Хрустальный пик-2011. Пик Пржевальского. "Молния".

Информация о маршруте

Пик Пржевальского (6240 м, Центральный Тянь-Шань), Западная стена. Предполагаемая категория сложности 6А.
Маршрут относится к разряду высотно-технических. Начало подъема от бергшрунда на высоте 4760 метров. Перепад по высоте – 1480 метров. Протяженность маршрута – 2427 метров. Выход на восхождение 22 июля в 03:00 часа. Вершина 25 июля в 12:00 часов. Спуск к подножию горы 27 июля в 20:00 часов.

В первый день проработали 21.5 веревки (1225,5 метров) по льду до 60 градусов крутизной. Второй день 2 веревки (114 метров) льда до 45 градусов крутзной и 3.5 веревки (192.5 метра) скал M4 F5b-6a. Третий день 6 веревок (330 метров) скал М5 F5b-6b. Четвертый день 3 веревки (165 метров) скал F5b M4 и 400 метров по снежному гребню до 50 градусов.
Первый день был тяжелым в физическом плане, потому что пришлось очень долго и быстро подниматься по льду.

Сложными были куски во второй день, где лезть приходилось траверсами, зато была надежная страховка. Опасными в третий день были участки микстового рельефа выше участка ИТО, когда клювы молотков загружались только на 5-7 мм, с ненадежной и редкой страховкой. Тяжелым выдалось начало четвертого дня, когда сразу от палатки пришлось вылазить крутую короткую стенку не вработавшись, усталым после предыдущей части пути. И блестящим по красоте стал логичный и простой выход на вершину в финальной части маршрута. С погодой относительно повезло, сильных снегопадов не было. Температура днем была до +-0, ночью не опускалась ниже -15.

Борис Дедешко отвечает на вопросы Risk.ru

- Поделитесь своими впечатлениями от этого восхождения, расскажите, какие воспоминания оставила вам гора?

Впечатления самые позитивные. Очень сложное и быстрое восхождение на пределе своих физических и психических сил. Но ни одной ошибки. Вспоминаю, как всё прошло, и думаю – нет ни одной детали, ни одной мелочи, которую захотелось бы изменить, если бы всё знать заранее. Красивейшие виды на Хан и Победу с необычного ракурса. Закаты и восходы – просто сказка! Даже непогода была прекрасна. В снегопад работали вверх по льду, находясь в сплошном потоке утекающих вниз снежных крупинок, равномерно заполняющих всю поверхность ледового кулуара от одного скального края до другого – будто пытаешься плыть против течения бурной реки. И невозможно словами описать испытанные на вершине чувства, особенно когда я достал тщательно упакованную в консервную банку записку Бориса Соломатова, пролежавшую там 37 лет!

- Были ли во время восхождения острые моменты?

Прежде всего, это траверсы. Они такие страшные! На стене их было несколько и один на спуске. По возможности старался сам себя выдавать. Один раз, сняв точку в середине – улетел метров на 8 назад и вниз. А Ден смеётся. Говорит, что он так змея запускает. Спуск с вершины напоминал спуск с Чо-Ойю. До перевала было лавиноопасно, потом стена до выхода на лёд – нависала и отбрасывала.

- Чем вы руководствуетесь, выбирая линию для восхождения? Чья была идея маршрута - ваша или Дениса? Или это была совместная работа?

Линия восхождения должно быть логичной, красивой и сложной. Она должна приковывать к себе взор и не оставлять сомнений типа – почему именно так, а не вот сюда, например? Кстати, мы назвали наш маршрут «Молния!». Идея прохождения этой линии принадлежит Денису. Совместно мы прорабатывали уже только детали восхождения.

- Денис Урубко - "легкий" человек и напарник? Легко ли с ним работается на маршруте?

Безусловно, он лёгкий напарник. Нас разделяют 10 кг живого веса. Поэтому при, не дай Бог, срыве первого – намного логичнее, чтобы на месте страхующего был я.

А как человек, на мой взгляд, он тяжелее. Как все сильные неординарные личности, Денис имеет сложный характер. Бывает, обижается из-за ерунды. Но мы давно уже ходим вместе. И мы не просто напарники по связке, но и друзья. Часто мне проще погасить конфликт в зародыше, чем поругаться, хотя это и не всегда получается. Способность идти на компромисс – одно из основных качеств при работе в команде.

На маршруте с ним легко и уверенно. Для меня присутствие Дена рядом – уже залог успеха и безопасности восхождения. Вот только за обустройство площадок для ночевок приходилось поспорить и побороться с его минимализмом. Ден готов лечь спать на любой кривой маленькой полочке с остро торчащими камнями. При этом он ведь реально там выспится. Мне же надо довести её до ума, чтобы выспаться и отдохнуть.

