Монблан вдвоём, без групп и гидов. (Елена Калиберда, Владимир Беньяш)
По горам мы ходим не так давно. Поднимались на Эльбрус (с группой и сами), на Пик Ленина почти забрались, и в альплагеря несколько раз ездили. А ещё Володя был на Монблане два года назад, поднимался туда с группой Ермачека в конце октября. Рассказывал, какая красивая гора… Так идея отправиться туда вдвоём и родилась.
Решили пойти в августе – время отпусков, на горе не холодно и канатки работают. К гидам – российским и французским – решили не обращаться: во первых, Володя там уже был и видел, что собой представляет гора. Во-вторых, у нас был путеводитель с подробным описанием нескольких маршрутов восхождения. В-третьих, август – пик альпинистского сезона в Шамони, на горе много людей, и тропа на вершину должна быть на просто утоптана, а утрамбована, как это бывает летом на южном склоне Эльбруса. В-четвертых, судя по описаниям, опыта для этой горы у нас должно хватить, а если что – спасатели на вертолетах летают над Монбланом постоянно, это же Шамони! ;-) Ну, и в главных – эти гиды просят чудовищных денег! Экономя на гидах, мы должны были потратить вполовину меньше.
Маршрутов восхождения на Монблан много. Основных два – через приют Гутэ и через Космик. Вова через Гутэ уже ходил, и мы решили пройти другим маршрутом – от приюта Космик траверсом через три горы, а спуститься с другой стороны в приют Гутэ. Две горы, кроме самого Монблана (4807 м), – это Монблан де Такюль (4248 м) и Мон Моди (4465 м). По протяжённости этот маршрут длиннее классического и немного более техничный, а значит и более интересный. А, судя по фотографиям, – и более красивый.
От аэропорта Женевы в Шамони доехали на автобусе Easybus. Билет стоит всего 16€, но покупать надо заранее, по интернету (http://www.easybus.com/en/geneva-airport). От автовокзала Шамони-Зюд до апартаментов в центре дошли пешком – около километра. Апартаменты дешевле отелей (а кемпинг – дешевле апартаментов). Кемпингов вблизи Шамони несколько, автобусы ходят регулярно, проблем с перемещением по городу нет. При заселении вместе с ключами обычно выдают карточку гостя – проездной на все местные автобусы и электричку. Удобно ;)
Вспоминая трудности восхождения на Эльбрус и Пик Ленина, решили акклиматизироваться основательно. К тому же, невероятной красоты горы тут со всех сторон и хотелось побывать везде.
В первый день решили прогуляться по прогулочному маршруту от горы Индекс до горы Бревант – по противоположному от Монблана склону долины. До Ле Праз – нижней станции канатки на Флежер/Индекс – можно доехать на автобусе, или пройти 2 км пешком вдоль долины. Мы автобуса ждать не стали, дошли. Поднялись на двух канатках на самый верх, достали путеводитель и стали осматриваться. Вообще, в описании троп много, но хорошо протоптанных три: налево, направо и прямо вверх. Остальные есть только в путеводителе, но едва различимы на камнях и траве. Пройти их можно только с картой, компасом и навыками ориентирования. Подглядывая в карту, полезли на перевал слева от вершины Индекса. Думали оттуда пройти к озеру Лак Нуар. Но такой сильный туман на нас опустился, что ни озер, ни вершин слева и справа не было видно. Пришлось спуститься обратно к канатке. На самом Индексе и окрестных скалах примерно дюжина пробитых маршрутов. Но мы планировали ходить пешком, скальной снаряги не взяли, так что, облизываясь на лезущих в тумане скальные маршруты, решили не искать незапланированных приключений и найти тропу попонятнее.
Чтобы оказаться ниже облака, пришлось спуститься на одну станцию канатки. Тропа, основательная, как тротуар, начинается прямо от станции Флежер. Километров через шесть пути она приходит в Планпраз – промежуточную станцию подъёмника на Бревант. Оттуда можно подняться вверх или спуститься в Шамони. Красоты вокруг – глаз не оторвать. С тропы открывается вид на весь массив Монблан, внизу просматривается Шамони, а под ногами – слева и справа – черника спелая и рододендроны цветут Короче, рай для фотографа. С остановками на поедание черники и бутерброда, весь маршрут занял часа три. И не устали и размялись на высотах 2000-2200м
Вокруг Бреванта, кстати, тоже полно пробитых скальных маршрутов и пешеходных троп. Указатели подробно объясняют, какая тропа куда ведёт и сколько по ней идти.
