Трек вокруг Аннапурны или "Пособие о том, как съездить в Непал и вернуться другим человеком". Часть I.

Люди живут тем, что послано свыше, сохраняя спокойствие и улыбку на лице. Вот уж чему стоит здесь поучиться, так это отношению к жизни непальского народа.


Наш маршрут:

Kathmandu – Bhulbhule (840 м) - Dharapani (1900 м) – Chame (2710) – Upper Pisang (3310 м) – Manang (3540 м) - Yak Kharka (4050 м) – Ledar (4200 м) – Thorong Phedi (4450 м) – High Camp (4850 м) – Thorong La (5416 м) – Muktinath (3800 м) – Jomsom (2720 м) – Tatopani (1200 м) – Ghorepani - Jhinu Danda – Nayapul – Pokhara - Kathmandu

Билеты мы купили ровно за год до отъезда, поэтому это «предприятие» нам казалось чем-то странным, несбыточным и мелькало на горизонте далекими, высочайшими на Земле остроконечными вершинами. Год, полный перемен, прошел. И оказалось, что совсем скоро нужно сесть в самолет и улететь в страну, о которой я читала только в книжках. В путешествие мы отправились втроем – Таня, Коля и я. Мы с Колей летим из Москвы, Таня – из Омска.

03.03.17
Перелет проходил через ОАЭ, а именно – Дубай – город, в аэропорту которого мы встретились с Таней. Самолет на удивление оказался хорошим, и на переднем сидении каждый пассажир мог с удовольствием наблюдать полет – высоту, местоположение, температуру воздуха и траекторию движения самолета. Все это отражалось на карте монитора.

Нам повезло – чтобы выйти в сам город, с недавнего времени виза не нужна, поэтому ночь до следующего перелета мы решили не спать. И да… Выйдя из самолета 3 марта (!), мы окунулись в нагретый восточным солнцем воздух в 25 оC.
Все работники аэропорта в национальных костюмах - кандурах. Красивые женщины, черные мужчины с огромными темными глазами.
Мы зашли в какую-то «забегаловку», видимо, для работников аэропорта. Сотрудники нам мило поулыбались и указали на «нечто», лежащее на витрине. Решили поесть. Рядом с витриной стояли кувшины с водой и множество стаканов. Мы обратили внимание, что все посетители столовой нещадно пьют воду, но не придали этому значения. Когда же нам принесли «нечто» разных цветов, говорящих об обильных специях, мы поняли, что, не запивая водой, эту еду есть невозможно. Остро – не то слово. Безумно остро! Мы с Таней лишь немного поклевали и решили просто попить водички. Коля же, как неистовый любитель острой пищи, с удовольствием все съел.
Вышли в город. От моих любимых попутчиков я без конца слышала режущее слух слово: «Пальмы!». В начале весны…
В небе висел золотистый рогалик месяца спинкой вниз, словно ночь, сменяя день, забыла его перевернуть.


04.03.17
Мы долго шли пешком по улицам одного из самых жарких городов планеты, наблюдая дома, похожие один на другой, что придавало особый порядок и аккуратность, мечети, бесконечные пальмы и яркие звезды на темном бархатистом небе.
Не смотря на тишину и спокойствие, витающее в самом воздухе, жизнь в Дубае ночью не останавливается ни на минуту. По дорогам то и дело рассекают автомобили, похожие на музейные экспонаты, но не из старой, а из самой что ни на есть современной коллекции.

Решив немного отдохнуть, пробрались на пляж рядом с особняком какой-то местной «шишки» и посидели на нем, вдыхая свежесть, принесенную из самых глубин Персидского залива. В такие минуты хочется только тишины.
Спокойная вода. Штиль на заливе. Штиль в душе.
Город вытянут вдоль берега залива. Создалось впечатление, что люди здесь не ходят пешком, для прохожих мало что предусмотрено - чтобы пройти один квартал, необходимо потратить немало сил и времени. Мы посмотрели на знаменитые дубайские небоскребы, возвышающиеся над светлыми низенькими коттеджами, немного поспали в местном «Макдональдсе», зашли в супермаркет, на витрине которого увидели российскую сгущенку и… Сели в чудо-метро. Да, в Дубае метро проходит полностью над землей, и оно беспилотное, поэтому рассвет мы встречали практически в качестве водителей поезда.


Время раннее, а в городе уже вовсю кипит жизнь. Посетив небольшой парк Дубая, переполненный кошками и котами, пешком дошли до аэропорта, сели в самолет и вылетели в Катманду.


