Блиц 3: Выпрямляя спагетти.

Пролог:

Пару недель назад, находясь в Церматте, услышал краем уха про «Спагетти тур». Стал интересоваться, что за маршрут такой. Информации как всегда не густо, поэтому излагаю сугубо мои соображения на этот счет:
1. Траверс. Вверх, вниз, вверх, вниз, но только вперед, не считая захода на хижину, где маршрут на утро повторился. (Наш маршрут).
2. Это достаточно высотная «прогулка» по четырехтысячникам, находящимся на границе Швейцарии и Италии. Ты находишься на выстоте 4000+ львиную долю времени.
3. Вообще, разновидностей маршрута может быть ровно столько, насколько хватит желания, терпения, здоровья, времени и погоды, поскольку четырехтысячников в том районе десятка полтора. Самые «на слуху»: Breithorn, Pollux, Castor, Liskamm, Dufourspitze (Monte Rosa), Nordend, Zumsteinspitze, Parrotspitze, Signalkuppe, Piramid Vincent и прочие.
4. Если на карте начертить маршрут обхода всех этих гор, со спусками в хижины, то получится точно тарелка спагетти.
5. Поскольку все хижины (Ayas, Sella, Margarita, Gnifetti) находятся на итальянской стороне, то на ужин там что??? Правильно. Они самые.

Границы маршрута - это точка старта Klein Matterhorn 3900 (подъемник из Церматта) и до дальней вершины массива Monte Rosa - Nordend c ночевками на итальянской стороне в разных хижинах. Спуск по классике в Церматт через Monte Rosa Hut.
Я долго, как Штирлиц, колдовал, склонившись над картой, как лучше сходить, учитывая как обычно сжатые сроки, а именно 3 дня на всю поездку, включая дорогу. Решение напросилось само: максимально прямо, без лишних «заруливаний» на "младшие" (да простят они меня) вершины.



Выбор главных вершин был очевиден.

Это:
Liskamm, с его западной (4479 м) и восточной вершиной (4527 м),



И Dufourspitze (4634 м) – главная вершина массива Монте Розы.




День 1:

Логистика накатанная. 21-00 прилет в Женеву. В час ночи в Церматте. Кстати, в предыдущий раз я ездил в Церматт из Цюриха, очень не советую. Дорога сводит с ума. Сначала нужно проехать Цюрих насквозь или объехать по МКАДу, который стоял даже в 11 вечера. А на пол дороги вас ждет Фулка Пасс, перевал высотой 2500 метров. Масштаб серпантина разрушает сознание. Дорога из Женевы – это совсем другое дело. Автобан начинается прямо от аэропорта. Прямой, как извилина от фуражки, прямо до поворота в долину Церматт.

Еще хочу сказать про аэропорт Женевы. В нем все закрывается в 22-00, включая всю еду. То же касается, кажется, всей Швейцарии. В итоге, если не успеть поесть в аэропорту или не купить еды, то следующий прием пищи будет на утро в Церматте. А дорога длинная и ночь долгая.
Поселился я в поселке Тэш, который крайний к Церматту. Там и спокойнее, и дешевле. Да и до Церматта в час ночи фиг знает как добираться. В Тэше даже уличное освещение выключили. Глушь.

Выспаться мне дали с натягом, поскольку из гостиницы пришлось выметаться до 11-00. Причина банальна, нужно убрать номер, а у уборщиц заканчивается рабочий день в 13-00. Вот это жизнь.
Первый день прошел в расслабоне. Я встретился с Томми. Мы проверили снарягу и двинули наверх, на подъемнике на Кляйн Маттерхорн, для ночевки в хижине, находящейся прямо в здании подъемника. Точнее называется она пафосным словом Лоджия. Это и правда очень приличное место. Свеженький ремонт, есть душ, большая столовка, большие комнаты на 8 человек с приточной вентиляций, которая слегка шумела, но ночью было очень свежо и хорошо дышалось, что не маловажно для высотной ночевки. Лоджия вечером не обслуживается. Весь персонал всего комплекса, ресторана, магазинов и т д, уехал вниз на последнем подъемнике в 16-00, оставив на кухне тарелки с ужином, затянутые пленкой с написанной на ней твоей фамилией. А дальше, разогрей в микроволновке сам, когда захочешь. Очень важно притащить с собой все жидкости, особенно воду, поскольку ничего купить после 16-00 невозможно. Алкашку по желанию. Также есть бесплатный Вай Фай без пароля.