На второй день акклиматизации решили подняться на Пти Верт (http://www.summitpost.org/petite-aiguille-verte/151529). Кошки, ледорубы, обвязки и веревка – всё как положено. Маршрут путеводитель порекомендовал (вот такой: https://amzn.com/1594857318). Автобус до остановки Les Chosalets, опять канатка, а на горе – толпа людей, не меньше чем в самом Шамони на центральной улице. Какой популярный путеводитель, подумала я…
Оказалось, это тренировочная база местных альпшкол. Начинающие альпинисты под руководством инструкторов штурмуют снежный склон и каменный хребет Пти Верт. И всё бы хорошо, но хребет узкий – двое с трудом расходятся – а так как надо не просто идти, а лезть со страховкой, «пробки» на маршруте со временем могли стали проблемой. Канатка работает на спуск до 16:30, времени размышлять особо не было. Решили всё же пойти. И поднялись бы на самый верх без проблем, если бы не приходилось постоянно пропускать спускающихся альпинистов. Без помех этот маршрут идётся часа за два. С подходами, чаем и фотосессиями – три. Но это при условии, что вас на горе немного… В общем, метров 50 (по горизонтали) нам ещё оставалось до вершины, когда часы пробили контрольное время. Перспектива спускаться пешком до самого Шамони не улыбала, пришлось идти вниз. По дороге удачно скооперировались с тройкой англичан. Связали вместе наши веревки и дюльфернули прямо на тропу. На канатку успели, фоток красивых понаделали
Важно: Всегда закладывайте время на фотки!!!
Третий акклиматизационный выход мы сделали в Италию…
Самая популярная канатка в Шамони – на вершину Эгюй дю Миди (3842м). Открытые смотровые площадки, магазины, кафе, музей альпинизма, стеклянная кабина над 500-метровым обрывом, мост над пропастью между скалами и лифт на самую вершину. Туристов тут как в аэропорту на регистрации. Сооружение в виде ракеты на вершине скалы – бывшая (а, может, и действующая) научная лаборатория, и это единственное место, куда туристов не пускают.
С южной стороны массива Монблан, из итальянского Курмайора, канатка поднимает на Эльброннер (Punta Helbronner, 3462 м). Между Эгюй дю Миди и Эльбронер семь километров гор и ледников, и именно тут провешена самая красивая канатная дорога в Альпах – Монблан Панорамик. Провешена она высоко над ледником, промежуточных опор всего две, одной из них служат скалы, между которыми и натянуты поддерживающие тросы. Полное ощущение полёта над горами. Кабинки едут по три. Денег стоит, как на самолёте полетать, – в два конца 86,50 €. С учетом остановок кабинок на конечных станциях и двух зависаний на маршруте для созерцания и фотографирования красот маршрут растягивается минут на 40. Но много этого не покажется – пейзаж фантастически красивый. С этой высоты видны почти все ближайшие четырехтысячники Альп, включая вершины массива Монблан, верховья ледника Мер де Глас, итальянская часть Альп, и даже Маттерхорн с Монте Розой. Сверху можно рассмотреть идущую по леднику тропу. Если погода хорошая, тропа вполне оживлённая. В обе стороны по ней ходят и группы, и двойки.
Из Франции в Италию тропа идёт немного вниз, из Италии во Францию – вверх. Нам для акклиматизации надо было, конечно, вверх!
