Пик Победа, Якутия, 1988г.

Встреча с Севером.

Только успеваю выйти в висячую долину, как слышу характерное уханье. Поднимаю голову - далеко вверху под самым гребнем по склону бежит трещина, снег вспучивается и начинает катиться вниз, набирая скорость. .


Путешествие по Буардаху мы совершили в марте – апреле 1988г. Отчет о походе был сдан в МКК, но в начале смутных 90-х, когда прекратил свое существование хабаровский городской турклуб, все отчеты были утеряны.
Я попытался восстановить отчет по сохранившимся записям. ОТЧЕТ

Как это было принято во времена СССР, поход посвящался 70-ти летию ВЛКСМ. Поэтому большую помощь в его организации оказывал Хабаровский Краевой Комитет ВЛКСМ. Помощь эта была весьма существенна.
1988 год Хабаровск уже был на грани введения продуктовых талон, в магазинах пустые прилавки, но по письму краевого комитета ВЛКСМ продукты нам выделяются:

Кто жил в то время тот поймет!
Так же благодаря письму Краевого Комитета комсомола к местным властям, нам удалось без особых проблем договориться о заброске вахтовкой из Усть Неры к началу маршрута.

В качестве начальной точки маршрута было выбрано пересечение зимником Усть–Нера – Сасыр реки Бугчан. Это позволило максимально приблизиться к высокогорной части массива, так что уже на третий день мы смогли выйти к перевалам через хребет.

Карта центральной части маршрута.

Прохождение группой участка маршрута: р. Бугчан – оз. Бугчан – р. Чукча – р. Буордах – устье руч. Коскадного, 29.03 – 1.04.88

К начальной точке маршрута р. Бугчан подъезжаем в 15 час. Пообедав, решаем немного пройти, еще раз проверить подгонку снаряжения, да и несколько облегчить себе втягивание на следующий день.
По берегам реки снег выдут, много торчащих из–под снега камней, травы, кустарника, поэтому идти лучше по руслу, заполненному снегом. Тропление легкое порядка 10 см. Озера Буюнга и Бугчан покрыты мощным льдом, по ним можно проходить напрямую. Очень облегчают нам жизнь саночки, позволяя разгрузить рюкзаки.

По берегам оз. Бугчан довольно много дров, видимо завезенных рыбаками. Водораздел между Чукчей и Бугчаном выдут практически полностью, выбираем путь по ложбинам, где еще снег удержался.

Водораздел.

На водоразделе оставляем заброску с продуктами на участок пути до пр. Победа. В заброске оставляем и саночки, они нам должны еще пригодиться на обратном пути при движении по р. Эрикит.
В долине р. Чукча по правому борту встречаются островки леса, по левому борту торчат заросли кустарника, в них вполне можно насобирать дров на приготовление пищи. До устья первого правого притока идем по левому борту долины, здесь наст, кое–где легкое тропление. Затем спускаемся в русло реки. Снега прибавляется, и идти становится труднее.
Снег покрыт корочкой наста, который под лыжником проваливается, а лыжи из–под него вытаскиваются с трудом. Последние кустарниковые заросли встречаются в месте одновременного впадения в реку значительных притоков слева и справа. Здесь снова из–под снега торчит множество камней, мешающих движению. Перед водопадом завязываем тормозилы и поднимаемся на левый борт, обойдя каньон по террасе, спускаемся в русло. Второй каньон проходим по дну. Встречаются ледовые ступени затрудняющие движение.


В верховьях реки наст. К перевалу Новосибирский ведет пологий распадок. Как правило, в лавинном отношении наиболее опасны несложные, пологие перевалы, на которых скапливается большое количество снега. Поэтому подойдя к устью распадка, выпускаем лавинные шнуры, подготавливаем одежду для прохождения лавиноопасного участка.

Перевал Новосибирский.

Левый (по ходу) склон распадка довольно крутой и снега на нем немного, правый более пологий и снежный. Мы поднимаемся, прижимаясь к левому склону, идем с интервалом около 100м. Наст плотный держит хорошо. Крутизна подъема постепенно возрастает до 30º, мы поднимемся на лыжах с тормозилами. И только последние 30м, крутизной порядка 35º и покрытых очень плотным настом, проходим в кошках.
На перевале снимаем записку группы украинского республиканского МКК.

