МОРСКОЙ ПОХОД: ЧЕРЕЗ ДВА МОРЯ

Эта история о самом длинном походе в истории сахалинского морского каякинга. Тогда в 2016 году мы прошли морским путём от Ванино (Хабаровский край) до Москальво (Сахалинская область). Путь длинной в 1000 километров и продолжительностью в 23 дня.
Для многих людей наш морской поход прошёл незаметно. И я надеюсь, что этот рассказ хотя бы немного, но восполнит этот досадный пробел…

Сахалин уникальное место для морского каякинга. Вокруг более четырёхсот островов. Сахалинская область омывается двумя морями, множеством проливов и Тихим океаном. Уже более десяти лет мы бороздим моря окрест острова, но впереди ещё столько неизведанного...

ПРОЛОГ

Немало времени я потратил в раздумьях, как назвать рассказ о событиях тех двадцати трёх дней в 2016 году. Тогда мы прошли морским путём от Ванино (Хабаровский край) до Москальво (Сахалинская область). Заголовки "тысяча" (кол-во пройденных километров), "с юга на север", "море свободы" крутились на языке, но, как мне казалось, они были избитыми и не имели смысла.

Потом уже в 2018 году, во время написания последних глав, рассматривая карту, я наткнулся на противоречие и долго не мог понять, где же заканчивается Японское море и начинается Охотское? И был удивлён, узнав, что оказывается нет единого мнения по этому вопросу. Однозначно, весь Татарский пролив относят к северным водам Японского моря, а вот дальше с проливом Невельского и Амурским лиманом возникают вопросы.

Большая Советская Энциклопедия относит Амурский лиман к Татарскому проливу и, соответственно, к Японскому морю. А вот Международная гидрографическая организация относит принадлежность Амурского лимана к Сахалинскому заливу и, следовательно, Охотскому морю.

Вторая версия мне показалась более логичной. Да и до этого, бывая в тех краях в 2011, 2012, 2013 и 2015 годах, я всегда был уверен, что нахожусь в водах Охотского моря.

Отсюда и появилось название похода - "Через два моря"

2016 ГОД

Начиная с июня меня занимают мысли только о Татарском проливе.

Татарский пролив — пролив между материком Евразия и островом Сахалином, соединяет Японское и Охотское моря через пролив Невельского, Амурский лиман и Сахалинский залив.

30.07.2016 один ДЕНЬ ДО СТАРТА

...Холмский порт - в открытом море - Стас Михайлов - яичница - тыща...

Тихо капает вода – кап-кап.
Намокают провода – кап-кап.
За окном моим беда, завывают провода.
За окном моим беда – кап-кап.

Капли дождя стекающие по боковому стеклу автомобиля, плющатся от ударов и астероидными дорожками растекаются на моих глазах. Через потоки дождя мимо проносятся небольшие сёла. Мне тридцать шесть, и я сижу в кресле такси, которое движется из Южно-Сахалинска в город Холмск, что на юге острова Сахалин. Там уже ждёт паром, который доставит нас на ту сторону Татарского пролива к точке старта в Ванино.

Данила, склонив голову на бок, мирно спит справа.

Тартария, тартария? откуда же пошло это название?

...Татарский пролив, который отделяет остров Сахалин от материка Азии никакого отношения к татарам не имеет. Так его наименовал французский мореплаватель Лаперуз в 1787 году, ошибочно полагая, что «Татария» — страна, простирающаяся до побережья Тихого океана. И населяют ее, естественно, татары. А к татарам в Западной Европе того времени причисляли все зауральские народы и народности.

- Здесь тормозните! - прошу я водителя и машина останавливается возле небольшого магазина в селе Пятиречье в 16 км от районного центра. - Надо бы кефиру купить, - толкаю спящего Данилу, но он уверенно клюёт носом с самого Южного.

Наскоро отоварившись, запрыгиваю в машину. Трогаемся. Чёртов дождь продолжает во всю моросить и на небе также серо.

Продолжаю рыться в недрах топонимики Тартарии. Даааа! Заметно наследил француз в наших краях! Ну да ладно, примем на веру, хотя тут же нахожу и другую версию, которая звучит более романтично.

Граф Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз — знаменитый французский мореплаватель

Тартария - звучание слова сильно походило на «Тартар» - глубочайшие области ада. Со временем народам, живущим на далекой территории, стали приписывать все черты, свойственные жителям ада. Слова «татары» и «тартары» настолько перепутались, что пролив, соединяющий Тартарию с остальной территорией, стали называть татарским.

Три месяца назад, к началу весны 2016 года план похода был окончательно готов. Мы рассчитываем стартовать из Ванино (Хабаровский край) и двигаться дальше на север до куда хватит сил.

Спустя год в заметках участников похода я прочитаю, что оказывается мы планировали Шантары в этом году. Может так и было всё. Я не помню.

из воспоминаний Белякова Г.
... - в общем, на Шантары в этом году не пойдем, – сказал мне по телефону Макс после очередного обсуждения походных планов в самом начале лета, – Три раза в те края в течение года – многовато будет…
И как-то буднично это всё прозвучало, не вызвало особых эмоций, хотя про Шантары говорили полгода.
Ну что ж, значит, переходим по списку к плану «Б». А это давно витавшая в воздухе идея похода вдоль западного побережья Татарского пролива по маршруту Ванино – Сахалин...
запись от 2016 года

Едва такси въезжает в Холмск, еле-еле пробивающиеся лучи окончательно прячутся за серые тучи и вновь

Тихо капает вода – кап-кап

Эта песенка ещё долго будет крутится в голове, на протяжении всего похода дождь начнётся ещё не менее 20 раз. Но это будет потом, а сейчас вытаскиваю сумки из багажника и расплатившись с таксистом, вдвоём направляемся ко входу в мор вокзал.

Дождевая вода бежит по тротуару. Пытаясь не намочить ботинки, прыгаю через лужи и вслед за Даней протискиваюсь внутрь через широкую стеклянную дверь.

Оглядываюсь вокруг. А вот и трое кунаков стоят у стойки регистрации. Как обычно, с огромными баулами Гриша, Емич со своим амулетом, с которым он не расстаётся в последние годы - бело-серая кепка-панама, и Катя за сутки до этого прилетевшая из Москвы. Наш маленький, но уже испытанный охотскими водами состав в сборе.

- Привет, привет, - протягивает руку Емич. - Мы уж думали без вас тут, регистрация началась, готовьте сумки, будут проверять.

У меня с собой лишь одна герма с электроникой, всё остальное уже уехало в Ванино за неделю до этого вместе с лодками, которые дожидаются нас на той стороне пролива.

