Трек вокруг Аннапурны или "Пособие о том, как съездить в Непал и вернуться другим человеком". Часть II.
Можно вечно смотреть на абсолютно гармоничную природу гор, чувствовать, как совершенен мир, и какой полной может быть жизнь человека. Стоит лишь чуточку переступить рамки того, что мы сами себе позволяем...
Пошли греться, а во время такой тропежки это вполне реально. Чем дальше – тем глубже. Когда стало совсем темно, поняли, что уже надо где-то приземлиться.
И тут, на счастье, в темноте нарисовался каменный чайный домик. Мы дружно стали кричать: «Намастэ!», и дверь отворила черная от солнца женщина в повязанном на голову платке. Мы попытались объяснить нашу ситуацию, и она, смилостивившись, пустила в свой «дом».
В хижине сидели молчаливый мужчина с серьгой в ухе и абсолютно неподвижная собака с бубенчиком на шее. А еще там была печь, и возле нее было тепло. Хозяева жилища по своей инициативе взяли наши вещи и ботинки и стали сушить их у костра, то и дело переворачивая. А мы, наворачивая картошку с солью, сваренную в кожуре, запивали ее горячим чаем. Все это время собака продолжала сидеть неподвижно, лишь изредка подергивая ушами. В эти минуты в голове моей рождалась целая книга, глаза старались запомнить каждую деталь происходящего. Мне казалось, что все это происходит не с нами. Сон. Какой-то невероятный глубокий сон.
Пасанг (так звали женщину, нас приютившую) дала понять, что спят они тут, у печи, и нам она может предложить место только возле двери, так как хижина была в одну маленькую продолговатую комнату. Нам же просто хотелось вновь куда-то «упасть». И мы «упали» на бетонный пол, прикрытый куском полиэтилена, подстелив под себя один спальник и втроем втиснувшись в два других. Пасанг с интересом наблюдала за нашими движениями и весело смеялась.
Заснули мы посреди многочисленных мешков с ячьими кизяками и под писк и шелест мышей, которые доедали наш многострадальный перекус.
13.03.17
Наступило долгожданное утро.
Будить нас было не нужно, так как мы особо и не спали. И все же стук тысячи клювов птиц по крыше хижины был неожиданным. Пасанг зачем-то рассыпала по крыше рис, который они клевали. Сделать это было легко, так как с обратной стороны домика по снегу можно было пешком зайти на его крышу.
Птицы долбили, выклевывая из нас последние остатки и без того беспокойного сна.
Хозяин с самого утра откапывал свой дом от снега.
Мы доели вчерашнюю картошку и поблагодарили приютчиков.
Возле хижины встретили иностранцев, жутко разозливших Пасанг тем, что они намеревались идти тропой, по которой мы вчера в темноте спускались к домику, между тем, реальная тропа шла ниже.
Иностранцы возвращались в Катманду, не дойдя до перевала, и пугали нас огромным количеством снега и сходом лавин.
- Аvalanche! – без конца повторяли они.
Мы же вышли дальше, в тот самый Торонг-Педи, до куда вчера не сумели дотопать.
Было абсолютно ясное и невозмутимое утро. Горы курились на фоне обнаженного ультрамаринового неба.
Мы шли по следам лавин.
Солнышко уже припекало, и становилось все страшнее находиться под склонами, на которых снег возлежал, злоупотребляя своими полномочиями в этой белой стране.
В лоджиях Торонг-Пхеди нас совсем разморило, и мы принялись принимать солнечные ванны.
Это казалось чем-то странным после перенесенного холода.
Странно было и то, что вещи наши высыхали «на глазах», хотя многие из них до сих пор не могли высохнуть и за несколько дней.
Опять встал вопрос. Идти или не идти? Если мы хотим успеть в «окно» зайти на перевал, то надо выходить наверх, в High Camp – крайнюю точку перед перевалом.
Дежавю. Мы легли на скамейки, полностью отдавшись жаркому полуденному солнцу, а над нами встал Коля и сказал, что надо идти. Даже здесь не удалось расслабиться… Ну, надо так надо.