Долина р. Буордах с пер. Новосибирский.

На спуске верхнюю часть перевального взлета протяженностью около 80м и крутизной около 40º проходим в кошках. Далее продолжаем спуск в лыжах с тормозилами. Через километр долина ручья выполаживается, но еще через километр она сужается, и крутизна ее увеличивается до 15–20º.

Пер. Новосибирский со стороны р. Буордах.

Движение по р. Буордах никаких трудностей не представляет, в основном идем по насту, кое–где он перемежается участками снега, на которых тропление до 20–25 см. Руч. Каскадный, по которому мы должны подниматься, мощный правый приток, перед ним справа впадает небольшой приточек.
За этим приточком начинаем подъем на террасу с левого борта руч. Каскадного и по этой террасе поднимаемся по долине Каскадного, тропление глубиной 25–30 см. Обойдя каньон, спускаемся в русло и продолжаем подъем по нему, встречаются ледовые ступени.

Ледовые ступени при подъеме по руч. Каскадному.

Прохождение группой участка маршрута руч. Каскадный – пер. Ленинградский – л. Обручева – восхождение на пик Победа, 2.04 – 4.04.88



Подъем по правому притоку руч. Каскадного осложняют крутые моренные гряды. Поднимаемся на них на лыжах с тормозилами.
Наиболее крутая и высокая из них первая, с последней открывается вид на озеро Грубозабойщикова, за которым расположились такие же крутые моренные гряды, а дальше за ними видно и резкое понижение в скальном гребне, к которому ведет широкий снежный кулуар. Пройдя озеро, подходим к моренным взлетам, одеваем кошки и поднимаемся на ледник. Крутизна языка ледника 25º. Сам ледник пологий, гладкий.

Перевал Ленинградский.

Выходим под перевал к 14 часам. Перевальный склон освещен солнцем. Решаем переждать, пока солнце уйдет с верхней половины склона, где возможно придется выходить в кулуар, нижнюю часть склона намечаем проходить, прижимаясь к левому (по ходу) борту кулуара.
К 17 часам, когда солнце начинает уходить со склона, решаем начать подъем, рассчитывая на то, что пока мы проходим нижнюю часть кулуара, верхняя уже не будет освещаться и подмерзнет.
Свернув лагерь, выходим под скалы слева (по ходу) от кулуара и начинаем подъем вдоль скал. Здесь плотный наст.
Перевал Ленинградский - первый сложный перевал на нашем пути. Рюкзаки у нас еще довольно тяжелые, адаптация к походным условиям полностью еще не произошла. Идем предельно внимательно, навешивая перила практически на протяжении всего подъема. На второй половине подъема снег не слежавшийся, рыхлый, и мы стараемся идти по скалам слева от кулуара. Крепление перил на скальных выступах с помощью веревочных петель.

Поднимаемся вдоль скал с левого борта кулуара.

На перевале снимаем записку группы Приморского краевого совета под руководством Лещенко А.Д. от 1.08.87.
Крутизна верхней части спуска около 30º, в 50м ниже седловины бершрунг глубиной до 20м,обходим его слева по ходу. Обойдя бершрунг, одеваем лыжи с тормозилами и дальше продолжаем спуск на лыжах прямо в лоб. Через 10мин, спустившись на плато, останавливаемся на ночевку.

Наш лагерь на леднике Обручева, на заднем фоне перевал Ленинградский.

На следующий день, чтобы отдохнуть, делаем поздний подъем, не спеша завтракаем, готовим снаряжение и в 12 час выходим в радиальный выход на пер. Кюрэтерский.


Подойдя к крутому взлету ледника (10 мин от лагеря), оставляем лыжи, и, одев кошки, продолжаем подъем к перевалу. Ледник покрыт твердым настом, кошки держат отлично, поднимаемся с самостраховкой при помощи ледоруба.

Взлет перед перевалом.

С перевала открывается чудесный вид на горы, окружившие ледник Обручева. Особенно красива вершина Белый парус (2821м), со склона которой спускается мощный ледник.


