Грузия новогодняя. Часть 2

Крепость Ацкури
27 декабря. Едем в Вардзию, но длинным путем. Сначала остановка по пути в Боржомском ущелье в деревне Ацкури. Тут древняя крепость и еще какие-то руины. Дальше планируем с 1-2 ночевками сделать восхождение на гору Ошора (2607 м). Не получилось, но погуляли приятно :).

Крепость Ацкури находится на правом берегу реки Кура у одноимённого города.
Археологические раскопки свидетельствуют, что человек жил здесь примерно 3 700 лет назад. Первое упоминание об Ацкури, как о укреплённом городе, относятся к IX веку. В городе находился знаменитый Ацкурский храм (ныне почти разрушенный), где находилась икона Ацкурской Божией Матери. Крепость Ацкури - крепость в Боржомском ущелье или, точнее сказать, у южного входа в ущелье. Раньше здесь был приличных размеров город, поэтому крепость большая, на скале над Курой, хотя многое уже не сохранилось. Ацкури хорошо видно с трассы Ахалцихе-Тбилиси, но туристы заворачивают сюда нечасто, и тут для них мало чего сделано. Хотя место интересно во многих отношениях.
Сама крепость, вероятно, построена в XIV веке на месте более старой крепости. Она располагалась на высоком скалистым выступе у самого берега реки Кура. Крепость состоит из нескольких частей, построенных в разное время. Её южная и восточная стены относятся к раннему периоду строительства. Северо-западная стена построена в XVII – XVIII веках, когда этим краем владели турки. В центре крепости находятся развалины церкви, на стенах которой сохранились фрагменты фресок. От реки к крепости идёт туннель, предназначенный для снабжения её водой. Само поселение Ацкури очень древнее. Археологи считают, что люди селились здесь еще в эпоху Бронзового века, примерно в 1700 г. до н.э. Около IX века появилось нечто вроде крепости. Современная крепость - результат строительной деятельности XIV - XVIII века. Стена, смотрящая в сторону ацкурского храма - самая ранняя, а стена, смотрящая в сторону моста - самая поздняя, турецкая.

Эвлия Челеби в середине XVII века писал про крепость так:
Ее называют «Пропастью Александра». Согласно «Шереф-наме», это первая крепость, которая была построена в Гюрджистане. Она построена Александром Великим, на это указывают ее величина, четырехугольная форма и гранитные камни. Эта четырехугольная старая крепость — наместничество на земле Гюрджистана, в границах Ахалцихе. У крепости есть ворота, смотрящие на юг. Здесь правит ага [крепости], имеющий двести воинов. Есть соборная мечеть, постоялый двор и баня, около сорока-пятидесяти лавок. Много прекрасных виноградников и садов. Так как здешние места находятся в пределах народа шавшети, население говорит на грузинском языке.
Облазив эту крепость, я не понял, где в ней был главный вход. Упомянутые Челеби южные ворота сейчас отсутствуют. Ниоткуда никаких дорог внутрь не ведет. Сейчас туда можно попасть, забравшись по скале, или по туннелю для воды. Туннель раньше вел к реке, но был, кажется, частично разрушен при постройке дороги. Сейчас он выводит прямо на дорогу. До появления дороги скала уходила прямо в воду.

Из Ацкури через простейший н/к перевал идем в деревню Тисели:


По пути на перевал! :)
Перевал между деревнями Ацкури и Тисели - н/к категории трудности. Тем не менее, набор метров 350 набора и 150 сброса по вполне диким зимой местам. (Дорога в деревню Тисели идет стороной). Вот я и в горах! Сразу стал счастливее :)
Перед Тисели таже потребовался непростой брод речки – моста поблизости не обнаружилось. Летом-то можно босиком перейти, а зимой кромка воды обледенелая.

Внизу деревня Тисели
Вид с н/к перевала на деревню Тисели и нашу несбывшуюся цель - гору Ошора. Какая из вершин в хребте искомая - сложно сказать, да и не важно. Была идея заночевать на этом хребте и утром полюбоваться отлично просматриваемым оттуда ГКХ, если повезет с погодой.

Древняя постройка у деревни Тисели
В долине Монастырис-Геле (вроде так, на карте плохо читается). Какая-то древняя постройка. На карте написано – развалины монастыря Зоат. Информации нет... Но - в копилку достопримечательностей из поездки :).

Еловые горы в лунном свете

Штатив, длинная выдержка с пульта. Снято с места ночевки в долине Монастырис-Геле.
Дальше в этот день не успели. Место тут прекрасное – ровная полянка, чистая речка, много дров.

