лагерь. Вчера они поднялись на ребро Абруцци, надеясь найти следы своего знаменитого родственника и двух других альпинистов, которые пропали вместе с ним с 5 февраля, Джона Снорри и Хуана Пабло Мора.

_{Имтиаз и Акбар - фото интерент}

Бардак на K2: Интервью с Антониосом Сикарисом

Начали появляться подробности беспорядка, который встретил альпинистов на высоте 7400 м в лагере 3, за несколько часов до того, как Али Садпара, Джон Снорри и Хуан Пабло Мор пропали без вести на К2.

В интервью болгарскому радио, лежа на больничной койке в Скарду, обмороженный Антониос Сикарис описывает 25 человек в слишком малом количестве палаток, крутой участок без веревок и фатальное падение болгарского альпиниста Атанаса Скатова.

Антониос Сикарис : Атанас был очень силен - он сразу перешел из базового лагеря в C2. Мы встретились в C2, и он снова сказал мне, что у него плохие предчувствия по поводу этой экспедиции. Я сказал ему, что все в порядке, потому что он очень силен и технически грамотен.

4 февраля мы поднялись из лагеря 2. Я видел, как Атанас и его шерпы достигли лагеря 3 на высоте 7440 м.

Большой проблемой для всех нас было отсутствие палаток. Нам сказали, что есть три [закопанных?] палатки и колья, и нам нужно их найти. Палатки мы так и не нашли. Вечером температура была около -40 градусов, невероятно холодно. Мы все остались снаружи и пытались решить, как выжить. Я попытался попасть в одну палатку, и мне сказали, что там нет места.

Утром я поговорил с Атанасом. Потом сказал, что мы идем вниз. Он ушел со своим шерпом. Я помню Атанаса на спуске. Уже в начале спуска с C3 там довольно крутой склон, а закрепленных веревок не было. Точнее были, но они были закопаны под снегом.

Я видел, как он упал без ледоруба. Я знал, что он технически очень хорош, и он был уверен, что спустится без ледоруба. Все это время Атанас был в моей видимости, потому что мы спускались вместе.

Внезапно - я не могу забыть этот момент - Атанас исчез. Шерп вернулся ко мне и посмотрел на меня. Он сказал: «Антонио, Антонио, Атанас упал, Атанас ушел. Мы потеряли его - он упал ».

Атанас был очень сильным, техничным и опытным. Самое главное, он был очень хорошим человеком. Проблема была в веревках и в зиме. Вы на улице, -40˚, представьте, какой вы слабый.

Из-за холода вы голодны, вы истощены. Ошибиться очень легко.

Некоторые соображения:

В январе альпинист Ральф Дуймовиц сказал ExplorersWeb, что на верхних склонах К2 важно правильно разметить расположение палаток, потому что снегопад может полностью их засыпать и их невозможно будет найти. Дуймовиц имел в виду лагерь 4 летом, но нынешний лагерь 3 (7300 м) был похож. В недавнем посте Колин О'Брэди также отмечает пропавшие / закопанные веревки ниже C3, где упал Скатов. Для тех, кто задается вопросом, почему Скатов не использовал ледоруб или уложил его, у многих альпинистов есть такая привычка, даже на восьмитысячниках, когда они жумарят на закрепленных веревках. Скатов, вероятно, намеревался использовать его на узком месте (бутылочном горлышке) и за его пределами,

_{Бутылочное горлышко}

но, возможно, чувствовал себя достаточно уверенно, спускаясь из лагеря 3, по крайней мере, на этом конкретном участке. Сообщение очевидца Сикариса противоречит утверждению лидера Давы Шерпа в Instagram о том, что авария произошла, когда Скатов «менял страховку с одной веревки на другую» - другими словами, отцеплялся от одной закрепленной веревки и цеплялся за другую.

Интервьюируемый - пакистанский альпинист Назир Сабир. (Пакистанская пресса) Он совершил восхождение на Эверест и четыре из пяти пиков высотой 8000 м в Пакистане, включая вторую по высоте гору в мире К2 в 1981 году, Гашербрум II 8035 м, Брод пик 8050 м в 1982 году и Гашербрум I 8068 м в 1992 году.