Проводим разведку пути подъема. Обойдя, возвышающийся над перевалом жандарм, слева (по ходу) навешиваем 60м перил (40м выход на гребень и 20м вдоль гребня). Дальнейший путь на вершину идет по скальному гребню, проходить его группой с навешиванием перил не реально, это потребует слишком много времени. Решаем, что подниматься будет наиболее подготовленная двойка Чеботов – Цыбенов.

Верховья лед. Обручева, пик Победа.

4.04.88 С утра погода начинает портиться, пасмурно, дует ветер, но видимость достаточная, путь подъема хорошо виден. Подъем на перевал по своим следам, занимает у нас один час. По навешенным вчера перилам сходу поднимаемся на гребень. Идем практически постоянно с переменной страховкой. До Победы – Узловой подъем идет по скальному гребню. Камни покрыты снегом, кое–где обледеневшие, но "вибрамы" довольно хорошо держат.

Подъем по гребню.

Общая крутизна гребня 30–40º, на нем встречается три "жандарма", крутизна их возрастает от 50º на первом, до 60–70º на втором и третьем. При подъеме на "жандармы" встречаются крутые скальные участки до 20м, которые проходятся свободным лазаньем.
Опасаясь, что нам может не хватить светового времени для восхождения, решаем не тратить времени на поиски тура на в. Победа–Угловая, и проходим ее с ходу. За вершиной Победа–Угловая скальные жандармы чередуются с участками снежного гребня. Приходится одевать кошки.
Последние 150м проходим по снежному гребню, крутизна северного его склона более 70º, а на южную сторону нависают карнизы. Этот участок проходим с переменной страховкой через ледоруб. Гребень покрыт очень плотным фирном, в который ледоруб забивается с большим трудом.

Снежный гребень перед вершиной.

Сама вершина представляет из себя узкий гребень, и здесь так же требуется внимательное отношение к страховке. Тур находится метрах в пяти ниже вершины на южном склоне на небольшом скальном выступе. Несколько дальше вершины на запад еще один тур, в котором находится небольшой бюст Ленина закрытый кубом из оргстекла. В туре торчит лыжная палка.

Бюст Ленина на вершине п. Победы.

В обеих турах обнаруживаем записки группы Приморского краевого совета от 31.07.87.
Погода портиться, холодно, дует порывистый ветер. При подъеме на вершину нам несколько раз приходилось останавливаться, чтобы отогреть замерзшие руки и ноги. Так что стараемся на вершине не задерживаться, быстро пишем записки и спускаемся. Спуск по пути подъема. На крутых скальных участках спускаемся по перилам с продергиванием веревки. Ребята ожидают нас около перил, при нашем приближении, они готовят горячий чай и затем, пока мы отогреваемся, снимают перила.
Подъем от перевала до вершины занял у нас 5 час 45 мин, спуск от вершины до перевала 3 час 20 мин.

Прохождение группой участка пути маршрута: л. Обручева – л. Сумгина – пер. Шатер –л. Лев. Лэкерский, 5.04–6.04.88


На первом участке спуска катиться по леднику Обручева одно удовольствие, спуск ровный и пологий. Ближе к языку крутизна спуска увеличивается, появляются большие участки ветровых застругов, которые чередуются с участками рыхлого снега. Здесь спускаться нужно внимательно, чтобы избежать падения и поломок лыж на застругах.
Обойдя промоину в нижней части языка, подходим к моренным грядам перед ледником Сумгина. Они очень круты, поэтому навязываем на лыжи тормозилы и поднимаемся в тормозилах. Выход на ледник Сумгина довольно неприятный, мы выходим на него у его левого края.

Подходим к моренным грядам перед л. Сумгина.

Дальше подъем по леднику пологий. Ледник Сумгина как бы переваливается через перевал Шатер и сливается с ледником Лэкерский. Седловина перевала очень широкая, тур находится справа (по ходу) у скал. В туре обнаруживаем записку группы турклуба "Чкаловец" из Новосибирска от 12.04.87

Пик Победа с пер. Шатер.

