И опять про Непал, Тибет, Китай
Сегодня на работе прочитал в Коммерсанте статью:
Непал меняет монархию на диктатуру
// Исторические выборы могут принести победу маоистам
Непал меняет монархию на диктатуру
// Исторические выборы могут принести победу маоистам
Газета «Коммерсантъ» № 61(3878) от 11.04.2008
Фото: 1 из 5
Для участия в выборах в Непале было зарегистрировано 74 партии, причем почти треть из них называют себя коммунистическими
Выборы в Непале
В Непале вчера состоялись парламентские выборы, которые сразу были названы историческими. После их проведения последнее индуистское королевство в мире, скорее всего, прекратит свое существование: почти все политические силы высказываются либо за конституционную монархию, либо за ее демонтаж как института. Между тем власть в Непале могут захватить маоисты, которые долгие годы с оружием в руках боролись за установление коммунистического режима.
Прошедшие вчера парламентские выборы в небольшом гималайском королевстве, зажатом между Индией и Китаем, считаются поворотным моментом в истории Непала. От сформированной по их итогам Национальной ассамблеи ждут подлинно революционных изменений: новая конституция, которую предстоит утвердить парламенту, скорее всего, упразднит 240-летний институт монархии и провозгласит Непал республикой.
Главной политической силой, выступающей за демонтаж монархии, является радикальная Маоистская коммунистическая партия. В 1996 году маоисты начали вооруженную борьбу с непальским правительством и потребовали от короля Бирендры отречься от престола. Вскоре столкновения с маоистами переросли в полномасштабную гражданскую войну. За десять лет боевых действий погибло более 13 тыс. человек, еще около 100 тыс. стали беженцами.
В 2001 году ситуация в Непале еще больше обострилась. На традиционном обеде членов королевской семьи наследный принц Дипендра расстрелял всех присутствующих, а затем покончил с собой. Единственным членом династии Шах, отсутствовавшим при расправе, был брат убитого короля Гьянендра — он и взошел на престол. Новый непальский монарх свернул демократические реформы и ввел прямое королевское правление, что вызвало широкие протесты населения. В 2005 году оппозиция вынудила короля отказаться от поста верховного главнокомандующего и других ключевых рычагов управления страной. Спустя год закончилась гражданская война — согласно мирному договору, в обмен на прекращение вооруженной борьбы маоисты получили треть мест во временном парламенте и правительстве. Однако даже став частью истеблишмента, вчерашние боевики не отказались от своего главного требования — ликвидации монархии. В сентябре прошлого года в знак протеста против отказа остальных партий объявить Непал республикой до новых парламентских выборов маоисты вышли из правительства. Из-за этого выборы в парламент пришлось в очередной раз перенести.
Накануне вчерашнего дня многие эксперты выражали опасения, что выборы опять будут отложены на неопределенный срок. Дело в том, что перед голосованием по стране прокатилась волна насилия и политических убийств: только во вторник погибло семь человек, большинство — кандидаты в депутаты от маоистов. На следующий день по Катманду прокатились крупные беспорядки: вышедшие на митинг маоисты крушили торговые палатки, магазины и автобусы, в ответ полиция открыла огонь на поражение, есть убитые. До этого в столице было взорвано несколько бомб. Но откладывать выборы в очередной раз правительство не решилось.
Для участия в выборах было зарегистрировано 74 партии, причем почти треть из них называют себя коммунистическими. Помимо Маоистской коммунистической партии большой популярностью пользуется Объединенная коммунистическая партия (марксистско-ленинская) и старейшая политическая сила страны "Непальский конгресс" (его представители склоняются к конституционной монархии). Ратующие за полноценные властные полномочия короля партии хоть и представлены на выборах, но не пользуются популярностью.
Между тем еще накануне выборов маоисты объявили себя их победителями. "Власть уже находится у нас в руках. Голосование превращается в пустую формальность",— заявил один из их кандидатов. Между тем в стране сильны опасения, что в случае, если итоги выборов не устроят маоистов, они вновь возьмутся за оружие. И хотя их лидер Прачанда заявил, что такой исход событий исключен, один из его заместителей, Бабу Рам Бхаттараи, назвав всех представителей других партий "обезьянами", публично пригрозил "захватить власть в течение десяти минут", если выборы будут подтасованы. "Похоже, на смену монархии к нам в страну придет коммунистическая диктатура. Отличная альтернатива!" — посетовал один из непальских политологов. А жители между тем в спешном порядке скупали продукты питания и товары первой необходимости.