В Италии, на станции Эльбронер, выпили капучино (ну а как можно в Италии капучино не выпить), и вышли на маршрут. Искать его не пришлось – все, на ком были альпинистские ботинки, шли именно туда. Достали всё, что нужно для хождения по ледникам: кошки, обвязки, веревку, ледорубы, ледобуры, петли, оттяжки, спусковухи и прочие прусики и каски. Нарядились, пошли. Минут через пять стало жарко. Сняли куртки. Прохладнее не стало. Сняли флис и всё, что снималось, расстегнули всё, что расстегивалось. И всё равно было жарко. Жарко, но красиво :)
Фотоаппарат в рюкзак не убирался – каждый новый километр приносил новые виды. Прошли маршрут часа за четыре. И, честно говоря, пройти его можно было с ребенком на санках Конечно, вдоль маршрута есть трещины, и весьма впечатляющие. Но все можно безопасно обойти, держась ближе к скалам. Единственным щекочущим нервы моментом был финальный подъем на Эгюй дю Миди. Это крутой взлёт метров на 150, в конце с почти отвесными обрывами по обе стороны тропы. Так что, пытаясь разойтись с идущим навстречу, хочется забиться в снег, как ледоруб, только бы не шагнуть вбок от тропы. Идёшь, как по лезвию ножа. Сильный ветер (он там, по-видимому, всегда сильный) придавал остроты ощущениям. Я вообще не поняла, почему там нет перил, и единственная страховка – связка. Если один начнет падать, кажется, он точно сдёрнет второго, если только второй не прыгнет тут же в противоположную сторону. Зато китайские туристы по этому «ножу» уже не ходят.
А прямо под скалой Эгюй дю Миди есть площадка, где можно ставить палатки. Это совсем недалеко от приюта Космик. По дороге, можно сказать. Если нет желания тратиться на приют (65 € с человека за ночлег, ужин и завтрак), палатка – прекрасный выход. Правда, есть риск провести ночь с лопатой в руках, так как сильные снегопады тут не редкость даже в августе. Так было и при нас – неделю снег шёл каждый день, а когда мы пошли в местную спасательную службу (L’Office de Haute Montagne http://www.chamoniarde.com/?lang=en), жандарм (спасатели во Франции к жандармерии относятся) с помощью жестов и трёх английских слов, которые он знал, порекомендовал в ближайшие три дня восхождения не планировать – лавиноопасно. Но против путешествия из Италии во Францию по леднику возражений не было. Уклон небольшой.
Кстати, в спасательном бюро есть карты и описания всех маршрутов в окрестностях Шамони – две стены шкафами уставлены, – а консультанты (жандармы-спасатели, как правило) поделятся с вами советами и собственным опытом. Но учтите, что к консультанту, владеющему английским, будет очередь – учите французский!
Четвертый день решили сделать разгрузочным – поехали на трамвае на ледник Мер де Глас. Вокзал горного трамвая в Шамони находится сразу за основным ж/д вокзалом. Туристов тут особенно много, но сесть в вагон не проблема. Отправление каждые 20 минут, если все не вмещаются, тут же пускают второй состав. До единственной остановки трамвай поднимается минут за 20-25, по дороге останавливаясь, чтоб пропустить встречный. Уклон приличный, поэтому поезд цепляется за специальный зубчатый рельс. Сиденья внутри вагона сделаны с учетом этого уклона, так что на пологих участках сидеть на них непривычно. Изучить механику движения горного трамвая можно внизу, в небольшом музейчике при вокзале.
От конечной станции можно, пройдя вперед ещё пару километров, выйти на ледник Мер де Глас к трещинам, где обычно проводят ледовые занятия. Трещин немного и они не очень глубокие, но человек 15 на них тренировались. Но мы ледовых занятий на сегодня не планировали, поэтому отправились осматривать местные красоты. Тут их несколько – музей минералов, музей ледников и ледовые пещеры. Пещеры находятся в самом леднике, и к ним надо спуститься метров 150 вниз, сперва по каменной лестнице (этот спуск дублирует канатка), а потом по железным ступеням, закрепленным на скале. Сами пещеры не природные, а выдолбленные во льду тоннели, подсвеченные и окультуренные. Для «щадящей» акклиматизации прогулка по этим пещерам как раз то, что надо!
Но больше меня поразил музей ледников, точнее, фильм, который там показывают. С помощью покадровой съемки удалось заснять жизнь нескольких ледников на протяжении нескольких месяцев, сжатых до одной-двух минут. Фантастическое зрелище. Ледники реально текут! Страшнее всех Кхумбу, конечно.