Пока мы поднимались по л. Сумгина, погода, и так не важная в этот день начинает ухудшаться, дует резкий порывистый ветер, с запада надвигается черная туча, постепенно закрывающая горизонт. Проводим разведку пути спуска. При попытке спускаться склон начинает "течь". Шурфовка показывает, что на ледовом склоне лежит перекристаллизованный, совершенно не сцементированный снег. Кроме того по описанию на леднике могут быть трещины, а появившаяся перед непогодой белая мгла не позволяет достаточно хорошо разглядеть особенности рельефа. Поэтому, несмотря на относительно раннее время (15ч), решаем отказаться от попытки спуститься в этот день. Выбрав поуютнее место под скалами с левого борта ледника, устанавливаем палатку и выкладываем вокруг нее капитальную стенку. К ночи пурга набирает силу, но наша палатка стоит надежно, в ней тепло и уютно.

На пер. Шатер.

6.04. К утру пурга стихает и, когда мы выбираемся из палатки, нас встречает яркое солнце. Еще раз проводим разведку пути спуска, спуск по снежному склону прямо с седловины совершенно не приемлем. Кроме того что снег на этом склоне в очень опасном состоянии, при ярком солнечном свете хорошо видна широкая трещина в нижней трети склона. Посовещавшись, решаем спускаться по наиболее протяженному гребню слева от седловины, при этом мы максимально сокращаем себе путь по открытому снежному склону, выходя на него лишь в его пологой части.

Вид на пер. Шатер с ледника Лэкерский.

К началу спуска подходим по разрушенным скалам с правого борта ледника. Гребень имеет крутизну до 40–45º, участки твердого наста чередуются с участками рыхлого снега, на наиболее крутых участках навешиваем перила. Дойдя до конца гребня, останавливаемся, осматриваем дальнейший путь. Один участник на надежной страховке через мощный скальный выступ идет вниз без рюкзака, зондируя путь спуска. Пройдя около 30м, он начинает проваливаться в трещину, но, благодаря страховке, легко задерживается. После этого он траверсирует склон около 10м влево и выходит на лавинный конус.
На конусе он принимает следующего участника, и они вдвоем навешивают перила далее по конусу до конца спуска. Затем вся группа спускается по перилам, последний идет с нижней страховкой.
Собравшись внизу, одеваем лыжи и пересекаем цирк верховьях ледника Лэкер.
Слева (по ходу) виден перевал II съезда РСДРП.

Перевал II съезда РСДРП.

Подход к подножью перевала Волгоградский затрудняют моренные гряды, чередующиеся с глубокими выемками. Лагерь разбиваем на одной из таких гряд рядом с подножием перевала. Склон перевала имеет вид песочных часов, широкие снежные склоны вверху и внизу, а середина перетянута кулуаром. Прохождение нижней части снежного склона может быть весьма проблематичным при плохом состоянии снежного покрова. Но сейчас кулуар почти до половины перекрыт мощным лавинным конусом. Ощущение такое, что сорвался весь верхний снежный склон.

Перевал Волгоградский .

Ставим палатку, обедаем, отдыхаем, а когда солнце перестает освещать перевальный склон, выходим на разведку пути подъема.
Крутизна снежного склона по мере подъема увеличивается с 20º до 30º. До горловины кулуара поднимаемся по лавинному конусу. Обрабатываем снежный склон, чтобы облегчить подъем на следующий день. Подрубаем в некоторых местах ступеньки, на наиболее крутом участке навешиваем 90м перил. Поднявшись до горловины кулуара, выходим на скалы слева (по ходу) от кулуара и обрабатываем путь подъема по скалам, навешивая веревочные петли для крепления перил.

Прохождение группой участка маршрута лед. Лев. Лэкерский - пер. Волгоградский - р. Люнкидэ, 7.04

Утром по подготовленным с вечера ступеням и перилам поднимаемся к скалам. И вдоль этих скал продолжаем подъем к перевалу. Навешиваем 6 веревок перил, закрепляя их на скальных выступах.



Перевальная седловина широкая, тур находится на скалах на западном склоне примерно в 100м от перевальной седловины.


С перевала пологий спуск крутизной 10 - 15°. По описанию сразу в начале спуска с перевала крупная трещина. Но сейчас все закрыто снегом. Так что одеваем лыжи и скатываемся по леднику.