Рядом с нами села старенькая непальская бабушка, в красном сари с золотыми оборочками и тикой (тилакой) на лбу (прим. опознавательный знак, говорящий о принадлежности к той или иной религиозной традиции). Она смотрела нам прямо в глаза, изучающе, без стеснения, как ребенок. Это был первый подобный взгляд, к коим впоследствии нам пришлось привыкнуть.
Уже с высоты полета стала видна разительная разница между двумя государствами – ОАЭ и Непал. Хаос невысоких разноцветных домиков в легкой дымке резко контрастировал с четко очерченными линиями ярко освещенных улиц Дубая.
Прохладная свежесть вечера дает понимание того, что скоро горы… Теплая арабская ночь позади.
- Тань, ты осознаешь где мы? Мы в Непале!
После заполнения всех анкет и получения визы, появилась возможность выйти в город.

Вечер. Мы прошли мимо десятков людей, сидящих на земле и торгующих всякой всячиной, нищих, протягивающих руки, и вышли на автобусную остановку. После нескольких попыток сесть в автобус, на стенках которого висели пассажиры и из которого люди в прямом смысле вываливались, мы оставили эту затею и сели в такси.
Маленькая машинка марки Mazda, похожая на российскую Оку, мгновенно помчала нас по извилистым неровным дорогам Катманду.

Говоря о движении транспорта в столице Непала, можно без преувеличения заметить, что правил ДД тут просто нет. За все время поездки мы увидели только один светофор. Движение левостороннее, к чему мы так и не смогли привыкнуть. Такого понятия как «тротуар» в Катманду тоже не наблюдается. По маленьким узеньким улочкам туда-сюда в хаотичном порядке перемещаются велорикши, мопеды, мотоциклы, люди и животные. Пыль, поднимающаяся к небесам, застилает глаза. Бесчисленные звуки автомобильных сигналов с непривычки режут слух.
Откуда-то доносится запах гари, становится дымно. Это Пашупатинатх - город мертвых, расположенный по обе стороны реки Багмати. Здесь, на постаментах, сжигают трупы и пускают прах вниз по реке, в ней же омывают тела, купаются люди и стирают свою одежду. Непальцы очень просто относятся к жизни и смерти.
Наконец такси останавливается в туристическом квартале Тамель. Мы довольно быстро находим недорогой отель с символичным названием «Мантра» и втроем заселяемся в маленькую комнатушку с одной большой кроватью. При выборе такой комнаты менеджер отеля смотрел на нас очень долго и многозначительно и хотел было отказать (все-таки один парень с двумя девушками!), но при нашем разъяснении: «Tourists!» - согласился.

05.03.17
Оформив необходимые документы для трека – permit и TIMS, мы устремились в город.
Столица Непала – Катманду. Смешение запахов, шума и невероятной, какой-то сверх стремительной суеты. Люди, творящие на глазах ручные изделия из всего что только можно, женщины в сари, мальчики, держащиеся за руки (в знак дружбы в Непале), дети, смотрящие нам вслед, запах перца, чая и специй, каких мы даже не видели в нашей стране, разноцветные манго, папайя и бананы, ананасы, развешенные по витринам, шипящие в масле мучные изделия, посуда, ткани, изобилие ярких красок ВО ВСЕМ, и еще много-много….








Оставляя позади торговые ряды, дошли до Сваямбуднатха или проще – «города обезьян».


Это действительно ИХ город.


Мы купили мешок бананов, которыми Коля кормил обезьянок, но как только мешок был передан мне в руки, его мгновенно выхватила одна из жительниц Города и стала злобно на меня шипеть, дабы я даже не пыталась вернуть назад наше «имущество». Она меня прилично напугала.

В Сваямбуднатхе встретили непальского отшельника (садху) в одежде цвета охры. Признаться честно, я мечтала хоть краем глаза увидеть людей, ведущих аскетический образ жизни. Мечты начинают сбываться.

Посреди города можно встретить множество людей, сидящих на обочинах дороги и на мостах, которые зарабатывают деньги тем, что поют красивые восточные мотивы или играют на национальных инструментах.

Совершенно случайно увидели местные конные скачки, а на параллельных улицах «выложился» так сказать «переносной» рынок, и мы наблюдали картину: кто-то заметил приближающуюся полицию, все мгновенно передалось по «сарафанному» радио, и народ, промышляющий торговлей, шустро подхватил кули с вещами (все было разложено на коврах) и сиганул через забор.