Он также продолжает говорить, что у пропавших было максимум 10 часов, чтобы выжить, если не было ничто иное (лавина или какое-то другое происшествие со скольжением / падением) при такой низкой температуре. Он также упомянул, что фальшивые заявления в социальных сетях, якобы цитируемые членами семьи Али Садпара о том, что «двое других альпинистов погибли, но Али Садпара все еще жив», основаны исключительно на какой-то религиозной бессмыслице и абсолютно невозможны, он также цитирует еще один инцидент в прошлом, когда брат интервьюируемого вместе с некоторыми другими альпинистами попал под лавину и умер, но мать одной из жертв продолжала верить в религиозного мошенника, который утверждал, что ее сын был похоронен под ледником, но был еще жив в течение нескольких месяцев. Он просто отговаривает людей распространять глупые истории или заявления об этом инциденте. Он также говорит, что если они не окажутся похороненными под лавиной, альпинисты, которые попытаются выполнить К2 летом, могут найти их трупы, если вертолеты еще не сделали этого. Он также говорит, что они сделали ошибку, скопировав то, что сделала команда непальских шерп; поскольку непальские шерпы много лазили в Непале, чтобы акклиматизироваться перед попыткой пройти К2, а также акклиматизировались и на К2, перейдя в Лагерь 3, затем вернувшись вниз, а затем снова поднявшись наверх; жертвы не сделали этого, возможно, потому что они спешили из-за погодного окна или просто находились под давлением из-за успешного восхождения непальской команды. В конце он говорит, что пакистанская армия сделала более чем достаточно и чем ожидалось, пролетев на вертолетах на высоте 7800 м - чего технически они не должны были делать из-за ограниченности высотных возможностей техники - и дальнейшие попытки спасения бесполезны. Он подчеркивает тот факт, что изначально они могли выжить только в течение 10 часов, и даже в этом промежутке у них не было достаточно кислорода, чтобы выжить.

Интервью с альпинистом Фарухом Али (Пакистанская пресса)

# Что бы вы сказали о решении Али Садпара покорить вершину К2 зимой? Было ли это смелым или безрассудным решением?

Ответ - Али Садпара был нанят в качестве HAP Джоном Снорри на зиму К2. Это было не его личное решение ехать на К2 зимой. Вы, люди в социальных сетях, показываете, как будто Джон Снорри был носильщиком, но Джон Снорри приехал из Швейцарии и нанял Али на работу по программе HAP. Он пошел туда работать за деньги.

# Жизнь очень дорога. Неужели Али не знал об опасности восхождения на К2 зимой, даже если ехал туда за деньгами?

Ответ - Носильщиком работал не впервые. Он лазил последние 15-20 лет. Он лазил в Пакистане и Непале. Этой зимой его наняли на К2, в его планы не входило восхождение на К2 зимой. Джон Снорри был его другом, и в прошлом году он также посетил Пакистан.

# Люди ждут чуда прямо сейчас. Каковы шансы на выживание всей команды?

Ответ: 3 дня назад я давал интервью VOA, и я очень четко сказал им, что их шансы на выживание (при условии, что они не попали в лавину) без активности выше 8000 м - максимум 10 часов. Через 10 часов вы замерзнете.

# Некоторые из родственников Али все еще надеются, что он будет жив. Что бы вы сказали по этому поводу?

Ответ - Это полное безумие, и мне очень жаль семьи. Если Саджид так говорит, то с ним что-то не так. Этого можно ожидать от человека, который никогда в жизни не видел горы.

Зимой на высоте 8000 м никто не может прожить более 10 часов (даже с кислородом). Один кислородный баллон при давлении 2 фунта на квадратный дюйм может работать не более 15 часов. По словам Саджида, у них был всего 1 баллон с кислородом.

# Каковы шансы найти трупы в K2?

Ответ - Если они не упали или не попали в лавину, то, скорее всего, люди, которые летом поднимаются, могут увидеть их тела.

# Какую фундаментальную ошибку они сделали? и что они должны были взять с собой на восхождение?

Ответ - Ошибка в том, что пытались копировать непальский вариант. Непальцы достигли К2 на 3 недели позже своего прибытия в БЛ. Они тренировались и акклиматизировались на более высокой вершине в Непале, прежде чем приехать на К2. Непальцы начали восхождение на гору сразу по прибытии в Базовый лагерь, достигли точки C3 и, наконец, взошли на вершину. Это была команда из 10 человек, которые имели большой опыт восхождения на вершины 8000м. Некоторые из шерп достигли 7600 метров в прошлом году зимой на К2. Копирование их вариант с C3 на вершину, а затем обратно - настоящий подвиг, и только шерпы могут справиться с этим, имея весь опыт и тренировки, которые они прошли в Непале и K2.

Али и его команда были в БЛ на 3 недели раньше, БЛ составляет 5100 м, и даже длительное пребывание в БЛ снижает вашу энергию. Партнеры Али оказались не в состоянии совершить восхождение на вершину от БЛ. Думаю, они оказались под давлением. Им следовало переночевать в C3 перед выходом на вершину.

# Как вы думаете, это было опрометчивое решение идти на восхождение?

Ответ - Нет, это не было безрассудным решением. Окно погоды было коротким, поэтому они пытались попасть на вершину в этом окне. Им следовало переночевать у плеча (я думаю, он имел в виду C3).

# И последний вопрос. Поисковая операция продолжается прямо сейчас, и у вас есть большой опыт в этом.

Ответ - Вертолет поднялся на высоту 7800 м, что в воскресенье намного выше его досягаемости. Мы исчерпали силы, и теперь это бесполезное занятие. Мы должны сообщить семьям об их судьбе.

По материалам статей Анжелы Бенавидес, Алессандро Филиппини, пакистанской, европейской и непальской прессы - ДБ