Восхождение на Фитц Рой. Юрий Бушманов, Андрей Андреев и Валерий Шамало.

Патагония начинается на широте 45 градусов Южного полушария в окрестностях Puerto Aisen (Аргентина) и тянется к югу на 900 км в сторону пролива Магеллана. Там она не прекращается, т.к. остров Terra Fuego (Огненная Земля) является хоть и отдаленным, но продолжением Патагонии. Здесь расположен очаг горного оледенения, несопоставимый ни с какими горными системами Земли. Толщина льда достигает 1400 метров, площадь ряда ледников исчисляется сотнями квадратных километров.

Патагонией я заболел три года назад после общения с моими итальянскими друзьями, которые были там неоднократно и совершили ряд восхождений. Более чем за четверть века занятий альпинизмом я повидал множество гор, но ничего подобного не видел – по форме эти горы настолько необычны и своеобразны, что как будто бы имеют неземное происхождение. Фотографии этих вершин, рассказы друзей так поразили мое воображение, что я решил во что бы то ни стало посетить это интригующее место и совершить восхождение на одну из легендарных вершин Патагонии – Фитц Рой или Серро Торре.



В России этот район мало известен, за все время там побывали лишь две экспедиции, но, надо отметить, обе успешные. Это – магнитогорцы, сходившие в 1997 году на Фитц Рой (франко-аргентинский маршрут), и москвичи, сходившие в 2000-м году Серро-Торре (маршрут «компрессор»). Соответственно и информации о Патагонии кот наплакал, даже в Интернете ее практически нет. В русскоязычной литературе я ее смог почерпнуть только из отчета Магнитки (автор Сергей Солдатов), который, к счастью, хранится у Г.А. Чуновкина, и статьи Аркадия Серегина в «Risk Оn-line», которым и выражаю свою благодарность. В остальном я пользовался печатными материалами итальянцев, которые являются родоначальниками стенных восхождений в Патагонии, а также видео– и фотоматериалами моего друга Ferruccio Vidi, который совершил там несколько восхождений.



Осуществить изначальную мечту оказалось не так просто. Во-первых, сама идея для директора фирмы – оставить свой бизнес более чем на месяц – не приветствовалась ни партнерами, ни сотрудниками. Во-вторых, необходимо было, чтобы семья прониклась этой идеей. И, поскольку идея включала в себя полную свободу от спонсоров, пиар’а и услуг турфирм, то необходимы были средства и свободное время. Надо было также найти партнеров, отвечающих всем вышеназванным требованиям. А самой тяжелой проблемой стала необходимость постоянно преодолевать себя в засасывающем рутинном быте, поддерживать в течение длительного времени «взлетный» вес и спортивную форму.



После двух лет изысканий к январю 2004 года разделить мою участь решили двое наших питерских альпинистов – Андрей Андреев и Валерий Шамало. С первым в разные годы мы совершили ряд стенных восхождений, и он также проникся этой идеей. Со вторым мы познакомились только в декабре прошлого года. Правда, его «послужной список» говорил сам за себя. Мое предложение для Валеры было неожиданностью, тем более, что до отъезда оставался всего месяц. Но удар он принял достойно. Как потом шутили мои друзья, только он оказался тугодумом: на мое предложение присоединиться к нам Валера колебался…секунд десять.


24 января, в самый разгар аргентинского лета, мы прибыли в Буэнос Айрес, где отдохнули сутки, т.к. на дорогу с момента выезда из дома в аэропорт до приезда в отель мы потратили 24 часа.



Две вещи сразу же поражают европейца, приехавшего первый раз в Южную Америку – это то, что солнце идет в другую сторону, и то, что порядковые номера домов на улице – это количество метров от какой-то исходной точки. Например, надпись над дверью дома с № 1928 означает, что он расположен на 1928-м метре от какой-нибудь площади Independencia. А находящийся рядом дом может иметь номер 1936, т.к. он стоит на 8 метров дальше от этой площади.


Следующее, что поражает и радует – это громадные порции мяса, предлагаемые в ресторанах. Если вы закажете говядину, то кусок будет размером в две ладони и толщиной в два пальца. Если пожелаете баранину, то притащат целое корытце, полное скворчащего мяса.