Устали. Под конец дня хочется забиться в маленький угол, чтобы никто тебя не видел и не слышал. Сверхъестественный непальский колорит, суточная норма которого, пожалуй, за день была выполнена, плотно засел в голове звуками и запахами. Хочется тишины и спокойствия. Стоит побывать в Катманду, чтобы понять – даже Москва – наша шумная столица – это рай на Земле.
Спим «без задних ног».

06.03.17
В путь. Дорога Катманду – Бхульбуле заслуживает отдельного внимания.
Мы решили особо не выделяться и поехать на обычном автобусе, идущем с автовокзала. Пешочком идем в направлении вокзала в полной темноте (про освещение улиц тут тоже вряд ли слышали), то и дело проваливаясь в ямы и спотыкаясь на казалось бы центральной дороге (и кто там жалуется на омские дороги, а?).
Автовокзал встретил нас десятками непальских водителей и просто сочувствующих, которые умудрились за считанные секунды донести всем посетителям столь злачного места, что, мол, «им в Бхульбуле!». Так что нам не пришлось долго искать, где купить билет. Через некоторое время мы уже шли за парнишкой за пределы вокзала. Зачем? Трудно сказать…. Наверное, где-то там ждал автобус.
Нас привели под мост и оставили рядом с дорогой. Нас – это несколько непальцев и таких же, как мы, людей с рюкзаками, одним из которых оказался итальянец Андрео. И нам еще не раз было суждено с ним встретиться.
На ходу из автобусов выскакивали парнишки и спрашивали, куда нам ехать, потом, поняв что нам не по пути, также на ходу заскакивали назад и уезжали. Мы стали сомневаться в том, что сегодня уедем, но сомнения наши не подтвердились.
И вот мы уже сидим, поджав колени к телу, в разноцветном бусе под пристальными взглядами непальских жителей. Дело в том, что местное население – это люди с довольно миниатюрным телосложением и небольшим ростом, поэтому поместить свои ноги между сидениями ну никак не удавалось…
Еще одна характерная черта непальских автобусов – это наличие кондуктора – человека, почти полностью «торчащего» из буса, выскакивающего из него на ходу и помогающего женщинам и старикам садиться внутрь.

Парни стучат по автобусу и кричат на своем языке, что служит указанием направления движения, остановок и проч.

Создается впечатление, что водитель смотрит только прямо и крутит «баранку» в соответствии с тем, что кричит и настукивает кондуктор. В общем, хотите покататься на «американских горках»? Это лишнее. Приезжайте кататься на бусах в Катманду.

Весь наш десятичасовой переезд до Бхульбуле сопровождался постоянными остановками для покупки водителем овощей и круп, перекусами жгуче острой пищи в самодельных тарелочках из зеленых листьев и шумными непальскими разговорами, в связи с чем нам хватило экзотики «цивилизации» и захотелось скорее в горы.


Вечером мы, наконец, прибыли в Бхульбуле, где сразу накинули курточки, так как воздух стал еще прохладнее. Все иностранцы из автобуса ринулись в одном направлении, а мы, как самые «умные» - в другом.


Пришлось потом вернуться, пройти через мостик, увидев парней, несущих на спинах стопки матрасов, и зайти в первую попавшуюся лоджию, чтобы переночевать.


Хозяин лоджии сразу сообщил, что если мы будем у него ужинать и завтракать, то за ночевку можно ничего не платить.
Лоджия представляла собой сараюшку с тремя койками, над которыми были натянуты москитные сетки, и отдельную комнатушку под туалет с душем. Все эти понятия – душ, туалет – конечно, очень относительные. Надо заметить, что горячая вода даже здесь, внизу, в пасмурную погоду отсутствует, так как нагревается за счет солнца, а такое великое изобретение человечества как унитаз – практически не встретить после того, как ты покинул город. Как правило, в полу сделана дырка, а в нее вставлено подобие унитаза, как в советских детских садиках.
В лоджии мы как-то сразу познакомились с Альберто и попытались поговорить с ним на ломаном английском, от чего все вместе долго смеялись.

Альберто – 19-летний парень из Испании, который в свой академический отпуск путешествует по миру. После Непала он собирался посетить Китай, Тайланд, Индию и ряд других стран. На все про все у него есть полгода. И тут мы вспомнили наши лихие студенческие годы и стипендию в 1,5 т.р…
Здесь же сдружились с непальской девочкой - дочкой хозяина, которая весь вечер не отходила от нас ни на шаг, выдавала трюки на скамейке и на память нарисовала мне рисунок в блокноте.