- Есть ли у вас какая-то особая система общения на горе во время работы?

Во время работы мы не многословны. Традиционные команды – выдай, выбери, закрепи, работаем, страховка готова и т.д. Хотя надо отметить, что после десятков совместных восхождений, если Ден в поле зрения - я уже зачастую знаю, какая сейчас поступит команда, за пару секунд до её подачи. Денис также. Поэтому «повтори» употребляем, в основном, если не видно и не слышно напарника.

- Что для вас заключается в понятии "легкий стиль"? Удается ли соответствовать этим своим представлениям во время первопрохождений? На пик Пржевальского вы взошли в том стиле, в каком хотели?

Про лёгкий стиль я не смогу сказать ярче, чем это сделал Алексндр Ручкин, поэтому просто его процитирую:
«…прогресс движется вперед, и восхождения не стоят на месте. 100 лет назад ходили так, 50 лет назад лазили по-другому, сейчас идут еще дальше. Люди ломают барьеры, как в свое время ломали барьеры возможного, М. Эрцог, В. Боннатти, Г. Буль, Р. Месснер….
Если бы тогда сказали, что на восьмитысячник двойка альпинистов будет брать 2 маленьких баллона газа, обрезая все лишнее, с минимумом снаряжения, по стене, по новому, незнакомому маршруту, покрутили бы у виска. А непогода, да много чего. Но когда видишь, что перед тобой стоят два здоровых парня Денис Урубко и Борис Дедешко из ЦСКА Казахстана, понимаешь, эти парни могут».

В этом восхождении всё так и было, кроме ЦСКА – к сожалению, наша армия ликвидировала в себе альпинизм как вид спорта.

Очень легкая однослойная маленькая палатка. Один спальник на двоих и одна пуховка, которую одевали погреться по очереди. После Вершины, на ужин у нас оставался один брикетик энергетика и 2 пакетика чая. Весь следующий день спуска был разгрузочным. Никакого запаса по газу, продовольствию и снаряжению. Определённо, это полностью соответствует моему пониманию лёгкого стиля. Да и скорость прохождения говорит сама за себя.

- Для вас восхождение в двойке - это идеальный расклад по числу участников? На этой горе такое количество участников было оптимально?

В принципе, для лёгкого стиля тройка более оптимальна. Практически то же самое количество веса делится не на двоих, а на троих. Повышается безопасность всего восхождения, а также скорость спуска – ведь добавляется ещё одна верёвка. Но в данном конкретном случае идти в двойке было логичнее: лежачие ночёвки превратились бы в сидячие, а сидячая – в висячую. Увеличение скорости спуска дало бы преимущество в пару-тройку часов, что не принципиально. Зато удовольствие и радость от прохождения этого маршрута с максимальным комфортом стоили того, чтобы рискнуть и пройти его в Двойке!

Денис Урубко. Экспресс-интервью для Risk.ru

- Много ли маршрутов на этой стене и этой горе? Насколько популярна она у альпинистов? И чем привлекла Вас?

Есть маршруты на эту вершину, пройденные в 1974 году. Это линия группы Попенко по Западной стене. И путь команды Соломатова с юго-западной перемычки, по гребню в траверсе Хан-Тенгри – Мраморная стена. Гора с тех пор больше не покорялась людям. Хотя, я знаю еще одну попытку. Мне было интересно, что стена очень сложная и крутая. Пик Пржевальского очень красив. И назван в честь достойного человека.

- Расскажите о своем напарнике и чем вас привлекают восхождения с ним? Какие качества вы цените в напарнике?

Борису Дедешко, с которым мы дружим в течение нескольких лет, судьбы подарила талант находить общий язык с другими людьми. Этот парень нацелен на позитив. И нечеловечески вынослив :) С Борькой я никогда не боюсь работать на пределе сил и возможностей, потому что доверяю его надежности, мастерству. Очень важно, что Борису нравится быть «на острие», он любит рисковать ради идеи, а не только :) за деньги или другие сиюминутные ценности. Опять же, умеет обставить быт элегантными вещами с гламурной непринужденностью. Музыкальный плейер, деликатесы, влажные салфетки – непременный атрибут его личного снаряжения на гору. Раньше это меня раздражало сильно. Теперь смотрю как на баловство, веселье.

- Какой тактики во время восхождения вы придерживались? Лидировали попеременно? Или заранее определились, кто какой участок полезет первым?

