Необычное кольцо Аннапурны

Немного о себе, как о спортсмене

Мастер спорта международного класса по плаванию (2010).
Серебряный призер этапа Кубка мира по плаванию (Москва, 2010).
Член сборной команды России по подводному спорту (с 2015).
Вице-чемпион мира (Яньтай, 2015) и экс-рекордсмен России по плаванию в ластах (Санкт-Петербург, 2016).
Участник чемпионата мира по фридайвингу (Линьяно-Саббьядоро, 2018).


Вступление
Фридайверы – народ своеобразный, живой и интересный. В этом я убедился, как только познакомился со своими новыми друзьями. Дело было в мае 2017 года, как раз тогда мне нужно было готовиться к очередным соревнованиям по военно-прикладному плаванию, в которые традиционно включают нырок в длину на задержке дыхания. В таких соревнованиях участвую с 2014 года, но даже не догадывался, что эта дисциплина (ныряние в длину) относится к какому-то отдельному виду спорта. Думал, нырок да нырок. Оказалось, это фридайвинг.
Так, полтора года назад меня в него и «засосало», с тех пор к фридайвингу «дышу не ровно», вернее - ровно не дышу.

Мне повезло, что вышеупомянутым друзьям спокойно не живется (я ж такой же). Как говориться, каждый сходит с ума по-своему. Спокойно нырять в бассейне им скучно. Ездят они в поездки. В одну из них (описанную в этом рассказе) меня попутным ветром в октябре 2018 года и занесло. До сих пор «отойти» не могу.
Поездка в Великие Гималаи, к самому высокогорному озеру в мире Тиличо (4949м над уровнем моря) была у них плановой. Просто планировали и собирались долго, с 2015 года. А я взял, да и заскочил «в последний вагон», за 2 недели до вылета. В том 2015 году они удачно съездили на Памир (Таджикистан), совместив горный туризм и ,так называемый, глубинный фридайвинг. Борис Мирошников и Сергей Стафеев нашли дно в озере Каракуль и нырнули до него на 25 метров с задержкой дыхания. Каракуль находится на высоте 4000м над уровнем моря. Сделали они это первыми в мире, во всяком случае первыми на такой высоте с документальным подтверждением, выложенным в сети Интернет. Здесь можете прочитать про то путешествие подробнее https://www.risk.ru/blog/209232. Вот и зародилась у них мечта повторить подобное, но уже где-нибудь повыше. Замахнулись на самое высокогорное в мире (из глубоких) – озеро Тиличо. Как говориться, мечты сбываются.

У меня, как у спортсмена, жизнь наполнена разными поездками. Каждая расширяет меня и мой кругозор по-своему! Но такой необычной, разнообразной и запоминающейся, оставившей глубокий отпечаток поездки еще не было.


Межсезонье. Подготовка к поездке

После чемпионата мира в Италии (июнь 2018) месяц полностью посвятил отдыху от физических нагрузок, лично мне после тяжелого спортивного сезона это жизненно необходимо. В августе сходили в мини-поход на водопад Куйгук на Алтае. Это был мой первый поход. А вслед за ним, как оказалось, второй – в самые высокие в мире горы. Серега Стафеев, стоя на смотровой площадке Хай Кэмпа в Гималаях (High Camp, высота 4900м), даже с завистью говорил мне: мол, я в свои 26 лет только Буготакские сопки (Новосибирская область) и видел, а ты тут на культовые вершины глазеешь. И не поспоришь, повезло мне.

В связи с давно возникшим намерением растянуть свой «деревянный» организм и знакомством с новым другом (из тех же фридайверов) Шестаковым Евгением начал практиковать хатха-йогу под его руководством (3 раза в неделю), а также бегать и заниматься ОФП в любимом ботаническом саду по 40-70 минут (3-4 раза в неделю). За 2 недели до вылета в Катманду, когда определился, что точно еду, начал плавать 3-4 раза в неделю по 1-2км. Понимал, что надо себя маленько «растрясти», хоть по воде и не соскучился нифига. Перед вылетом статика в воде 4 с половиной минуты без гидрокостюма и особой ментальной подготовки далась легко, «без борьбы».
Давно хотел применить в подготовке к соревнованиям, так называемую, гипоксотерапию. Есть у меня хороший друг, который в этом деле уже «собаку съел». Михаил Лукин - некогда профессиональный спортсмен, накопивший значительный опыт, с которым мне очень захотелось познакомиться, а именно протестировать данный метод на себе. Не первый год он проводит диагностику и консультирование спортсменов разного уровня, включая и «сборников». Метод гипоксотерапии с применением генератора горного воздуха Hypoxico everest summit II, гипоксической палатки и пульсоксиметра (измеряет сатурацию) основывается на принципе «живи высоко, тренируйся низко». Генератор подает в маску спортсмена или в палатку воздух с пониженным содержанием кислорода. Это содержание соответствует установленной на генераторе высоте над уровнем моря. К примеру, выставив 6-ой уровень (что соответствует 1850 м над уровнем моря) и проспав ночь, к утру в палатке мы получаем воздух с процентным содержанием кислорода вместо обычных 20,9% - 17,8%. Простыми словами это гипоксическая тренировка с выполнением физических упражнений (ходьба/бег на дорожке, педалирование на сайкле) или простым сном в палатке, при которой спортсмен дышит воздухом с уменьшенной концентрацией кислорода.