07.03.17
Трек начался. Хозяин лоджии проводил нас на тропу, по которой можно было обойти автодорогу. Альберто вышел вместе с нами, но вскоре отстал.


Мы решили не мелочиться и пройти сразу от Бхульбуле до Дхарапани – расстояние в 34 км с небольшим, но очень долгим набором высоты (это потом мы поймем, что многовато для первого дня, когда под вечер дойдем до лоджии «на автомате»).


Дорога сопровождается многочисленными рисовыми и пшеничными террасами, водопадами, уходящими под небеса, и дикими джунглями. Гроздья бананов на пальмах не дают Коле покоя, и он то и дело намеревается их сорвать, но мы отговариваем – уж слишком зеленые. Цветы всех красок и оттенков, вопреки всему, растут на деревьях.


Сюда еще не добралась цивилизация. Настоящие непальские деревни с коренным населением, живущим традициями, передающимися из поколения в поколение, соединяют горные тропы, подвесные мосты и каменные лестницы.



Домики выложены из камня. Многие деревни лежат прямо в котловинах между скал. Кругом самобытность и нищета. Люди живут тем, что послано свыше, сохраняя спокойствие и улыбку на лице. Вот уж чему стоит здесь поучиться, так это отношению к жизни непальского народа.



Маршрут наш проходит по тропе, которая чередуется с автодорогой. Мне сложно представить, каких трудов стоило проложить здесь, в скалах, не побоюсь этого слова – магистраль. Коля заметил, что строилась она путем взрыва скальных пород. На скалах можно заметить отверстия, куда вставляли взрывчатку. А мы с Таней уже грешным делом подумали, что скалы отстукивали молотками…




По дороге мы встретили Андрео – итальянца, который ехал с нами в автобусе. Ненадолго Коле нашлась мужская компания, и, разбившись на мальчиков и девочек, какое-то время мы вели «раздельные» разговоры. Андрео остался в Тале – красивейшей деревне на берегу реки, окруженной скалами, а мы пошли дальше.



Теряя последние силы, имея лишь одно желание – где-нибудь «упасть», мы уже в темноте дошли до Дхарапани. По традиции зашли в первую попавшуюся лоджию, где нас встретила очень милая девушка и приготовила вкусный ужин.

08.03.17
8 марта в Непале? Да, это возможно.
Начался этот день с утреннего отсутствия Коли, который, конечно, готовил сюрприз и тщательно это скрывал, а мы, в свою очередь, не показывали вида, что «все понятно без слов». Итог: вкусный завтрак из самодельного, сделанного мужскими руками торта (печенье с «Nutella» и сгущенкой), и красивые непальские серьги.


В такой день можно и отдохнуть.

Делаем небольшой переход от Дхарапани до Чаме. Еще вчерашние джунгли превращаются в хвойные леса.

Практически в каждой деревне крутим молитвенные барабаны, дабы там, наверху, услышали все самое сокровенное, что на сердце. Такова традиция. От непальских детишек по пути только и слышим «Sweet!» и «Chocolate!». Так что наши перекусы заметно тают. Мы очень пожалели, что не взяли сладости для детей. Такое для них здесь редкость…



По пути видим первые рододендроны – яркие нежнейшие цветы на темных стволах деревьев.

Всю дорогу разговариваем о явлениях природы, и почему они происходят. Коля ведает нам о причинах возникновения цунами. Проходим мимо могучих кедров, под которыми валяются гигантские шишки (жалко без орешков). Одну такую шишку кладу себе в рюкзак. Надеюсь, она пройдет со мной весь трек и поселится на моей Родине.

В Чаме начался небольшой дождик. Небо все затянуло. Хм…
Мы поселились в лоджии, состоящей из нескольких деревянных домиков. Внутри оказалось холоднее, чем на улице. Сквозь щели в стенах задувает ветер, и после горячего душа (раздобытого в Непале!) захотелось только внутрь спальника и никуда больше.
Отогревшись, поздравили родных через интернет. Еще в аэропорту, перед вылетом в Непал, мы с Колей заказали для мам цветы, и они уже попали к ним в руки. Благо со связью во время трека практически не возникало проблем, так как wi-fi встречался почти в каждой лоджии.

