Кубок России-2015 в боулдеринге: итоги 3-го дня
20 сентября в Москве завершился кубок России по скалолазанию в боулдеринге. С места событий передает официальный представитель ФСР Евгений Чернышев.
- Третий день кубка России, конечно же, обещал напряженную борьбу в полуфинале и бескомпромиссную битву в финале. На финал набилось столько зрителей, что казалось, что зал просто не способен вместить всех. Люди пытались занять хорошие зрительские места, чтобы максимально близко находиться к трассам, но бдительный главный судья пресекал все попытки самых «ловких» залезть за ограждения. Финал проходил по международной системе, что делало соревнования более понятными для простого обывателя, да и участникам приносило больше удовольствия от лазания.
На первых трассах расклады менялись с каждой попыткой. Кто-то долезал до финиша, кто-то, как например Алексей Рубцов, не мог взять бонус там, где почти все его взяли, поэтому интрига сохранялась до последней трассы.
Но на последней трассе, когда на старт вышел именно Алексей Рубцов, уже было ясно, что он может и не лезть вовсе, а помахать зрителя ручкой и идти на пьедестал за чемпионским кубком. К этому моменту уже никто не мог его опередить. Но победитель уверенно долез до финиша, чем привел в восторг всех своих болельщиков и остальных зрителей.
У женщин всё решалось на последней трассе, и по итоговому раскладу лучшей стала Екатерина Андреева. Мы не могли не задать им пару вопросов сразу после их триумфа.
- Ребята, поздравляем вас с победой и хотим задать вопрос, который интересует многих: как вам удается сохранять на протяжении многих лет такую хорошую физическую форму? Откройте секрет, который позволяет вам выигрывать.
Екатерина Андреева (Е.А.): - Секретов нет, надо просто много тренироваться, я тренируюсь с 8 лет, поэтому, как говорится, опыт не пропьешь)) На самом деле так получилось, что старт был для меня не самый важный, и я не очень много тренировалась. Получилось победить, потому что были удачные трассы и по попыткам я выиграла.
Алексей Рубцов (А.Р.): - Во-первых, у меня очень хороший этот сезон, очень хорошая форма, я нашел для себя методику, которая позволяет мне управлять моей формой: когда мне надо улучшить форму, я делаю определенный алгоритм действий, а когда надо отдыхать, я знаю, как надо это делать, как надо тренироваться. За 10 лет я по крупицам собрал для себя идеальную систему тренировок. В этом году я следую ей, форма потихонечку растет, в этом, наверное, основной секрет.
- Как вам финальные трассы? Понравились?
Е.А.: - Трассы были разные: вторую трассу можно было вообще не делать, девочки на ней «не разложилсь», так как она была очень сложная. А остальные трассы оказались проще, и нельзя было делать ошибок, так как, если у тебя вдруг съедет нога случайно или еще что-то, то ты сразу отодвигаешься на пару мест.
А.Р.: - Вообще, мне все трассы на этих соревнованиях понравились. Очень сложные трассы и физически, и технически. К примеру, полуфинал был больше «на мозги», надо было разгадать трассы, несмотря на то, что они были не очень сложные. Требовалось залезть все четыре трассы для попадания в финал, это всегда очень опасно, даже я мог не попасть в финал случайно. А финал – близко к международному финалу по сложности и по технике. Подготовщики очень порадовали.
- Что пожелаете начинающим спортсменам, чтобы достичь таких же успехов?
Е.А.: - Надо найти хорошего тренера, это очень важно. Не обязательно, чтобы это был сильный тренер, главное, чтобы он подходил вам по духу. И надо больше выступать на соревнованиях, чтобы накапливать опыт.
А.Р.: - Во-первых, если вы хотите серьезно заниматься спортом, необходимо читать спортивную литературу разных видов спорта про подготовку, про питание, про психологию и только после этого составлять тренировочный график. Не смотреть на скалолазов, потому что у нас скалолазание, особенно в России, это спорт скорее таланта, а не методики. Есть отдельные личности с разными методиками, но они все приходят к результату по-разному. Но если обратиться к проверенным методикам олимпийских спортсменов, то это поможет избежать миллиона ошибок и найти свой верный путь развития.
Вот такие советы дали наши чемпионы.
А еще в этот день организаторы порадовали всех практически беспроигрышной лотереей и вкусным фуршетом после закрытия соревнований.
В общем, это был отличный спортивный праздник, а кубок России завершен. До новых встреч!
Календарь всероссийских соревнований по скалолазанию в 2015-м году - http://c-f-r.ru/competitions/
Официальная страница соревнований - http://c-f-r.ru/inf/projects/msk2015/
Подробности о скалодроме Limestone - http://pro-climbing.ru/?p=53371
Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ; Федерация скалолазания России; Департамент физической культуры и спорта города Москвы; Федерация скалолазания города Москвы; скалодром Limestone.
Партнёры и спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов Триал-Спорт, компания DoorHan, компания Шишкин Лес, сеть магазинов «День сурка».
Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan. Партнёр по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall
Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото Дмитрия ШУШПАНОВА
Больше фото – официальный сайт ФСР (http://c-f-r.ru/press/news/4986/)