Я решил в тестовом режиме попробовать это чудо-средство на себе в целях лучшей акклиматизации перед этой поездкой и для того, чтобы более основательно и грамотно применять данную методику в подготовке к соревнованиям по фридайвингу 2019 года. Сон в палатке до поездки в Гималаи не получился, так как генератор у меня дома в первую же ночь сломался. Миша его отправил на ремонт в Москву, поэтому моя подготовка проходила в Региональном центре спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва, где у него (Миши) имелось еще 2 генератора.
В чем же суть этих тренировок? Многие, конечно же, не верят в их эффективность, даже не проверив это на себе и своих спортсменах. Я решил проверить. В том числе и потому, что старые методы мне постоянно надоедают и мне хочется пробовать новое, удивлять свой организм.



В ходе таких тренировок увеличивается синтез ЭПО (гормон эритропоэтин), и как следствие растет количество эритроцитов и гемоглобиновая масса. В то же время на фоне этих адаптационных изменений организм не испытывает дефицита кислорода во время тренировки (так как равнина), как это происходит в горах в виду меньшей разницы внутреннего и внешнего давления кислорода. Как следствие, спортсмен может тренироваться с более высокой интенсивностью и более быстрым восстановлением, нежели тренировался бы в горах.
Мои тренировки представляли собой ходьбу на беговой дорожке. Скорость ходьбы 5км/ч. Угол наклона дорожки 3-5%. Программа тренировок и нагрузка подбирается индивидуально с помощью теста на определение гипоксического индекса i-hyp.
Этот показатель характеризует индивидуальную гипоксическую устойчивость в покое и равен отношению Тс/Тв. Тс - время снижения сатурации с исходной (96-99%) до 80% при дыхании в маске смесью, соответствующей высоте 6400м над уровнем моря (во вдыхаемом воздухе 10% О2). Тв - время восстановления сатурации до исходных 96-99% после снятия маски и дыхания атмосферным воздухом. Сатурацию мерили пульсоксиметром hypoxico, это показатель содержания кислорода в крови. У меня индекс i-hyp оказался низким, поэтому начал ходьбу с высоты 1524м. Закончил 9 и 10 тренировку на высоте 2551м. Во время ходьбы на высоте свыше 2км чуть тяжело дышать, в голове что-то происходит, маленько давит. Достаточно специфичное ощущение. При гипоксии в бассейне такого не было.

Разглядывая в 2013 году на ноутбуке тренера (тогда еще тренировался у Мартынова А.Б.) картины с Гималаями Н. Рериха, не думал, что когда-нибудь попаду в это место. Казалось таким далеким и несбыточным. Оказывается, что все случается, стоит только «запустить энергию в космос». Итак, 14 октября 2018 года. Выходя из дома, почувствовал какое-то чуть ощутимое беспокойство - как там? что меня ждет? куда меня черти понесли? Но тут же успокоился. Полетели...


До трека
Перелет до Катманду и дорога до Сьянжа (Syange, высота 1100м).
Дорога до Катманду далась легко. Всего 2 пересадки, Астана и Дели. Все рейсы отправились вовремя, формальности прошли без особой суеты и проблем. С Астаны летел рядом с аспирантом из томского политеха, он из Багдада. Да, оказывается бывает и так. После посадки в аэропорту Индиры Ганди (Дели) нас встретил представитель непальских авиалиний и подвез на специальной машине к трансферной зоне. Приятно, быстро, комфортно.

Почему в Шереметьево такого сервиса нет? Весь пол аэропорта Дели устелен коврами. Я б везде, где это возможно, в аэропортах постелил ковры. Смотрится очень уютно. Интересно только, как они их чистят, ведь площадь очень большая? Грязи не видно. Очень сладко поспали прям на коврах часа 4, скоротали долгую 9-ти часовую пересадку. В самолете Дели-Катманду нас встретили милые непальские девушки с не менее милым: «Намасте», сложенными ладошками и ослепительной улыбкой. В каждом ряду оказалось по 8 человек. Аэробус 330. В таких самолетах, по-моему, я и не летал еще. Будет что вспомнить. Прилетели в Катманду (высота 1300м) 15 октября в 13 часов по местному времени. Встретил нас русскоговорящий гид Прамеш, который еще вчера снимался для какой-то новой передачи про Непал телеканала «Пятница». Выйдет в эфир в мае 2019 года, обещал кинуть ссылочку. Весь день провели с ним, он рассказал много интересного. Как закончил в 99-ом факультет радиоэлектроники в киевском авиационном институте, как работал в Москве, вернулся на Родину. Как местные не понимают зачем же все-таки туристы тратят деньги и едут со всего мира посмотреть на их «обыкновенные» Гималаи?

