Использование френдов, камалотов и других закладных элементов
Френды и камалоты используются в тред-лазании и альпинизме для организации точек страховки в щелях. Разница между френдами и камалотами в количестве осей (осей вращения). Камалоты (Camalot от Black Diamond) – это разновидность френдов со сдвоенными кулачками, которые покрывают более широкий диапазон щелей и считаются более надежными.
«Френды» – принятое название кулачковых закладных элементов с изменяемой геометрией. используются в тред-лазании и альпинизме для организации точек страховки в щелях.
Первое такое устройство было запатентовано под названием «Френд». В дальнейшем появились более «продвинутые» вариации на эту тему
Френды состоят из прочного стержня (частично гибкого), к которому на оси крепятся подвижные кулачки (эксцентрики); кольца для страховочной петли, и тросика — для сжатия кулачков. С помощью тросика можно изменять диапазон раскрытия кулачков френда. Это дает возможность использовать френд в щелях разных размеров. Для установки френда необходимо потянуть за тросик — при этом кулачки сожмутся и ширина френда станет минимальной. После того, как френд будет вставлен в щель — необходимо отпустить тросик: кулачки под действием пружины частично раскроются и френд застопорится в щели. Оптимальный размер щели — при котором кулачки раскрываются примерно наполовину. Нельзя устанавливать френд в щелях, где кулачки раскрываются полностью или не раскрываются вообще.
Точка – элемент, который служит для страховки лидера связки, посредством установки в рельеф закладных элементов и прощелкивания в веревку между ним и страхующим. Хорошо заложенная «точка» способна выдержать силу рывка при падении лидера связки. Точку следует закладывать с учетом направления нагрузки при рывке. Точки, заложенные ниже по веревке, не должны выпадать при соприкосновении веревки с точкой при движении лидера связки. Френды менее надежны чем обычные закладные элементы и требуют более внимательной установки.
Прочесть и прокомментировать статью:
***
61
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Камалоты (Camalot от Black Diamond) – это разновидность френдов со сдвоенными кулачками, - а я видел и со строенными - а вообще это было про оси
Камалоты во-первых двуосные – две оси снимают нагрузку с кулачков и центральной оси. Удачная конструкция кулачков: в закрытом состояние камалот немного длиннее френдов и сжимается не только по радиусу, но и в толщину. - о чем это ?????
Точка – закладной элемент,который служит для страховки лидера связки, посредством установки в макро и микрорельеф закладных элементов - а крючья и выступы - тоже закладываем, и деревья ???? :))
дальше читать не стал - ИМХО незачем- уровень и так ясен
честно говоря глянул и дальше - там такого же валом - типичный Ctrl C Ctrl V - зачем??
Давайте уважать труд других людей, которые собрали эту информацию в одном месте и предоставили публике её.
Прошу заметить, что это не защита автора статьи, не защита ещё чего бы то ни было. Просто, как человек, я не понимаю кидание экскрементов на вентилятор, если кроме этого сказать больше нечего.
Напишите, пожалуйста, статью по той же теме, которая не будет "Ctrl+C/Ctrl+V", и поверьте, если она будет качественной, я буду первым, кто нажмет кнопку "Спасибо".
А так, как я уже упоминал - экскрементов и вентиляторов у нас в избытке :)
http://www.magic-lamp.com.md/mountain/useful/stoppers_str.htm
http://www.magic-lamp.com.md/mountain/useful/zakladki.htm
про френды - на английском- но хоть без глупостей
автоматические переводчики и картинки рулят :))
http://www.wildcountry.co.uk/HintsandTips/UnderstandingCams/
Вторая ссылка - хорошо написано, но "узко", то бишь, только по элементам, типа закладки, гексы и т.п. :))
Третью ссылку не успел перевести, вникаю =)
Особливо по-аглицки, с картинками!
Спасибо!
Не читайте, коль не нравится.
Столько жёлчи - зачем? Потроллить?
Согласна с Вами, но я пока жду конструктивной критики для того, чтобы начать комментировать события :)))
Для справки: по-английски данное устройство называется Spring-loaded camming device. Friend, Camalot, Link Cam и т.п. -- торговые марки разных компаний.