Григорий Ъ-Плахотников
Выводы конечно у каждого будут свои, но есть на мой взгляд и очевидные:
1. Если маоисты победят или объявят себя победителями что почти одно и то же, порядочки в Непале будут ещё те.
2. Если маоисты найдут взаимопонимание у Китая, то уже не только на время Олимпиады, но и почти навсегда рулить в Гималаях будут китайцы. Как с Севера, так и с Юга.
3. Что это напоминает? "Остров Крым" В.Аксенова. Но там финал был совсем уж логичный и безрадостный. Не хотелось бы.
Поскольку у меня нет опыта поездок в Гималаи, но есть большое на то желание, возникает логичный вопрос: каковы прогнозы на возможность, усложненность и безопасность поездок в Непал в ближайшем будущем?
50
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Объединенная коммунистическая партия (марксистско-ленинская) - вторая.
если все так и будет - Непал останется таким как он есть и был в последние пару лет. Вполне мирным и приветливым.
Надеюсь в этот раз такого уровня беспорядков не будет и Непал останется безопасным и доступным.
События революции Апреля 2006 года
у меня например и вот такие есть:
Дзен или исскуство езды на. Просто езды.
Выбираться из Катманду я решил "бай бас". Потому что это "вери чип", "вери фаст" и очень хотелось снова полюбоваться на местные грузовики.
Местные грузовики.
Это какая-то выставка! Ни одного одинакового, все уникальные. Их кузова и кабины можно вывозить в Европу и продавать за бешеные деньги любителям абстракционизма, митьковщины и прикладного индуизма. Я уверен, что эти железные коробки должны красоваться в Центре Помпиду, вместо гламурно разбитых с обрыва альф-ромео. Грузовики разрисованы сверху донизу богами, богинями (тех и других в индуизме около 300 миллионов, так что на всех хватает), животными, дельфинами, гурковскими ножами, британскими флагами, буддистскими флагами, свечами, увешаны бахромой и оборудованы светомузыкой. В каждой кабине у лобового стекла (закрывая половину) высится монументальный алтарь с еще каким-нибудь локальным богом. Все это великолепие на колесах непрерывно бибикает, рычит, ездит по центру дороги и снабжено дополнительными лозунгами: от традиционного "speed control 40 km/h" (ага, щааааз!), до приветов отстающим - "See you later" или "Catch next time".
Явился я на автобусную станцию где-то полшестого утра, так как на билете было написано "6:30". Я же умный, думал залезу в автобус и усну. Автобусная станция была похожа на Багдад после налета американской авиации. Во-первых было темно (это важно!), во-вторых темноту кое-где разбивали горящие костерки, в третьих среди бетонных руин (непальцы никогда не чинят дома, они предпочитают дождаться пока он целиком развалится и сразу строят новый) и костров бродили какие-то люди. Со свечками в руках.
Свечи.
Серьезно подозреваю, что самыми богатыми людьми в Катманду являются торговцы свечами. А еще бы - город с населением почти в миллион человек электричество не использует, практически совсем. То есть он бы использовал, да кто ж ему даст? Это только в марксизме-ленинизме "коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны". Непальские коммунисты относятся к конкурирующей группировке и строят светлое будущее по Мао. Не знаю что там Мао говорил про электрификацию, похоже что ничего. Натурально, как только маоисты закончили воевать с королем и спустились с гор (читай, пришли к власти) в стране моментально закончилось электричество. По правде говоря закончилось еще много что - например, бензин оказался на грани вымирания, но сейчас мы о свечах. Так вот, местные все ходят ночами со свечами, иностранцы с фонариками во лбу и все очень довольны такой романтикой.
Обменяв свой билет на какой-то другой билет (так надо было, не спрашивайте почему - не знаю) я был сориентирован кассиром на поиски автобуса с номером 4010. Ориентирование было произведено взмахом руки куда-то в темноту, на территорию равную паре футбольных полей по площади. Ага, блин, тут ног своих не видно, а надо искать номер. Свечки-то у меня нет, и фары на лбу тоже нет. Подсвечивая номера автобусов экраном мобильника я сделал очередное открытие.
Непальские цифры.
Я конечно и раньше догадывался, что эти вот так похожие на наши арабские цифры, только с финтифлюшками, совсем не то чем кажутся. И их непальский текущий 2063 год - это не какая-то собственная система летоисчисления, а тоже что-то из области прикладной нумерологии. Смотришь так на машину и видишь на ней два номера - на одном 3398, а на другом 3042. На самом деле это одно и тоже число, только вот с таким национальным вывертом. Открытие мое заключалось в том, что на автобусах были номера только с финтифлюшками! Это значило что мой искомый 4010 может оказаться как 1162, так и каким-нибудь 9996 - в любом случае разобраться со всем этим в шесть утра я был не в состоянии.
