Патрисия и 6180 метров

Первовосхождение на Karim Sar.

вид с ледника Baltar


Впервые я увидела Карим Сар в 2007 году.

Моя подруга Лидия и я стояли на вершине маленького, ранее никем не пройденного пика между ледниками Балтар и Толтар и вместе с нами были итальянские друзья - Джампи и Лоренцо Корона. Этот пик был утешительным призом для наших двух команд после того как мы потерпели неудачи на наших главных целях.

С нашей вершины мы видели красиво украшенную льдом гору на юге. Лоренцо и я идентифицировали этот пик, как тот на который наш друг Иво Феррари совершал попытку восхождения с двумя партнерами. У Лоренцо даже оказалась открытка! Я сфотографировала вершину и сохранила воспоминание о ней далеко в голове.

открытка итальянцев


Два года спустя (в 2009) в наших планы было попробовать совершить первое восхождение по южной стене Kampire Dior (7142м) через ледник Батура - амбициозная, долгая экспедиция в удаленный район. Но в мае Талибы вторглись в долину Сват и наши пакистанцы не хотели давать нам доступ в этот район вблизи Афгано-пакистанской границы. Кроме того, нам бы пришлось взять ненужного, но жутко дорого правительственного офицера связи. Два участника команды, в итоге, отказались ехать. Время менять планы!

Я вспомнила про Карим Сар и написала письмо Вольфгангу Хейцелю с просьбой прояснить статус горы. - Остается непройденной, ответил он !

5 июня 2009 года я и Пол прибыли в Исламабад и обнаружили крайне высокий уровень мер безопасности. Солдаты с АК-47, блокпосты на дорогах и испуганное население исчезло с улиц. Наш гид Байг (из Назир Сабир Экспедишн) видел в нас потенциальные цели для каждого похитетеля, террориста-смертника и фанатиков из Центральной Азии. Он не позволял нам ни на секунду исчезнуть из его поля зрения.

Мы поехали на север по Каракорумскому Хайвею навстречу бесчисленным колоннам беженцев из долины Сват. Байг стал дышать чуть спокойней когда мы достигли относительно безопасного Гилгита. Тремя днями позже мы уже были в базовом лагере, посредине ледника Шилинбар, прямо под южной стеной Карим Сар. Стена была перегруженна массами снега на склонах, нависающими ледниками и гранитными скалами - венчалось все это ледяной шапкой вершины. С перепадом высоты в 2600 метров это было восхитительным зрелищем.

вид на Карим Сар с Бекка Бракай Чок (фотография Симоне Моро)


Через неделю после прибытия в базовый лагерь снег и влажность все еще не давали возможность нам получить акклиматизацию. Пол страдал от высоты и мы медленно двигались в снежной, нестабильной погоде. У меня были головные боли и я постоянно чувствовала холод. Лето было позднее и снега было значительно больше чем в предыдущие два года (позже мы узнали что Каракорум не видел таких снегопадов уже 30 лет!)

С акклиматизационного выхода Пол спустился больной, с каким-то непонятным заболеванием, восстановился, но решил что не хочет идти на гору. Я чувствовала сильную смесь отчаяния, гнева и тревоги. Экспедиция была сильно проспонсирована и для меня не было вариантом уйти, даже не совершив попытки. Я решила идти одна и это решение мучало меня несколько охваченных страхом и бессоницей ночей. Мне было страшно.

Утром моего выхода на штурм Пол обьявил, что он пойдет со мной до передового лагеря (4200). Я почуствовала как меня заполняет чувство благодарности - даже если Пол будет тысячами футов ниже меня - это уже будет огромной помощью, знать что он там есть.

Двигаясь через опасные участки ледопада Пол шел с хорошей скоростью и уверенно. Следующим утром он согласился подняться еще на несколько сотен метров по стене, чтобы страховать меня на скальном участке, но когда мы прошли короткий гранитный питч, я обнаружила ледяные участки, шедшие вверх на 1500 метров. Тогда я решила исследовать систему полок и кулуаров слева, которая могла привести нас к небольшой седловине на 5100. Гуллота имела массивное нависание, но лед выглядел стабильным и этот маршрут оказался лучшим из двух зол.

Пол поднимается по кулуару к верхему лагерю на 5100


К моему удивлению Пол решил продолжать подьем, даже при том, что он не взял с собой снаряжения для ночевки. Я добралась до седловины около трех часов дня, выкопала площадку под палатку и смотрела как он медленно поднимается по крутому склону. Вид был захватывающим - Ракапоши и Диран на юге, Сангамармар только в нескольких километрах восточней и вдалеке гигантский ледник Hispar.

Мы провели бессоную ночь, Пол - потому что он был в большом пластиковом мешке, а я потому, что чертовски нервничала. Но 4 утра наступили и я встала, отдала мой спальный мешок Полу и пошла вверх по крутому снежному склону к первой преграде - небольшому скальному участку, покрытому снегом. Я прошла в кулуаре всего несколько метров, поймала момент паники - "Я не могу сделать это!" и сползла вниз. Сдаться всего спустя полчаса после выхода из палатки ! Глубоко отдышавшись и взяв себя в руки я попробовала снова, и на этот раз сделала эти двадцать метров вверх.