После съеденного полюбившегося Garlic Soup вышли наверх, преодолевая небольшой, но довольно крутой 1,5-часовой переход.
Наверху как будто все вымерло. Только в столовой, на подоконниках, сидели два человека.
Вечером к нам в лоджию постучали и попросили подойти в столовую. Оказалось, что здесь совсем немало людей. В помещении столовой, возле печи, толпились люди с носками и ботинками в руках, пытаясь их просушить. Эти люди здесь, на высоте 4850 м, находились уже несколько дней и ждали погоды. Они позвали нас на общий совет. Все иностранцы.
Неожиданно мы услышали русскую речь с легким акцентом:
- Вы откуда, ребята? Я немного говорю по-русски, сам из Литвы, из Вильнюса. Меня Крис зовут.
Высокий белокурый парень с шапкой-ушанкой в руках поведал нам историю о том, как долго все эти люди пытаются взять перевал. Остались самые стойкие. Как раз завтра все вместе (человек 20-25) они хотели выйти наверх. По ту сторону перевала их должны ждать «снегоходы», как выразился Крис.
Иностранцы договорились с шерпами за деньги о том, чтобы те помогли организовать спуск. С той стороны перевала в этот сезон еще никто не поднимался. Тропы нет. Снега по грудь. Вот и нас ребята позвали, чтобы подключить в свою компанию и взять вместе перевал. Не понимая, как на такую высоту доберутся снегоходы (и откуда их столько возьмется), мы все же согласились. Выход был назначен на 4:30 утра.
Вечер был беспокойный. Мы допустили грубую ошибку: поднявшись в лагерь, ненадолго легли и уснули – сказалась предыдущая бессонная ночь. При этом за неделю мы набрали 4 км по высоте, конечно, не получив должной акклиматизации. Заболела голова. Вооружившись фотоаппаратом, мы стали активно гулять по лагерю и наблюдать за яркими звездами в ослепительном свете полной луны.
Вскоре все прошло, и мы крепко уснули.
14.03.17
Конечно же, в 4:30 иностранцы только сели есть, а мы ближе к делу стали замерзать и чувствовать, как калории тратятся понапрасну. Вот тут то мы и услышали:
- Знакомая русская речь! Ребят, мы все идем за вами, идем. На чек-посте видели ваши фамилии, но догнать так и не смогли.
Это оказались Денис и Анжела из Москвы. Мы очень обрадовались, увидев земляков.
Не дожидаясь иностранцев, мы втроем вышли на перевал Торонг Ла (5416 м).
В первые мгновения пути я чувствовала только холод, пронзительный холод, пробирающийся все глубже и глубже под легкие демисезонные куртки и штаны. Активно отмахивая руки и ноги, я стала ощущать, как тепло подходит к конечностям.
Ступая по глубокому снегу, перевал как будто отодвигался от нас все дальше и становился недосягаемым.
За спиной облака то и дело открывали и закрывали белоснежные вершины, словно играя с нами в прятки.
Иностранцы стали догонять и обгонять нас. Потом мы периодически менялись местами. Так и дошли.
Вот она – высшая точка трека, море разноцветных флажков и гигантские горы, чуть прикрытые облаками!
Шоколад и чай здесь, на высоте, казались особенно вкусными. Я положила на перевале камушки, переданные мне в Москве друзьями с просьбой оставить в каком-нибудь «знаковом» месте трека. Камушки не простые – заговоренные на счастье.
Теперь дорога уходила только вниз, по ту сторону перевала, куда, как нам казалось, мы могли уже и не попасть…
На спуске, как мы и полагали, выяснилось, что «снегоходы» - это шерпы, которые ножками прокладывают спусковую тропу. Пришло осознание того, что мы могли бы сделать это сами, и стало грустно.
Возле первой хижины, встретившейся нам на пути, мы сделали перекур. Сюда же спустились и все остальные ребята из нашей группы. Неожиданно, прямо у нас на глазах, один из парней, еле передвигая ноги, упал и потерял сознание. Товарищи его тут же подхватили, и понеслось…
Весь народ, преодолевший перевал, начал суетиться и бегать вокруг парня. Его занесли в хижину, уложили на кучу спальников, укрыли спасательным одеялом и стали отпаивать чаем. Наша попытка помочь не особо увенчалась успехом, так как, во-первых, мы толком не знали английского, а, во-вторых, часть иностранцев, в том числе и Крис, убежали вниз, чтобы вызвать врача, который в скором времени пришел.