Зачем автору её (статьи) читать, если он ее писал сам и знает на память :))))
Я думаю, что прочесть внимательно статью нужно Вам и все же, склониться не к "вентиляторам", а точно указать, какие логические связи и в чем теряются, а то похоже на каламбур =)
>Для справки: по-английски данное устройство называется Spring-loaded camming device. Friend, Camalot, Link Cam и т.п. -- торговые марки разных компаний.
и что Вы хотели этим сказать? Статья то на русском языке, зачем нам сейчас кидаться "буржуйскими" терминами. Иностранные языки мы все знаем, в большей или меньшей степени. :)))))
Статья то на русском языке, зачем нам сейчас кидаться "буржуйскими" терминами. Иностранные языки мы все знаем, в большей или меньшей степени. :)))))
ну так можно и любой копировальный аппарат называть ксероксом. но уж если писатъ обзор по этой теме, то корректнее имхо называть его правильно - копир. если Вы понимаете о чем я. :)
Англиское cam вы не поверите переводится банально "кулачок" - инженерный такой термин. Погуглите как по басурмански распредвал будет :)
От 150 американских днег - где же такие у вас цены то сумасшедьшие?
А про двойная ось снижает нагрузку это точно не у BD написано. Там все же инженера нормальные работают
А эксцентрики Абалакова по прежнему производятся, в т.ч. и в Европе ( камп) и используются - особенно их хвалят красноярцы - говорят, что в зимних обледенелых трещинах держат значительно надежнее ( скорее из за наличия острого упора, который врезается в лед до камня и не проскальзывает)
Если честно, я когда впервые увидел френды - очень порадовался, что не только при строительстве Останкинской телебашни была использована эта идея :)
В качестве примечательного факта - фундамент башни "закопан" в землю всего на 4.7 метра :)
P.S. Вот те канаты, про которые рассказывается в цитате как раз и натянуты по этой технологии.
Цитата:
Вес ее фундамента – 55000 т. Допустимое отклонение вершины под действием ветра 11, 65м. Сегодня высота башни – 540 м (1999 г.), что почти на 300 м выше здания Московского университета на Ленинских горах и на 215 м выше знаменитой Эйфелевой башни в Париже. Несмотря на такую высоту, опрокинуться бетонная башня не может. Ее центр тяжести не выходит и никогда не выйдет за площадь опоры. Эта площадь ограничена кольцом-фундаментом диаметром в 60 метров. А центр тяжести находится на высоте 110 метров по оси башни. Внутри по окружности ствола Останкинской телевизионной башни сверху донизу, как струны, натянуты стальные канаты. Каждый из 150 канатов растянут с силой в 70 тонн. В целом тело Останкинской башни сжато с силой в десять с половиной тысяч тонн. Поэтому внешние нагрузки не могут разрушительно воздействовать на сжатый металлическими канатами ствол телебашни.
только там наверное тросы тянули банальными зажимами для троса, они и правда бывают и кулачковые, но чаще рычажные
Прошу прощения за несколько неточную формулировку.
В Украине
>При написании статьи были использованы материалы со следующих источников:
>1) Фирма производитель альп.снаряжения «Black Diamond«;
>2) Гарт Хаттинг (год выпуска: 2006) «АЛЬПИНИЗМ. Техника восхождений, ледолазания, скалолазания»;
>3) Фирма производитель альп. и спелео снаряжения «Petzl«;
Будем спорить с ведущими производителями снаряги и известными авторами книг про альпинизм? ;)))
P.S. Я смотрю - автор учёл ошибку и исправился, за что ему "респект и уважуха" :)
Написать - "АМ/КГ" - может каждый, а вот написать то, что кто-то вроде Вас прокомментирует как "АМ/КГ" - не каждый.
Лично я нажал "спасибо", ибо статья была полезна и познавательна (несмотря на "моя оценивать статья осинь харасо"), я не придираюсь к тому, что это местами полумашинный перевод. Это просто труд по сбору полезной информации в одном месте. Спасибо автору :)
И отвечать за то, что написал.
а здесь я наблюдаю наброс именно, что на вентилятор - попытка не самому поработать , а выложить полуфабрикат, т.к. лень, нет знаний, опыта ( нужное подчеркнуть) и с помощью сообщества редактировать - я в редакторы не нанимался - а редактировать там надо через строчку.