Вечер мы провели на улице рядом с Лоджией, наслаждаясь закатом, неспешно потягивая красное винцо. Был абсолютный штиль, тепло, а тишина давила на уши так, что в них аж звенело.



Тишину нарушал лишь отдаленный звук мотора одинокого ратрака, который шмурыгал ледник, подготавливая его для каталки следующего дня.



В итоге, Дионис нас покинул, забрав с собой пустой бутыль, а Морфей начал давить на брови. Мы не стали сильно сопротивляться, навернули макарон с томатной пастой и пармезаном, и улеглись спать ровно с заходом солнца, поскольку следующий день обещал быть очень интенсивным.




День 2:

Подъем в 2-00. Выход в 3-00. Дорога траверсом вдоль массива Брайтхорн идет преимущественно вниз, хотя и не сильно. Сбрасываешь метров 200 максимум. По левую руку остаются маршруты полу-траверс и полный траверс Брайтхорна, скальный гребень на Поллюкс, внизу справа светится огонек хижины Айяс.

Через полтора часа ты у подножия горы Кастор (4223 м), которую нужно перелезть через вершину. Иначе, кажется, никак. 400-500 метров относительно крутого подъема, приходится ходить зигзагом. После бергшрунда склон становится чуть круче, а состояние у него было довольно жесткое. Пришлось закрутить буры на пару веревок от греха.

Как только начало светать мы вылезли на гребень. Минут 10 направо по нему и ты не вершине. Забрались за 3 часа.



Похлопав друг друга, поздравив с промежуточным успехом, попив чайку, двинули дальше, в другую сторону на спуск на плато. С него направо идет спуск в хижину Селла, а налево начинается то, зачем мы сюда пришли – пятикилометровый гребень красавицы Лискамм (или Люскамм, как говорят швейцарцы). И с первых шагов я начал понимать то, о чем написано в Википедии.

Lyskamm (German: Liskamm, formerly Lyskamm, literally "comb of the Lys"), also known as Silberbast (literally "silver bast"), is a mountain (4,527 m (14,852 ft)) in the Pennine Alps lying on the border between Switzerland and Italy. It consists of a five-kilometre-long ridge with two distinct peaks. The mountain has gained a reputation for seriousness because of the many cornices lying on the ridge and the frequent avalanches, thus leading to its nickname the Menschenfresser ("people eater").

Взлет на гребень с западной стороны оказался во льду, не бутыль, конечно, но довольно твердый.



Лезли мы поочередно, закручивая буры, иначе никак, опасно, тем более кошки были обычные, а не «ледовые зубастые», а ледоруб классический и один. Весь склон я вспоминал свои любимые тяпки, что у меня их нет с собой, но это единственное место на всем маршруте, где они реально могут понадобиться, а тащить их ради этого на такую дистанцию точно не охота.

У меня по ходу вопрос к читателям. Кто может пояснить, что это за техника лазания? См. Фото ниже. Параллельным ходом, на короткой веревке и без страховки (без буров).



Эти ребята пролезли все по льду.

Мы же ушли правее на скалы и вылезли по ним на гребень.



Дальше начинается длинный путь ногами. Это настоящий снежный и микстовый гребневой маршрут, с карнизами, ножами шириной порой в одну стопу, скалами в центральной части между вершинами, а также таким же жестким и крутым, как и подъем, спуском с обратной стороны. И вся эта радость выше 4000 метров. У меня нет фото самых стремных мест, не до них было, поэтому смотрите, что успел сделать, чтобы сложить свое впечатление.



