Тибетская Авантюра

Решение, было, принято теперь оставалось выбрать маршрут.
Тибет, приютившийся в сердце Гималаев, в географическом плане есть величайшее в мире плоскогорье, средняя высота которого 4640 метров над уровнем моря. Занимая пространства примерно в 2 миллиона квадратных километров, Тибет практически недоступен. С севера и юга его прикрывают горные цепи Кунь-Луня и Гималаев, а с запада и востока – глубочайшие пропасти.
Пилигримы и туристы добираются в Тибет двумя путями. Из Лхасы столицы Тибета, куда можно долететь самолетом и Катманду столицы Непала. Второй путь более предпочтительнее.
Мы решили не использовать ни первый, ни второй вариант пути, а взять Тибет с Запада. Это самая высокая и самая труднодоступная часть Тибета.
До отъезда оставалось два дня, когда наш китайский оператор сообщил, что пока не может получить для нас спец. разрешение для посещения Тибета и что возможно придется отодвинуть старт на несколько дней. Это было неприятное известие, так как все уже было расписано состыковано. Мы все же решили выезжать, поскольку до границ Тибета было еще далеко и времени оставалось почти неделя.
Стояла осень. Краски яркие и теплые. Деревья все в драгоценных камнях. Давненько не было такой яркой и пышной осени. Теплынь днем такая, что можно было ходить в футболке. Золотистые красные, лимонные краски преобладают, создавая хорошее настроение. Стоит безветрие. Листопад легкий такой задушевный не от ветра, а от налитых красок. Паутина серебриться в невидимых световых лучах. Так бы и наслаждался красками осеннего дня.

Незаметно летит время, мы движемся в сторону Иссык-Куля и к вечеру достигаем Нарына. Первая ночевка по пути в Тибет. Первая запись в путевом дневнике.
Ранним утром мы покидаем, сырой после ночи, Нарын. Желто серые долины и горы, выстроившиеся на дальних горизонтах, проснувшись, двинулись нам на встречу. Теперь наш путь к Торугарту - перевалу и пропускному пограничному пункту на Киргизско-Китайской границе. Десятки, да что там десятки, сотни большегрузных машин, с китайской символикой поднимая сплошную завесу пыли, ползли в сторону Бишкека.
- Да по истине дорога жизни. Подумал я про себя.
Обогнув Ат-Башинский хребет, наш бусик побежал в Ак-сайкую долину, теряя высоту. Вскоре среди желтых пространств показался Чатыр-куль. В оправе из снежных узоров и голубого прибрежного льда, он выглядел очень фотогенично. Несмотря на громадную очередь большегрузов, наш бус пробился к шлагбауму, где мы к нашему удивлению без каких либо проблем прошли все необходимые формальности перехода границы.

На линии границы, мы долго ждали китайского партнера. То есть представителя встречающей стороны. Таковы правила перехода границы. Вскоре забрали всех туристов и остались только мы посреди бескрайних гор и снегов. Забегая вперед скажу, что нам пришлось ждать два часа. Злые и замерзшие мы загрузились в китайский автобус и покатили в долину Кашгара.
Отогревшись в кашгарской гостинице «Хинлонг» мы, наконец, ощутили, что вокруг нас Великий Китай
Кашгар древний и быстрорастущий, современный город, на протяжении многих веков являлся важной точкой на Великом Шелковом пути. Его достопримечательности - это базар, старый город и известная мечеть Истигар.