В Непале сейчас как раз начался главный праздник Дасаин. Слово «дас» по-непальски означает «десять». Некоторые связывают название праздника с его продолжительностью – десять дней; другие считают, что празднование этого фестиваля очищает десять грехов; есть непальцы, которые связывают историю возникновения этого праздника с победой Рама над Раваном, что символизирует победу истины над ложью; некоторые во время празднования возносят молитвы индуистской богини Дурге, чтобы та одарила их долгой и счастливой жизнью. Катманду, кроме грязных улиц, поразил своим особенным колоритом, абсолютно беспорядочным дорожным движением, грохочущими авто и мотоциклами, обалденными благовониями, которыми буквально пропахла вся туристическая улица столицы. Около 2 часов с директором «Hard rock tracks» договаривались по поводу термитов, тимсов (что-то вроде разрешения и пошлины на посещение заповедника Annapurna curciut), 2 портеров, которых зовут Тиньку и Дипок (понесут наши 2 рюкзака по 20кг). В итоге - завтра в 6 утра с 2 портерами выезжаем на автовокзал и садимся на общественный автобус до Бесисахара (besi sahar, высота 760м).

На пути в автовокзал вдруг становится известным, что автобус едет не через него и мы должны прибыть на какую-то другую остановку. Удивительно, но тем не менее нашего гида Прамеша это нисколько не удивило. Говорит: «бардак у них здесь». По пути сделали одну пересадку в другой автобус. А в нем - звучащие на полную мощность на экране телевизора индийско-непальские песни с присущими им танцами и куча непальцев, желающих доехать до Бесисахара, как и мы. После получения пермитов отправляемся в Съянж (Syange, высота 1100м) на джипе по ужасной каменистой дороге. Вокруг джунгли, горы, река. Красота одним словом. С этой точки уже начинается наш пеший маршрут. С нами 4 рюкзака по 10кг, 2 портера с рюкзаками по 20кг на каждого и присоединившийся в Бесисахаре словак Яно, который также, как и мои старшие друзья, в далеком советском прошлом, был пионером и разучивал песню Островского «Пусть всегда будет Солнце»


Непал
Расположение этой страны между Индией и Тибетом, а также более 60 этнических и кастовых групп, проживающих на его территории и говорящих на более чем 100 языках, послужили основой великого множества традиций, обычаев и верований, которые можно здесь увидеть. Язык Непали действует как объединяющее начало, хотя только для половины непальцев он является «первым» языком.
Непал — это своеобразное место встречи индоарийцев Индии и монголоидов Гималаев. Это своеобразное место встречи тибетского буддизма и индуизма.
До тех пор пока мы не спустились в Муктинатх, я был уверен, что доминирует в Непале все-таки тибетский буддизм. Как оказалось - нет. Открыв Википедию после поездки, прочитал, что, оказывается, по официальным данным около 80% населения исповедует индуизм, а по независимым оценкам – менее 70%. Подобное расхождение связано с тем, что существуют народы формально объявляющие (видимо по политическим соображениям) о том, что исповедуют индуизм, на самом деле практикуют анимизм или буддизм.
Мирное переплетение двух религий в Непале обусловлено тем, что в индуизме никогда не было законченной богословской системы, он легко вбирает в себя другие культы, признавая новые божества воплощениями своих древних богов.
Непал - индуистское королевство (а с 2006 года – светское государство) и в то же время родина основателя буддизма – принца Сиддхартхи Гаутамы, который в последствии получил имя Будды, то есть пробужденного, просветленного.



Он решил, что для освобождения от сансары индуистские культы и методы несовершенны.
В его учении отпала необходимость индуистской культовой практики, политеистическим божествам Индии был отведен более скромный статус. Адепт учения должен был направить свои усилия на достижение состояния угасания всех земных желаний (нирвана на санскр. «угасание, прекращение») собственными усилиями. Для этого предлагался восьмеричный путь правильного воззрения, решимости, речи, поведения, образа жизни, усилия, направления мысли и сосредоточения, через который надо достичь освобождение от всех привязанностей.
Непал представляет собой великолепную мозаику из людей, проживающих в трех его основных культурных зонах (высокогорье, среднегорье и предгорные равнины).

Народы, населяющие страну, адаптировали свой образ жизни и способы ведения сельского хозяйства к окружающей среде, но благодаря сложному ландшафту, не потеряли своих отличительных черт, а только научились сосуществовать с другом. Различные социальные запреты не переходят от одной народности к другой, а ограничиваются пределами этнической группы. Вот лишь некоторые названия народов, проживающих в Непале: раи, невары, шерпа, таманги, гурунги, магары, бахуны, чхетри, тхару, тхакали. В южных районах достаточно много индийцев, помимо этого в Непале обрели убежище, привнеся сюда свои культурные и религиозные традиции, беженцы из Тибета и Бутана.