Рядом с ледником, рядом с гостиницей Монтенвер (сейчас на реконструкции), проложены по горам несколько троп. По одной из них можно спуститься в Шамони, вдоль другой – осмотреть местную флору и вернуться обратно к гостинице. Лес тут сказочный – прямо из фильма кинокомпании Дисней, – но вам не придётся продираться сквозь высокую траву и сухие ветки – всё расчищено, пострижено, а местами выложено каменными плитами. Серия прекрасных фотографий вам тоже обеспечена.
Накануне восхождения мы планировали подняться в приют Космик, отдохнуть, и в час ночи выходить на маршрут. Днём попасть на канатку Агюй дю Миди непросто из-за наплыва туристов. Заказывать время подъема и покупать билет надо заранее. У нас были куплены «проездные» на все канатки Шамони, и это намного выгоднее, чем оплачивать каждый подъем отдельно. На горные трамваи этот проездной тоже распространяется. Не действует он только на Монблан Панорамик, идущую из Франции в Италию.
От Эгюй дю Миди до приюта Космик около часа ходьбы, причём вниз. Выход через ледовый тоннель. Тут можно надеть кошки, системы и связаться. Сначала путь идёт по щекочущему нервы ножу (многие снимают этот участок на Go Pro, на таком видео, из-за широкоугольного объектива, всё выглядит куда страшнее, чем в реальности), потом надо обойти скалу по направлению к Монблану. Приют на небольшом возвышении.
Космик – нечто среднее между казармой и отелем. Удобства как в казарме, стóит как отель. Обедом и завтраком всех кормят одновременно. Ужин в 18:30, завтрак в 1:00. Пришли мы рано, было ещё просторно.
Однако, спать там нелегко – комнаты человек на 30 с двухэтажными сплошными нарами, слышимость, как внутри гитарной деки. Кто-то сопит, кто-то храпит, кто-то ворочается, кто-то шепчется, кто-то ищет впотьмах тапки в туалет... Без берушей, надежно защищающих мозг, спать невозможно.
В общем, ночь перед восхождением была бессонной :(
В час ночи общий подъем. Позавтракали, забрали термосы с кипятком и пошли одеваться. Вышли в два часа ночи. Многие нас опередили, так что, когда мы спустились от приюта к началу подъема на Монблан дю Такюль, маршрут был нарисован на горе светящимися точками налобных фонариков. Подъем на дю Такюль – самый длинный на всём маршруте участок постоянного набора высоты. Вся ночь и проходит на этом подъёме, и прекрасно, что мы прошли его в темноте. В темноте, кроме пары метров освещаемых налобником, и фонариков других альпинистов, ничего больше не видно. А! Ещё звёзды
За час до рассвета поднялись на плечо Монблан дю Такюль.
Всего из приюта вышло человек пятьдесят. Я их считала по фонарикам. Перед нами было 24.
Потом мы обогнали двоих. Потом трое прошли мимо нас вниз. А потом вдруг сразу много-много фонариков стали светить нам в лицо – альпинисты возвращались. Мы спрашивали их, что случилось, почему они идут назад? Отвечали, что холодно, много снега и сильный ветер. Ветер и правда был сильный. Холода особого мы не чувствовали, потому как шли. Глубина снега после Пика Ленина, где пришлось тропить взлёт на Раздельную почти по бёдра в пухляке, тоже не смущала. Ну, чуть ниже колена местами.
Смущало то, что мы в какой-то момент остались одни. Все фонарики повернули назад. Впереди была только чернота гор и понемногу светлеющее небо. Идти вперёд без пробитой тропы в одиночку было рискованно. Мы задумались...
Прошли вперёд до того места, откуда повернула основная масса альпинистов, потоптались под огромным сераком, и, не найдя обходного пути, тоже повернули назад… Прошли метров сто… и тут Вова заметил наверху два фонарика! Это были альпинисты, которые не повернули! Значит, тропа наверх есть! Можно идти вперёд! Так и сделали.
Рассвет встретил нас, когда мы поднимались на ребро второй вершины – Мон Моди. Потом нас догнали ещё три альпиниста. Они ушли вперёд, пока мы фотографировали рассвет. Больше в этот день со стороны Космика на Монблан никто не пошёл.