Вид вниз на лагерь 2


Еще один крутой снежный склон привел к стометровому гранитному клиффу. Я пошла направо, пытаясь обойти его, но поняла что тогда мне придется травесировать крутой скальный кулуар, с гигантским обрывом вниз - и вернулась налево. Выше меня были две ледяные скалы, а между ними крутой стометровый снежный кулуар. Я пошла в него и через полтора часа обнаружила себя в широкой ложбине, с нависающими ледяными блоками тремястами метрами выше.

неправильный путь направо


ложбина с нависающими ледниками


Ледник выглядил спокойно, но было еще рано, а вокруг валялось много кусков ледяных глыб и я решила подниматься по широкому ледяному ребру справа от ложбины. Я пыталась ускориться, но снега было выше колена и мой прогресс был незначительным. Тем не менее, на ребре условия были лучше и я значительно прибавила в скорости.

После прохождения нескольких сотен метров, пересеченных трещинами самых разных размеров, я добралась до громадной скальной башни, лежащей у основания вершинной пирамиды. Из базового лагеря это место казалось проходимым слева, но тут я обнаружила, что тогда мне придется траверсировать длинный участок крутого льда, обрывающийся прямо к леднику Бар - полторы тысячи метров ниже меня. Слишком страшно!

автопортрет


Пришлось заставить себя сбросить 100 метров высоты, и отраверсировать направо под скальной башней к восточной стороне. Я нерво смотрела вниз и шла этот траверс - угол был устрашающим и с каждым шагом мокрый снег тревожно шуршал вниз, набирая скорость и падая на ледник ниже. Я задерживала дыхание большую часть пути. Путь казался бесконечным, но траверс наконец-то закончился и я смогла начать подьем по ребру. В это время уже вовсю светило солнце, я чувствовала усталость и думала о том, что делает Пол.

вид на Ракапоши (7728 м)


К полудню я дошла до вершинного ребра с восточной стены и уже могла видеть вершину. Единственное, что оставалось между мной и ей, было 60-70 градусным ледяным склоном, который вел к последнему небольшому снежному участку. "Я могу пройти это", подумала я и вгрызлась в лед с удвоенной энергией. Пятиминутное путешествие по ребру привело меня на вершину. "Юппииии! Теперь я могу идти вниз!" - было первой моей реакцией. Но сначала я нашла Beka Brakkai Chhok в нескольких километрах от себя (на которую я потратила две экспедиции в 2007 и 2008) и наш базовый лагерь - на 2600 метров ниже.

Sangemargar (7050) с вершины Карим Сар


Две веревки вниз сделали меня ближе к началу ледяного склона, и еще три через скальные столбы - обратно к началу траверса. Мое сердце чуть не вылезло у меня изо рта. Состояние снега еще больше ухудшилось и к тому времени когда я добралась до конца траверса и начала спуск по широкому ребру - я была вся в слезах.

Но спуск вниз по ребру был быстрым и вскоре я начала улыбаться. Вскоре я добралась до ложбины, села там позади большого куска льда и немного перекусила. Это сделало меня еще более довольной и я отправилась дальше с большой улыбкой.

Спуск по крутому кулуару между ледяных скал требовал концентрации, потом был неприятный траверс склона выше лагеря. Я потратила сорок минут на вкручивание шести BD-стопперов в гнилую трещину, потом через 30 метров повторила процедуру при прохождении финального скального участка. На этом месте я уже видела палатку и позже Пол высунул свою голову из нее, помахал мне и скрылся обратно.

Лагерь 2 (5100) и последние 1000 метров маршрута



Я почувствовала такое чувство облегчения, когда Пол обнял меня, что заплакала второй раз. Он натопил снега, сделал еды для меня и я была так признательна ему, зная как тяжело ему было работать на такой высоте, спать в пластиковом мешке. Через 40 минут он уже спускался в передовой лагерь тысячей метров ниже - провести вторую ночь в пластиком мешке было выше его сил. Я же свалилась спать в палатке. На закате проснулась, сделала еще немного питья и пошла вниз - было 7 часов вечера.

После спуска по кулуару на следующий день мои ноги были как желе. Два дня по 1000 метров, пробивая тропу - все это брало свою цену. Пол ждал меня в ABC, мы собрали вещи и медленно пошли в базовый лагерь - к Байгу и нашему повару Насиру.

посетители и обитатели базлага


Вернувшись в Исламабад несколькими днями позже, я была счастлива тратить время до самолета смотря Уимболдон по кабельному тв в моем номере. Когда мы были в горах - в Пешаваре и Равалпинди были взрывы, но когда я и Пол вернулись в город - время от времени к нам подходили местные жители и благодарили нас за то, что мы посетили Пакистан в это сложое время.

Для меня эта экспедиция была крайне успешной: первое восхождение на прекрасную гору, возможность увидеть историю Пакистана в процессе и возможность поддержать индустрию, основанную на горах. Большое-большое спасибо Nazir Sabir Expeditions за их фантастическую логистику, а также Sport and Recreation New Zealand (SPARC Hilary Expedition Grant), The Mount Everest Foundation, WLGore Ltd (Shipton Tilman Award),Mountain Hardwear, Southern Approach/Black Diamond, Berhaus, DHL and the New Zealand Alpine Club за их предоставленные деньги и снаряжение, для того чтобы эта экспедиция была успешной.

Карим Сар - вид из Chalt на каракорумском хайвее.