В непальском мировоззрении преобладают молитвы и ритуалы, а также представление о богах не как об абстрактных и далеких, а как о живых существах, находящихся рядом и могущих принимать непосредственное участие в делах человеческих. Непальцы видят божественное начало повсюду – в людях и животных, в растениях, в горных вершинах и перевалах, в местах слияния священных рек.
Что касается религиозных убеждений, то здесь они очень терпимы и гибки. В Непале, как кажется, нет никаких межрелигиозных и межэтнических проблем и столкновений. Но, изучив несколько материалов по этому вопросу, понял, что с «христианами» у них не все гладко.
Одними из основных определяющих моментов непальский культуры до сих пор остаются касты и общественное положение, они оказывают сильное влияние на систему иерархии и уважения в обществе. Каста определяет не только состояние человека, но и его брачного партнера, карьерные возможности, взаимодействие с другими людьми. Система иерархии распространяется даже на семью, где каждый имеет свой четко определенный статус.
Понятия кармы и касты, в сочетании с бюрократии и коррупцией, являются основой присущего многим непальцам чувства фатализма: столкнувшись с проблемами, они просто пожимают плечами, мол, ничего не поделаешь. Тем не менее, при близком общении можно увидеть и другую картину: непальцы всегда готовы прийти вам на помощь, показать то или иное место, даже отвести вас туда за руку, бросив все свои дела; кажется, что для них нет ничего невозможного – скажите, что вам нужно, а они уж найдут способ, как это сделать. У непальцев хорошее чувство юмора, они практически всегда улыбаются.
Интересно еще и то, что в Непале сейчас не 2019 год, а 2075 год. Я очень удивился, увидев на каком-то автобусе эти цифры. Сначала думал, что они все-таки не имеют отношения к году, но потом оказалось иначе. Чтобы определить какая в этой необычной стране дата, необходимо к нашей дате прибавить 56 лет, 8 месяцев и 15 дней. На вопрос «почему так?» несколько местных жителей мне так и не ответили. Может по-английски не поняли меня. А дело вот в чем. Мы начинаем летоисчисление от дня рождения Иисуса, а они – от начала правления их величайшего императора Викрамадитья. Вот и весь секрет. Новогодняя ночь наступает по нашим датам с 13 на 14 апреля.



Начало трека
Пешая «прогулка» началась с джунглей и водопадов. По пути в населенных пунктах встречались нам разные «зазывалы», предлагающие поесть, попить, даже марихуану купить. Дети просили сладости. Посмотрев на карте на местность перед поселением Тал, заметил надпись «fields of marijuana» (поля марихуаны). Но самих полей я не заметил, наверное, наш путь проходил поодаль.
Наконец-то начал чувствовать запах свободы, приходящий вместе с пока еще теплым ветерком. Налив чая со специями «masala tea» и сделав пару глотков этого чудесного напитка, который нам сразу очень понравился, навеяло почему-то воспоминаниями о детстве, о чайных посиделках на родной даче в Казахстане. Вроде бы все было недавно, а уж с тех пор сколь воды утекло! Все-таки сейчас понимаешь, что там, в детстве было почему-то больше свободы, чем сейчас. Или ощущалась она как-то по-особенному, была приятнее и ярче. С годами «зажимаешься», «обрастаешь» какими-то рамками и ограничениями. Хотя вроде бы становишься более независимым и самостоятельно выбирающим свой путь. Почему так? Надо б поразмыслить.
По дороге развешаны таблички с предупреждением об опасности камнепада. Сразу возник вопрос: почему первым из трех языков является китайский? Может потому, что они финансировали строительство этой дороги, вот и «понатыкали». Но это мои догадки. Бог его знает. Кстати, с самого прилета повсюду изображения Будды, статуи, картины, наклейки. А тут откуда ни возьмись на доме Иисус нарисован. Интересно. На дороге встречаются джипы, мотоциклы, туристы-велосипедисты, скатывающиеся с горы. Как же они забираются на гору то? Даже Хюндаи, дробящие камни, встретились.


В кафешках готовят долго, минут 30-40. Но вкусно. Мне, по крайней мере, очень нравилось, особенно в первые дни все было вдиковинку, хотелось все попробовать. Особенно запомнились яблочный пирог и пельмешки с овощами, так называемые «момо». О какой-то санитарии мечтать не приходится, но пока не «траванулись» и слава богам. Здесь им нет счета, насколько я понял. Прошли через очередное поселение. Детишки, пастухи с козами, старички-картежники. И я с выпученными глазёнками. Только и успеваю отвечать «Намасте» и радостно приветствовать встречающихся аборигенов. «Заразно» все это. Туристам преимущественно они рады, привносим мы жизнь в них своим посещением, наверное. Хотя, как я уж говорил, не понимают: зачем мы здесь?

Пасмурно. Ветерок. Прошлись по качающемуся канатному мосту. Больше всего сегодня впечатлили большие водопады, серовато-зеленая вода реки Марсъянди (marsyangdi) и серый песок на берегу. Таких цветов не видел еще, интересное сочетание. От впечатлений, наверное, туристы не удержались и на берегу выложили сердечко из камней, в котором написали «Annapurna trek 2018». Ну а мы благополучно это дело сфотографировали. Перед подходом к Дарапани (dharapani, высота 1860м), минут за 30 пошел дождь, пригодился дождевик и накидка на рюкзак. Дошли до Дарапани, здесь и переночевали, правда, вместе с крысами, любопытно высовывающими мордочки из под потолка.