Ночевка в горах с костром
Сумерки застали нас в долине выше деревни Тисели и развалин Зоат.
С наступлением ночи пришла слегка пугающая мысль - ближайшие люди в 2 км ниже, и спят в домах, а вокруг дикие, в общем-то, леса. А нет ли тут волков, медведей? Потом нам рассказали - медведи спят (как правило! ;-) ), а вот волки есть, и много. Но об этом не знали, хоть начали, наверно, на подсознательном уровне, опасаться. Ведь в горах Кавказа обычно ходим существенно выше и группами больше, и опасности диких животных нет.

В общем, что делать... Развели перед сном большущий костер, который, как и планировалось, еще тлел с утра. С костром спалось спокойно – зверь по идее должен бояться.

Подъем на хребет Ошора планировался из другого ущелья, Гуалесис-Цкали(?? на карте не разборчиво). Но туда не успели в прошедший день. (Нужно было заглянуть к развалинам Зоат).

На утро 28 декабря перешли по тропе в обход отрога в нужное соседнее ущелье (где по картам хорошие тропы до хребта).

Сначала шли по руслу речки по следам человека с собакой. Перед буреломным участком следы пошли влево по ходу по неплохой тропе (или склону, где спускали спиленные деревья) на крутом склоне. По этим следам по снежно-травянистым склонам в еловом лесу набрали метров 400 высоты, пока не дошли до "финиша" - места, где человек, судя по всему, срубил себе новогоднюю елку и пошел обратно в деревню другим путем, но вниз! А я-то надеялся, что следы выведут в итоге к тропе на водоразделе. При каньонистом ущелье идти вверх логично по водоразделу.

Попытки отыскать путь вверх по слабовыраженному водоразделу оказались безуспешными. Всюду упирались в не менее, чем 35-градусный (очень крутой) склон, ведущий к совсем уж крутым участкам со скалами. Не имея ни веревки, ни желания, с тяжелыми рюкзаками (зимние условия обязывают), вернулись в ущелье по своим следам в снегу.

Прошли немного вверх по ущелью - тропы нет, все заросшее. Вспомнив приключения в славных лесах долины Цаннер в Сванетии, я решил отступить и отложить гору Ошора до лучших времен :). Тут нужно больше времени и желательно ружьё :), а то и дикий лес тоже не вдохновлял идти в него с маленьким ножичком.

В итоге вернулись в деревню Тисели и по грунтовой дороге (ниже пройденного н/к перевала, в ущелье) пошли назад в Ацкури. На половине пути нас подобрал местный житель Гия на Ниве, куда впихнулись с трудом.

В Ацкури совсем другая погода, снега нет, гораздо теплее.

Повезло - почти сразу проехала маршрутка из Тбилиси, высадилось достаточно людей, и мы за совсем малую плату (где-то лари по 2 с человека) поехали к следующей цели - городу Ахалцихе.


В крепости Ахалцихе:

Ахалцихе (груз. — Новая крепость) — город на юге Грузии. Районный центр Ахалцихского района, административный центр края Самцхе-Джавахети. Находится на реке Поцховис-Цкали (приток Куры), через город проходят шоссейные дороги на Батуми, Боржоми, Ахалкалаки. Железнодорожная станция Грузинской железной дороги в 52 км от Боржоми на линии Хашури — Вале. В городе существует театр. В 28 километрах от города курорт Абастумани.

Основан в первой половине XII века н. э. В исторических источниках Ахалцихе упоминается с XII века со старым названием Ломсия. В XIII-XVII веках город-крепость принадлежала атабагу Джакели и считалась их родовым владением. С XIV века до 80-х годов XVI века Ахалцихе являлся центром культуры, политики и экономики области Самцхе-Джавахетия и резиденцией атабегов из рода Джакели. В 1579 году город попал под власть Османской империи и с 1628 года город стал центром Ахалцихского пашалыка.
История города довольно сложна.
В середине 17 века путешественник Эвлия Челеби описывал ахалцихскую крепость так:
Эта каменная крепость, награждающая радостью [смотрящего на нее], построена на крутом холме. Она имеет двое ворот. В крепости около тысячи ста домов без виноградников и садов, с [плоскими], крытыми землей крышами. Одни ворота смотрят на восток, другие — на запад. Есть двадцать восемь михрабов.
Соборная мечеть султана Селима I в Верхней крепости является молельней старого образца, и крыша ее крыта тонким слоем земли. В сущности, в этом городе нет строений, крытых свинцом. Минарет этой прекрасной мечети разрушился. Соборная мечеть Кюнбет-оглу также покрыта земляной [крышей] и не имеет минарета. В Нижней крепости есть соборная мечеть Халиль-аги старой постройки; она красива и радует глаз, имеет многочисленный приход. Жители вилайета — верующие сунниты и поклоняются единому богу, они молятся пять раз в день; кроме того, в каждой мечети читаются Коран и другие источники знаний. Здесь нет особого дарультедриса, дома для чтения хадисов и для чтения Корана, но искателей знаний много. Посад вне крепости тоже очень благоустроен. Славятся караван-сарай Дели Мехмеда и караван-сарай Экмекчи Иса-ага-оглу. Много огороженных плетнями огородов, славящихся своими дарами и изобилием. Прекрасная река стекает с гор Уде, орошает посевы этого города и течет к крепости Ацкури, а потом вблизи крепости Квишхети вливается в реку Аракс. По мосту, наведенному через [крепостной] ров, из этой крепости можно перейти в наружный посад. Вокруг посада нет крепостных стен. В посаде триста лавчонок. Крытого рынка нет. Так как климат довольно суров, народ крепкий, мужественный и прославленный, особенно вали вилайета везир Сефер-паша, по происхождению грузин.
В декабре 1810 года Тамаз Орбелиани участвовал в походе на Ахалцихе совместно с генералом А. Тормасовым, и после десятидневной осады был вынужден отступить в Боржомское ущелье. Там его бойцы обнаружили боржомские минеральные источники.