Если вопрос об альпийском стиле, то можно назвать его так, при том, что практически все стенные маршруты командами СССР «ходились» так. Работали от рассвета (а в первый день с середины ночи) и до упора. Лидировали попеременно – опыт позволял. Предварительного распределения по участкам не было – как душа напела. Борька быстро надежно пролез лед, а мне достались скалы. К тому же, я сильно хотел отработать «комбинашку» первым! И Борис снисходительно не препятствовал.

- Вы пишете про 60 м веревку - почему выбрали эту длину веревки? Выбор был случаен или вы просто всегда ходите с такой длиной? Всегда ли оправдана длинная веревка?

Длинная веревка всегда лучше для спуска. По 30 метров гуманнее, чем по 25 метров. Веревка очень легкая 9 миллиметровая «одинарка». В данном случае (впрочем, по моему мнению, и в остальных) она была оправдана, чтобы первому работалось с меньшим ограничением. Элементов страховочных хватало, оттяжек тоже. Обычно ребята в нашей команде работают на веревках 50-60 метров. Длиннее веревка становится слишком тяжелой, и бывает трудно докричаться до напарника на расстоянии.

- ИТО или свободное лазанье? Весь маршрут лезется свободно? Насколько трудным было для вас прохождение?

Был участок ИТО приблизительно А2 длиной 15 метров на высоте примерно 5700 метров. Мы лезли его на третий день восхождения. Там были холодные нависания с хорошей щелью через них, с небольшим отклонением влево. Прохождение нормальное, главное было не оставлять лишние френды для страховки, а работать на них по щели.

- Сравните это восхождение с другими совершенными вами в этом сезоне и ранее? По каким признакам его можно отнести к числу сильнейших достижений этого года?

Можно сказать, что линия на пик Пржевальского стала сильным и красивым независимым маршрутом. Я бы сравнил его с подъемом на Кали-Химал в Гималаях по северной стене в 2004 году. Но в отличие от маршрута на гималайскую гору этот путь пройден без установки промежуточных лагерей и провески перил. Очень важным для меня стало то, что стена находится в Казахстане – это «наша» гора, и вокруг есть другие интересные объекты. То есть, имеются перспективы. После прохождения стены пика Восьми альпинисток в 2008 году я надеялся, что этот пример подвигнет других спортсменов на поиск, открытия… Однако, по прошествии трех лет понял, что снова хочу на ледник Иныльчек, что линия на пик Пржевальского притягивает меня. Несмотря, на то, что район освоен давно, последнее восхождение на эту вершину состоялось в 1974 году, всего было два подъема, как я уже рассказал. Наш маршрут получился проще, чем Попенковский… но зато он был пройден в другом стиле. Нас было двое, а не восемь, мы лезли три с половиной дня, а не восемь, линия получилась по-своему логичная, элегантная.

Отнести к лучшим восхождение можно потому что оно стенное со сложными скальными (в том числе нависающими) участками. Линия красивая, пройдена с другом Борисом в красивом стиле. Без многолетних насосов. В давно освоенном районе, где удалось сделать интересное открытие, где нашлось место творчеству.



Денис Урубко прислал рассказ об этом восхождении. Мне кажется, им было бы правильно дополнить публикацию!


После того, как мы с Борисом Дедешко перешли через перевал Одиннадцати (из Баянкола пешком со всем снаряжением в Базовый лагерь на Северном Иныльчеке) была получена первичная акклиматизация.

Отдохнув, Борис и я выдвинулись под стену пика Пржевальского. Эта вершина была покорена в 1974 году два раза, но с тех пор на нее никто не поднимался. Путь в цирк ледника оказался достаточно долгим. Благо, на снегоступах нам не пришлось сильно упахиваться, но в ледопаде побродили-таки по буеракам. Путь между трещин отыскался несложный, и уже после 15 часов мы выбрались на ровную часть ледника. Стена взмывала над нами на 1480 метров перепада. Закат согревал нас долго – солнце било в палатку, так, что было тепло и уютно. Зато эта громада в вышине, куда предстояло лезть, грозила холодом и неопределенностью.


22 июля в 03 часа утра мы начали свой маршрут.
По ледовому кулуару я проработал 7 веревок, затем вперед вышел Борис. Питчи получались длинными, потому что веревка у нас была 60 метров. Боря работал мощно и быстро. Порой на веревку делал лишь один промежуток – настолько уверенно держался на склоне. И я понимал, что этого достаточно, потому что целиком доверял. Так же, как и он мне. Солнце осветило нас в середине кулуара, но камни со стены не падали, потому что до этого несколько дней стояла нормальная погода. К концу дня отработали 21½ питч, и на скальном гребешке у основания нижнего «Треугольника» устроились в палатке на маленькой полочке на ночлег. Борис загнал меня в теплое нутро палатки, а сам устроился с краю.