Вскоре открылся нам вид на Аннапурну-2 (7937м, 16-ая по высоте вершина мира), а также первый в нашем путешествии и восьмой по высоте «восьмитысячник» Манаслу (8156м, в переводе с санскрита «Гора духов»). Впечатляет. Оказывается, как я уже позже узнал, в Гималаях всего 10 «восьмитысячников», из которых только 2 не находятся в Непале. Это Нанга-Парбат (8126м) в Пакистане и Шишабангма (8027м) в Тибете (КНР). Остальные 4 вершины, высота которых свыше 8000м, находятся уже в горной системе Каракорум (Пакистан, КНР, Индия).

По дороге встречалось много всяких буддистских храмов, ступ, молитвенных барабанов. В тибетском буддизме эти барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Самым распространенным вариантом наполнения барабанов является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум». Термин «молитвенный барабан», однако, хоть и распространен, но является неверным (правильнее «барабан Мани»). По сути, внутри цилиндра находится длинная полоса свернутой бумаги со вписанными на ней мантрами (Мани), а не молитвами. Покрутив барабан, буддист приводит в действие сверток с мантрами и будто многократно, быстро и последовательно читает мантры, не произнеся ни слова. Мантра, двигаясь по кругу, приобретает правильную и благоприятную конфигурацию, а потоки энергии становятся еще более заряженными. Я, так как с буддизмом вообще был не знаком, решил, что крутить барабаны в этом путешествии не буду, чтоб «ничего не накрутить». По пути встречались площадки с солнечными батареями (в Непале этот источник энергии используется очень часто) и площадки для вертолетов.


Путь через джунгли мне не очень понравился: сырость, грязь, лужи. Кроме леса ничего и не видно. Но как только вышли из леса - снова открылся прекрасный вид на снежные вершины. Нам повезло с погодой. Чистое и ясное небо. Поэтому горы были видны. Манаслу предстал перед нами во всей красе. Китайцы запускали коптер, хотя в Гималаях его использовать якобы нельзя.
Интересно наблюдать за местным контингентом. Мальчик, что-то рисующий или разукрашивающий; непалец с каким-то кинжалом, гонящийся за сбежавшей козой; стирающие, моющие и готовящие еду женщины; играющие в карты мужчины; семья, что-то делающая с грибочками. Не все соглашаются на предложение их сфотографировать.


Свыше 3000м над уровнем моря высота маленько отражается на голове, небольшое давление, но пока не болит. Снежные вершины, как на ладони. Яблочные плантации, мимо которых, конечно же, мы не смогли пройти, не попробовав яблочек. Сочно и вкусно оказалось. Пролетали над нами большущие орлы с 2-х метровым размахом крыльев, некоторые туристы выжидали, чтоб их сфотографировать в нужном ракурсе. Растительность здесь уже похожа на алтайскую: пихта, можжевельник, лиственница. Сказочные запахи шишек и сухих иголочек. Ближе и роднее, чем джунгли. Кое-где даже видели березу. В местах, где посуше, в лесу стоит обалденный запах сухих иголочек. Начинают прослушиваться на ветру и снежные запахи. Остановились мы в только что открывшейся лоджии. Все свеженькое, деревом пахнет. Довольно приятно, намного лучше, чем в прошлых лоджиях. Даже пообещали бесплатно угостить «масалой» на ужине. Угостили, хоть и с напоминанием. Вид из окна, как картинка во сне: Аннапурна-2 (7937м) и солнце. Правда, сильный ветер.


Уже не первый раз замечаю, что в поселениях жгут можжевельник и на все село распространяется классный запах, не хочется даже мимо проходить. Вот и остановились на очередную чашечку «масалы», не пожалели. По автодороге, где мы проходили, встречается мало туристов, вот и не пожалели на чай специй и молока, да и денег мало взяли, всего по 50 рупий за чашку. Посидели, понаслаждались видом на Аннапурны 2,3 и 4. Заглянув во дворик, увидел бабушку, сидящую в позе лотоса, перебирающую четки и крутящую ручной барабан Мани. За все село «просит», наверняка. Небольшой аэропорт Мананга, так называемый аэропорт «Хумде» (manang airport at humde) с одной взлетной полосой. Расположен он на высоте 3353м в долине реки Марсъянди, зажатой между горными массивами Аннапурна и Дамодар-Гимал, в силу чего аэропорт считается сложным для взлета и посадки судов. Способен принимать небольшие самолеты укороченного взлета Pilatuc PC-6, De Havilland DHC-6 Twin Otter с неполной загрузкой, например. Здесь выполняются нерегулярные рейсы в Покхару. После работ по удлинению полосы до 900 метров в 2013 году аэропорт готов к выполнению регулярных рейсов.