Новое строительство Ахалцихе началось 1829 г. когда город вошел в состав Российской Империи. В старой части города сохранились крепость, дворец и мечеть. В Ахалцихе находиться родовая крепость Джакели (XIII-XIV вв.), церковь св. Марины. монастырский комплекс Сапари, находящийся в близ города. В городе Ахалцихе так есть кафедра Ахалцихской Епархии.

В Ахалцихе, где расположена часть старого города, Вы можете посетить так называемый Рабат и большую крепость, в которых прежние времена был дворец властителей Ахалцихе. В Рабате особое внимание привлекает старинные "Залы". Зала являлась старинным типом грузинского народного жилища. Еще в начале нашего лето исчисления, один римский летописец описывал подобное Грузинское жилище таким образом. Залу свойственно перекрытие так называемым увенчанием, деревянные балки которого размещены своеобразной расстановкой. Венец с низу вверх сужается в виде пирамиды. В самом верху крыши, в виде пирамиды, оставлено окошко. Архитектурное исполнение грузинских залов, также как его убранство (орнаменты и др. фигуры, вырезанные на дереве), свидетельствуют о большом мастерстве наших древних мастеров и тонком, художественном вкусе грузинского народа.

В крепости Ахалцихский Рабат существовали залы, характерные месхетскому типу. До наших дней от Рабата сохранились баня и несколько зданий в виде руин, сама крепость была построена на высоком скальном массиве. Цитадель стоит на восточной возвышенности и большой широкой лестницей соединена с большим нижним двором.

Внутри крепости, кроме отдельных сооружений, которые дошли наших дней. другие древние исторические памятники не сохранились. Сохранилась старая церковь святой Марины, которая в 1865 г. заново было построено. остальные другие церкви датируются XIX в.
Существует несколько особенностей и положительных факторов (реконструкции) - архитектурный образ, восстановление которого представила старый город перед нами со всей красотой,
толерантное прошлое города, о чем свидетельствуют находящие внутри крепости мечеть, синагога и православно-григорянские церкви.

Рабат это один большой город в городе. В комплексе кроме исторических крепостей, башней, церквей, келий и мечети существуют и современные учреждения разного типа, такие как туристическо-информационный центр, ресторан, кафе, магазин сувениров и одежды, музей, дом бракосочетания и т.д.
Ахалцихская крепость разделена на две части: верхнюю и нижнюю. В верхней крепости расположены исторический музей Самцхе-Джавахети, который находится в родовом дворце Джакели, мечеть, медресе, православная церковь 9 века, усыпальница паши, цитадель и амфитеатр. А нижнюю крепость занимают объекты обслуживания: гостиница, ресторан, два кафе-бара, Дом бракосочетаний, винный погреб, брендовые магазины, - «Своч», «Бенетон», «Мекс», Пьер Карден», «Пума», «Дизель», и многие другие.

Город стоит на реке Поцхови, притоке Куры. Река (и трасса) делит его на две части: холмистую старую часть к северу и более плоскую новую часть к югу. Историческим центром города является турецкая крепость, транспортным центром - площадь под крепостью. На крепость советую обратить особое внимание.

Внутри Рабата, центра крепости Ахалцых

Что я запомнил про это здание. Турки заставили местного грузинского архитектора построить мечеть. Тот придумал хитрый план - построить так, чтобы, когда и если турков прогонят, было легко переделать в церковь. Замысел был раскрыт, и архитектора казнили. А что сейчас за статус у здания, не понял. Внутри пусто, религиозных примечательностей нет. Зато есть пара обломков плит с древнейшими надписями.