Парни стали готовить носилки, выдрав из какой-то части хижины кусок металла. Мы попытались объяснить, что носилки можно сделать мягкие, из рюкзаков, так как на этом куске металла не за что уцепиться, и он очень тяжелый. У парня на лицо был приступ гипоксии. Все, что ему сейчас было нужно – это сброс высоты.
Женщина-врач дала парню какую-то таблетку, и отложила его спуск на неопределенный срок, хотя тот уже вполне пришел в себя и, как нам казалось, мог с поддержкой спускаться самостоятельно. Подумалось, что в России в таких случаях не стали бы особо церемониться.
Мы спросили, можем ли чем-то помочь, но ответ и так был очевиден. Какое-то время Коля еще помогал тащить иностранцем рюкзак, но потом поднялась еще одна группа поддержки, и стало окончательно понятно, что мы здесь лишние. Парень самостоятельно спускался, опираясь на своих товарищей.
Захотелось скорее сбросить высоту, поэтому на спуске мы обогнали иностранцев и воочию увидели те самые «снегоходы» - несколько непальских мальчишек в джинсах и легких курточках, периодически сменяющих лидера колонны.
Мы пристроились за ними и довольно быстро спустились в ближайшую деревню. Вскоре подошли и другие ребята, в том числе и Денис с Анжелой. Мы недолго поговорили, обменялись контактами и продолжили спуск, все больше осознавая, что мы здесь, по другую сторону перевала!
Еще издали мы увидели красивейшую долину, расположенную среди многочисленных белоснежных вершин. Это Муктинатх - священное место для индуистов и буддистов, где находится известный храмовый комплекс с одноименным названием.
Зашли в деревню Ранипаува в долине.
Тут сразу «посыпались» русские. Мы встретили Лешу и Артема, только прибывших с Гоа. Они провели нас в лоджию, владелец которой россиянин. На время своего отсутствия хозяин лоджии попросил проследить за отелем друга. Им оказался Александр Печень.
- Как? – переспросили мы фамилию уже перед отъездом.
- Печень, сердце, почки. Знаете? Так вот я – Печень.
Александр - седой мужчина с внешними данными тех, кого называют путешественниками - седой бородой, выделяющейся на загорелом лице, смешной спортивной шапочке и такими качествами, которыми обладают люди, гордо именуемые Человеки.
- Идите скидывайте вещи. Я сейчас борща сварю. Борща хотите? Ну. Потом баню сделаем. Нормально не получится - непальцы бак сломали. Ну, что-нибудь придумаем. Воды нагреем.
Непальский тощий парнишка, вечно улыбающийся и помогающий Александру по хозяйству, дал нам воды, чтобы умыться. Александр, потрогав воду, сказал:
- Так она ж ледяная! Подождите, я сейчас горяченькой разбавлю.
А потом был борщ со сметаной, хлебом и чесноком. Как полагается.
Мы сразу почувствовали себя дома. На душе стало тепло и радостно. Такая близкая для нас русская забота...
Александр Печень - «отец-основатель» знаменитой камчатской гонки «Берингия», занесенной в книгу рекордов Гиннеса, известный путешественник, но при этом скромный и простой в хорошем смысле человек. Он живет по всему миру по чуть-чуть, но большую часть времени проводит у себя на Камчатке.
Вечером, приютив у себя на кухне возле печи и отпаивая Ginger Tea, Александр дал рекомендации, как с учетом наших планов поступить в треке дальше, и нам удалось немного послушать о его путешествии в Антарктиду. Здесь же, в кругу возле печки, сидела еще одна любительница путешествий – москвичка Виктория – женщина, изучающая восточные религии и традиции.
15.03.17
С утра Виктория проводила нас в храмовый комплекс Муктинатх, немного рассказав об его истории.
В монастырь ведет длинная лестница, а при входе располагаются десятки колокольчиков разной величины и священные молитвенные барабаны.