Ну так и отредактируйте того же Гарта Хаттинга или Black Diamond, оперируя лишь обоснованными фактами. Автор использовал "от себя" всего 30-40% текста, остальное - перевод, редакция (см. источники информации). Вы же реально только "троллите", а как хочется вступить в конструктивный, обоснованный спор, несмотря на 3 ч. ночи :)
Я вот перевел не одну тех.статью по альпинизму, и, даже не отрицая наличие косяков и неточностей в своей работе, скажу, что эта статья - отстой. Неважно, скопирован ли материал из какихто книг (переводом которых редко занимаются люди, хоть сколь-нибудь относящиеся к альпинизму/скалолазанию) или написан отбалды, неважно, какая родная мова у автора, но статья написана НЕ по-русски, читается тяжело, еще хуже, чем инструкция к веревкам тендон, которую на русский перевели какимто левым промтом.
Разница между хорошей и плохой статьей в том, что первую читать приятно, и глаз ни за что не цепляется.
присоединюсь к предыдущим ораторам: сырой подстрочник не надо выкладывать. практической пользы от него человечеству нет, а помидорами обкидают на раз, а от этого настроение может ухудшиться. :)
Насчёт "проверить в ворде" - я думаю, что не стоит упоминать системы проверки орфографии при написании подобного рода комментариев, поскольку такие комментарии предполагают наличие чуть ли не "врождённой" грамотности у пишущего, чем Вы (использовав "хотя-бы") не особо отличились :)
А если по сути - если больше не к чему придраться, обычно придираются к орфографии или пунктуации :)
А Вам не подобається українська мова? Яке прикре самогубство .... =))
Но не будем голословно утверждать.
Там есть две фото - одноосный и двухосный фрэнд. Так я, сколько не смотрел, на двухосном второй оси не нашел. А было бы интересно посмотреть.
И конкретно, кто бы объяснил вот эту фразу -
"Френды (камалоты), как и закладки, не допускается использовать в качестве верхней точки страховки."
Что такое "верхняя" точка страховки, и почему закладки(фрэнды) нельзя использовать.
Фраза выделена красным, и очевидно имеет особое значение.
Вопрос не только к автору, хотя кто как не автор обязан обосновывать свои утверждения?
а дерево на кавказе например это поискать надо - это вы Крымом избалованы :)
Меня вот несколько удивляют постоянно встречающиеся на просторах инета (видимо, передранные друг с друга, уж больно формулировки одинаковые) о том что френд, дескать, срыва не выдерживает... Хочется вспомнить о проблемах с прокладкой между стулом и клавиатурой...
но 5 может и буду в мск ну если не буду то отдашь демченкам - привезут
пысы: хотя я на тебя злобу и затаила, но это не я ставлю тебе минусы. а какой-то глубоко нездоровый человек.
:)))))
а френды у вылетали в крыму у напарника - дело было на Айе - там шели качественно пролиты грязью - видимо по слою глины и выскальзывали - 3 или 4 подряд
Шлямбур я забил на место. Девушка вышла замуж, рожала детей, варила борщи.... В общем, я её больше не видел.
здравствуйте товариши новички,
-ето стопер первый номер, на трех таких стоперах можно делать топ роп и наслаждаться им весь день...
-А ето граждане дюльфер, для скорости связывайте две веревки плоски узлом, страховка на дюльфере не обязательно (о кстати из freedom of the hills (c) верхняя страховка на спуске желательна для людей с небольщим опытом или если вы чувствуете себе не уверенно, при спуске на незнакомом не просматриваемом участке рассотрите возможнсоть спуска лазанием, ето я так на всякий случай)
-А ето граждане веревка 10 мм, если вы лезете вдвоем то ее можно использовать как двойную, для облегчения жумарки хаулинга и удлинения дюльферов... (забыв добавить, что если первы лезет с двумя 10-ками он должен думать куда и что прощелкивать чтобы не допустить одновременной работы веревок с одинаковой нагрузкой при срыве)
Ето все к чему, все можно если осторожно и с понятием, даже в гамаке и с аквалангом, но в статье претендующей на учебнЕГ, надо полагать, что в первый раз адепту акваланга и гамака может и не хватить воздуха в отвественный момент :)
Репорт закончил:)
Как сам? Все конечности все еще на месте? :)
Сам намана, конечности на месте. =) Но вот тапки пока не одеваются. Но я пытаюсь. =))) На выходных с Гогеном выпивал вайзнбиар с раклеттом (типа, завидуй).