Панорама крепости Ахалцых c самой верхней башни. Вдали гора Ошора.


Крепость, город, горы
Крепость Ахалцых, часть города Ахалцихе. Вдали гора Ошора, неудавшаяся в силу зимних условий и потенциальных волков-медведей :). Но я до нее доберусь!

Внутри Рабата, центра крепости Ахалцых


В Ахалцихской крепости надо обязательно посетить с экскурсией новый музей. Очень интересно, много древних ценнейших экспонатов - от тысячелетий до нашей эры до 18-19 века.

По пути из Ахалцихе в Вардзию высадились в Хертвиси. До гестхауза Тиреби в Вардзии уже недалеко.

Крепость Хертвиси:
Крепость Хертвиси — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в южной части Грузии, в регионе Месхетия. Церковь была построена в 985 году, а стены — достроили в 1354 году.

Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. В X—XI веках она была центром региона Самцхе-Джавахети. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его и до XV века крепость лишилась своей власти. В XV веке она принадлежала правителям Самхце-Джавахети из династии Джакели.

В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.

***

На протяжении веков проходящая на территории Грузии магистральная дорога пролегала вдоль реки Кура (груз.[Мтквари] — медленная). Поэтому не удивительно, что правители всех времен укрепляли эту дорогу. На этой линии и теперь можно видеть развалины городов и крепостей. Между ними особое место занимает крепость Хертвиси.

Крепость завершает высокую скалистую гору, которую с двух сторон омывают два рукава Куры. Конечно, тот, кто владел этим укреплением, и господствовал на этом пути.

Ансамбль крепости многослойный. Летописец Леонтий Мровели сообщает, что Хертвиси возник в античную эпоху, и называет его среди первых городов Грузии, появившихся приблизительно в IV в. до н. э. К сожалению, истории города в последующие века мы не знаем. Источники сообщают, что во второй половине XVIII в. Хертвиси из укрепленного места опять стал небольшим городом. Сегодня над землей не видно остатков античного города, но не исключено, что при раскопках могут быть обнаружены его фрагменты. Одна из легенд также гласит, что первоначальные укрепления на этом месте были уничтожены во время нападения Александра Македонсокго.

Об истории крепости в ранние века мало что известно. Начиная с X–XI веков, по сравнению с предыдущей эпохой, имеется больше сведений. В связи со стратегической важностью крепости, ее постоянно подновляли и укрепляли.

В 1283 г. в Самцхе «разрушились соборы и монастыри, церкви, крепости, дома, строения („нашенебни“) опустошились („моохрдес“), горы и вершины высокие обрушились, скалы как пыль искрошилась».

Считается, что пострадала и крепость — от нее остались одни руины, которые местные феодалы не считали нужным восстанавливать. Единственной уцелевшей постройкой, видимо была главная башня, т. к. она наиболее древняя и не имеет серьезных поновлений.

В 1334 г. Георгий V Блистательный правителем Самцхе на место умершего атабага Саргиса, утверждает его сына Кваркваре, чем достигает полного объединения всей Грузии. Экономически сильная и многолюдная часть Грузии Самцхе, с этого времени стала ее составной частью. События в Трапизоне 1341 г., овладение троном Анной Алексеевной Комнин с помощью грузинского войска и восстановление грузинского-политического влияния в трапезундском царстве видимо поставило вопрос об усилении мощи Самцхе, находящейся на юго-западной границе Грузии.

Казначей Георгия V Захарий Камкамисшвили, при новой политической обстановке на западе, в 1354–1356 восстанавливает и расширяет крепость Хертвиси. В последующие века Хертвиси принадлежал владетелям этого края — Самцхе-Саатабаго-Джакели и долго служила надежной опорой роду.

Из многочисленных событий можно отметить то, как владетель края атабаг Манучар II был вынужден в 1588 году уступить крепость Шах-Аббасу. Но это было временным явлением. Скоро край переходит под власть турок.
Вахушти так пишет об этом событии:

«Потом марта 15 дня, лета Христова 1588, грузинского 276 перебили мы наших изменников и с помощью войска царя Свимона заняли весь Самцхе и с османами также помирились и к султану послали человека. Султан пожаловал нам атабагство, не требуя отказаться от христианства. Захватили мы все [земли]. Однако османы творили насилие и была беда от них великая, но Манучар терпел. А после прихода Мурад-паши пришел шах Абаз для взятия Еревана [и] сей Манучар из-за насилия османов отправил к шаху сына своего Манучара просить о помощи и отдал [шаху] Хертвиси и некоторые крепости и поставил туда кизылбашей в качестве подмоги. А османам объяснял [что сделал это], чтобы не разорил шах Абаз Самцхе, как это сделал шах Тамаз.»