Перед селом mungii увидели буддистскую богиню воды, местные сказали, что ее зовут Гая, но я в Интернете так и не нашел точное название. Вокруг нее маленький круглый бассейн с зеленой водой, больше похоже на какое-то болото. Копье, как у Нептуна, а на копье 3 чьих-то головы (и нас ныряющих трое; совпадение? знак?). Попросил, чтоб была к нам благосклонна. Все таки, скорее всего, под ее покровительством Тиличо. Перекусили сэндвич с сыром из молока яка. И, кстати, молоко не яка, а нака. Многие ошибочно путают, ведь особь женского пола это не як, а нак. Вкусно, однако. Яки уже начали встречаться туристам. Один из них чистил рога о какой-то куст.
Мананг. Беззаботно играющие детишки; мужчина, несущий за спиной часть туши животного; женщины, поднимающие по лестнице мешки на 2-ой этаж строящегося дома; ищущие номера туристы; подвешенные на улице окровавленные отрубленные хвосты яков. Имеется своего рода автовокзал на входе в село, стоят мотоциклы, джипы и табличка с надписью «Kathmandu, Besisahar». Голова к вечеру не проходит и еще начало подташнивать, выпил ибупрофен. Через 30 мин все как рукой сняло.


Помимо прочих удивительных и неповторимых вещей мне хочется отметить и про развешанные везде молитвенные флаги. Иногда они чуть колышутся и ,глядя на них, успокаиваешься. Иногда разрываются на высокогорном перевале, тебя это заряжает какой-то бурлящей энергией. Иногда окружают какую-либо ступу или монастырь, создавая мистическую атмосферу вокруг этого места. Что же в них особенного? Конечно же, это не простые куски разноцветной ткани. Если не углубляться в историю и сказать коротко, то написанные на дарчо (молитвенный флаг по-тибетски) мантры распространяются ветром и заполняют пространство определенной энергетикой. Дарчо можно перевести как «увеличение, развитие, укрепление жизненной силы, путь к здоровью и процветанию». Таким образом, аборигены гармонизируют пространство, наполняют себя и свою жизнь удачей, счастьем, духовным совершенствованием.



Статическая задержка дыхания. Ice Lake (Kicho, 4621м)


Для лучшей акклиматизации опытные горные туристы рекомендуют «радиалку» с Мананга через деревню Брака (Brake) до озера Ice lake. Боря болеет, Серега Стафеев другим маршрутом пошел, в монастырь ему захотелось. Мы с Серегой Нестеренко, которому бесчисленные благодарности за классные фото, пошли до Ледяного озера. Нагрузка очень приличная, ноги «подзакислились», но на высоте озера чувствовал себя хорошо. Трудности компенсируются видами на горы и долину реки Марсъянди.


Поднявшись еще метров на 50 над озером и отдохнув минут 15, сделал 2 «сухих» статики:
⁃ 1.30 мин (контракции начались через 40сек), делал через 15 мин после того, как сел отдыхать после подъема;
⁃ 2.00 мин (контракции начались через 1мин 10 сек), делал еще через 20 мин после 1-ой статики. ЧСС через 1мин после 2-ой статики - 57 ударов/мин.
Для справки (тем, кто мало знаком с фридайвингом): контракции – это сокращения диафрагмы в ответ на импульсы, исходящие от мозга о необходимости вдоха.
Дыхание восстанавливается сразу, за 3-4 вдоха/выдоха и потом дышать не хочется. Даже как-то странно. С чем это связано? Обычно на равнине после задержки дыхания отдышиваться приходится вдохов за 10-15, а тут 3 вдоха и все. Хоть заново делай. По усилиям - на 80-85% от максимума. Во время подъема не задыхался, двигался с 2-3 остановками по пару минут. Однако, как потом показала слабость после спуска с Тиличо, поднялся на Кичо достаточно быстро (за 2,5 часа из Мананга через Браку).
Озеро небольшое, длина/ширина по 150-200 метров. Глубину, конечно, никто и не скажет. Можно было проверить, но больно уж крутой подъем сюда, да и настрой весь на Тиличо. Вечером маленько болела голова, а так все хорошо.

При подходе к базовому лагерю Тиличо увидел большую снежную лавину с западной стороны озера, где находятся пик Тиличо (tilicho peak 7134м). Красиво сходила. Самочувствие хорошее, по приходу устал, чувствовалось затрудненное дыхание, но в обед уже похорошело. В столовой лоджии, где остановились, на стене прибита ласта. В знак успешного погружения в глубину 30м и мирового рекорда, совершенного в самом высокогорном глубоком (озеро Тиличо) водоеме 16 октября 2007 года польскими дайверами. Потом прочитав про это погружение, оказалось, что поляки «придумали» какой-то коэффициент, равный 2. В общем, нырнули они всего на 15 метров, да и никакого видео подтверждения в интернете нет. Одним словом – поляки.

Вечером долго пытались забронировать комнату на 2 ночи, которые собираемся провести в базовом лагере после ночевок (24/25 и 25/26 октября) на самом озере. В одной из трех лоджий мы все-таки с трудом, но забронировали комнату на 2 ночи 25/26 и 26/27 октября. 27 же октября планируем выдвигаться с базового лагеря дальше по треку вокруг Аннапурны. Отдали администратору больше денег, чем нужно. Брать сначала не хотел, но потом взял. В 2-х других лоджиях ни в какую не хотели бронировать заранее комнату, только по факту присутствия людей в 12 часов текущего дня и только на 1 ночь. Вот такие непальские условия в разгар туристического сезона. Нам опять повезло.