Ну и, конечно же, восхищает и удивляет поклонение аргентинцев своему божеству – танцу Танго. Он (оно) там повсюду и в различных проявлениях: для туристов – танцы прямо на улицах и в ресторанах, а для души вечером – в скверах и парках; это музыка из окон домов и символика танго на майках, посуде и сувенирах; это бесчисленные клубы и школы танго. Темы футбола в Аргентине даже касаться не буду – все знают о безумной любви к нему в этой стране.


Через день мы отправились дальше. Следующий пункт назначения – город Эль Калафат (El Calafate). Поначалу нам показалось странным, что сперва самолет летит до Огненной Земли (3 часа лета), а потом возвращается 900 км обратно на север (еще час лета). Но когда при посадке в г. Ушуайа(Ushuaia) две трети пассажиров вышли и другие снова заполнили самолет (то же самое произошло и на обратном пути), мы поняли, что эти два города входят в «Золотое кольцо» Патагонии.


Туристов там бесчисленное множество со всех стран и континентов. Не встретили мы только ни одного русского. Для наших туристов Патагония пока является белым пятном. Надеюсь, в скором будущем ситуация изменится.



В конечный населенный пункт нашего путешествия – поселок Эль Шальтен (El Chalten) – мы добирались еще 5 часов на автобусе по аргентинской пампе. Ничего привлекательного она собой не представляет – бесконечная равнина с кочковатой глиняной поверхностью без населенных пунктов, живности и какой-либо другой растительности. Только постоянное ощущение пыли во рту, это надо просто перетерпеть. Поселок же представляет собой то, что и мы называем словом «поселок», только имеются еще одноэтажные рестораны, гостиницы, кемпинги, Интернет и телефон. Да сельпо называется «супермаркетом».



Патагония нас встретила той погодой, о которой я много читал – даже в поселке Эль-Шальтен ураганный ветер с дождем. Узнаем, что за два месяца аргентинского лета было два раза по полдня хорошей погоды и что лучшее достижение – это выход до Норвежских ночевок под Серро Торре, куда мы сразу же и двинулись, наивно считая, что русские ходят в любую погоду. В такую погоду не ходит никто – мы это быстро поняли. Народ уже так наелся, что когда через три дня погода начала налаживаться, еще через неделю никто никуда не начал ходить.



Через пару дней погода начала улучшаться. Однако, когда Серро-Торре после двух месяцев непогоды открылась на всеобщее обозрение, базовый лагерь начал пустеть – все поняли, что в этом сезоне гора непроходима. Вы видели когда-нибудь снег и лед на вертикальной скале? Я – нет! Гора белая, как сахарная голова. Все щели, трещины, точки страховки покрыты ледяным панцирем, который готов рушиться на осмелившихся посягнуть на его красоту.



Как потом выяснилось, кто-то стал пытать счастья на более коротких, но техничных маршрутах того района – вершинах Пуансэно, Мермоц, Сент-Экзюпери, а кто-то просто поехал домой. Мы же решили попробовать пройти калифорнийский маршрут на Фитц Рой. Отмечу, что и Фитц Рой также открылся не в лучшем виде, и поэтому нашей мыслью стало попытать счастья подняться на него не по скальному, а по калифорнийскому – комбинированному ледово-скальному маршруту, который проходит по самой дальней от Базовых лагерей стене. Вообще же только три маршрута на эти две горы могут быть пройдены в альпийском стиле, и то, если повезет с погодой. Два из них уже были пройдены нашими соотечественниками (см. в начале статьи), остальные маршруты требуют «осадной» тактики. Да и у нас «блицкрига» не получилось, многое оказалось не так, как мы предполагали. Во-первых, подход из базового лагеря под Фитц Роем до начала маршрута не был прогулкой – 8 часов набора высоты (почти 2км) с тяжелыми рюкзаками. Во-вторых, чтобы начать работать собственно на стене, надо пройти примерно 12-13 веревок льда и «микста». Это еще день работы.


Мы совершили трёхдневный поход вокруг Фитц Роя, который включал в себя два перевала с подъемами на них по изрезанным ледникам, при этом получили возможность взглянуть и запечатлеть Серо Торе, Фитц Рой, Эггер, Стандарт, Мермоц и другие вершины с иного ракурса.