В 1624 г. великий моурави Георгий Саакадзе с боем взял Хертвиси в числе других крепостей; однако вскоре крепость снова надолго перешла к туркам. И снова мы узнаем от Вахушти:

«В то время пришел моурави Гиорги и при Аспиндза победил кизылбашей. Потом атаковал и взял Хертвиси и другие [крепости], захваченные кизылбашами, и передал османам.»

Первая искра надежды на освобождение появилась только в 1771 году, когда объединенное грузинско-русское войско под предводительством царя Ираклия приступом взяло крепость. К сожалению, наступление было прекращено, и защитникам пришлось отступить, поэтому крепость вновь осталась у турок.

При эвакуации было вывезено большое богатство. Именно это обстоятельство позволило историку, сообщившему об этом событии, считать, что Хертвиси был городом.

Окончательно этот край был отвоеван и возвращен Грузии только в 1828 году. После этого Хертвиси вместе с другими крепостями потеряла свою функцию и осталась памятником древней фортификации с прекрасным композиционным решением.

Поселились в гестхаузе Тиреби у Серго Майсурадзе (+995599338871).
Этот гестхауз расположен у деревни Тмогви в 3 км от Вардзии.

Самая необычная церковь:

Гуляем у крепости Тмогви.

Сложно поверить, но на фото видны вход и окно подземной (подскальной) церкви! Черная дыра - на самом деле вход, в который можно войти сильно согнувшись. А правее видны полукруги - там окно без рам и стекол. Зашли внутрь - там целое помещение примерно 4х3 метра. И всё вырублено, как в обычной церкви. Только сейчас там голая скала, ничего не сохранилось - лишь копоть у выемок, где когда-то стояли свечи...
Скалы в этом районе относительно легко поддаются обработке (см. далее Вардзию и Ванис-Квабеби). Вот и вырубили тут обитатели Крепости Тмогви себе церковь. Думаю, если чуть замаскировать, её было бы невозможно обнаружить.

Даже не знали, что тут такая достопримечательность - обнаружили случайно, направляясь от крепости Тмогви к пещерному комплексу Вардзиа...

Подходим к Вардзии...

Вардзиа (Вардзия)
Вардзиа - пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. Расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села.
На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.
Преодолев внешних неприятелей, царь Георгий обратил все попечения свои на устроение благоденствия иверцев внутри своих владений и на восстановление прочной тишины и спокойствия своих подданных», — пишет в своей «Истории Грузии» Давид Багратиони. Одним из этих «попечений» было строительство Вардзиа, начавшееся в 50-е гг. XII века. На протяжении десятилетий вгрызались люди в отвесную скалу над Курой, превращая ее в многоэтажный, скрытый от посторонних глаз город с многочисленными залами, кельями, лестницами, длинными переходами и тайными выходами наружу. Георгий III вошел в историю как царь, который начал сложное дело объединения Грузии. Именно он принялся последовательно и успешно отвоевывать ранее захваченные врагами грузинские земли. Заботился он и о процветании своих подданных. Однако этому выдающемуся царю не хватило времени, чтобы закончить свои дела. В 1184 г. он скончался, оставив строительство пещерного комплекса Вардзиа в самом разгаре. Но великие люди еще при жизни заботятся о том, чтобы дела их продолжались на этой земле и после их смерти. У Георгия III не было сыновей, и трон должен был достаться кому-то из его племянников. Однако, царь нашел в себе силы и смелость пойти против многовековых традиций, и оставить трон своей дочери — Тамаре. И это решение царя оказалось самым мудрым за все его правление.
Тамара не только завершила строительство Вардзиа, но и продолжила дело объединения государства. Во времена ее правления Грузия пережила свой «золотой век»: была значительно расширена территория страны, во множестве строились сохранившиеся до наших времен храмы, процветали искусства. Кстати, поэму «Витязь в тигровой шкуре» — самый известный памятник грузинской литературы — Шота Руставели посвятил именно своей царице.
Тамара была противником телесных наказаний, она не отдала ни одного распоряжения о смертной казни. Царица была не только умна и образована, о ее красоте слагали стихи и легенды, а по ареалу обитания просивших ее руки можно было изучать тогдашнюю географию.
За свои заслуги перед страной Тамара была причислена к лику святых, ее изображения встречаются не только на древних храмовых фресках, но и на вполне современных грузинских деньгах. И сегодня грузины говорят о ней с любовью и уважением и ставят в один ряд со своими главными святыми — Георгием и Нино.
Строительство Вардзиа продолжалось полвека и закончилось в 1205 г. В отличие от Уплисцихе, о котором я писала ранее, Вардзиа не имела искусственных укреплений. Крепостной стеной служила скала, внутри которой был надежно укрыт от чужих глаз город-монастырь. Однако укрывались здесь не только смиренные монахи. Близость к турецкой границе, стратегически выгодное расположение над узким ущельем и неприступность Вардзиа сделали ее форпостом обороны от набегов. Сотни воинов были готовы в любой момент покинуть крепость через тайные выходы и внезапной атакой обратить врага в бегство.
Но ничто не вечно, в конце XIII века пала и эта крепость. Причем, пала в прямом смысле слова. Покорили Вардзиа не вражеские силы, а куда более мощные — силы природы. Во время сильного землетрясения от скалы откололся огромный пласт породы, обнажив большую часть внутренних помещений, а многие и вовсе разрушив. Скрытыми в толще камня остались лишь несколько внутренних переходов и залов, в одном из которых до сих пор снабжает монахов водой чистый холодный источник.
Вардзиа перестала быть крепостью, оставаясь монашеской обителью до середины XVI века, когда монастырь был захвачен персами. Следом за персами в Вардзиа вторглись турки, по разрушительной силе практически сравнявшиеся с постигшим монастырь ранее природным катаклизмом. Разрушив монастырь, турки забрали все, что представляло хоть какую-то ценность. То же, что ценности не представляло, захватчики попросту сожгли прямо под сводами главного храма. И уж точно у турок не было никаких поводов щадить служителей чуждой веры — монахи сгорели в том же костре.
Но — пути господни неисповедимы. Дым этих жутких пожарищ закоптил уникальные фрески храма Успения Богородицы, и слой копоти надежно укрыл их на долгие века. Они оказались одинаково хорошо защищены как от сырости, так и от вандалов. Когда южная часть Грузии была освобождена от турок в первой половине XIX века, монахи вернулись в Вардзиа, очистили храмовые фрески от копоти и возобновили монастырскую жизнь, неспешно текущую здесь и поныне.
В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения Господня и Преображения Господа нашего Иисуса Христа.
Прямо на территории Вардзии находится действующий монастырь, вход туда ограничен. Помимо монастыря, присутствуют действующие храмы с фресками. Сейчас весь комплекс окультурен, снабжен ограждениями, лесенками, и даже электрическим освещением. В одном месте даже есть родник - можно пить.