На родину не собираешься, понауехавший? =))
=)
Маечку до выходных не заноси тама =)
-Точки, заложенные ниже по веревке, не должны выпадать при соприкосновении веревки с точкой при движении лезущего вверх. (максимально спутанное изложение мысли)
-камалоты более дорогие в цене (мои поздравления)
-камалот немного длиннее френдов и сжимается не только по радиусу, но и в толщину. (эээммм... аа... ы.... как это? В толщину чего?)
И мое любимое
-Точка - закладной элемент, который служит для страховки лидера связки, посредством установки в макро и микрорельеф закладных элементов и прощелкивания в веревку между ним и страхующим. (закладной элемент...для страховки...посредством установки...закладных элементов. Хм.... Что-то тут явно не так.)
По ссылке даже не ходил )
Всем, кто очень активно утверждает, что статья хорошая: я не просто говорю что это не так, но даже (внимание) говорю где.
Бытует мнение, что лучше делать плохо, чем ничего не делать. Довольно ошибочное.
Конструкция кулачков исключает возможность проворачивания их в обратную сторону – кулачки врезаны один в другой в верхней части
Точку следует закладывать с учетом силы рывка, направленного вниз.
Других вариантов разве не бывает ?
и обязательными фразами в стиле миндрава типа "занятие альпинизмом может повредить вашему здоровью"
Автор тут сылался на Гарта Хаттинга как на авторитета.
Если посмотреть на толщину его книги и количество фотографий, заполняющих печатное пространство и хотя бы на книгу "школа альпинизма" то сразу все встанет на свои места. Я не говорю уже о книгах "Спортивная подготовка альпиниста" и "начальная подготовка альпиниста" - итого 4 тома. Думаю, что каждый здесь присутствующие приведет еще ряд книг, которые по объему изложенного материала оставят Гарта Хаттинга далеко позади.
очень смешно.
Ну и за чем тогда писать все это было ????????
Или просто кто-то пытается показать свою значимость ...
-промежуточные точки страховки не должны выпадать при движении первого вверх.
-камалоты за счет использования двух осей в целом сложнее в проихводстве и следовательноь дороже чем обычные камы
-засчет двух осей камалот перекрывает более щирокий диапазон щелей чем обчный кам
-промежуточная точка страховки ето крюк, шлямбур, закладной элемент, петля или кам, котоый служит для страховки лидера, устанавливается с использованием микро или макро рельефа...
да тоже коряво выходит но уж больно стиль научный. проблема в том что автор не всегда понимает, что переводит, на конспект лекций немножко походит, еще до семинаров:) впрочем ето нормально, все лекции конспектировали (а уж если ленина вспомнить. впрочем ето уже жругая история...)
вот у меня вопрос по статье:
Предупреждение: опасайтесь использования популярного развесочного карабина от фирмы Petzl: ето чтоимеется ввиду? :)
Крючок там неудобный, цепляются закладки. Я как-то полсета с него рассыпал.
И это стало основанием для того, что бы выдать такое экспертное мнение? У меня вот из рук оттяжка давече улетела. Пожалуй не стоит пользоваться этими руками. Правда? :-)))
А по факту - я стараюсь вешать на карабины со скобами только то что без тросиков, а тросиковое - на обычные, желательно кейлок:)
1. Статья не системна - сразу с обрыва в карьер про френды, вскользь о том что такое точка и дальше жёстко про железо. Но при это претендует как раз на обзор и системность.
2. Принцип работы «френды» прост: нажимаете на «спусковой механизм» – кулачки, с которыми связан этот механизм, сжимаются. Вставляете «френду» в щель и отпускаете «спусковой механизм» – кулачки разжимаются и зацепляются своими гранями за стенки щели.
Это не принцип, это метод. А принцип - благодаря форме кулачков (эксцентрической), сила на вырыва точки переходит в силу распирания и соответственно удержания точки в скале.
3. Френды не могут гарантировать удержания при сильном рывке во время срыва, особенно если рывок происходит в направлении «из щели». В этом плане они уступают крючьям, однако френды и камалоты намного быстрее и удобнее устанавливать и снимать.