Выбравшись на перевал из безмолвного ледового ущелья и спустившись в зеленую долину Рио Бланко, мы закончили наш поход в Базовом лагере под Фитц Роем, который носит одноименное название. Снова нас поразило количество туристов, идущих вверх-вниз. Надо отметить, что для них есть своя стоянка. Перед лагерем же альпинистов стоит табличка на испанском и английском “Только для восходителей”.


Для туристов поход под Фитц Рой имеет самостоятельное значение. Стартовав утром из Эль Шальтена, через 3-5 часов ходьбы с набором высоты всего 200(!) метров, они доходят до своего лагеря. При подходе к нему открывается во всем величии панорама вершин Фитц Рой, Пуансено и Сент-Экзюпери. Переночевав там, они отправляются вверх, почти к подножью Фитц Роя, до красивейшего ледникового озера…Подъем в любую погоду тяжелый – крутой набор высоты, 3-4 часа ходьбы. Зато какая радость преодоления трудностей и себя!



После дня отдыха мы приступили к штурму горы по «калифорнийскому» маршруту. Погода окончательно встала! По рассказам местных жителей, последний раз такое продолжительное «лето» было в 1997 году. Поэтому в Патагонии каждый день хорошей погоды наводит альпиниста на мысль, что он пользуется заимствованным временем. Никак не отделаться от чувства, что еще одно мгновение, и мать всех бурь призовет к себе ветры, которые приведут в хаотическое движение все это великолепие.



Да, даже в такую погоду это была не прогулка! Прав был известный французский альпинист Лионель Террай, который писал:

«Из всех восхождений, которые я совершил, Фитц Рой потребовал от меня полной отдачи. По технической сложности он даже проще, чем гранитные Альпы, но удаленность его от возможности оказания помощи, почти бесконечно плохая погода, лед как стекло и ошалелые ветры – все это делает подъем смертельно опасным, более рискованным и изнуряющим, чем восхождения в Альпах».



Для профессионалов коротко о маршруте: примерно 15 веревок льда и микста, 17 веревок стенной части, примерно 6 веревок гребня и вершинная башня. В хорошую погоду категория 5Б, в плохую +1. Зато сам маршрут в тех отличных погодных условиях, в которых нам повезло его идти, оправдал все наши ожидания: сухая вертикальная стена с гранитной расчлененной структурой, с хорошими зацепками, а также трещинами для организации точек страховки – мечта любого альпиниста. Стоило ехать ради этого за 14 тыс. км! На протяжении всех семнадцати веревок стенной части мы не забили ни одного крюка – всюду хорошо шли закладки и камалоты. Лазание тоже разнообразное – плиты, узкие трещины и камины, а также неожиданно сложный гребень «на закуску». Прохождение его съело массу времени, поэтому, стартовав отначала стены в 7 утра, только в 23-30 ночи мы были на вершине.



Погода поутру до того уверила нас в своей благонадежности, что перед стартом по стенной части мы максимально облегчились в расчете на плановую «холодную» ночевку. В Патагонии это принято, так случилось и с нами – приспустившись с вершины пару веревок по гребню, мы ее и поимели. Сразу скажу, что мероприятие не из приятных: небольшая, покрытая снегом скальная полка, ночуем пристегнутые к «перилам», минусовая температура, систематическое оттрясание замерзающих ног и рук. Ребята ночевали сидя, я улегся на рюкзак, положив голову с одетой каской в открытый котелок. Рекомендую в подобных случаях, очень удобно! Радовало одно – ночь коротка: во втором часу угомонились, в шесть рассвело, в семь стартовали – и 14 часов «дюльферов»! Зато ночевали уже под началом маршрута, в палатке.


А дальше – возвращение к радостям жизни, поздравления от идущих к своему ледниковому озеру японских туристов и уже знакомых местных жителей, первый после дурацких супчиков бутерброд со свежим хлебом, маслом и ветчиной. А потом – вообще высшие наслаждения: чистая постель, кусок мяса величиной с…(см. выше) с бокалом аргентинского вина и видом на уже не такой пугающий Фитц Рой.


Удачи всем тем, кто пожелает посетить этот неприветливый, но такой притягательный угол нашей планеты под названием Патагония!


Источник: Bigwall.ru