Катимся вниз любуясь скальными гребнями, окружающими ледник. Вид действительно замечательный. Ледник Цареградского, будто спина огромного кита выгнулся среди заснеженных гор.
Скатившись на ледник, останавливаемся на обед. Погода отличная солнечная, но ветер довольно сильный, устанавливаем палатку и обедаем в тепле.
На леднике большое количество закрытых трещин, прежде чем остановиться, площадку необходимо тщательно прозондировать.

Обед на леднике.

Из распадка, ведущего к перевалу Жальгирис, выходит лыжня. Она идет по правому борту ледника, а мы еще километра полтора катимся по леднику, не выходя на борт, но перед спуском с языка мы все же уходим на правый борт и выходим на эту лыжню.

Выходим на правый борт.

Идти с боку не очень удобно, катиться невозможно, поэтому лучше навязать тормозилы и спускаться спокойно, не тратя лишние силы. Обойдя язык, выходим на Цареградку.
На берегу чья–то стоянка. В этот день мы впервые за наш поход встречаем следы туристов, и они нас совершенно не радуют. Такой грязной, не убранной стоянки мы еще не встречали. Но, как оказалось в дальнейшем, такие стоянки здесь не исключение, а скорее правило. Это тем более неприятно, что ходят в этих краях только опытные, подготовленные туристы.
Долина р. Цареградка поначалу довольно широкая, первый каньон встречается через полтора километра от языка ледника. Через пару километров на реке еще два небольших каньона.

Каньон на р. Цареградка

Прохождение группой участка маршрута: р. Люнкидэ - пер. Красноярова - р. Буордах, 8.04–11.04



От устья Цареградки до устья левого притока р. Люнкидэ — ручья Косматый около 4 км в верх по течению. Ручей падает из висячей долины в Люнкидэ с 350 метрового ригеля. Поэтому, не доходя до устья, начинаем подниматься на ригель по правому (по ходу) борту.

Поднимаемся на ригель.

Висячая долина плоская, идет с небольшим уклоном. Из нее подъем к леднику по морене крутизной порядка 25°. Язык ледника находится в 4-х км от устья руч. Косматого, протяженность ледника 3км и крутизна около 13°. В верховьях ледника хорошо видны перевалы Авангард, Славутич и самый правый (по ходу) перевал Красноярова.

Подъем на перевал Красноярова по широкому снежному кулуару, поднимаемся придерживаясь скальных выходов сбоку кулуара, организовывая перильную страховку. Протяженность подъема 250м, крутизна до 45—50°.
С перевала Красноярова возможен несложный переход по гребню на перевал Славутич.

Перевал Красноярова.

На перевале снимаем записку группы ск. "Большевик" из Ленинграда, от 21.04.83.

Хребет Уланхай-Чистай с перевала Красноярова.

Спуск от перевала по снежному кулуару крутизной 35—40°, через 200 метров влево уходит кулуар к перевалу Славутич. Далее спуск по скалам средней трудности с перильной страховкой через скальные выступы.


От скал до ручья Ветвистый еще 250 метров по кулуару крутизной 35°.
Долина ручья узкая, встречаются каньоны, все они проходятся по руслу ручья.

Прохождение группой участка маршрута: р. Люнкидэ - пер. Хабаровский (первопрохождение) - р. Дарпир, 12.04–13.04.88
Прорабатывая нитку маршрута, мы обратили внимание, что есть пройденные перевалы из притоков Буордаха ручьев Снежный и Длинный в Дарпир. Между этими притоками находится ручей Известковый (на некоторых картах Известковистый). Перевал из верховьев этого ручья в Дарпир еще не пройден. Первопрохождение этого перевала мы и наметили.


От места впадения руч. Ветвистый в р. Буордах до устья руч.Известковый 3 км. Около двух километров ручей течет в одной долине с р. Буордах, затем резко поворачивает в горы. В верховьях Известкового в висячей долине находится каровый ледник. Пройдя от поворота ручья 5км и набрав около 600м по высоте, подходим под крутой взлет перед висячей долиной, где и останавливаемся на ночевку.
В висячую долину подъем по кулуару. Он покрыт очень плотным настом и не производит впечатление опасного. Протяженность подъема 200м.

Подъем по кулуару.

По кулуару выходим в висячую долину рядом с ее правым склоном. Протяженность ледника около 1 км, крутизна 15°. Решаем пересекать ледник держась правого склона, чтобы в случае схода лавины попытаться забежать на этот склон.