Итак, нас становится пятеро и мы готовы к самому длинному (по протяжённости) походу на сегодняшний день, причём исключительно за счёт своей мускульной силы. И никто из нас сейчас не подозревает, что эта вылазка превратится в забег длинною в тысячу километров.

Между тем, пока мы проходим регистрацию, и садимся на паром, я отвлекусь и поделюсь с вами немного сухой статистикой и картографией.

фото сделано на мысе Лах
Участники (слева направо): Волосович Данила (Даня), Каменецкая Екатерина (Катя), Емченко Саша (Емич), Пасюков Максим (я), Беляков Григорий (Грег).

Протяжённость 1002км, продолжительность 23 дня

Условно поход можно разделить на две части. На карте синим цветом - первая часть, красным - вторая.

Протяжённость первой части составит 466 км., второй 536 км. Итого 1002 км.

Почему на две? Всё просто, первые 466 км нас будет пятеро, затем спустя 12 дней мы разделимся (Емич и Даня отвалятся на мысе Лах и финишируют в Виахту), ну а мы останемся втроём и пойдём на север бороздить Амурский Лиман, Частые острова, Петровскую косу вдоль и поперёк пока не упрёмся в самое Москальво.

НИЖЕ НИТКА МАРШРУТА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПОХОДА (участники Волосович Д., Каменецкая Е., Емченко А., Беляков Г., Пасюков М.)

дата участок маршрута пройдено, км
31.07.16 бух. Мучке (Ванино) — юж. м. Хакте-Дуа 28
01.08.16 юж. м. Хакте-Дуа - район г. Шапка 49
02.08.16 район г. Шапка - юж. м. Терпения 38
03.08.16 юж. м. Терпения - м. Сюркум - сев. зал. Старка 35
04.08.16 cев. зал. Старка - юж. м. Медного 38
05.08.16 юж. м. Медного - Сизиман - юж. м. Журавлёва 49
06.08.16 юж. м. Журавлёва - юж. Бух. Крестовая 44
07.08.16 юж. Бух. Крестовая - зап. м. Накатова 31
08.08.16 зап. м. Накатова - зал. Северный (Де-Кастри) 25
09.08.16 зал. Северный (Де-Кастри) - зап. м. Южный 31
10.08.16 зап. м. Южный - бух. Чаячья 41
11.08.16 бух. Чаячья - м. Лах - м. Погиби 57
12 дней итого: от Ванино до мыса Погиби: 466 км

Карта первой части маршрута.

НИЖЕ НИТКА МАРШРУТА ВТОРОЙ ЧАСТИ ПОХОДА (участники Каменецкая Е., Беляков Г., Пасюков М.)

дата участок маршрута пройдено, км
12.08.16 Погиби - Погиби 0
13.08.16 Погиби - остров Пелямиф - сев. М. Уаркэ 57
14.08.16 сев. М. Уаркэ - м. Хусси 28
15.08.16 м. Хусси - м. Пронге - м. Васса 48
16.08.16 м. Васса — Иннокеньтевка 56
17.08.16 Иннокеньтевка - Маго - о.Верхний Еремей -зап м. Чмыррах 76
18.08.16 зап м. Чмыррах - о. Белякова 62
19.08.16 о. Белякова - м. Невельского 50
20.08.16 м. Невельского - Власьево - Байдуково 75
21.08.16 Байдуково - м. Тамлово - ур. Успенское 42
22.08.16 ур. Успенское - Москальво 42
11 дней итого: от Погиби до Москальво: 536 км
итого: 23 дня итого: общая длина от Ванино до Москальво: 1002 км

Карта второй части маршрута.

Так всё и получится в итоге. Но на данный момент о тысяче никто и не думает. Изначальный план - все идут до мыса Лах, а там уже по состоянию организма определяемся, что делать дальше и насколько далеко и каким путём двигаться на север.

Я, как ничем не обременённый на ближайший месяц, готов идти до самого Москальво. Уверен, Гриша поддержит, парням Дане и Емичу нужно на работу, поэтому их будет уже не убедить, остаётся Катя - которая, судя по выражению улыбки на лице, в принципе не против будет продолжить путь на север после мыса Лах, но при яростных вотсаповских монологах Грега о спортивной гребле с утра до вечера, пропаганде сурового образа жизни, с его явно завышенной гиперболой всех существующих опасностей и реалий, Катя, как мне кажется, немного меняется в лице и хотя и неуверенно, но уже несколько раз произносит "а другого плана нет?"

Но это всё мысли, мысли в моей голове, а мы тем временем приступаем!

ЧАСТЬ 1: ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ
... а тем временем посадка на паром заканчивается. Основная масса пассажиров уже погрузилась и кроме нас на причале остаётся ещё три калеки. Подхватываем вещи, последним ползёт Грег со своими необъятными баулами и всё-таки преодолевает узкий трап. Сквозь лабиринты переходов, руководствуясь подсказками на стенах, мы грузимся в номера.

С Данилой оказываемся в двухместной каюте, остальные селятся тут же на палубе по соседству в аналогичных комнатах.

В номере двухъярусная кровать, умывальник, стол, пара табуреток и розетка. Ничего необычного.

- Ла-ла-ла... Слышь братуся, это мой койка, я вчера тут занимал, - начинает Даня.

Спать хочется ужасно (поздно лёг, ранний подъём), поэтому не споря с рыжим бородатым армянином, заваливаюсь на указанную мне койку, закутываюсь в одеяло и под убаюкивающий марш славянки ещё до отхода парохода засыпаю.

Не знаю сколько времени прошло. Ощущение, что сейчас уже глубокий вечер. Оглядываюсь вокруг - в каюте темно. Но сквозь занавеску иллюминатора пробиваются явно дневные, никак не вечерние лучи, и по качке корабля, явственно понимаю, что мы точно уже в открытом море.

На часах половина первого. Даня с наушниками в ушах уже (или ещё) не спит на верхней полке. Сдвигаю занавеску тёмно-баклажанного цвета и через иллюминатор серые лучи пасмурного дождливого дня врываются внутрь каюты. Наш пароход уверенно движется на северо-запад отдаляясь от Холмска и приближаясь к Ванино.

паромная переправа Холмск - Ванино

Поворачиваю рубильник магнитолы и очаровательный голос Стаса Михайлова растекается по номеру.

Мы, Не сберегли друг друга от потерь,
Я не заметил, как пришёл апрель.
Хотел тобой согреться,
Но раненому сердцу...

Делаю потише, ни дай бог в соседнем номере не услышат. Поворачиваюсь на носках и устремляю свой взгляд на рыжего бородача.

- Почти час, пошли на камбуз, пора бы и перекусить.

- Чё с народом? Спят? - Данила свешивает ноги с верхней полки.

Не успеваю ответить, поворот ручки, скрежет не смазанных петель и в номер заходит Гриша, по всей видимости разбуженный Стасом.