Следующую часть маршрута нам пригодились альпинистские навыки, полученные в альплагерях у М.Ситника и Ю.Ермачека. Подъем на ребро МонМоди – скалы и немного льда, как пишет путеводитель уклон 50 градусов, но по ощущениям от 60 до 80 (видимо, от страха ;)), есть перила, можно идти одновременно. Сразу за ребром – траверс под вершиной Мон Моди по крутому (градусов 60) обледеневшему склону. Тропа есть (полочка шириной в полботинка), но идти надо с одновременной страховкой на ледобурах (не меньше двух между участниками) – вниз скользить метров 150, да ещё на скалы. В общем, участок маршрута по Мон Моди – самый интересный. Прошли без риска, аккуратно, как учили.
Впереди открылся Монблан! )))
Раз в полчаса над нами пролетал спасательный вертолёт. Показывали знаками, что помощь нам не нужна (одна рука вверх, другая вниз). Один раз встретили двух альпинистов, идущих навстречу.
Финальный подъем на Монблан оказался изнуряюще долгим и однообразным. Дул ветер, было холодно. Прогноз обещал минус пять, но на деле было не выше минус пятнадцати, да ещё и с ветром порывами под 40 км/ч. Чтобы не замерзнуть, надо было постоянно двигаться. Так и шли – медленно, но без остановок. Время от времени съедали по паре больших таблеток глюкозы. Бутерброд и фруктовые батончики замёрзли и есть их было невозможно. Чай был, но в термосе. Чтобы его достать, надо было остановиться, а останавливаться не хотелось. Я ждала место, где можно будет спрятаться от ветра, но такого места не было...
И тут вдруг подниматься стало некуда...
– Вершина, что ли?
– Ага! )))
На вершине мы были одни. Никого на горе ни с одной стороны не было.
Не знаю, что это за чувство, когда достигаешь высшей точки маршрута. Наверно, смесь радости, эйфории от гипоксии и усталости. Это чувство, что ты смог заглянуть за горизонт, за гору, увидеть всю панораму мира целиком, не частями. Это ободряет и придаёт сил.
Но долго «праздновать вершину» не получилось. Дул ветер, было очень холодно. Пара фотографий, и мы двинулись дальше, вниз, к приюту Гутэ, в котором нам предстояло заночевать перед спуском в Шамони. Поднялись на гору с одной стороны, спускались с другой. Спуск не сложный, но длинный. Километров шесть по горизонтали и тысяча метров по вертикали. И почти всё время вниз. Только в самом конце, перед приютом, метров сто вверх. Однообразно, и устают одни и те же мышцы. Не развеяло даже то, что в одном месте пришлось прыгать через глубокую трещину. Я надеялась на дополнительный адреналин, но его не было – от усталости организму было безразлично через что прыгать... Примерно на полпути есть спасательная хижина Валлот – остановились в ней попить чая, немного отдохнули от ветра.
Приют Гутэ похож на Космик, но кубрики поменьше и поуютнее. А вот воды не было!!! Сломалось что-то… Первым делом купили в баре макарон и выпили пива. Да! Пиво – приличный изотоник и хорошо восстанавливает уровень солей в организме.
Весь маршрут от Космика до Гуте занял 13 часов. У трекера под конец сели батарейки и путь записан не полностью. И у нас сил, честно говоря, не было уже совсем. Зато ночью в приюте спали как дети, абсолютно не слыша остальных сто человек, спящих рядом на деревянных нарах.
Это подъем на ребро Мон Моди, где небольшой скальный кусочек и ледовая стенка. А подъем к этой стеночке (ниже бергшрунда) и есть самое лавиноопасное место. И нам повезло, что снегопада перед восхождением несколько дней не было. В конце августа именно здесь обвалился серак и утянул за собой несколько человек. Все погибли. И вертолёт не помог :(
С утра проснулись, позавтракали и пошли вниз. Ещё четыре часа спуска по скалистой тропе, местами провешенной стальными тросами, и мы вышли к метеостанции. Оттуда ещё часа два по пешеходной туристической тропе до конечной станции горного трамвая. А уж трамвай, канатка и автобус доставили нас к точке отправления, в Шамони.