Мое же впечатление, исходя из моего личного опыта и уровня, следующее: маршрут скорее опасный, нежели очень сложный технически. Сложный он в том, что требуется предельная концентрация на каждом шаге. Оценка состояния снега, насколько хорошо встала нога, не на карнизе ли ты. Тропинка протоптана, но лучше смотреть. В обе стороны километровые стены. Щелкать клювом нельзя ни секунды, поскольку в случае ошибки одного, второму сами знаете куда прыгать. Я очень доверяю Томми, он ходил этот траверс 15 раз, мы ходили вместе Маттерхорн и Вайсхорн, но я, идя впереди, прислушивался к каждому его шагу и молился, чтобы мне не пришлось сигать в другую сторону. И с этой мыслью я провел все те часы, которые мы были на гребне. И еще, этот маршрут нужно ходить только в такую погоду. Я не представляю, как быть на этом гребне в молоке и на ветру.

На западной вершине.


Самое опасное место находится как раз между двумя вершинами.



Но миновав его, ты выходишь на гребень по шире, кочка за кочкой, и как я люблю это чувство, когда ты понимаешь, что далее гребень пошел вниз. Ты на Восточной вершине. Семь с половиной часов и ты понимаешь, что далее только вниз. Время половина одиннадцатого утра. Солнце в зените. Штиль. Торопиться некуда. Мы просидели на вершине около получаса, поедая шоколадки с чаем.



За это время к нам никто не пришел, ни с одной стороны, ни с другой. Хотя, на маршруте в этот день было человек 20, невзирая на отменную погоду. Гора не очень посещаемая, хотя она того точно заслуживает.
Через час мы спустились на плато Монте Розы.



Оно как кратер вулкана, пока не залезешь, не увидишь. Тропинок натоптано вдоль и поперек. Изначальный «прямой» план был подняться по-прямой на хижину Маргарита, которая находится прямо по курсу прямо на пике Сигналкуппе (4550 м), заодно записав в актив еще одну вершину, с нее до Дюфура рукой подать. Но в ней не оказалось мест, поэтому мы срулили через плато направо к хижине Нифетти (3650 м).



Может оно и к лучшему. Я ночевал выше 4500 один единственный раз, и ночевал не очень, поэтому с точки зрения восстановления и сна, возможно, и было лучше, что мы спустились.

Дорога от Кляйн Маттерхорн до Нифетти заняла у нас 10 часов 15 минут. 19,4 км. Суммарно 1178 метров набор, 1370 спуск. Хижина огромная. На глаз по столовке человек на 200. Еще забавно, что подходя к хижине с тыла, в нее нужно лезть по канату.



Сервис в хижине выше всяких похвал. Ресепшн, он же бар, там 2 девченки, умудряются обслужить всю эту шоблу так, что нет очередей. Одной рукой пиво наливает, другой кофе варит, а левой ногой умудряется регистрировать народ, принимая карточки. Вай Фая в хижине нет, но ловит LTE. Розеток в хижине 10 штук, они возле ресепшна, так что, если нужно зарядиться, то ловите момент.

С итальянской стороны к хижине, не доезжая метров 200, ходит подъемник, поэтому хижина заполнена преимущественно итальянцами, которые ходят на массиве Монте Роза все подряд. А что? Вечером заехал, попил вина, вкусно поел, выспался, на рассвете сходил, например, Пирамиду Винсента а-ля 4200 метров часа за 4 туда и обратно, и укатил вниз. Чем не спортивный день? И абонемент в спорт клуб не нужен. И сидят они там загорают расслабленные. Молодцы, одним словом.

Я заметил, что в Италии, когда переходишь на Итальянскую сторону гор, какой то свой особенный климат. Он какой то теплый, очень дружелюбный, солнце светит как то по-доброму. В начале августа я переехал первый раз через тоннель под Мон Бланом из Шамони в Курмайор. Было ощущение, что ты прилетел из Москвы куда то на море.



Мы славно пообедали, это же Италия, кормят очень вкусно. Просушили на солнышке ботинки и вещи. Позагорали. Поужинали с винишком и отправились спать. Я спал как убитый, не взирая на то, что в комнате итальянцы очень громко трындели, пока я засыпал. Они иначе не умеют.