Главный раритет Вардзии - фреска с изображением царицы Тамары. Кажется, единственное в Грузии изображение знаменитой царицы.
Чуть левее храмовых дверей есть еще одна дверь. Обычно ее открывают и включают для посетителей свет. За этой дверью начинается узкий ход наверх, сквозь несколько этажей.

Вардзия - платный объект, но стоит всего 3 лари. За дополнительные 6 долларов можно арендовать гида - говорят, это имеет смысл. Билеты продают внизу на ресепшене. Сразу от ресепшена начинается тропа наверх. Слева там можно увидеть несколько второстепенных гротов. тропа выводит к небольшой башне, которая представляет собой что-то вроде парадного входа. Собственно Вардзия начинается за этой башенкой.От башенки посетители обычно выходят к центральному храму. он построен как бы в большом гроте, и за ним в глубине скалы находится большое свободное пространство, и там даже построен второй небольшой храм.
Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» («Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.
В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которой от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение. В конце XIII — начале XIV веков, в правление самцхийского князя Беки Джакели, монастырь восстанавливался и достраивался; в частности, снаружи была построена колокольня.
В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.
В 1828 Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.
В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию. Ныне Вардзиа является действующим монастырём, хотя братия куда менее многочисленна, нежели в прежние века.
В сентябре 2004 Министерством культуры, охраны памятников и спорта Грузии был проведён комплекс работ по реабилитации монастырского комплекса: восстановление отводящих систем, очистка верхней скалы комплекса, заполнение опасных трещин и остановка процесса их расширения, восстановление подпорок, удерживающих камни.

Вадзиа. Один из туннелей в скалах

Сохранившиеся помещения Вардзии

Вардзиа
Справа главный храм (полностью в скале). Неподалеку и глубокая пещера с источником воды и ответвлением куда-то совсем глубоко. В той пещере есть и большая комната, в которой построен маленький храм.

Вардзиа


По Вардзии можно гулять часами. Мы провели лишь около двух часов, т.к. еще надо было посетить Ванис Квабеби. И то приведена лишь малая часть снимков оттуда.
Рекомендую на посещение Вардзии целый день.