Выписка из походного дневника.

В кулуаре очень плотный снежный наст, и он не кажется лавиноопасным. Поднимаемся в кошках, при подходе к перегибу кулуара, перед выходом в висячую долину видим, что выходим рядом с правым склоном долины. Левый склон находится довольно далеко. Решаем так и пересекать долину, придерживаясь правого склона, чтобы в случае опасности взобраться на него. Иду первым, и только успеваю пройти перегиб и выйти в висячую долину, как слышу характерное уханье.
Поднимаю голову - далеко вверху под самым гребнем по склону бежит трещина, снег вспучивается и начинает катиться вниз, набирая скорость.
Рядом с нами правый склон кулуара, на который мы планировали забираться в случае опасности. Но, взглянув на начинающую двигаться лавину, я вдруг понимаю, что ударит она именно в правый борт, и ей потребуется всего несколько секунд, чтобы скатиться до нас. Забраться на склон достаточно высоко мы явно не успеваем, и бежать от лавины нужно в другую сторону, к левому борту кулуара. Выбрасываю палки, скидываю рюкзак, кричу ребятам, что есть мочи: «За мной!» и бегу к левому борту кулуара. Парни, которые шли следом, услышали мой крик и бросились за мной, а двое нижних крика не слышали, и им не было видно направление движения лавины. Когда гул катящейся лавины затих, я оглянулся, мы успели выскочить за пределы лавины, на самой ее кромке виднелся мой рюкзак. Но двоих ребят, которые шли ниже нас, не было видно, их явно снесло лавиной. Парни спросили меня, собирать ли лавинные щупы, но лавинный конус представлял собой нагромождение снежных блоков, они настолько тверды, что наши лавинные щупы бессильны. Засекаю 45 минут, это время в течении которого есть надежда найти людей в лавине живыми. Дальше вероятность выжить в лавине уменьшается по экспоненте.
Помню, что когда я сам лежал в лавине, мои крики было сложно услышать. Говорю ребятам не шуметь, рассредоточиться по лавинному конусу и двигаться вниз, внимательно прислушиваясь.
Периодически кричу: «Саня», обоих ребят зовут Александрами. В голове вертится мысли, как же я вернусь домой и буду смотреть в глаза родственникам ребят. Крикнув в очередной раз: «Саня», вдруг слышу в ответ крик и вижу, поднимающуюся по склону фигуру. Кидаюсь к нему, мы обнимаемся, кажется, я никогда в жизни никому так не радовался. Но мгновения радости опять сменяются тревогой, где же еще один? Присматриваемся и почти в самом внизу кулуара видим еще одну фигуру. К счастью все обошлось, ребят лавиной вынесло на поверхность, и они остались живые и невредимые, только укатились вниз. Лавина расчистила нам путь к перевалу, дальше можно было подниматься без опаски. Подойдя к месту отрыва лавины, мы увидели перекристаллизовавшийся снег.


Огромная, плотная, снежная доска по существу висела без опоры как единое целое, и когда мы нагрузили ее внизу, она оторвалась в самом верху под скалами.
К счастью, мой рюкзак оказался на поверхности, удалось найти и одну лыжную палку. Вторую, так же как и в Саянах, забрала лавина.


После схода лавины дальнейший подъем становится безопасным.

Подъем к перевалу от висячей долины после схода лавины стал безопасен.

Перед самым выходом на перевал небольшой участок скал, проходим этот участок по узкому снежному кулуару крутизной 30°.


Поднявшись на седловину перевала, видим, что спуск прямо с него ведет в долину ручья Снежный, который впадает в р. Буордах, чтобы попасть в долину реки Дарпир траверсируем хребет в южном направлении (влево по ходу) в сторону вершины 2485.
В начале спуска скалы, которые проходим с перильной страховкой, далее спуск по снежному кулуару. Протяженность спуска 300м, крутизна 30°.
Перевал Хабаровский в каталоге.