Тиличо


Озеро находится на высоте 4919м, по некоторым данным 4949м. Переход достаточно тяжелый, тем более с рюкзаками. У меня лично от базового лагеря занял он 3 часа. По приходу на само озеро, все останавливаются в так называемом чайном домике, возле которого и происходят основные действия на озере – фото- и видеосъемка увидевших неземной красоты водоем туристов, их общение, чаепитие и отдых после тяжелого подъема. Я же бросил рюкзак и пошел дальше. Решил разведать место для установки палатки, пройдя через смотровую площадку, находящуюся еще метров на 80-100 выше самого озера. Место нашлось в километрах 3 от чайного домика. Пологий берег, легкий доступ к воде. В этой тишине у меня было какое-то особенное и интересное ощущение самого себя, ранее мне неведомое. Какой-то внутренний покой и умиротворение, сопровождающиеся «давящим» на уши, но спокойным, мягким и безмятежным «звоном». Этот «звон» можно легко ощутить везде, направив на него свое внимание. Но в этой местности он как бы автоматически и настырно давал о себе знать, чего ранее у меня нигде не наблюдалось.
Прикоснулся к озеру. Холодное. Когда пришел обратно, Дипок и Боря уже переговорили на местном диалекте с так называемыми охранниками озера, 3-мя молодыми парнями, два из которых явно школьного возраста. Самый старший покуривал сигаретку. На вопрос Дипока можно ли переночевать в чайном домике или поставить палатку возле воды, парни ответили: «Что, мол, они здесь будут делать? Зачем им ночевать? Приближаться к воде нельзя, фотографировать нельзя, купаться нельзя». Дипок еще «наплел» про то, что они могут позвонить в полицию, если увидят, что туристы нарушают установленные правила. Но почему тогда позволили российской и польской экспедиции совершить свои погружения в 2003 и 2007 годах? Почему мы не узнали об этом раньше? Вот так поворот. Мы, конечно, знали, что озеро священное, но о таких запретах даже не подозревали. Особенно было обидно, когда я увидел туриста совершающего видеосъемку с коптером, пользование которым запрещено. Охранники озера не обратили на это никакого внимания, может и не заметили.

Боря, переносивший до сих пор болезнь на ногах, не сдававшийся и шедший вверх к своей цели, дошел до озера абсолютно без сил. Но все-таки относительно быстро, особенно по сравнению со Стафеевым Серегой, подъем которого занял около 6 часов. Продрогший и еле плетущий свои нижние конечности, он сказал: «Пошли, хоть покажешь мне озеро». По пути я рассказал про сложившуюся ситуацию.
Ставить палатку решили в заброшенном разрушенном доме возле озера. Вечером разбудили одного из трех охранников, хотели договориться насчет нырялки. Его друзья, как мы догадались, спустились ночевать в базовый лагерь, а он по-английски вообще не понимает. В общем, не судьба.

Переночевали вчетвером в 3-х местной палатке, не очень удобно. Голова болит, ибупрофен спас. Серега Стафеев спал плохо, а мы вроде ничего, отдохнули более-менее. Ночью в палатке не замерзли, но на улице холодно. Вот так, не сложилась «нырялка». Может оно и к лучшему? Решили «не испытывать судьбу», тем более мужики были явно не в своей лучшей форме, а точнее им было просто херово. Да и мне было «не весело». Мой внутренний диалог пытался разобраться в происходящем, найти оправдания неудаче и что хорошего можно извлечь из сложившейся ситуации. В таких раздумьях и спустился к базовому лагерю после ночевки.
После спуска с озера на второй день почувствовал какую-то слабость, отсутствие аппетита. Наверное, акклиматизация. В какой-то момент весь этот поход надоел, надоела эта вечная мерзлота, головная боль, «забитые» ноги, усталость. Тем более и нырнуть не удалось. Стоило пару дней потерпеть и все наладилось.



Самая «высота» и место пяти священных начал


Впереди нас ждала самая «тяжелая» вишенка на торт. Перевал Торонг-Ла (5416). Самая высокая точка в этом путешествии. Оказывается, буквально 4 года назад циклон Худхуд достиг Манаслу и Аннапурну, что привело к аномально сильному снегопаду и лавинам. В результате на этом перевале по официальным данным пропало без вести более 30 туристов.
После выхода (в 5 часов утра) и вплоть до выхода Солнца было очень холодно, ветрено. Ранний выход связан с тем, что к обеду обычно поднимается очень сильный штормовой ветер. Поэтому пришлось потерпеть и побороться с холодом. В следующий раз надо брать непродуваемые варежки.