Пещерный монастырь Ванис Квабеби:

Недалеко от Вадзии есть ещё одна интересная достопримечательность — пещеры Ванис Квабеби (пещеры в местности Вани). Это пещерный монастырь 8 века нашей эры, уже потом, через 400 лет после постройки этого монастыря, была построена крепость Вардзиа.
Пещеры Ванис Квабеби — это пещерный монастырь в Грузии, в регионе Самцхе-Джавахетия, в 2 км от Тмогви. В 1204 в Ванис Квабеби построена защитная стена. В комплекс входит несколько уровней туннелей и две церкви.
Некогда тут был женский монастырь. Комплекс был основан в VIII веке. Позже тут был монастырь с особо строгим уставом. У Ванис Квабеби было около 19 уровней пещер. Тут 3 церквей, 2 построенный и вполне хорошей сохранности, одна из них на уровне земли, а вторая наверху, белая церквушка снеди серых скал. Как ее строили — загадка.
Туристы проезжают в основном мимо — едя в Вардзию. К верхней церкви можно подняться по лестницам, но это страшновато.
Кстати, и пещеры Ванис Квабеби, и замок Вардзиа находятся в муниципалитете Аспиндза, который с точки зрения туризма это самый ценный район края, тут находится едва ли не половина всех интересностей Верхней Картли во главе с Вардзией. С точки зрения географии это одно длинное ущелье, по которому раньше шел главный торговый путь. Неудивительно, что на этом пути построено много крепостей и городов.

Конечно, сходили к верхней церквушке. Путь "цивилизирован" - в крутонаклонных пещерах поставлены лестницы, а там, где приходится идти по полке шириной в полметра над отвесными скалами, поставлены прочные перила. Иначе там было бы просто крайне опасно ходить. Но все равно подъем нервы щекочет.

Верхняя церковь Ванис-Квабеби - над 100 метровым обрывом!


Возвращаемся в Тмогви по дороге правого берега Куры.
По пути проходим крепость Тмогви на противоположном берегу (ее фото будет позже).
Видна лестница, бывшая когда-то в туннеле, ведущем от крепости к воде - а это метров 200 перепада!

Разрушенный ход к воде крепости Тмогви:


31 декабря, наконец-то замечательная солнечная погода. Идем в деревню Верхнее Тмогви, где лишь несколько человек живут летом.


Церковь Зедо Тмогви 11 века:


Зедо (Земо) - верхнее - Тмогви - небольшая деревня на Эрушетском нагорье, что по левую сторону от Куры, на высоте 1850 м.
От гестахуза Тиреби в нижнем Тмогви (1200 м) мы шли по грунтовке около 3 часов общего времени.
Дверь в церковь не заперта, зашли. Согласно путеводителю, архитектура - 3-нефная базилика.

Наш дом :)
31 декабря, в верхнем Тмогви.

Напуганные рассказами Серго, что могут быть волки наверху, стали искать помещение в деревне Верхнее Тмогви. Пара хороших и единственных домов были заперты, оставалась только эта постройка, летний домик, совершенно пустой. Видимо, в нем долго стояли лошади - пришлось почистить земляной пол. Дверь была закрыта веревочкой - видимо уже после лошадей.
На ночь расперли дверь треккинговыми палками, чтобы страшные волки не зашли :).
Вода есть в колодце неподалеку, о котором рассказал Серго и дал шнур с бутылкой, чтобы черпать воду. Колодец оказался метров 5 глубиной. А вода вкусная и чистая.
Увы, заночевав тут, мы прошли за полдня соответственно половину намеченного, и на следующий день успели бы только сходить куда-то недалеко от В.Тмогви и вернуться путем подъема. А я хотел дойти до монастыря Верхняя Вардзия.
Ну а пока готовимся к встрече нового года по сибирскому времени, часов в 20 вечера, и спать :).

Гора Бол. Абуле (3305 м) на закате

На противоположном борту Куры. Под горой - огромное Ахалкалакское плато.

Ахалкалакское плоскогорье (Ахалкалакское плато) — плато в Закавказье, расположенное в южной части Грузии. Западная часть Джавахетского нагорья.

Средняя высота составляет от 1700 до 1800 м, на юго-востоке — до 2000 м. Поверхность плато пересечена холмистыми грядами и горными массивами вулканического и тектонического происхождения. Множество озёр: Паравани, Табацкури. Плато покрыто чернозёмными почвами; большая часть территории распахана.

Мы же ночуем на 1850 м, и плато ниже нас.

За горой - большое озеро Паравани и много небольших озер, туда надо как-нибудь обязательно сходить мини-походик в более теплое время.

Новогоднее небо
Горят огни города Ахалкалаки и другие поселений на Ахалкалакском плато.