09.03.17
Да, было довольно странно наблюдать в предыдущие дни погоду. Мы радовались весеннему, еще не такому жаркому солнышку и свежести прохладных утренних часов. То, что в Чаме под вечер пошел дождь нас, конечно, возмутило, но не удивило. Непогода преследует нас с Таней уже который год. Может, это предрассудки, но почему-то мы все чаще это наблюдаем. Человеку ведь не дается то, чего бы он ни смог преодолеть. Может, судьба нас просто испытывает?
Вооружившись дождевиками, мы тихо стали подбираться в Верхний Писанг - туда, где лежал снег, а еще он валил, и при том валил нещадно, все приближаясь к титулу «аномальной для марта погоды», как сказали непальцы.

Туристы все куда-то испарились, а кто и встречался по пути – спускались вниз.

Из лета мы ступили в глубокую осень с первыми снегопадами, исчезающими на прогретой земле.

Вода в реке шумно отстаивала свое право двигаться, проламывая только схватившуюся прозрачную корочку льда. Кедры и сосны, еще вчера залитые дождем, превратились в ледяных истуканов, обвешанных серебристыми сосульками. Скалы вдоль дороги почернели от сырости и угрожающе нависли над нами.

В Писанге мы зашли в деревянную лоджию, сняли с себя всю мокрую одежду и ринулись к малехонькой печке, обогревающей два этажа только выстроенного огромного дома. Здесь же сидели трое иностранцев, быстро и неуловимо говоря что-то на своем. Мы впали в думу.
- Что? Пойдем дальше?
- Нееет… Останемся тут.
Так мы и остались в Писанге, где собирались только перекусить. Сомнительное тепло от маленькой печки окутало все тело, и оно почему-то больше не захотело двигаться. Иностранцы продолжали что-то говорить, а нас уже разморило так, что занырнув прямо в куртках в спальники и под теплые одеяла, мы, недолго философствуя о жизни, окунулись в сон.

Правда, вскоре разбудил стук в дверь. Хозяин лоджии сказал, что если мы хотим переночевать бесплатно, то нам нужно еще и поужинать. Отсюда вывод: в лоджию приходить лучше к вечеру. В течение дня мы перекусывали тем, что привезли с собой из России – шоколад, орехи и сухофрукты.
Хозяин лоджии - молодой парень с деловым видом – принес нам меню, и мы заказали грибной суп. На вкус суп был похож на разведенный кипятком «Роллтон». И эта лоджия была единственным местом, где нам ясно дали понять, что Dal-Bhat (вареный рис с чечевичным супом, специями и, как правило, очень острым картофелем), например, можно есть только одному человеку. Блюдо это посетителю приносят до тех пор, пока он не насытится, при этом платит он один раз. До этого мы втроем съедали одну порцию и в принципе практически наедались. Кстати, сами непальцы Dal-Bhat кушают руками.
За каждую мелочь в этой лоджии пришлось платить. В общем, на сей раз не повезло. Вообще, чем выше мы поднимались в горы, тем дороже становилась еда, и, собственно, Верхний Писанг, был последним местом, в котором мы ночевали «бесплатно».

10.03.17
Дорога в Мананг. Белая-белая дорога в Мананг, который, вопреки своему названию, вовсе не манил к себе. Начитавшись отзывов, статей и прочего, мы не были готовы к такой погоде в Непале. Нам обещали, что будет сухо и тепло. Но почему-то случилось как обычно.

Как там, на «земле», меняются времена года? Наверное, не так, по-другому. У нас уже настала зима. И ноги снова стали утрамбовывать снег. Навстречу нам еще пока «ехали», перебирая по снегу ногами, велосипедисты. Может, они тоже хотели тепла?
Снег захрустел. Тропу замело. Загрохотали лавины. Мир вокруг застыл в какой-то ослепительной белизне. Мы шли по зимней сказке, и, казалось, будто ты попал на Урал, туда, где снега по колено, горы и сосны, стряхивающие с макушек сахарный песок.
Бесконечная дорога. Впереди виднелась маленькая деревня. На крышах домов лежали сугробы высотой в два метра, и казалось, что маленькие домики вот-вот рухнут под их тяжестью.
Мы зашли в один из домов. В столовой сидели иностранцы. С кухни, где хлопотала непальская женщина, потянуло теплом, и мы попросились туда, к спасительной печке. От одежды и обуви тут же пошел пар. Женщина стала лепить Мо-Мо. Тут же, на печи запыхтел чайник, и от чечевичной похлебки донесся тонкий аромат.
Мы втроем накинулись на Dal-Bhat, а женщина все подсыпала и подсыпала нам рис.
Отогревшись, вышли дальше. До Мананга осталось совсем чуть-чуть. В такую погоду наверх, видимо, никто не стал подниматься.