С трёх сторон храм окружен стеной, из которой выходят 108 источников. Считается, что в этом месте соединяются все стихии: вода, огонь, земля и воздух. И если хотя бы коснуться воды во всех 108 источниках, то пройдешь полное очищение души и тела и достигнешь освобождения.
Прикоснувшись к священной воде и немного помедитировав в монастыре, мы отправились к огромной статуе Будды.
Отсюда нам открылся потрясающий вид на один из 14-ти восьмитысячников – в. Дхаулагири.
В такие минуты и происходит очищение человека.
Можно вечно смотреть на абсолютно гармоничную природу гор, чувствовать, как совершенен мир, и какой полной может быть жизнь человека. Стоит лишь чуточку переступить рамки того, что мы сами себе позволяем...
В лоджии мы узнали о том, что на спас. работы вылетел вертолет, так как на перевале поморозились люди. Так что, как сказал Александр, нам еще очень повезло.
Хочется еще какое-то время провести здесь, в Муктинатхе, поговорить с Александром, посмотреть на далекую Дхаулагири, но время не ждет.
Вместе с Лешей, Артемом и Викой мы вышли на автовокзал.
Александр попросил своего помощника помочь нам договориться о поездке в Джомсом.
Мы довольно долго ждали, пока наберется достаточное количество народа для джипа, и отправились в путь.
В джипе сидели, пригнув головы и поджав колени. Горная дорога, сопровождающаяся бесконечными «Оу!» и «Ай!», проходила по глубочайшему в мире Калигандакскому ущелью, образованному рекой Кали-Гандака.
В Джомсоме мы вкусно пообедали и осуществили мечту съесть что-нибудь вкусненькое – круассан с шоколадом!
Далее наш путь лежал в Татопани. Горная дорога в 50 км под песни и танцы непальцев с переносным магнитофоном и шумные разговоры отняла у нас 10 часов.
По дороге непальцы угощали нас печеньем и все время интересовались, как нам сидится с поджатыми коленками и сваливающимися на головы рюкзаками от бесконечной автобусной тряски.
Шум стих, когда под конец пути мы встретились со сломанным бусом, объехать который не было никакой возможности.
- Непальский подход – разобрать пол горы, чтобы проехать, – сказал Леша, смотря как непальцы выкладывают каменную дорожку, дабы наш автобус не накренился и не снес сломанный.
Поздний вечер. Кучка людей посреди горной дороги. Самое время для философской беседы, отрывок из которой мне почему-то запомнился:
- Да, у каждого свой путь, - сказала я.
- Путь у каждого свой, но цель у всех одна, - ответил Артем.
В нашей компании наступило неловкое молчание. Видимо, все мысленно перебирали, какая же главная цель может быть у человека.
После минутной паузы я спросила у Артема:
- И какая же она – цель?
- Прийти к истине.
Леша и Артем вот уже который месяц путешествуют по Востоку. Причем до Непала они друг друга не знали. Познакомившись в Индии, ребята решили вместе съездить в Муктинатх – «просто посмотреть», как сказали они.
Спустя некоторое время мы стали наблюдать, как наш бус пробирается между соседним сломанным и огромным валуном. Артем спросил:
- Ну когда же нас дотрясут???
«Дотрясли» до Татопани. Мы, как обычно, зашли в первую попавшуюся лоджию.
Женщина на ресепшене с жалостью на нас посмотрела и согласилась на то, чтобы мы ночевали бесплатно и без ужина в этом отеле. На ужин у нас просто не было сил, поэтому мы заказали только завтрак. Риторический вопрос повис в воздухе: что же сложнее – подняться на перевал или проехать 50 км за 10 часов по непальской дороге.
Пробравшись через мандариновые сады отеля, мы зашли в чистенькую просторную комнату и сразу уснули. Но даже во сне казалось, что автобус продолжает трясти нас по извилистым горным дорогам.
16.03.17
Утром Коля исчез вместе с моей треккинговой палочкой. И я даже знала куда… Жажда мандаринов и бананов не отпускала его ни на минуту, поэтому мандариновый сад был атакован, правда, не очень удачно.