Спустившись с перевала Торонг - Ла, мы попадаем в Муктинатх. Если говорить точнее, в селение Ранипаува, чуть выше которого располагается храмовый комплекс Муктинатх – паломнический центр в верховьях реки Кали-Гандаки, священное место для индуистов и буддистов. Здесь находятся буддистские монастыри, множество ступ, а также индуистские храмы. «Муктинатх» значит «господь освобождения». Это единственное место на Земле , где одновременно соединяются 5 священных начал, составляющих основу материального мира – воздух, огонь, вода, небо и земля. В храме священного огня Дхола Мебар Гомпа, оказывается, можно увидеть пылающие языки божественного огня, которые пробиваются из-под земли, а также услышать журчание подземных вод. К сожалению, я узнал обо всем этом только после путешествия, но находясь там ощутил всю «атмосферность» места, даже не зная этой интересной информации. Долго мы здесь не задержались и ни в какие монастыри и храмы не ходили, цели были другие. Автобус до Джомсона. На этом пешая часть маршрута закончена.



Солнечная Покхара


150км до Покхары проехали за 13 адских часов, дорога очень плохая, автобус разваленный. По приезду вечером, как в раю после ада: теплый воздух, горячий душ, ароматные туристические улочки, мягкая кровать. Что еще надо для счастья после треккинга? Оказалось, что нужен еще полет на параплане – так называемый параглайдинг. Это полет на крыле с использованием энергии восходящих потоков воздуха. Для этого полета мы поднялись на вершину Сарангкот, от куда я с инструктором из Австрии Юкеном начал полет и ощутил незабываемые эмоции с видом на кажущуюся самой высокой гору Мачапучаре (6993м). Своим названием «Рыбий хвост» она обязана форме двух ее вершин, которые при взгляде с запада, образуют фигуру, напоминающую хвост гигантской рыбы. Аборигенами гора почитается, как дом бога Шивы, а перья снега считаются дымом его божественной сущности. Приземлились возле озера Фева, на котором стоит город. Средняя глубина озера 8 метров. Озеро имеет специфический цвет и запах. Плавать в нем запрещается, хотя и желающих немного, так как сюда сливаются, как я понял, канализационные отходы.

Лайксайд – туристический район с большим количеством магазинов, гостиниц, ресторанов. Он огорожен заметной, по крайней мере для меня, ширмой от остальной непальской Покхары, неподдельной, колоритной и особенной. Ее понаблюдали мы из такси, когда добирались до Международного музея гор. В музее представлены личные вещи снаряжение первопроходцев Гималайских гор, альпинистов с мировым именем. Прикоснулся я к истории образования гор, истории альпинизма, биографии современных героев и покорителей 1950-х и 1960-х годов.
Здесь в Покхаре находится британский призывной пункт, где ежегодно тысячи молодых людей со всего Непала пытаются пройти через одну из самых жестких в мире процедур отбора, чтобы стать солдатом-гуркхом. Гуркхи – это непальские солдаты-наемники, они служат в британской армии, в элитных подразделениях индийской армии, в полиции Сингапура и Гонконга, в личной охране султана Брунея, участвуют в миротворческих операциях в различных «горячих» точках, например, в Афганистане, Боснии, Сьерра-Леоне и т.д. Этих бойцов отличает строжайшая дисциплина, смелость и верность присяге, а также необычайная выносливость и высокая приспособляемость к любым климатическим зонам, что и не мудрено, ведь они родились и выросли в стране с разнообразными и довольно суровыми природными и социальными условиями.


«Рыбий хвост» и другие горы с крыши гостиницы. Фото Сергея Нестеренко
Так, например, претенденты должны пробежать 5 км в гору, неся на спине традиционную бамбуковую корзину с камнями, весом около 20-25 кг. Но непальцам не привыкать с малолетства носить на себе по горам большой груз. Главная мотивация большинства претендентов проста – деньги. Среднемесячная заработная плата в Непале составляет около тридцати британских фунтов, в то время как гуркхи получают более тысячи. Сейчас у них также есть возможность получать пенсию от британского правительства и гражданство для себя и своих детей.

Заключение

Взлет. Иллюминатор. Снежные вершины выше облаков. А у меня в голове «бушующие» мысли. О чем? О том, какой удивительный voyage? Или о мимолетности времени, что со мной было и почему так быстро прошло? Что я успел осознать? И ничего не значащие теперь: «было незабываемо, круто, неповторимо, особенно!». Оказывается, как давным-давно пели во всем известной песне А. Зацепина, имеет значение «только миг», за который стоит держаться. Вот и мне стоило наслаждаться удаляющимися видами Гималаев (которые ,я надеюсь, увижу вскоре еще, и не один раз), а не «ковыряться» в нескончаемом потоке своих вопросов и ответов. Не буду скрывать, что мне удалось, хоть и не надолго, оказаться «между прошлым и будущим» и я хочу пожелать всем того же! И совсем не важно, где это произойдет, в Гималаях или у вас на кухне.
P.S. Мечта нырнуть в озере не была реализовала. Но мы с ней не расстанемся. Не сейчас, так потом нырнем. Не в этом месте, так в другом. Жизнь продолжается.
Намасте. Будьте счастливы.