В Мананге мы забрались в одну из первых лоджий, где возле печки уже практически не было мест. Иностранцы отогревались, говоря на английском, как на своем родном, при этом практически все были из разных стран. Стало за себя стыдно.
У одной из девушек на коленях лежала недочитанная книга Джона Кракауэра «В разреженном воздухе», Таня же прихватила с собой Букреева «Смертельное восхождение». Кому что.
Каменная лоджия. В такую погоду здесь не было ни электричества, ни холодной, ни горячей воды (которую в принципе редко встретишь в непальских поселениях), а еще не было видимости...

11.03.17
На следующий день все группы остались в лоджии. Многие стали возвращаться назад, так и не дойдя до перевала – основной цели трека. Некоторые ждали погоды, в том числе и мы. Все пошло вразрез с нашими планами. Думаем, как быть. И, конечно, в голову приходит гениальная идея – попытаться найти «в молоке» пещеру Миларепы, названную в честь великого тибетского философа. Говорят, что она есть…


Стали тропить, тропить упорно, по пояс в снегу, прихватив с собой итальянского социолога Андрео, вновь встретившегося по пути. Мы встретили Андрео еще в Чаме, как раз когда он шел купаться в горную речку, после чего заболел. Сильный кашель одолел Андрео, и он решил пройтись с нами, а завтра уходить вниз…

Увы, вечерело. А надо еще спуститься, поэтому цель не была достигнута, зато мы согрелись, обменялись с Андрео контактами и получили неплохую акклиматизацию. Жизнь снова учит относиться ко всему с юмором и пониманием.
Попрощавшись с Андрео, мы поднялись в храм, находящийся в самом верху деревни, в скалах.

Очень красивое и необычное место.

В сам храм зайти не получилось, так как он был закрыт, зато через неприкрытую дверь удалось проникнуть в полузаброшенный домик, пройти под его низкими потолками, выглянуть в окошко и подняться по шаткой лестнице на маленькую площадку, откуда открылся потрясающий вид. Наверное, в ясную погоду он был бы еще лучше.
По пути в лоджию увидели на витрине кафе манящие глазурью булочки, пройти мимо которых, конечно, не удалось.
От непогоды накопилась какая-то моральная усталость. Мы всем своим видом показывали, что все хорошо, но на самом деле терялись последние надежды. Люди сверху спускались, говорили, что дороги закрыты, тропы нет, большая лавинная опасность.
Вечером, не поняв друг друга, мы с Таней повздорили из-за какого-то пустяка. Потом долго плакали, потом долго посмеялись. Коля с интересом за нами наблюдал, после чего обнял и сказал:
- Так, все. Хватит. Идемте есть булочки!
Ох уж эти женщины…
Надо идти. Надо взять уже этот перевал!

12.03.17
Как и предсказывали синоптики, в погоде появилось «окно».

Мы сразу же вышли в сторону пос. Ледар.

В деревнях народ упорно скидывал огромные кучи снега с крыш своих домов. По пути встречались маленькие ступы. Молитвы от крутящихся барабанов вновь устремились в небеса, и выглянуло золотистое полуденное солнышко.



- Небо! Видно небо!
Мир словно раскрыл для нас новые горизонты.

Тропа проглядывалась. Навстречу нам шла еще одна группа велосипедистов, которая свои средства передвижения несла уже на плечах…


Вокруг открылись горы, белые и неприступные.

Мы прошли пос. Як-Харка (4036 м), где обнаружили, что от неожиданного солнца весь Танин рюкзак залит шоколадом, и устремились в следующую лоджию.

По пути пришлось немного вжиться в роль пастуха, дабы согнать стадо яков с тропы.

В Ледаре, где мы так, между прочим, собирались ночевать, мнения разделились. Мы с Таней сели на рюкзаки и стали смотреть снизу вверх на Колю, который, полный сил, намекал на то, что ему хочется идти дальше. Светлое время еще есть. Идти или нет?
Решили идти в Торонг-Педи (4520 м). Сил уже особо не было, но и отсутствовало желание мерзнуть.


За нами увязался плюшевый щенок, и он был прав, когда не пошел с нами туда, где кончилась тропа...



Конец первой части

Автор текста и фото - Галина Ротанова