- Там все мандарины на самых верхушках висят, а кругом сидят непальцы… - сказал, расстроившись, Коля.
После завтрака он спросил хозяина отеля, как можно приобрести мандарины, на что хозяин с улыбкой протянул нам три пухлых оранжевых фрукта. Счастью не было границ.
Мы же с Таней усердно искали булочки, выйдя на старинную каменную улицу Татопани. В связи с этим родилась мечта: «Ах, если бы на пальмах росли булочки и круассаны»…
Этот день был посвящен, пожалуй, самому длинному лестничному переходу (высотой примерно в 600 этажей) до деревни Горепани.
Коля, не оставляя надежды наесться фруктами, останавливался возле каждого домика, где видел банановые пальмы, но даже там, где были магазины, фрукты почему-то не продавали.
- Bananas! – говорит Коля непальцам, указывая на пальмы.
Они же, пожимая плечами, показывали на чипсы и печенье, похоже издавна валяющиеся на прилавках магазина, и говорили, что фруктов нет.
Нашей следующей крупной целью путешествия был подъем в базовый лагерь Аннапурны, что само собой, по сути, является отдельным треком в Непале.
После холодного перевала утреннее солнце согревало как-то особенно тепло. Мы шли по многочисленным деревням, где сохранились древние традиции и предметы быта.
Но у нас тоже были свои традиции, которым мы не изменяли: небо над головой в считанные секунды стало свинцовым, а неподалеку послышались раскаты грома.
Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой…
Впереди ярким пятном на фоне серого неба неожиданно возник рододендроновый лес с гуляющими по нему буйволами.
Именно в марте на темных жилистых деревьях начинают цвести хрупкие красные и розовые цветы.
На миг мы окунулись в мир, украшенный сказочным весенним пейзажем.
Потом пошел дождь, потом ливень, потом град, началась гроза, засверкали молнии, ну, и что там еще бывает?
Довольно быстро снова пришла зима, и на белый ковер осыпались багряные лепестки.
От земли запахло свежестью и холодом. Странный неповторимый пейзаж.
Мы шли по толстому слою маленьких ледяных шариков, периодически останавливаясь то у мужчины, приютившем под навесом своего дома, то у мальчика, сидящего на крыльце с большим сторожевым псом, то у женщины, которая, увидев нас, принесла на свою веранду скамью и застелила ее теплым ковром, чтобы мы могли сесть.
Так, мокрые и холодные, мы дошли до Горепани, где нас встретил китаец – владелец самой теплой лоджии из всех, где мы были.
От печи в этой лоджии труба уходила наверх, на второй этаж. У этой самой трубы Таня сразу пригрелась, по-родственному обняв ее. Иностранка, проходя мимо заметила:
- Холодно? Спуститесь вниз, там печка.
А ведь она даже не представляла, каково это - после стольких дней трека обнять действительно горячую трубу!!!
Мы знали, что если сегодня останемся здесь ночевать, то шансы дойти до б/л Аннапурны за те дни, что у нас остались (собственно два дня) практически равны нулю, но, конечно, мы остались. В конце концов, перевал прошли, а дальше – как получится.
Китаец долго улыбался на наше предложение, так сказать, переночевать у него «за еду», но согласился. Он показал нам нашу комнату, выполненную в самых гламурных тонах, и, услышав вопрос: «There is a shower?», провел нас к душевой комнате, где зачем-то стал долго объяснять Коле, что это и есть душ. Он так и говорил:
- Shower! Shower! Shower! Д-У-Ш!
В этой лоджии, сидя у самой горячей на свете печи, мы ели самые вкусные на свете спагетти. А Коля, будучи волшебником, ко всему прочему, заказал еще и яблочную шарлотку, поэтому, как там говорится – мечтать не вредно?
17.03.17
На следующий день мы поднялись на небольшой перевал, обогнав по пути всех иностранцев.
На перевале, к сожалению, видимости не было, зато паслись крупные непальские лошади на коротких ногах, с которыми мы устроили фотосессию.
С перевала вниз уходила бесконечная лестница.
Теперь нам предстояло спуститься с 600-ого этажа.