Сегодня у нас торжественный ужин по случаю нашего приезда. Не буду рассказывать подробности . Скажу только что блюд и напитков было столько что съесть и выпить все, было невозможно. Гостеприимством китайцев мы были сражены на повал в прямом и переносном смысле.
От Кашгара наш путь лежал на восток. Тысячелетиями по этой дороге называемой когда - то Шелковым путем шли караваны. Мы ехали вдоль южного берега пустыни Такла-Макан. , прямо по границе Таримского Оазиса. Знакомые и понятные нам названия городов: Яркент, Таш-Курган, проплывали за окнами как на экране.
Наконец мы достигли города Каргалык. На современных китайских картах Ячень. Отсюда начинается подъем на Тибет. Здесь нас ждут Джипы, которые прибыли специально из Урумчи, чтобы продолжить путь на Тибет. Наш гид и сопровождающий – Чао, сказал, что все документы в порядке и что можно ехать. Это будет завтра, а пока после утомительно переезда нас приютил единственный в этом городе Отель Диан.
Самая высочайшая в мире дорога проложена, здесь, через хребет Каракорум открывающая западный путь в Тибет. Она резко взлетает, обвивая крутые склоны хребтов. Все выше и выше ползет она, в небо, оставляя внизу скопления тяжелых туч. С хребта на хребет вьется пыльной лентой дорога, ища путь между хаосом гор и вершин. Стрелка альтиметра переваливает за черту пяти тысяч метров. И вот, наконец, главный перевал Чегирь-Даван (5600 метров высота). Выходим из Джипов. Вокруг белым, бело. Валит крупный снег. Ветер уносит поземку на ближние склоны, дымя снежной пылью. От одного осознания что это высоты Альп и Кавказа становиться не по себе. Движемся дальше. На Тибете нет спусков. Перевалы следуют за перевалами, их высотные отметки выше пяти тысяч метров, долины плоские замкнутые кольцевыми, чаще овальными цепями хребтов. В нижних участках долин прячутся озера. Небо чистое без облаков. Они не могут прорваться сквозь хребты, обрамляющие Тибет. Поэтому осадков в Тибете выпадает очень мало. Тибет это обитель ветра. Находясь в вечном движении, он не может нагреться солнечным теплом и поэтому вечно холодный и леденящий, бродит по тибетским просторам в поисках сам не зная чего.

Все ночь я не сомкнул глаз. Это был результат предельной усталости и высоты. Перед глазами стояли серпантины перевалов и нескончаемых дорог. Широкие долины этажами скакали в небо. Частые объезды размытых участков выматывали. Да и сама дорога, - Синдзян тибетская трасса - одно название. Если кто ездил по дороге Бишкек-Ош лет десять назад, то может приблизительно представить себе эту главную дорогу Тибета. Сплошные горы. Никакого намека на присутствие жизни людей. Крохотные участки жизни на расстоянии дневных переездов.
В Домо месту нашей очередной остановки на ночлег мы приехали глубокой ночью. Домо - это маленький клочок жизни посреди нескончаемых гор. Была звездная ночь. Морозная, градусов, наверное, 15. ниже нуля. Мы расселились в комнатах, размером два на два, из бетона, без окон, земляной пол и нары с грязным бельем. Тусклый свет от генератора это все блага цивилизации, которые я могу отметить. Вода и туалет на улице. Ночь была холодной, и я не мог уснуть, меня знобило. Возможно, это высота, а возможно простуда. Домо располагалось на высоте 4500 метров. Все ночь на потолке резвились крысы, а на улице выли собаки. Наконец ночь закончилась, и мы поехали дальше считая хребты и перевалы.

Пейзажи просто восхитительны. Тибет это многоэтажное сооружение. На высотах пять и более тысяч метров, желтые долины и ярко синие озера. Рек практически нет. На высотах четыре тысячи метров, долины более вытянутые, а окаймляющие хребты выше и эффектнее, озера более крупные. Там где есть мелкие озера и реки, высятся настоящие песчаные барханы, которые с помощью ветра перекачовывают с места на место. На высотах трех тысяч метров, в долинах, живут люди, пасутся стада яков и овец, имеются памятники материальной культуры. Попадаются кустарники и деревья.
В целом же Тибет расположен на огромной высоте и этим определяются его многие особенности. С Тибета видно, куда падает солнце. Его лучи долгое время освещают часть неба. Колоссальный контраст между светом и тенью, искажает реальность ландшафтов, придавая порой самые неожиданные формы. В Тибете почти никогда нет облаков, небо чистое и глубокое. Видимо до этих высот облака не добираются. Контраст температур. Близкие звезды, близкая луна. Сильно разряженный воздух. Недостаток кислорода. Вызывающий различные галлюцинации, видения и фантазии. Сюда можно добавит и сухость воздуха, которая поднимает до огромной высоты линию вечного снега (5500м). Приведу только один пример. В долине реки Сатледж у небольшого городка Занда, куда мы спустились на восьмые сутки, я открыл таинственную, мифическую Шамбалу.
Река Сатледж спустившаяся с вершин Тибета проложила путь по широкой долине, в которой за миллионы лет отложила гигантской мощности лессовые отложения. Все эти пространства были отданы на растерзание стихиям. Столетиями они изощрялись, сооружая на гигантской территории мифический город, сверлили, шлифовали, размывали, вылизывали, выметали податливую породу. Создавая чудо творения таинственный застывший город. Вероятно, это и есть та самая Шамбала. Царство просветленных и мудрых людей, которую так долго и безуспешно пытаются найти ученые и религиозные фанаты.