На утро был туман, но мы бодро начали движение - еще две веревки по льду. А затем перешли на скалы. Их часто приходилось работать с траверсами вправо. Потому что задумка была пройти по грани этого самого нижнего «Треугольника». Порода была непрочная, сильно разрушенная, с неглубокими трещинами. Но зато было сравнительно тепло, иногда удавалось лезть с голыми руками. Сложность скал – 5b-6a по французской системе. Микст был не сложный – М4. Но заключительный питч увел прямо вверх, и мы уперлись в нависания. Пролезли за день 5½ веревок.

Здесь удалось найти небольшую полку, на которой поместились лишь сидя, без шансов растянуть палатку. Ночь предполагалась теплой, и мы угнездились под открытым небом, свесив ноги в спальном мешке в пропасть.
Утро мы встретили достаточно «мажорно». Выбор был – либо лезть по хорошим для страховки, но сложным нависающим и вертикальным блокам, либо пытаться на грани срыва без хорошей страховки траверсировать правее по некрутым шелушащимся плитам. Выбрали первый вариант - прямо от полки. Лазание 15 метров свободное. Затем под карнизами перешел на ИТО, благо нашлась хорошая ломаная трещина, уводившая далеко вверх. Френда за френдой… и еще 15 метров стены снова вывели на рельеф, проходимый в данных условиях свободным лазанием. Этот питч, как выяснилось позже, был ключом маршрута. Сложность участка – А2, F6b, M5.

Борис, вообще, очень надежно и уверенно ходит маршруты первым. Поэтому здесь, когда он страховал, это делалось настолько грамотно, что порою я забывал о том, что работаю на веревке. Казалось, иду не связанный путами реальности.
От станции вправо вел ровный горизонтальный траверс 60 м… в конце пришлось даже немного приспуститься. И мы оказались на ледяной шапке небольшого бастиона. Дальше снова забирали вправо. Встречались небольшие участки льда, но в основном шел несложный микст M4. Трудность возникала при организации точек страховки, потому как прошедшие столетия загладили поверхность, расщеперив ее, однако, на мелкие пластинки.

Уже вечером, истощенные, мы увидели хорошее место для ночевки – выступавший из общего рельефа стены снежный гребешок. И в темноте установили на нем палатку. Мой друг, видя, что я сильно устал, до последнего момента продолжал самоотверженно расширять площадку. Наготовил льда для кухни. И потом мы легко натопили много воды, чтобы отпиться за сумасшедший день. За который отработали 6 веревок.

Погода продолжала нас баловать своим хорошим настроением. Рассвет встретили на ногах, и через три веревки М4 выбрались на гребень горы. Так получилось, что прошли стену полностью в соответствии с планом – по левой грани нижнего «Треугольника».

Дальше все было просто. Мы оставили рюкзаки под небольшой скалой, и связавшись, двинулись под ярким солнцем по белой плоскости вверх. Через 400 метров пути, попеременно тропя неглубокий, по щиколотку, снег 25 июля в 12:00 достигли высшей точки пика Пржевальского. С запада наваливалась облачность, но не опасная. Борис и я провели на вершине около получаса, наслаждаясь видами, чувством безопасности и победы, фотографируясь.

Спускались на Запад, на седловину к Шатру. Там вечером на ровном плато установили палатку, и заснули без страховочных систем. А утром начали спуск по скальной стенке на север. Можно было бы спускаться по ледовому кулуару, но сверху я не нашел правильный вход в него. Так получилось 14 дюльферов по 30 метров (половина веревки) на скалах, а затем 15 спусков по льду нижней части. Боря мастерски организовывал самовыверты, а я забил себе руки, заворачивая ледобуры в скальную крошку во льду. И вечером под снегопадом мы оказались ниже бергшрунда. Видимость была крайне ограничена, тем не менее, Борису удалось отыскать наши следы, ведущие к заброске. И это было хорошо, потому что продукты и газ у нас полностью закончились. Зато теперь их стало много. И уже при свете фонариков мы устроили себе праздничную пирушку из сухарей, копченой рыбы и сыра.

Утром, нацепив любимые снегоступы, мы живо просквозили через ледопад, и по леднику Северный Иныльчек достигли Базового лагеря. Там все – от начальника дяди Худайбергена до официантки Регины - нас кормили, поили и поздравляли.


Сайт Дениса Урубко http://urubko.blogspot.com


И немного фото с восхождения!


























Следите за обновлениями по метке "Хрустальный пик"