И, надо заметить, от спуска ноги уставали намного больше, хотя местами лестница перемежалась с дикой горной тропой, похожей на те, что кругом на Тянь-Шане, и хотелось бежать вниз все быстрее и быстрее, отмечая по пути, как быстро меняется природа на наших глазах. Все больше зелени. Все больше жизни.
Хвойные леса сменились джунглями.
По пути мы остановились в кафе, из которого открывался потрясающий вид на дымчатые горы, украшенные сочными рододендронами.
Здесь, в кафе, на удачу нам встретились иностранцы, которые, услышав про наши блеклые надежды хотя бы выйти в сторону б/л Аннапурна, сказали, что они сами с тех краев, что тропы нет, и все дороги закрыты из-за большого схода лавин. Что ж… Все решилось само собой.
Не видать нам красавицы Мачапучаре – двуглавой горы, расположенной по пути к базовому лагерю, на которую так хотелось посмотреть…
Спустились мы в деревню Jhinu Danda, рядом с которой есть горячие источники.
И, кстати, еще одни россияне, встретившиеся нам на спуске, подтвердили, что они действительно есть! Надежда искупаться погасла сразу, как мы скинули рюкзаки и почувствовали усталость. Было решено сделать это на следующий день - уж очень хотелось основательно "отмокнуть" и "подправить" загар...
18.03.17
Утром, схватив полотенца, мы быстро сбежали вниз по тропе и очутились возле бассейна, от которого к самым небесам шел горячий пар.
Рядом с увитыми зеленью скалами бежала горная река.
Вот здесь то мы и погреем свои косточки. Чередуя купание в горячем бассейне и ледяной горной реке, мы были окончательно и бесповоротно счастливы.
Далее путь лежал в Наяпул – конечную точку трека.
И на этом участке пути нас удивляли козочки, лазающие по деревьям и столам, народ, пашущий плугом землю, как в старые добрые, зелень, беспощадно радующая наши глаза и светлая грусть от осознания того, что теперь все останется позади и лишь заполнит сознание воспоминаниями.
Это странно – уезжать вот так, не все увидев, не все поняв. Но так всегда. Наверное, это и дает новые стимулы, ставит новые цели – снова и снова путешествовать, изучать наш невероятный МИР.
На спуске записали видеопоздравление для моей племяшки Киры, которой исполнилось пять лет, и, дружно напевая любимые песни, спустились в Наяпул, где довольно быстро сели в автобус и отправились в г. Покхара.
Вечерняя, тихая в сравнении с Катманду Покхара.
Озеро Пхева с мирно качающимися лодками, освещенное яркими звездами. Восточные мотивы, доносимые из какого-то прибрежного кафе. Спокойствие.
19.03.17
Выспавшись, мы пешочком прогулялись до международного Музея Гор.
И здесь, по дороге, Коля умудрился найти и сорвать бананы, зеленый вид которых почему-то его не смутил. Есть их оказалось невозможно…
Рядом с музеем стоял макет горы Манаслу. Хоть так мы ее увидели и даже смогли подняться на «вершину».
Музей поразил своими экспонатами – карты, картины, фотографии, снаряжение, даже чучела животных – все посвящено горам, истории их освоения и альпинизму, как спорту.
После музея мы посетили необычную пещеру посреди города и встретили такой уже привычный дождь.
Потом забрались на высокий холм, с которого открывается красивый вид на город, и все думали, спускаться ли по пути подъема, но, так как легких путей мы не ищем – пошли с обратной стороны.
Занырнули в тропический лес, еще тысячу раз промокнув и все же почему-то радуясь, что можно вот так, взявшись за руки, спускаться по мокрым тропам и лестницам, смеяться посреди леса на другом конце Земли и просто быть счастливыми без особых причин.
В нашем дешевом и уютном отеле, который чудом нашел Коля, на ресепшене стояла вполне себе приличная гитара. Без каких-либо возражений нам дали ее во временное пользование, и…
Зажглись свечи, на стол взгромоздился виноград, мандарины, яблоки, папайя и шоколадное печенье. Из кружек с чаем пошел легкий дымок, а пальцы снова стали вспоминать жесткость гитарных струн и мягкость ее звучания. Впереди длинная ночь…
20.03.17
С утра мы выехали в Катманду.