Спускаемся в верховья ручья, впадающего в р. Лев. Дапир. В верховьях Левого Дарпира три притока, мы спустились в левый. В верховья этого же притока идет спуск с перевала Плоский.
Пройдя по ручью 2.5 км подходим к месту слияния трех притоков.
В верховьях правого притока находится перевал Олимпийских факелоносцев, в верховьях противоположного притока находится перевал Подарочный, ведущий в долину р. Берокчан.
Через два километра от развилки, слева впадает приток в верховьях которого находится перевал Саратовский.

Участок маршрута:р. Дарпир - р. Чукча - р. Антогачан - база на р. Курун-Агылык, 14 - 19.04.88

Заключительная часть маршрута.

Через два километра после впадения в Дапир ручья Забытого, долина реки Дапир резко поворачивает налево. От поворота по азимуту выходим к р. Чукча, где забираем свою заброску.

Долина р. Чукча.

Забрав заброску выходим на р. Эрекит. Долина реки широкая, много наледей, так что саночки оказались не лишними.

Река Эрекит.

Через два километра от устья Чукчи, в Эрикит впадает Дарпир. Пройдя с километр ниже устья Дарпира поворачиваем влево и, двигаясь вдоль борта долины, выходим к руч. Ягодный километрах в 5-ти выше устья. Поднявшись по ручью до высоты 1400м, останавливаемся на ночевку.

Из дневника:

Просыпаюсь от того, что на лицо мне падает снег. Спросонья не смогу понять, в чем дело, ведь мы же лежим внутри палатки. Свечу фонариком и не вижу стенок палатки, она полощется на ветру, удерживаемая растяжками. Бужу ребят, быстро убираем лыжу, которая выполняет роль центральной стойки, пытаемся удержать палатку, а ветер вырывает ее из рук, кажется, что еще немного и ее просто унесет.
Мы с Саней выскакиваем, как были в носках наружу, ребята держат платку изнутри, Саня прыгает и прижимает ее сверху своим телом, а я лавинной лопатой засыпаю ее снегом.
Постепенно засыпаем палатку и спальники внутри нее толстым слоем снега, оставляя только со стороны головы свободный полог палатки. Забираемся внутрь, укладываемся в спальники и пытаемся согреться. Пурга продолжает неистовствовать. Кто-то из ребят начинает кричать, что здесь нельзя оставаться, нужно бежать вниз до леса.
Обстановка довольно напряженная, дискутировать не хочется, я просто объявляю, что никто никуда не идет, остаемся здесь. Ситуацию разряжает Саша Глотов, который из спальника сонным голосом говорит: «Ребята, чего суетиться, давай на халяву отсыпаться, тепло же лежать, хорошо, спим дальше». Все понемногу успокаиваются, и мы засыпаем. Наши спальники сверху перекрыты толстым слоем снега, так что спать действительно тепло.
Только периодически просыпаюсь, чтобы стряхнуть с полога снег, из опасения, что нас может полностью засыпать снегом и не будет доступа воздуха. Но этого не требуется, ветер так треплет нашу палатку, что сметает весь снег и нагоняет нам свежий воздух.
Пурга стихает только к обеду, выбираемся из палатки, как всегда после пурги, ярко светит солнце, отличная видимость, тепло. И у нас есть возможность спокойно откопать все свои вещи.
Пытаемся разобраться, что же произошло.Растяжки нашей палатки были привязаны к ледорубам забитым в наст и к нашим лыжам «Бескидам». Одна растяжка была привязана к Бескиду не на уровне наста, а сантиметров на 20 выше. Ветер был такой силы, что этого рычага хватило, чтобы сломать окантованный Бескид, так же оказался вырван ледоруб. Возможно, сначала вырвало ледоруб, а затем сломало Бескид.
От нашего лагеря до границы леса метров 200, да и лес здесь совсем чахлый, так невысокие кустики. Так что ночью в пургу искать спасения в этом лесу было бы бесполезно.

К сожалению, описание прохождения участка маршрута от руч. Ягодный до р. Курун-Агылык не сохранилась. Осталось лишь несколько снимков.


Река Антагочан.


Н.к. перевал из долины р. Антагачана в долину р. Кулухун

Пройдя несколько не категорийных перевалов выходим к базе в верховьях реки Левый Курун-Агылык.

База на р.Левый Курун-Агылык.

От базы до прииска Победа добираемся на попутке.

Прииск Победа.

Отчет по походе можно посмотреть здесь.