- Привеееет! Обедать идёте? Катя с Емичем уже там.

Два раза нас уговаривать не нужно, закрываем номер и двигаемся по направлению колбасно-котлетного запаха. Запах приводит нас в соседнюю каюту в конце коридора с жующим мужиком. Понимая что ошиблись, прокладываем новый курс и сквозь лабиринты лестниц и коридоров всё-таки добираемся до большого светлого камбуза.

Саня и Катя сидят в углу большой кают-компании за столом и уже допивают чай.

- Две яичницы, чай и бутерброд с колбасой! - объявляет Даня после беглого осмотра меню. - И лимон добавьте!

- Аналогично! - сообщаю я пышной стюарде.

- То же самое! - раздаётся третий голос.

За бортом волна, поэтому под воздействием внешних сил, наш стол и вся кают-компания вокруг плавно покачиваются из стороны в сторону. Из всех присутствующих только Катя имеет некоторые неудобства с морской болезнью, остальные же чувствуют себя вполне сносно.

На столе появляется карта морского побережья.

- Ванино, Токи, Дюанка, Экче, Датта, Намшука, - читает Катя вслух необычные названия по берегу к северу от Ванино.

- Наши лодки дожидаются уже в Ванино, - берёт слово Емич. - Ориентировочное время прибытия парома в порт поздно вечером, какие предложения?

- Ночуем в гостинице, утром старт, - говорю я и продолжаю перемалывать яичницу зубами. - Хороша яичница!

- Местные предлагают стартовать из бухты Мучке, подальше от города (посёлок Ванино), - Гриша уверенно тыкает вилкой в карту. - Хороший подъезд, широкий пляж, правда завтра воскресенье и там может быть людно, но думаю не с утра.

- А лодки?

- Лодки на кранбалке доедут до места старта, мы с утра закажем такси.

Бухта Мучке - точка старта

Мучке так Мучке, кто ж возражает? Покончив с обедом, возвращаемся в номер. На столе тут же появляется колода карт и последующие несколько часов мы проводим за игрой в "тыщу".

Тысячу шагов! Всё и ничего!
Сердце без любви устало.
Но, мне лишь до неё тысячу шагов,
Много это или мало?

Голос Стаса настойчиво продолжает вещать из динамиков и в послеобеденное время, пока разозлённый на него Емич не включает собственный плеер, не давая возможности объяснить Стасу, что он имеет в виду под тысячей шагов в самом начале нашего похода.

Время течёт незаметно, игра в карты разбавляется прогулками по палубе.

Ближе к вечеру небо начинает светлеть. По прогнозу на завтра с утра хороший день, а дальше не понятно. В течении всей недели море ходовое, но пасмурная погода обещает соседствовать с хорошей. Так и на завтра, с утра солнце, после обеда стоит дождь.

На часах уже девять вечера. Стою на палубе в футболке, обдуваемой ветром, вон и огни Ванино на горизонте. При хорошей погоде паром обычно преодолевает расстояние от Холмска до Ванино за 14 часов. В плохую погоду или зимой движение может растянутся и до суток. Похоже мы пройдём за 15-16 часов.

Ближе к 23.00 заходим в порт.

Порт Ванино — российский морской порт в глубоководной бухте Ванина, крупнейший в Хабаровском крае. Второй по грузообороту в Дальневосточном бассейне России, крупнейший транспортный узел Хабаровского края.

Наш паром уверенно ползёт среди причалов вглубь бухты. Бухта (названная в честь военного топографа Иакима Клементьевича Ванина) открыта в мае 1853 года. Впервые появилась на российских морских картах в 1876 году.

Бывал я здесь уже не раз в начале нулевых и вот спустя 15 лет, вновь схожу по трапу на Хабаровскую землю.

Уверенно преодолеваем расстояние между терминалом порта и гостиницей с многообещающим названием "Пять звёзд" и уже глубоко за полночь получаем ключи от номеров.

Ничего интересного этим вечером не произойдёт, поэтому тратить время читателя я не буду и сразу лягу спать. Завтра старт похода!

ДЕНЬ 1
31.07.2016 бух. Мучке (Ванино) — юж. м. Хакте-Дуа

... старт - сон на острове - ливень - маяк - птичья атака - трактир на берегу...

Проснулся я в двухместном номере гостиницы на втором этаже от стука в дверь. Кого же принесло в такую рань? Сколько времени? Спрыгиваю с кровати и в одних трусах подхожу к двери.

- Кто?

- Гриша.

- Привет. Заходи.

В тёмно синей футболке, ещё новеньких кедах и с помятым лицом Грег переступает порог. В руках водонепроницаемый фотоаппарат с поплавками.

- Даня спит?

- Дрыхнет.

- Внизу на первом этаже кафе, решили позавтракать там. Через 20 минут откроется. Давайте подходите туда.

- Договорились, - закрываю дверь, включаю телевизор и иду умываться.

Через 25 минут мы встречаемся внизу за столом большого кафе, более напоминающего ресторан. Стол покрыт огромной белой скатертью.

- Две яичницы, чай и бутерброд с колбасой! - объявляет Даня после беглого осмотра меню. - И лимон добавьте.

Дежавю? Утреннее меню в кафе на первом этаже гостиницы не сильно отличается от меню на пароме, но есть блины со сгущёнкой.

Емич приходит последний. С заспанным, помятым лицом, садится рядом.

- Ммм... яичница?! Оригинально! - и достаёт телефон из кармана штанов. - Что с прогнозом? Солнышко?

Сквозь окна кафе действительно светит самое настоящие летнее солнце.

- Девять утра, пора заказывать такси, - говорю я, закусывая блинами. - На сколько кранбалка?

- Время только восемь, - поправляет Катя. - Здесь час разницы с Сахалином, я уже перевела часы.

- Восемь? - смотрю на часы, висящие на стене, и для меня это полная неожиданность. - Интересно получается, а зачем переводим? Нас пятеро, цивилизация будет покинута через пару часов, время вещь условная в узком замкнутом кругу, отдалённого от внешнего мира.

- Да, я тоже перевёл, - говорит Гриша.

- Зачем переводить? Мы будем баражировать по Татарскому проливу, пересекать его несколько раз, прыгать с берега на берег, к чёрту перевод часов, - делаю я большие глаза. - Предлагаю жить по Сахалински!

Кате вообще всё равно, пару дней назад она прилетела из Москвы, поэтому вопроса по какому времени ей жить, для неё не стоит. После пятиминутной дискуссии друзья убеждены и мы вновь возвращаемся в Сахалинский ритм.

-- Надо бы хлеба купить, да овощей в дорогу, - предлагается дельная мысль. - Тут рядом большой магазин.