День 3:

Встали мы самые первые и еще человека 4 в 3-00. Вышли под 4-00. Завтрак, как и везде, караул, намазанный на хлеб джем. Хорошо, что я «не первый раз замужем», и с вечера заказал сэндвич с ветчиной и сыром. А то, было бы совсем грустно. Впереди второй по высоте пик в Альпах.

3 часа плавного наборе по леднику, перепрыгивая трещины в нижней части, и мы на седле между Цумштайншпитце и Сигналкуппе с хижиной Маргарита. Еще минут 15 и мы на вершине Цумштайншпитце (4563 м).



Короткая фотосессия и начинаем спуск на перемычку к Дюфуру.



Скидываем метров 200. Дальше череда снежных ножей и скал. Лазание очень приятное.



Остается скальный гребень пару сотен метров до главной вершины. На встречу начали встречаться траверсанты с обратной стороны.



И вот мы на вершине Дюфур (4634 м).



Погода стояла еще лучше, чем вчера. Полнейший штиль. Солнышко начинало приятно припекать. С этой вершины не хочется уходить, поскольку там есть скальные тумбы, на которых можно сидеть, как в кресле кинозала, созерцая окрестности. Мне кажется, что я начал находить ответ на вопрос, который мне, как и многим, часто задают: «Зачем ты это делаешь?».



Мы пробыли там почти час в состоянии полного одиночества и блаженства, пока со стороны Швейцарии не пришел одинокий дедушка с трекинговой палкой и без ледоруба, чем вызвал лично у меня легкое недоумение, поскольку маршрут спуска по скальному гребню хоть и проще технически, но ни на столько, чтобы ходить там в одно лицо. Но это лично мое мнение, поскольку мне лично нафиг такие риски не нужны.



Испытав море положительных эмоций на вершине, мы двинули по гребню на спуск в сторону Церматта. Через час-полтора, заканчивается потенциально опасный участок и начинается пологий ледник.



Тут ты понимаешь, что все, путешествие заканчивается, дальше только длиннющий более чем 6 часовой спуск до железнодорожной станции Ротенбоден (2500 метров), до которой пусть и плавный, но двух часовой набор высоты траверсом по склону, который к этому моменту уже жарит солнце.
Я так и не понял, где мы просчитались со временем, но я вдруг осознал, что мне, чтобы успеть на самолет вечером, нужно спуститься максимум за 5 часов. Это означало забег на износ без каких либо гарантий, кроме убитых коленей. Мы и так прошагали за два дня около 30 км к тому моменту с набором высоты почти 2500 метров и спуском 2000 м. Стоим мы на плато на высоте 4000+ метров, но это не помешало мне посчитать всю математику происходящего.

Вариант 1: спускаться пешком, заплатить за паровоз, заплатить за перенос авиабилета, заплатить за ночь в гостинице до завтра, непонятно сколько денег пропить вечером в Церматте, раз уж я остался.
Вариант 2: сделать звонок и все успеть.
Выбор: вариант 2. Алло. Церматт Хели Бюро. Заберите нас, пожалуйста. Ок. 10 минут.



Семь минут полета, сбереженное здоровье и мы внизу, размышляем на тему, чем же себя развлечь в последующие 4 часа до отъезда в аэропорт.

Эпилог:

Мне безумно понравился этот маршрут. Было бы больше времени, я бы погулял там в более щадящем режиме, как его обычно и ходят, добавляя ночевку в хижине Селла и еще одну-две вершины. Но, тем не менее, даже наш вариант, это 4 или 5 (если считать Лискамм за две) вершин выше 4000 метров за пару дней. Это траверс, а это значит, что постоянно перед глазами новая картинка, причем, ее прелесть заключается в том, что те же горы, но в разном ракурсе, и смотрятся они иначе. Это очень захватывающе. Ну а недоваренные, а точнее правильно сваренные спагетти в Италии, всегда были зачетными!



Всем удачи, погоды и безопасных спусков. ;)