Ехали мы по непальскому «автобану» в 1,5 полосы, поэтому, как обычно, быстро не получилось.
21-22.03.17
Еще два дня в шумном Катманду.
Прогулка по историческому центру города - Дурбар-скверу, таинственный дворец живой богини Кумари, поиск подарков родным и близким – все это заняло очень много времени в суетливом городе.
Мы многого не успели увидеть, поэтому придется вернуться.
Когда искали Коле ботинки, встретили мужчину европейской внешности. Он сидел на стуле в магазинчике, где мы тщетно пытались сбить цену на понравившуюся обувь. Говорила с ним в основном Таня. Как выяснилось, это оказался Martin Gremmelspacher – один из известнейших сноубордистов мира немецкого происхождения, а ныне кинопродюсер, снимающий фильмы о путешествиях и побывавший в различных экспидициях, в том числе и в Тибете. Вот таких интересных людей можно встретить, гуляя по Катманду.
Вечером зашли в какую-то злачную кондитерскую, вовсе на оную непохожую.
Потом вернулись в отель и вышли на огромный балкон, прихватив с собой чай и пирожное.
Таня все переписывалась с непальцем, с которым познакомилась в соц. сетях. Мы с Колей втайне мечтали выдать Таню за него замуж, чтобы чаще ездить в Непал, но потом мы все детально обсудили:
- Он меня в кафе пригласил! – сказала Таня, читая последнее сообщение. – Я пойду только если вы со мной пойдете. Галь, ты будешь придумывать вопросы, а Коля переводить.
- Окей! А ты? – дружно спросили мы с Колей.
- А я… Я буду молчать.
В общем, решили Таню замуж за непальца не выдавать…
23.03.17
Самолет у нас был в обед, поэтому мы еще успели немного пройтись по Катманду, после чего выехали в аэропорт.
Коля сел на переднее сиденье, и таксист стал усиленно интересоваться, как оно там, в России. После всех подробностей нашей личной жизни, парень переключил внимание на Таню. И вот уже вновь стал рождаться коварный план.
Ну, будущее покажет, как там и что))
Дубай встретил нас холодной, привезенной нами же дождливой ночью.
Коля все же осуществил свою мечту и искупался в Персидском заливе. А мы… Немного вздремнули на шумном пляже, попав в праздничный день в ОАЭ, когда ночью не спят даже дети. Подростки, в свою очередь, жгут костер и играют в карты, а взрослые танцуют под восточную музыку, разносящуюся на всю округу из магнитолы автомобиля.
В Дубае мы расстались с Таней, и наше путешествие стало неминуемо заканчиваться...
Так почему же «Пособие о том, как съездить в Непал и вернуться другим человеком» называется именно так? – спросите Вы.
Дело тут вот в чем...
Нам удалось побывать в мире, который проходит параллельно той реальности, в которой мы живем, и слишком мало точек соприкосновения.
Да, порой создавалось впечатление, что турист для непальца – это ходячий мешок с деньгами. Слухи, как в Непале все дешево и радостно, как там легко можно сбить цену на тот или иной товар подтвердились не полностью, так как народ там стал еще беднее после недавнего сокрушительного землетрясения, которое унесло тысячи жизней и разрушило десятки тысяч строений. Но при этом, сетуя на свои проблемы, неудачи и вечную нехватку денег, в голове проносятся картинки: нищета, грязь, тяжелый быт в высокогорье, и при этом добрые лица с вечно сияющей улыбкой, дети, босыми носящиеся по улицам, глаза, без стеснения смотрящие на тебя, простота отношения к жизни и к себе.
Цивилизация еще долго будет добираться до этой страны, и, надеюсь, ее жесткие законы не сильно коснутся невероятного непальского колорита и невозмутимой природы Гималаев.
Конец второй части
P.S. Надеюсь, у этой истории еще будет продолжение, ведь теперь в Непал хочется возвращаться снова и снова...
Автор текста и фото - Галина Ротанова