Договариваемся по времени с кранбалкой и с такси, ибо нас пятеро и всем нам на одной машине не уехать.

Разбредаемся по номерам. У меня есть 40 минут. Залезаю в душ. Горячая вода приятно растекается по телу. Если ты когда-нибудь ходил в многодневку, то ты должен меня понять. Эти крайние минуты перед стартом, надо посвятить чему-то дельному, стоящему - о чём можно было бы вспомнить в ближайшие дни. Вон, Даня пытается в последние 20 минут при помощи телефона сделать годовой план по работе. Я же выбираю душ.

Попробую-ка я контрастный. Холодненькая, а потом горячая, ещё раз холодненькая и вновь горячая. Ляпота. А ну ещё раз холодненькую и опять горячая! Как покажет время, тренировка не будет напрасной, ещё неоднократно в ближайшие недели холодный ливень будет сменяться его отсутствием.

Летний поход, конечно, это не зимой на лыжах бороздить леса. Летом воды много, мойся хоть каждый день в ручьях, речках, коих по ходу движения попадается достаточное кол-во. Один минус - в ручьях вода холодная, да и сил порою, во время ежедневных забегов от заката до рассвета, на помывку и стирку не остаётся.

- Макс! - кричит Даня из комнаты. - Пора выходить. Время. Без пятнадцати уже!

Чёрт! Как же не хочется вылазить. Где полотенце? Вот оно. Большое и махровое. На полотенцах в этой гостинице не экономят.

Через 15 минут мы уже стоим на улице. Результаты принятого утром решения - жить по сахалинскому времени - тут же вносят свои коррективы и такси и кранбалка придут на час позже. Они не в курсе нашего утреннего уговора и продолжают жить по местному времени.

Слева от гостиницы в жилом доме на первом этаже магазин. Закупаем хлеба, овощей и фруктов на первые пару дней.

Яркое солнце. На небе лишь редкие белые облака. В 10.00 приходят машины. Вместе с Даней залезаю в кранбалку и под шум водительских историй о Ванино едем на точку старта - Бухта Мучке. До бухты от гостиницы не более 5 км.

Бухта Мучке - точка старта

На берегу относительно безлюдно для "пляжа" в выходной день в 100 метрах от основной трассы. Не более 10 сочувствующих. Разгружаем машину, распаковываем лодки.

Как завхоз по еде (мне повезло, ведь я в течении нескольких жарких июльских дней занимался закупкой и фасовкой продуктов), на старте здесь на берегу распределяю то, что должно ехать у каждого в байдарке. Помимо основного набора продуктов, который едет в лодки каждого, есть ещё перечень сверхнормированной еды, которую нужно распределить. Как например: хлеб на первые 3-4 дня, ингредиенты для ухи и жарки рыбы.

- Катя, держи колбасу, булка хлеба, - говорю я, пытаясь внедрить очередную порцию продуктов в очередную лодку. - Так подожди, вот ещё пол булки.

Продуктов на 10 дней. Через 10 дней мы должны прийти в Де-Кастри , где сможем пополнить запасы провизии. Но есть два вида продуктов, которые по мнению Екатерины считаются незаменимыми и их хрен найдёшь в отдалённых уголках России матушки, и их нужно непременно тащить с города на весь поход, и нигде их по пути не докупишь, и без них мы не выживем. Это - сухое молоко и колбаса сырокопчённая "особенная".

Я и не возражаю, не так много этих непререкаемых авторитетов, всего два - колбаса и молоко. Поэтому не без не удовольствия закидываю в самый конец байды свою часть сырокопчённой и сухого "очень качественного!" молока. Через три недели я буду есть эту колбасу - эхххх.... зашибись!!!

Хорошо, что всё остальное мы договорились покупать в околоприбрежных посёлках по пути следования, и нам не приходится тащить с собой на весь поход все остальные продукты.

- Так, Гриша, во избежание путаницы, у тебя и у меня поедут ингридиенты для ухи и жарки рыбы, - Гриша настороженно наблюдает, как я выкладываю перед ним масло для зажарки, муку, соль, лук. - Это вне раскладки, поэтому надо!

Он изменяется в лице, начинает что-то бормотать. Ну как тут не бормотать, у него, как обычно, байда забита секретными продуктовыми ингредиентами. Да и у меня самого в задних отсеках уже барожируют пару кг яблок, апельсинов, огурцов, пару десятков шоколадок на переходы. Вообщем с ним всё ясно, машу рукой и забираю продукты. Подхожу к Дане. Даня друг никогда не откажет, поэтому с дежурной радостью, но без улыбки, забирает доп набор.

Раскидав провизию, начинаю паковать байду. Первый день похода самый сложный. Надо мимикрировать под других, чтобы всё в байде лежало в порядке, согласно реестровому номеру, в определённом отсеке. Это уже завтра, будет до лампочки на мой внешний вид и распределение снаряги в лодке, но сегодня поддавшись массовому гипнозу, я красиво распихиваю всё по "своим" местам.

Палатка, спальник, продукты, надувной ковёр, два комплекта одежды, обувь для лагеря, два больших баллона газа, горелка с кухонной утварью, гребной сухарь для плохой походы, набор для гигиены, аптечка, ремнабор ...

Уже через 40 минут, довольный собою, любуюсь ладной лодчёнкой, трюмы которой забиты всем необходимым для автономного существования в обозримом будущем.

Что может быть более радостным и волнительным, чем момент старта в многодневке? Умение осознавать это - великое искусство. Главное выйти, а далее от тебя уже ничего не зависит, организм что угодно вытерпит, ибо мозг уже дал команду "вперёд!". Самое сложное в этом деле - оторвать задницу от дивана! Дальше дело физики и техники.

Так, ну я уже собрался. А вот и Катя.

Каменецкая Екатерина

- Дорогая Екатерина! - подхожу я к Кате. - Обещаю в этом походе быть терпимым и сдержанным и являться частью команды. По истечении двух недель не грубить, не орать, а если что и подобное случиться, заранее прошу прощения.

С этой вступительной исповедью обхожу весь состав команды и договариваюсь, что встретимся на острове по курсу следования.

Через 10 минут я уже отчаливаю от берега.

Раз, два, раз, два... Весло уверенно рассекает воды Татарского пролива. Немного гребли и беру курс на мыс Токи. Там есть небольшой остров, который я хочу обойти и там же подождать остальных.

Мимо проносится ничем не примечательный берег. Высота 10 метров. Нагромождение камней разного размера, далее выполаживается и трава. Ничего интересного и я гребу дальше. Ну разве, что вот такие разинувшие рты камни.