Эти и другие фотографии можно найти в моём альбоме на фейсбуке: https://goo.gl/tdZLkL. Фото сделаны в основном на IPhone6+, часть – на зеркалку Canon 600. Красоты, надо сказать, очень отвлекают от восхождения. Надо под ноги смотреть, а не по сторонам.
С фотоаппаратом хорошо ходить акклиматизационные маршруты, когда не ограничен во времени и силах. Во время восхождения речи о том, чтобы остановиться и достать из рюкзака камеру, вообще нет. Я свой Canon достала два раза – на единственном привале на Мон Моди и на вершине. С телефоном проще – микроостановка «на отдышаться» и несколько кадров в кармане. Из нагрудного кармана его вынимать быстро, но он, правда, и замерзает быстро. И руки без перчаток мерзнут. Но на пяток кадров хватает и рук и телефона :)
Отмечая вечером удачное восхождение, захотелось ответить себе на вопрос, а зачем всё это было? Альпинизм, возможно, самое бесполезное, чем может заниматься человек. Идеальный спорт! И дорогой, к тому же. Ну, залез альпинист на вершину горы, или не залез, что с того? Восхождение – маленькая модель жизни, со своей драматургией, где есть и завязка, и кульминация, и финал, к сожалению, не у всех и не всегда счастливый. Найти другое место, где человек был бы так же зависим от того, кто рядом, и от природы вокруг, у меня пока не получалось. Что-то обнажает эта зависимость, заставляет острее чувствовать, проявлять гибкость, переоценивать риски.
Да и с горой ли борется человек, забредший в снега и разреженный воздух? Гора кто? Соперник или партнер? Для меня и то и другое. И даже близкий друг, который рассказывает о себе, и узнаёт меня. И меняет меня. Когда идёшь первым в связке, вглядываешься в снег впереди. Ищешь тропу, следы человека прошедшего здесь раньше, отпечатки рыхлых вмятин в пухлом снегу, которые заносит ветром и стирает прямо перед твоими глазами. Гора стирает с себя следы людей. Пройдешь, и твой след она сотрет тоже. Следы тают, но ты оставляешь их снова. В жестком фирне остаются только царапины от кошек. Как следы от когтей или зубов, которыми альпинист вгрызался в склон. Их стереть уже не так просто, ветра для этого недостаточно, нужна ещё туча со снегом. Если туч нет - можно не бояться заблудиться. Идёшь, смотришь на следы. Изредка по сторонам. Идёшь и просто ждёшь, когда пройдёт время. Время меняет рельеф, пейзаж и снег под ногами. Надо просто идти и ждать, идти и ждать - вершина появится под ногами сама собой.
Если идёшь вторым, видишь ползущий впереди хвост верёвки, иногда его поправляешь, иногда подтягиваешь. Идёшь, вроде, в паре, а на самом деле, один. Поговорить на маршруте невозможно – расстояние в двойке между участниками метров 10-15, для безопасной страховки. Я даже не всегда вижу идущего впереди Вову. Только хвост веревки и метр снега прямо передо мной. Хвост тянется, так я знаю, что Володя идёт.
Усталость? Лучше от этом не думать. Можно об этом не думать. Организм достаточно вынослив, чтобы какое-то время не обращать на это внимания. Я знаю, что устала, но не придаю этому значения. Значение имеет только квадратный метр снега впереди, и ползущий по нему хвост веревки. И вот, когда много часов балансируешь на пределе своей физической выносливости, ни о чем, кроме следующего шага не задумываясь, а потом вдруг останавливаешься, достигнув задуманной точки, происходит взрыв, и на тебя обрушивается мощь и красота мира вокруг, поражая и восхищая. Как прекрасно жить! Как ценно каждое мгновение! Как ценны и дороги люди, которые идут с тобой рядом! А потом надо снова идти, и снова только метр снега, и снова не думаешь об усталости, и снова ищешь следы, и снова, снова поражаешься окружающей красоте.
Прожить этот спектакль – смысл альпинизма. Прожить, как произведение искусства, созданное природой и твоими шагами по горе. Это сильнее чем кино, чем книга, чем спектакль. Это природная драма, как рождение, как смерть, как любовь. И если есть силы и голова на плечах, а в рюкзаке теплый пуховик и термос с чаем, можно ещё и ещё раз поучаствовать в этом представлении.