Предлагаю аффтору (или переводчику) сорваться на крюке, забитом снизу вверх в щель карниза. И на френде. А потом по-медитировать над написанным.
Подсказка - когда мы выбиваем крюк, выдергой мы как раз дергаем его из щели. А вот "выдернуть" френд из щели (если это не конгломерат. тогда будет вместе со щелью) - боюсь не получиться.
В общем случаи прочность положенного в щель френда (когда сцепление кулачков не позволяет его выдернуть руками) равно либо прочностью породы, либо материала френда (тросик-ножка. ось, кулачки). В надежном рельефе кам надежнее крючьев, особенно при возможности рывка не строго вниз (имхо).
4. камалоты более дорогие в цене, чем френды (от 150 USD/шт. и выше).
то ли аффтор за камы считает то что больше #4, то ли доллары у нас разные, но - http://expert-centre.com.ua/tovar.php?pid=1730 - 630/8 = 78,75 - в принципе на 20 баксов дороже чем в штатах - http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/shop/climb/protection/camalottm
Про связность и читаемость текста уже было сказано. Если статья претендует на что то более чем лежать на хоме пейдж - ее сначала дают прочесть/отредактировать некоторому количеству разбирающихся людей, а потом уже отдают на суд публики.
Так что - за потуги - плюс, за исполнение - минус.
ЗЫ адвокату и орфографу: Александр, Вы уже альпинист? давно ли?
Много всего сказано, но откровенно, выглядит статья как попытка поднять трафик на сайт. Контент порой "отрывается от реальности".
Опытным альпинистам - повод напасть на автора, начинающим - введение в заблуждение.
Как для меня, то статья вполне приличная, хотя она далеко не тянет на профессиональную, это имхо всего лишь краткий общий обзор. Ну и во-вторых, если я не ошибаюсь, то автор поправил статью, ошибок явных ну не вижу я. Если не прав - поправьте и меня, буду признателен :) Может из вас кто-то выскажется по существу, где теперь в статье наблюдаются грубые нарушения? А то все только говорят, что материал аЦтойный, преступный и недостойный... риска.ру :)))
// добавил еще: к сожалению, на этом сайте только минусуют тех, кто не из их песочницы, а по существу мало кто говорит.
Что же касается сути, то свои замечания и изложил, если они вам кажаться не по существу, то я вынужден констатировать что медицина тут бессильна.
Если аффтор учла и внесла коррективы в статью - отлично.
А что касаеться достойнисти этого ресурса, то если сливать сюда любой поток сознания, то это будет не авторитетный тематический ресурс, а башорг.
Мое имя Андрей Сафонов, и у меня 2-й разряд по альпинизму. Это, полагаю, дает мне право вступать в те или иные споры про альпинизм? :)
Во-вторых, я не защищаю лично автора, я просто общительный человек и мне интересно по участвовать в любой активной дискуссии, хотя сам очень редко что-то пишу на форумах, в большей степени - читаю.
Вы все верно написали, по существу. Я не спорю с этим, но Вы один из немногих, кто дал достаточно убедительную оценку статье. Большинство народа отозвалось вскользь и очень агрессивно. Почему - мне не ясно.
Простите, вот Вы говорите, что если на этом сайте выкладывать "что попало...". Но на этом же сайте, я очень часто встречаю действительно бесполезные темы, вида: а вот как мы погуляли на выходные в лесу, или как мы съездили покататься на лыжах.. или как мы прыгнули с 15 этажа на веревке... Может я старомоден, но вот такого рода информация, действительно не несет никакой ценной информативности. А критикуемая статья, мне кажется, что все же не "что попало". Автор ее выложил на вашу редакцию, ожидая конструктивной критики. Да, еще раз подчеркну, что статья не тянет на профессиональную, но автор новичок и возможно, ни разу не писатель, но почему не дать человеку возможность с чего-то начать. Это ведь лучше, чем просто сидеть дома и смотреть вредные телесериалы и читать угнетающие психику СМИ.
Теперь о том, что касается "раскрутка сайта". Возможно и так, но и в этом я не вижу ничего зазорного, опять же, у человека есть свой ресурс и он хочет, чтобы он был интересен и посещаем. Для этого нужно, опять таки, с чего-то начать, ведь сами знаете (у кого есть свои сайт) что это процесс длительный, трудный и напряженный :)
Вот и все, что я хотел сказать.