Проходит 40 минут. Впереди на мысе Токи есть островок, он явно облюбован чайками и их так много, что шум стоит за несколько сотен метров от их галдежа. Обхожу остров, немного лазаю по нему, и заслуженно обгаженый птицами выхожу на его западную сторону, где и собираюсь провести время в ожидании товарищей.

Понимая, что на старте им ещё было сборов минимум на час, и что ждать придётся долго, я скидываю жилет, юбку и в термаке распластываюсь на берегу. Неожиданно для окружающих чаек, я засыпаю.

Опускается серый туман. До берега от острова не более 1 км, на берегу железная дорога, кажется она обрывается прямо в море. Пока я сплю проносится несколько поездов. По ощущениям сквозь обрывки сна, они вот-вот вырвутся из тумана и переломят твою лодку пополам. Настолько громким кажется этот звук, разрезающий плотную завесу низкого тумана.

Не знаю сколько я спал, но просыпаюсь от телефонного звонка. Телефон ещё включен, и он явно трезвонит откуда-то из недр лодки.

- Алло!

- Алло, ты где? - слышу в трубке Данин голос.

- На острове, - название острова я не вижу на карте, поэтому спросони не могу объяснить, где нахожусь, - мыс Токи.

- Мы на Токи, тебя здесь нет, с какой ты стороны?

- Западная. Странно, я тут, ладно идите вперёд я догоню

- Ок, через пару часов встанем на обед, гляди по берегу, если что я на рации!

из дневника Белякова Г.
... Макс собрался первый и ушел за мыс «ждать у острова». Только вот не уточнили мы, у какого? Народ вышел через полчаса, я еще минут на 15 позже. Возле первого мыса объединились, так как за ним адский туман. Все предположили, что Макс у острова Токи прямо по ходу, но вот не задача, Макса там нет. Покричали в туман, в радио, без ответа… Теряться здесь особо негде, есть еще один остров в районе м. Дюанка, значит пойдем к нему.
Все время в тумане раздается стук колес и гудки тепловозов. Порой возникает ощущение, что поезд щас вывалится на нас из тумана – Ванино одно из тех мест, где на краю страны рельсы упираются в океан. На самом деле, до берега метров 500. А вот уже и мыс Дюанка, тут рыбаки и… Макса они не видели. Делаа… надо искать.
Радио, по-прежнему, бесполезно, набираем Макса по телефону и… дозваниваемся! Оказывается, наш герой высадился на первом острове, решил поспать, и мы его не заметили и прошли мимо. В общем, он нас догоняет...
запись от 31 июля 2016

Время терять сейчас явно не время, поэтому быстро одеваюсь, пока меня не раздавил поезд и устремляюсь на север в погоне за обедом.

Хорошо идти в первый день! Вот он спорт для пенсионеров! Лето, солнце, штиль! Греби себе да греби. Когда выйду на пенсию, только каякингом и буду заниматься, фотографии полуголого деда выкладывать. Первооснова здесь - в прогнозе погоды хорошо разбираться и не попасть на реальный морской каякинг.

Морской каякинг штука интересная. Если с балетом всё понятно, балерун это тот кто занимается балетом, то с каякером морским разобраться труднее.

Пенсионер на тихом озере, семья первый раз в лодке гуляющая по тайскому морю, бородатый матерящийся чел с разбухшим лицом от морской соли и от трёхнедельной неугомонной походной качки в северных водах холодного моря - все они морские каякеры. И не важно кто ты на этой социальной лестнице, 90% людей будут относить тебя к пенсионеру, гуляющему по озерам и по голубому морю в жаркую погоду. И будут правы. Образ здесь такой, пенсионный!

Да и кто кроме пенсионера может себе позволить подобные развлечения? Это не с рюкзаком тебе сесть на автобус, сбегать в горы, а затем закинуть барахло на балкон до следующих выходных. Каяк длинною свыше пяти метров в квартиру не затащишь, до воды на автобусе с ним не доедешь. Нужен гараж, нужна машина (желательно джип) и куча другой не дешёвой снаряги. Может ли себе такое студент позволить? Думаю нет. Поэтому и становятся на Сахалине морскими каякерами уже люди послестуденческого возраста, когда появляются возможности.

Пару часов иду сквозь туман. Прохожу один, два, три, пять, шесть... километров и только ближе к двум за одним из небольших мысов на берегу вижу движущиеся силуэты. Останавливаюсь и внимательно всматриваюсь в берег. Да, это четыре разноцветные лодки и снующие полураздетые вокруг байдарочники. Похоже свои.

Дежурные сегодня Саня, Катя и Гриша. Дежурства чередуются. Два дня они втроём, день мы с Даней. На обед суп и курица от Емича, которую он тащит с самого Южного и мы всё ещё не можем её прикончить. Она уже давно не выглядит аппетитно, поэтому так и недоеденная, курица улетает в кусты.

К чаю выдают пару конфет. Так как на обед я задержался, догоняя всех, то и обеденное время для меня пролетает слишком быстро. Только причалил и уже выходим.

На обеденных парах мы пытаемся пролететь бухту Силантьева, но не тут то было. Я ухожу вперёд и на мысе Экче начинает лить дождь.

Словно ОМОН разгоняет демонстрацию из брандспойта. Ливень настолько мощный, что появляются мысли, а не пора бы нам уже и заночевать где-либо? Меня окружает плотная, обжигающе холодная, дождевая стена.

Разворачиваюсь назад, никого не видно. Неспешно начинаю двигаться обратно на юг, пока в плотной завесе дождя не начинаю различать силуэты четырёх байдарок.

ВИДЕО продолжительность - 1:47

Собравшись вместе, решаем, что проливной дождь этот - тропический и что ему суждено существовать недолго и он вот-вот закончится. Двигаемся дальше.

И действительно, не проходит и получаса, как дождь прекращается и уже не беспокоит нас до самой вечера. После ливня воцаряется абсолютная тишина, хотя небо и покрыто пока ещё плотными тучами.

мыс Датта в тумане

Огибаем мыс Садинга и попадаем в бухту Датта. В бухте расположенно село с одноимённым названием. Село старое, когда-то здесь было стойбище орочей.

Датта - село в Ванинском районе Хабаровского края, расположено в 27 км от Ванино. Село расположено в низине сопок, на песчаном полуострове, в устье реки Тумнин. В верхней части фотографии мыс Датта.

Считается, что в этом месте делал остановку француз Лаперуз. Мыс на северо-востоке бухты, куда впадает река Тумнин, долгое время на морских картах имел двойное название Лессепс-Датта (по имени Жана-Батиста-Бартелеми де Лессепса — участника экспедиции).

Бартелеми де Лессепс (1766—1834) — дипломат, писатель, член экспедиции Лаперуза.

Ни о каком Бартоломее я ничего раньше не слышал и духом не ведал, поэтому без всякого интереса мы минуем бухту и устремляемся напрямую к мысу Датта, виднеющемуся в тумане.