С вершины пика Леси на Ахалкалакское плато и гору Бол. Абуле (3305 м)

Собака Леси поднялась с нами в Верхее Тмогви и переночевала, а на утро продолжила сопровождать.
По причинам, описанным выше, мы не успевали в монастырь Земо-Вардзия, и 1 января пришлось сходить неподалеку и вернуться в гестхауз Тиреби. В итоге мы залезли на отметку 1961 м, которую в честь собаки-сопроводительницы и назвали пиком Леси :). В зимних условиях, учитывая участки ск.-тр. склонов без троп крутизной до 25 град. местами, восхождение вполне тянет на 1А радиальное (тур.) :).

А вот и сама Леси :)


Крепость Тмогви, вид по пути назад:
Крепость Тмогви находится на левом берегу реки Кура 4 километра севернее Вардзии, на скалистом выступе Эрушетского нагорья.
Крепость находится на труднодоступной, почти отвесной скале, вздымающейся на высоту 150 метров над узким каньоном реки Кура, которая с двух сторон омывает её подножье. С двух же других сторон находятся глубокие труднодоступные ущелья. Все более или менее легкопроходимые пути преграждены стенами, в которых оставлены лишь узкие проходы.
Взять приступом подобное укрепление чрезвычайно трудно.
Первый раз Тмогви упоминаются в исторических документах в связи с событиями 914 года, когда посланный багдадским халифом полководец Абул-Касим овладел рядом крепостей Восточной Грузии. Он подошёл и к крепости Тмогви, но отказался от штурма и отступил.
Следующий раз Тмогви упоминается в начале XI века. Царь Грузии Баграт III заточает в крепости побеждённых им правителей Кларджети – Сумбара и Гургена, где они и погибли.
Рядом с крепостью, на нагорье, вырос город. Он начал быстро богатеть, и в XI -XII веках приобрёл широкую известность. В 1191 году царица Тамара пожаловала Тмогви одному из своих приближённых – Саргису Мхаргдзели. В 1191 году около Тмогви произошло сражение между армией царицы Тамары и мятежными отрядами "Гиоргия Русского".
Более ста лет правили городом члены этой семьи.
С начала XIV века город принадлежит различным хозяевам. При одном из правителей – Муране Катхаисдзе – были построены новые стены крепости, так как в 1089, 1283 и 1319 годах в этом рай В 1346 году в крепости Тмогви родился Григор Татеваци, армянский научный деятель. Тмогви тогда назывался армянами Тмок или Ткаберд. оне произошли сильнейшие землетрясения.
Последними владельцами Тмогви в XVI веке были Шаликашвили.
В 70-х годах XVI века южную часть Грузии заняли турки и правили здесь почти 250 лет. Крепость потеряла своё значение и начала разрушаться.

Крепость была построена для того, чтобы перекрывать долину Куры. В 11 - 12 веках это была фактически середина Грузии, а ущелье Куры было являлось из немногих проходов из Тао-Кларджети в Картли. Дорога шла берегом реки, но в одном месте берег был непроходим - скалы сдвигались к самой воде. Поэтому дорога поднимается наверх, в обход узкого места. Вот именно там, наверху, и была построена эта крепость. Современная трасса проходит там, где раньше дороги не было. На дороге и у крепость когда-то кипела жизнь. От Вардзии до Тмогви и далее до Хертвиси все скалы изрыты пещерами и везде встречаются фундаменты домов. Сейчас все вымерло. Прямо под замком еще недавно находилось поселение курдов-мусульман. Они попали под депортацию вместе с месхетинцами.

Замок построен на длинной скале и тянется с севера на юг на 300 метров. По центру расположен сильно порушеный храм, вокруг несколько башен и фрагменты стен.
Присутствуют два водосборника. Как туда попадала вода - отдельная тема. Когда я впервые услышал, что из замка есть ход к реке - я не поверил. Высота там совершенно нереальная. Но слух подтвердился - ход действительно существует, причем почти вертикальный. Землетрясение сильно повредило его, но по отдельным участкам спелеологи проходили. Можно только гадать, как им пользовались в прошлом, когда не было альпинистского снаряжения.

Вокруг Тмогви много всего ценного, хотя все оно на другой стороне реки. Ближе всего месхетинские села Нокалакеви и Тмогви с храмом Цунда. Строго на восток - село Кумурдо с храмом, его видно из Тмогви, но туда надо лезть высоко на гору. До Вардзии три километра треккинговой тропы, до Ванис-Квабеби чуть подальше. На севере будет село Пиа с храмом, село Гельсунда с пещерами и Хертвиси.

***********************************************

Так прошли еще 5 дней поездки. 2 января вернулись в Тбилиси.
В следующей, заключительной части – еще немного Тбилиси, потом Ананури, Казбеги, и Северная Осетия – Дзивгис, Карцадон, восхождение на Ольдуханхох…

Часть 3: http://www.risk.ru/users/mg5642/197425/