Мы ехали по улицам шамбалы несколько часов. В формах и строениях, которые открывались нашему взгляду можно было увидеть и Атлантов застывших с состоянии Саматхи, и лемурийцев пребывающих в Нирване. Я видел и ворота, ведущие в недра таинственного города и площади застывшие во времени и пещеры дымящиеся воздухом неведомых пространств.
Здесь в этих бедлендах (так называется эти иды ландшафтов у геологов) мы осмотрели и реальный древний город Цапаранг, являющейся столицей могущественного древнего королевства Гуге, прекратившее свое существование в начале 17 века. Создатели древнего города умело использовали природный ландшафт, создав на огромной возвышенности храмы, дворцы, жилые пещеры, лестницы и площадки, открывающие захватывающий вид на окрестности.

Из Занды мы выехали ранним утром и взяли курс на восток. Поднявшись из речной долины по улицам Шамбалы, мы вновь забрались на верхние этажи нагорья. За перевалом, с юга, открылась потрясающая картина Гималаев. Бескрайний хребет от края и до края горизонта был уставлен величественными пиками. Самые высокие горы Земли были перед нами, мы смотрели на них как на святые иконы, как нам казалось с высоты.
Ничего подобного по силе воздействия, по мощи по грандиозности и масштабности мне не приходилось видеть и испытывать. Да и есть ли вообще в мире что либо грандиознее и масштабнее этих гор если они самые самые на земле. Хочу отметить, что подобную картину можно увидеть только с Тибетских просторов. Потому как ни с Непала, ни с Индии, где мне приходилось путешествовать, таких масштабных картин не открывается
Завараженные красотой пейзажей мы часто останавливались. Казалось, что время остановилось. Но появившаяся, неожиданно, полная луна возвратила реальность времени. Было так необычно, луна яркая и солнце тоже над горизонтом еще плавит белизну вершин, освещая верхнюю часть хребтов.
Словом перевалы мы преодолели глубокой ночью. Луна освещала каменистую всю изрытую стихиями дорогу. Нескончаем казался этот путь. И вот, вдруг мы выезжаем на асфальт. Ровный как гладь моря. Что это? Видение или реальность. Наш джип летит над землей без шума, Только звезды и снежные пики гор. Кажется что это фантастика. Смотрю в окно где- то там, среди гор должен возвышается Кайлас – самая высокая точка Тибета (6656метров)

Кайлас является одной из священных гор Азии. Гору почитают не только последователи древней тибетской религии Бон. Индуисты считают, что на ее вершине пребывает в вечной медитации Шива. Бог Шива почитаем, как мастер сжигания дурной кармы и разрушения иллюзий. Из его трезубца устремляются на землю потоки невидимого небесного огня, и грязь превращается в благодати. Гора Кайлас считается священной уже многие тысячелетия. Тибетские монахи полагают, что именно Кайлас связывает невидимыми нитями три сферы: небесные миры, землю и преисподнюю. Многие люди особенно на востоке считают за огромное счастье увидеть ее хотя бы раз в жизни. Мы тоже очень хотим увидеть Кайлас своими глазами.
Прошло несколько минут, прежде чем я увидел Кайлас. Да это был он. Я не могу ошибиться, потому что сотни, раз видел эту вершину во всех возможных ракурсах, перед тем как поехать на Тибет. Луна освещала гору. Это была действительно красивая вершина, четко выделяющаяся над темными гребнями хребтов. Была видна ее только верхняя часть. Основание пирамиды скрывали окружающие Кайлас хребты.
Перед поездкой я прочитал массу книг и статей о Тибете. Почти везде главными героями выступали Кайлас, озеро Манасаровар, Шамбала и всякие другие чудеса которыми был наполнен Тибет.