Сперва его не видно, но постепенно огромная чёрная масса вырастает и через пол часа окончательно вылазит из тумана.

мыс Датта нанесён на карту под местным, гиляцким названием Датта.

К мысу Датта подходим уже после шести вечера и продолжаем двигаться на север. Всё время в тумане, он вдруг становится величественно огромным, с крутыми отвесными стенками.

На самом мысу установлен маяк. В рабочем ли он состоянии не ясно.

Маяк установлен на высоте 73,60 метра над уровнем моря на расстоянии 10 метров от берегового обрыва. За 30 лет обрыв приблизился к маяку на 90 метров из-за разрушения берега морем.

Море спокойное, народ идёт в куртках, мы с Саней в тонком неопрене. Ветра нет, тепло.

Мыс Датта был открыт в 1787 году Лаперузом

Судя по картам, дальше идут стенки и ближайший безопасный пляж намечается не менее, чем через 2 часа гребли.

Разбитые штормами скалы в нижней своей части практически везде имеют отрицательный уклон, удесятеряя ощущение наваливающейся на тебя всей этой огромной многокилометровой каменной массы.

Вдали виднеются мысы Намшука и Юма. И только за Намшука на картах просматривается пляж, где можно будет встать, но до него 10 км, а на часах уже почти семь. Вечереет.

Повсеместно на скалах сидят сотни неизвестных мне птиц. Они сидят на каждом выступе, на каждом камне стройными рядами словно солдаты на параде. Их тут тысячи. Все трещины, все расщелины заняты птицами. Они объединяются в несметные полчища и кружат над головами. Неудивительно, что их было слышно ещё на подходе к мысу Датта.

Неспешно верчу головою в разные стороны и продолжаю грести вслед за всеми.

В какой-то момент я догоняю группу и мы начинаем вместе пробираться сквозь каменных исполинов, прилетевших оттуда сверху. Их здесь много и они повсеместно. То что произойдёт в последующие две минуты, войдёт в историю, как - "Птичья атака Пикетта".

Атака Пикетта — эпизод Гражданской войны в США. Атака пехоты Конфедерации против позиций федерального генерал-майора Джорджа Мида на Кладбищенском хребте в последний день битвы при Геттисберге 3 июля 1863 года.

Ничего подобного со мной ни до, ни после не случалось. В течении минуты мы атакованы птицами, с белым оперением, размером с голубя. Это самая настоящая атака, они летят на нас отовсюду, со скал, бросаются на нас с прибрежных камней.

Но как и Атака Пиккета, птичья Атака также становится для них фатальной ошибкой. Вместо того, чтобы просто дружно нагадить сверху на наши головы, они всего лишь шмякаются вокруг нас в воду. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. К счастью для нас, острых клювов я у них не наблюдаю.

...шмяк-шмяк-шмяк-шмяк,
а за ними воробышек прыг-прыг-прыг-прыг,
И опять они шмяк-шмяк-шмяк-шмяк...

Их десятки, сотни, они срываются со скал и со свистом прорезают воду вокруг лодок. К счастью каждая из этих птиц не утруждает себя заходить на второй вираж, и поэтому уже через две минуты, когда несколько сотен птиц нещадно взбаламучивают всю воду вокруг, они также мирно и успокаиваются, занимая свои привычные места в ожидании следующих жертв.

- Это что было? - каждый ошалевшими глазами смотрит друг на друга. - Гей, гей, гей!!!

- Бунт, птичий бунт, - резюмирует Емич. - Надо валить!

Геройствовать и грести в первый день до темноты не совсем хочется, поэтому ищем хоть какую-то узкую полоску пляжа.

На завтра по прогнозу стоит так же безветрие, поэтому не опасаясь волны, всматриваемся в каждый маломальский крошечный пляж, где можно будет воткнуть четыре палатки.

Вдруг на берегу появляется строение, по виду напоминающее Трактир.

А ручей? Раз рыбаки поставили, значит рядом вода, решаю я и уверенно направляюсь к строению. Остальные ждут на воде в 100 метрах от берега.

Высаживаюсь, узкая 5-ти метровая полоска каменистого пляжа, и деревянная котлетная, на которой белым по дереву написано "№18".

Небольшое строение сбитое из досок скромно приютилось на этом узком берегу под самой сопкой. Плоская крыша, пару окон, одно из которых застеклено, другое затянуто полиэтиленом.

Внутри покосившаяся, но в рабочем состоянии печурка, двое широких нар. На каждых может разместится не менее 5 человек. На нарах лежат сухие матрасы. Посреди стол, покрытый клеенчатой белой скатертью, с двумя длинными скамейками. Жить можно.

Выхожу на берег. Тут Даня выскакивает.

- Зае..сь! - объявляет он, увидев мой палец поднятый вверх.

На том и порешав начинаем обустраиваться. Всякие попытки Емича взбаламутить электорат двигаться от этой шавермы дальше на север сразу пресекаются категорическим отказом.

- Здесь отличное жильё, кто в сарае, кто на берегу, велком евребади... - кричу я с берега.

Все причаливают и мы начинаем обустраиваться. Саня, сперва демонстративно доставший палатку, собирается спать на берегу, но поняв, что никто на него не смотрит и всё основные околоужинные действа будут происходить в трактире, тоже перебирается внутрь бунгало и мы все впятером располагаемся внутри. Благо места здесь с избытком.

Может и не совсем чисто, зато сухо. С Даней расстилаем поверх нар тент от палатки, кидаем спальники. Ночлег готов.

Остальные располагаются тут же по соседству на других нарах. Пока Катя готовит рис с тушёнкой, мы затаскиваем шмурдяк внутрь.

Но есть проблема - у нас не достаточно воды и ручья не видно. На юг стоит мыс неприступной стеной, на север также отвесняки метров 300 и дальше не пройти. Расходимся с Даней в разные стороны. Через 5 минут находим воду, стекающую после дождя. На следующее утро этого ручья уже не будет.

Катя всё ещё колдует с ужином.

- Твою налево, - раздаётся голос Дани откуда-то изнутри байдарки. - Ем, у нас проблемы.

Проблема заключается в том, что один из бутылей с Бари-Луисом разбивается в носовом отсеке байдарки. Два профессора вооружившись стаканами начинают вычерпывать драгоценную жидкость из лодки, параллельно попивая сей напиток и восхваляя к богам за чудесный вечер.

ВИДЕО продолжительность - 1:12

- Ужин готов, - раздаётся долгожданный женский голос. - Давайте тарелки.

Набив животы, мы дружно расползаемся по гостеприимным нарам. Я залезаю в спальник. Сквозь маленькие окна наполовину застеклённые, наполовину затянутые плёнкой, уже давно ничего не видно. Где-то там за тучами луна.