а то! Троллинг - наше всё!
to tro11 "2-й разряд по альпинизму"
ого!
Я и при втором розряде тоже не дурак был:)
Что же касается контента риска - каждый выражает свое отношение к нему нажатием кнопки "спасибо". Или не нажатием:)
В данном случаи материал касается безопасности, и, поскольку он позиционируется именно как для новичка, это удваивает ответственность, так как может дать чувство ложной уверенности в своих силах. Я бы в начале статьи жирным шрифтом указал: установка точек страховки - крайне ответственное занятие, по этому ему нужно обучаться под руководством опытного человека, а литература и статьи - только дополняют этот процесс.
ценность данной статьи показывают полторы сотни комментов и едва ли полсотни спасибов :)
Один музей чего стоит ))
Какое обсуждение душевное!
И вообще! Где Павленко? )))
Помолчу :))
Хотя нет, предложу автору посмотреть немного истории френдов/камов и иже с ними вот тут
http://www.needlesports.com/nutsmuseum/nutsmuseum.htm
Также тут можно найти приятный для чтения перевод - тут
Tакже стоит разобраться для себя лично, а потом уже объяснять. В том числе, что есть кулачки (в тч сдвоенные), как две оси снимаю нагрузку с кулачков и "центральной" оси (и попытаться представить центральную из двух осей), хотя возможен вариант, как с одним преподавателем: "Раз рассказал, второй раз рассказал, уже и сам все понял....".
А патент у БД не так давно закончился на двухосные так что скоро будут и другие... (там вроде люпытная история была почему потенты истекли к 2006 году, а только сейчас другие производители начали выпускать свои двухосные модели)
немного буковок
тут Eng
тут Rus
Супер, спасибо!
Переделанные облегченные камклоты сейчас лучшие камы на рынке по всем категориям, кроме возможно двух самых больших размеров где я по прежнему предпочитю WC. А при такой цене DMM уж точно не конкурент.
http://www.mtntools.com/cat/rclimb/cams/dmm_dragoncams.htm
Камалоты вроде ~60$ нынче.
Вопрос к знатокам снаряжения :) куда их можно, а куда нет.
Омега - официальное название - Link Cam - в целом, супер машинка. Очевидный плюс - широчайший рабочий диапазон, в разы шире камалотов. Работал с двумя размерами - один примерно соотвествует диапазону камалотов примерно 0,5-0,75-1, второй примерно как 0,75-1-2. Насколько я знаю, есть еще два размера, поменьше.
Разумеется, это не значит что один Омега заменяет три камалота - но в качестве универсального средство, которое можно использовать во всяких неудобных местах - супер. Очень они радуют, когда нужно заложить что-то в трещину из неудобного места, когда само место постановки плохо просматривается - например за перегибом.
Минусы - плохо стоят в неглубоких трещинах, узких для данного номера. То есть, когда, например, нужно заложить большой Линк Кам в неглубокую трещину шириной под 0,75 кам, то по ощущениям стоит он не слишком стабильно.
Второй минус - они после нагрузки могут трудно вытаскиваться, труднее, чем обычные камы. Связано это с тем, что ЛинкКам может расклиниться в трещине дополнительными сложенными кулачками...
Пр Метолиус - ты же про оффсетные камы спрашиваешь? Совсем новый продукт, у меня своих таких нет, брал "погонять" у одного хорошего буржуя. Очень понравились, раньше у меня были такие только Алиены - но они старые и страшные. =)) Реально лучше классических камов стоят во всяких мерзких глухих открытых щелях, но чувствительны к правильной постановке. Это значит - если втыкать его не думая, легко поставить его так, что грузиться хорошо будут только два кулачка из четырех, что не гуд. В целом, я бы сказал, актуальность их очевидна для сложного ИТО или особенно мерзких мест для страховки... В стандартный набор снаряги на рядовые стенные маршруты я бы их не брал, так как жесткой необходимости не будет - а ошибиться в установке можно легко.
Такое вот ИМХО, кидайте помидорами.
А про камы, вдруг придется еще какие-нибудь куда-нибудь засовывать, а я и знать не знаю как и, а главное, куда :(
Валь, пологайся просто на интуицию и все получится :)
Хотя мне понравились в работе.