С помощью местных товарищей (Long live maoist party!) удалось установить, что моего автобуса тут нет. А откуда ему взяться, если время отправления на билете мистическим образом изменилось с 6:30 на 7:25 (это все местные цифры виноваты, истинно вам говорю). Сел ждать, солнце как раз собралось просыпаться. Дождался.
Поскольку автобус был вери чип и вери фаст - он был для местных, не для иностранцев вообщем. Тут я сделал второе за утро открытие! Автобусы для местных имеют кресла и расстояния между креслами тоже для местных (максимум 170 см в прыжке и с пилоткой на голове). Корейцы тоже могут спокойно передвигаться. А у меня все-таки почти 185 полноценных европейских сантиметра! Колени в подбородок, ступни заклинило где-то внизу передним сиденьем, думаю - долбанемся в пути с обрыва или набок ляжем (обычное дело кстати, как я посмотрел) - я ж тут и останусь, московского МЧС с автогеном не будет.
Видели наверное фотографии африканских автобусов, с людьми на крышах, висящих из окон метров на три в стороны и т.д.? Так вот я теперь знаю, что самое лучшее место - оно на крыше! Потому как ладно я замуровался (а ехать всего ничего - часов 8), так остальных пассажиров набили штабелями в проходы, на крышу погрузили даже пару мотоциклов, а ко мне подсадили (да буквально на коленки) какого-то дедушку в халате. А что непальцы, что индусы - они же обувь на дух не переносят! Максимум зимой носки напялят и так ходят. А тут все-таки столица - дедуля был в лаптях. Впрочем оп-па, это уже не столица, а автобус - так что лапти долой! и в позе йога, растопырив пальцы ног в воздух, дедуля косится в мою сторону - что мол, в обувке маешься, давай тоже по-нашему! А я б рад, да ноги заклинило где-то там, так что я дотянутся туда никак не могу. Мне бы вот вывернуться как-то и лапками окошечко хоть чуть-чуть приоткрыть ...
// Ну и так далее :)
Кстати насчет местных автобусов. Ты наверное тоже заметил, что коренные жители Индии и Непала абсолютно не переносят качку. Что в сочетании с горными дорогами приводит к известным последствиям. Очень рискованно сидеть между окном и местным жителем в такой поездке.
Водитель попался добрый. За 8 часов мы целых два раза останавливались. Одни раз чтобы, простите за натурализм, нет не то что вы подумали, дать народу просто протошниться на обочине после слаломного спуска с пары тысяч метров по горной дороге. Вот странное дело - вроде они все в горах выросли, а когда автобус несется вниз по серпантину, вихляя задом и резко тормозя - так почти у всех внезапно начинается горная болезнь. Кислорода что ли слишком много для них становится? Не знаю. За водителя опасался - да.
Пока народ полусогнувшись стоял у края дороги, я пошел поискать чего бы сожрать. Нашел бабульку продававшую китайские яблоки. В полиэтиленовой сеточке. Воды нет, салфеток нет, ножа чтобы срезать кожуру тоже нет, зато вот сеточка внушает доверие и дает надежду, что антисанитария там не полная и мой желудок вынесет это все as is. Забегая вперед, скажу, что вынес.
Между тем еще накануне выборов маоисты объявили себя их победителями. "Власть уже находится у нас в руках. Голосование превращается в пустую формальность",— заявил один из их кандидатов. Между тем в стране сильны опасения, что в случае, если итоги выборов не устроят маоистов, они вновь возьмутся за оружие. И хотя их лидер Прачанда заявил, что такой исход событий исключен, один из его заместителей, Бабу Рам Бхаттараи, назвав всех представителей других партий "обезьянами", публично пригрозил "захватить власть в течение десяти минут", если выборы будут подтасованы.
Суть Непала - в его балансировании на противоречиях между Индией и Китаем. Нормальные политики успешно играют обе эти карты и все довольны.
Бум надеяться на лучшее!
Это одна из наиболее прогрессивных (с демократическим уклоном) газет Непала.
Однако если лишенный реальных рычагов власти и непопулярный король Гьянендра пытается воспрепятствовать проведению парламентских выборов, в соглашении предусмотрен также и «запасной» вариант - республика может быть провозглашена временным парламентом двумя третями голосов.
Интересно, чьи портреты теперь непальцы вешают у себя в лоджиях? Раньше вешали портреты королевы - жены Бирендры, которую они очень любили... Неужели теперь фотки Прачанды висят?