На море практически штиль, лишь мелкая волна шумит возле берега. Наше временное жилище стоит под скалой в пяти метрах от воды. Странно, здесь не бывает штормов? Может это временная хибара? Вовсе не похоже.

В таких вот мыслях подходит к концу первый день похода. Впереди ещё 22 дня. Засыпаю.

ДЕНЬ 2
1.08.2016 юж. м. Хакте-Дуа - район г. Шапка

... кто храпел? - сырки раздора - первая кровь - неудачная рыбалка - погоня за Даней ...

Всю ночь с соседних нар раздаётся храп. Готов поклясться - это точно не Катя!

Наступил август 2016 года. Раннее утро. Я ещё сплю. На улице темно, но я определённо, сквозь осязаемый запах моря и рыбацкого балка, слышу звук будильника. И он несомненно идёт с соседних нар через стол. В темноте улавливаю копошение. И кто же тот благодетель, который так любезно завёл нам будильник?

- Доброе утро, всем, - раздаётся голос. - Спасибо Емичуууу!

- Да чёрт бы его побрал, - слышно, как Саня переворачивает всё вокруг в поисках телефона, а тот продолжает издавать ритмичные звуки, громкость которых ещё и нарастает.

Пытаясь спрятать голову под подушкой и не находя её (подушку), понимаю,что ортодоксальный интернационализм здесь совершенно не уместен!

Все окончательно просыпаются и в качестве епитимьи Емич готовит на завтрак отменную кастрюлю овса вперемешку с сухофруктами. На первые дни у нас ещё есть хлеб, поэтому ежедневный утренний сыр я с удовольствием размазываю по пока ещё свежему Ванинскому хлебу.

Сыру в этом походе ещё придётся сыграть неоднозначную роль, оказывая давление на социальное поведение внутри группы и формируя становление собственного "Я" отдельных членов команды.

Нехитрые сборы, всё таки не надо собирать палатки, и когда маленькая часовая стрелка лишь переваливает за цифру девять, мы уже сидим в лодках.

Первый день августа выдаётся на редкость туманным. Впереди каменный берег видимость не более 300-400 метров, дальше под берегом стелется плотная хмарь, который растворяется на высоте 15-20 метров открывая красивые хмурые виды на прибрежные сопки и скалы.

На каждом шагу тут и там огромное кол-во останцев, в прошлом прикатившихся бог знает откуда-то сверху. На мысах одинокие кекуры, словно печати своего времени, повествуют о былых осенних и зимних штормах, разрушающих мысы и оставляя одиноких каменных стражей в воде.

Мощные стены щедро украшены неглубокими гротами. Шторма создают огромное кол-во полостей. Вода под сводами за счёт преломления лучей меняет свой цвет, создавая дополнительное ощущение глубины. В этом утреннем тумане они словно огромные ящеры, разинувшие пасти от утренней зевоты.

Данила уходит вперёд в низкий утренний туман. И вроде бы уже и начинает распогоживаться, но его всё равно не видно. Остальные трое неспешно идут позади меня. Вижу как залезают в каждую расщелину. Гриша малорик, постоянно орудует фотоаппаратом, это его красный нос лодки торчит на многих фотографиях.

Прохожу мыс Намшука, расположенный в 8 километрах к северу от мыса Датта. Намшука образован крутым склоном горы высотой 189 метров. У оконечности мыса лежит камень.

Уже к одиннадцати туман расползается и лишь иногда клочья марева застревают у берега, создавая иллюзию границы между каякером и сушей. До чего же красиво!

Что может сравниться с красотой моря? Река? Не смешите! Река предсказуема, всю жизнь течёт в одном направлении. Вот Море - это живое существо! Каждый день оно разное. Сегодня приласкает тебя пенсионера и снабдит тебя десятком прекрасных фото для соц сетей, которые ты выложишь в инстаграмме, снабдив их речевой ахинеей и все уже считают тебя заправским туристом, завтра же оно огреет, расплющит, унизит и с берега не выпустит.

Спокойная вода, практически штиль, серое небо и монотонные гребки делают свою работу - убаюкивают.

- Может в слова?

И на протяжении последующих двух часов мы играем в "слова". Почти что интеллектуальная игра, позволяющая незаметно пройти более десяти километров.

Катя вышла из воды речной несолёной, гребёт красиво. Иногда ловлю себя на мысли, что мне охренительно нравится наблюдать за её техникой. Ещё меня впечатляет быстрая техника Емича, но он гребёт как грубый мужик, как собственно мужику и положено, и ничего красивого в этом нет, поэтому из них двоих, в качестве мастера, я выбираю Катю.

Моя же гребля далека от какой-либо техники. Все мы на Сахалине самоучки, и мастерство наше от туда же - из лесу. Побольше физики и вперёд. Чего ещё туристам нужно? Сил пока хватает, но руки требуют большего.

В общих чертах Катя объясняет, что и как надо делать. На протяжении десяти минут я честно и упорно пытаюсь повторить выданные мне задания, как следствие начинаю отставать и уставать, поэтому быстро возвращаюсь к своей эндемической технике и просто ухожу вперёд за горизонт. Отложу упражнения на потом.

А между тем на мысах лохматый туман плотно засел в каждой расщелине и только после 11 начинает неуверенно выползать и оттуда.

Невооружённым взглядом замечаю, что скалы имеют вулканическое происхождение. В одиночестве прохожу несколько мысов и ещё через пару часов гребли оказываюсь на мысе Юма.

Мыс Юма находится в 12 км к северо-северо-востоку от мыса Намшука. Юма скалист и образован крутыми и обрывистыми склонами прибрежной горы. Возле мыса лежит много камней, один из которых наиболее приметен.

Прохожу мимо мыса и сразу не замечаю морской грот разделяющий кекур на две половинки в его нижней части. Проскальзываю ещё пару десятков метров, оборачиваюсь и узреваю незамеченный ранее просвет в одиноко стоящем в море останце. На нижнем фото теперь его хорошо видно.

на мысу Юма

Вглядываюсь назад, в полутора километрах на юг вижу четыре лодки. Решаю дождаться их здесь. Первая подходит Катя, за ней все остальные.

Волна постоянно накатывает, то приподнимая, то обнажая сквозной грот. Огромный соблазн пройти, но каски нет под рукой.

- Включай камеру, - кричу я и готовлюсь пройти со стороны моря на берег. - Эггегей..., держисьььь!

Делаю два захода, во время второго всё-таки волна поднимает меня и неприятно мой череп скользит по каменной заструге, кепка улетает в воду.

Данила вовремя успевает выловить головной убор и мы двигаемся дальше.