И немного истории ;)
Сегодня самый легкий маршрут восхождения на Монблан – через приют Гутэ. А маршрут первовосхождения совершенно другой. Канаток-то не было! Поднимались вдоль ледника Боссон, а дальше петляли между скал и трещин. Фотку этого маршрута в музее нашли
И самое удивительное!
В 1892 году на вершине Монблан начали строить обсерваторию! Всё необходимое для строительства люди носили на себе. Летом 1893 её достроили, в 1896 году затащили туда телескоп и спектрограф. И обсерватория какое-то время работала. В 1907 году её отец-основатель умер, лаборатория стала никому не нужна. В 1909 вокруг лаборатории открылись трещины и она стала тонуть во льду, из которого состоит вершина Монблан. Телескоп с неё сняли, а потом лёд сожрал её целиком.
Или связываются на короткой веревке по пятеро...
На фотках видно )
Или сдернет, без всяких условий...
Мне рассказ и фото о восхождении понравились, занесу в избранное - вдруг пригодится.
А перила там не вешают летом как раз по причине того, чтобы не было соблазна у туристов в кедах прогуляться держась за веревочку.
Перила там зимой по обе стороны. И тропу готовят специально, чтобы народ в лыжных ботинках спускался для спуска в Вале Бланш.
Рассказ отличный! ;)
Таких, на куцых веревках, - толпы, можно сказать, на Ленина. Глядя на схему работы профи, бездумно перенимают этот прием и остальные, далеко не гиды, что опасно.
- Снежно-ледовый рельеф изменчив. На Энергии, в Фанах, классифицированный как 2А С.гребень, в зависимости от сезона, времени года, количества снега и пр., бывает от банальной 1б до неслабой тройки, не хуже текеторовской в Арче. Уверен, что и тут так.
- Среднее время челов. реакции, помнится, около 1 сек. За это время вполне можно и самому слинять, и напарника за собой утянуть.
Год назад на Ленина все историю рассказывали, как четверка на короткой веревке в трещину улетела. Клиент свалился и сдернул остальных. Никто ничего не успел сделать. Последним гид улетел, а так как каску он не носил, то насмерть (
Добавил в избранное.
В Шамони будет даже проще. Внизу палатку всё равно надо ставить на территории кемпинга (где попало нельзя) - это стоит порядка пяти евро в сутки с доступом к инфраструктуре (вода, туалеты, душ и т.п.). Соответственно, на несколько дней бронь будет (бронировать можно здесь, например). А на остальное время поездки - описание маршрута.
Лыжебордеров действительно не было, хотя на канатках, конечно, можно подниматься с лыжами (зачем они, иначе). Но летом многие подъёмники, которые обслуживают собственно г/л трассы, не работают (почти все креселки и все бугели закрыты). Хотя наверху можно найти места покататься, но трассы короткие и придётся в горочку ножками идти. Опять же, в долину всё равно не спустишься - снег с трёх тысяч где-то начинается, а это ещё два километра вниз до Шамони. Поэтому, наверно, и не спускаются летом. Зимой часто спускаются на лыжах по леднику Боссон, по историческому маршруту. Но летом он - одна сплошная трещина. Как-то так.
На одной из фоток можно транспортиром померить уклон. Примерно 50 градусов и получается, да, без учета фрагмента скал.
Проверили по путеводителю - там тоже 50 градусов указано )
Но когда лезешь, кажется, что больше ;)
Это, кстати, место, которое в путеводителе указано как место, где надо принять решение - продолжать идти на вершину или возвращаться.
(50 градусов ;) )
Киса и Макс из Симфа))))
Зимой все гораздо скромнее
Да и не стал бы я на вершине употреблять. Только спустившись в безопасное место.
Вот, соберусь с силами, напишу про наш Казбек.
Французы дают визы как-то легко - нам нарисовали сразу на 5 лет.
В смысле фотографии - "мелкий" фотик - много фоток (обычно). В день перед Казбеком - потерял фотоаппарат - все обшарил в палатке - нету. Сходили, погуляли. Вечером нашел, когда снял куртку - был надет на шее:)
И фоток ждём ))
Новых Вам вершин и маршрутов!