Сейчас я понимаю, что все это красивые сказки и Кайлас и Шамбала и разные магии, которые существуют только в Тибете. Магические цифры, четыре шестерки, четыре девятки, камни, молитвы, шествия, которые ведут к просветлению и открывают путь в Шамбалу. Все это тоже сказки. Тибет особая страна и тут может придти в голову что угодно. Любая мысль или теория может показаться открытием, тем более что теоретически посетитель Тибета уже готов к восприятию подобного рода информации. Начинают проявляться способности к самым невероятным фантазиям.
Признаться и у меня была возможность запустить очередную магическую истории. Когда я внимательно рассматривал район горы Кайлас на снимке из космоса то заметил что хребты, окружающие гору Кайлас располагаются так, что в них угадывается некая таинственная надпись состоящая их шести знаков. Согласитесь эта реальная тема, которую можно успешно развить.
При этом хочу сказать, что многое, о чем я читал, в Тибете действительно есть это и паломники, и пилигримы, прекрасные монастыри и сам красавец Кайлас и камни со священными молитвами и мантры. Но все это жизнь и в реалиях она далека от сказки. Ужасающая бедность тибетцев. Суровые условия жизни вызывают чувства сострадания к этому народу. Сила религии, впитанная с молоком матери дарит тибетцу особое религиозное восприятие действительности, заставляя находить жизненные силы. Я видел как в монастырях Лхасы и Шигадзе тысячи людей выстраивались в очередь чтобы попасть в храмы и монастыри. Они падали ниц. Бормотали молитвы, замирали перед статуями Будд и лам, богов и богинь царей и правителей. Опускали головы, складывая ладони, касались лбом стекл шкафов, в которых стояли безмолвные статуи, оставляли купюры денег в качестве подношений. Я видел и чувствовал что это искренняя вера. Я видел также, что монахи собирали эти купюры в большие мешки и потом сидя на солнце складывали их ровными пачками. Иногда мне казалось, что Тибет это два мира, мир верующих и продающих веру.

Сейчас по прошествии времени я спрашиваю себя. Правильно ли я сделал, что поехал в Тибет. Я тысячу раз повторю что да! Это был правильный выбор Тибет это прекрасная страна. По величию и разнообразию ландшафтов незнающая себе равных. И пусть простят меня те кто верит в мифические тайны Тибета . Я высказал лишь свою точку зрения. И ни чего не имею против тайн Кайласа и Шамбалы. Напротив это даже хорошо когда на Земле есть места, где реальности и нереальности живут рядом

Однако вернемся на Тибет. Радость полета над землей к нашему великому сожалению закончилась вместе с асфальтом, и мы вновь приземлились на привычную каменистую пыльную полосу. Какое то время среди пространств мы искали дорогу к подножью Кайласа. Где согласно карты должен располагаться город пилигримов Дарчен. Наконец мы уловили едва заметный тусклый свет и направились к нему. Стояла глубокая ночь и Дарчен уже крепко спал. Мы разместились в одном из бараков. Бросив спальник на нары, я тут же провалился в глубокий сон. На удивление, не смотря на усталость, я проснулся с рассветом в хорошем настроении. На улице свежо и морозно. Солнце пока нет, но оно, судя по световому вееру вот- вот появиться над гребнем. Идем к Кайласу, который с минуты на минуту осветиться лучами солнца.. Идется легко. Город пилигримов пуст. Сейчас уже не сезон и волна паломников отхлынула до следующего лета. Мы шли по сильно замусоренным улицам Дарченга к подножью, тропа обходя уступы, круто поднималась по склону. Вскоре мы вышли на гребень. Именно в этот момент Солнце осветило Священную гору. Вобрав в себя поток света, Кайлась вспыхнул красно, синими оттенками подчеркивая величие и совершенство. Еще более величественный вид открывался в долину. Далеко внизу на обширной площади разливались озера. Это были священный Манасаровар с живой водой и Ракшас-тал с мертвой. По легенде, в живом озере купалась Майя мать Будды, перед тем как родить своего сына. Над озерами возвышается величественная снежная вершина Гурла Мандхата. Тибетцы наградили ее многими царственными титулами и поселили на ней Белую Тару-зашитницу Тибета. Тара живет на почти недоступной для смертных высоте – 7700 метров. Гора стоит на границах Индии, Непала и Китая. Мимо нее проходит священный путь паломников идущих из Индии к священной горе. Прежде чем предстать перед Кайласом паломники должны сначала окунуться в мертвую воду Ракшас-тал – при этом погибает потрепанная временем жизни плоть. Затем следует искупаться в Манасароваре, живые воды которого дают новую плоть. Район чрезвычайно интересный, но нам надо спешить. Впереди еще длинный путь к Лхасе столице – Тибета.

продолжение следует

Сергей Дудашвили
Киргизия, г. Бишкек
МЦТ "Горы Азии"