ВИДЕО продолжительность - 0:59

https://youtu.be/V6jNtXCT_Wg]https://youtu.be/V6jNtXCT_Wg

- Пора бы и на обед. Но тут одни скалы.

- Давайте до ближайшего ручья с сухим пяточком, - говорит Катя.

Идём вдоль берега, стараясь не пропустить воду. По стенкам во многих местах вода капает тонкими родничками, но нет места где бы ошвартоваться.

- Чёрт! Первая кровь? - провожу пальцами по холодному лбу, пальцы испачканы кровушкой. Трогаю затылок. По всей видимости во время прохождения грота, всё-таки рассёк кожу. Ничего страшного, натягиваю кепку поплотнее и иду дальше.

Разумно полагая, что в ближайший час обед мне не получить, достаю из люка шоколад и, тут же запивая водой по ходу движения, проглатываю пару батончиков.

Проходит ещё немного времени и кто-то впереди кричит "Вижу ручей!"

Высаживаемся на берег, отличная узкая галечная полоска, на которой мы проводим более часа.

- Рыбу видел? - подходит Катя и с берега указывает пальцем на белые пятна в толще воды в 10 метрах от берега. - Её там очень много, каждая размером (она разводит руки в стороны), пока шла, насчитала пару десятков.

Пока готовится обед, достаю удилище, но все попытки поймать неведомую рыбу заканчиваются неудачей. Ни одна из блёсен не работает, рыба не обращает на все мои потуги никакого внимания.

Перекусив гороховым супом, напиваюсь чаем. Пока дежурные моют кастрюли, едва не засыпаю на маленьком зелёном травяном оазисе под скалой.

Идём дальше. Сразу за мысом Юма, менее чем в двух километрах на север - мыс Асименку. С далека напомнивший мне мыс Анива (юг Сахалина).

Северные шторма сваяли очередное каменное творение, как будто маленький австрийский замок в высокогорных Альпах.

Море продолжает укачивать, лёгкий туман вновь опускается на нас. Данила вышел чуть раньше с обеда и взял мористей, я его уже не вижу более часа. Где он? Впереди возле берега или справа в море?

Тем временем впереди Бухта Чумэ-Дуа. Подхожу ближе и замечаю, что северо-восточный входной мыс бухты имеет красноватый оттенок. Берег вершины бухты песчаный и приглубый. В эту вершину впадает река Чумы-Дуа, имеющая хорошую пресную воду.

Бухта Чумэ-Дуа

В четырёх километрах от Чумэ-Дуа, вскоре появляется мыс Боэна. У основания мыса скалы разных расцветок от тёмно-серых до бордово красных.

Мыс Боэна, образованный обрывистым склоном высокой горы, выступает от берега в трёх километрах к северо-северо-востоку от мыса Чумы-Дуа. Он скалист. У основания мыса видны темно-серые скалы, имеющие вид колонн. К северу от мыса прибрежные горы в ряде мест круто обрываются в море.

- Ну и клюв! - подхожу ближе, забираюсь под него, и каменный шнобель всей своей чёрной массой повисает над головой. - Махина!

из дневника Белякова Г.
...берег в районе мыса настолько массивный и монолитный, что напоминает огромную средневековую крепостную стену, возвышающуюся над нами. Меня снова посещает ощущение Норвегии – продолжаем грести в этом самом Trolsk Stemning-е. Народ прямо впереди меня – они уже дошли до мыса. У местных Боуэна имеет кличку «Большой Нос». Прямо на самом мысу из стены торчит огромный уступ в форме полусферы, который напоминает… правильно, большой человеческий нос. Висит он на высоте 100 метров над водой и, проходя под ним ловлю себя на мысли, что в одиночестве под ним мне слегка неуютно… чуть позже вечером у костра озвучил эти ощущения Емичу:
– Когда шел под мысом, честно сказать жутковато было… вдруг эта дура отвалится и прилетит сверху…
– Да ну! (Емич явно не разделяет мои страхи…)
– Я думаю, скажем, лет тысяч пять назад, какие-то местные также смотрели на эту каменюку, и что-то такое же друг другу говорили…
Я почему-то живо себе представил двух волосатых неандертальцев в шкурах, стоящих в нерешительности перед мысом Боуэна и тыкающих в него каменными топорами…
запись от 1 августа 2016

В очередной раз начинает распогоживаться и в очередной раз я получаю от Кати порцию заданий по улучшению навыков гребли.

В какой-то момент туман ложится идеальным ровным слоем до самого горизонта срезая все сопки на своём пути под один уровень. Но проходит ещё 5 минут и он вновь начинает растекаться в разные стороны.

Во второй день гребу ещё в развалку. По такому морю уверенные и сильные гребки появятся чуть позже, день на пятый, если только раньше не попадём в какой-нибудь волноворот. А пока, ты как старик, чаще отдыхаешь. Отдых связан больше не с усталостью, а с каким-то нежеланием растрачивать все силы в первые же дни похода. Возможно, это мне только кажется.

Подходим к огромному кекуру-острову с гротами и отменным пляжем за ним. Местные называют это место - "Японка".

На часах ещё нет шести

- Предлагаю здесь и заночевать, - выныривает хозяин оранжевой панамы из грота. - Вода есть!

Но четверо остальных, явно ещё полные сил и энергии в начале похода, готовы идти дальше до самого заката.

- Начало шестого, штиль, надо идти пока силы не оставили и солнце светит, - озвучиваю я мнение остальных. - Давайте пару снимков и пошли, ещё есть пару часов.

К вечеру опять растягиваемся и Данила сызнова скрывается где-то в тумане вдалеке от берега.

- Он чё там по компасу ходит, что-ли? - бормочу себе под нос. - Ни черта же не видно!

Гляжу в море, пока не протираю взглядом дыру в тумане, но Даню так и не нахожу.

Ну и чёрт с тобой, к ужину обязательно объявишься!

Порою скалы по форме и по окраске напоминают спящих ящеров, кожа которых покрыта роговыми чешуйками столбчатой формы.

Лёгкий вечерний бриз разгоняет сгустки тумана и только к вечеру природа начинает выходить из сумрака.

Дым?

Вглядываюсь вперёд и отчётливо вижу дым, поднимающийся из-за мыса. Первые две минуты дым остаётся дымом, затем начинает расползаться в разные стороны исчезает и вновь появляется уже за следующим мысом. Нет, это не дым. Остатки тумана всё ещё выбираются из глубоких трещин и узких распадков.

Между Боэна и Сиктой (не могу точно по карте определить, где нахожусь) находим отличный пляж в большом распадке с хорошей речкой. Но нас только четверо и мы вынуждены продолжать двигаться вперёд.

- Емич, вызывает Даню, Емич вызывает Даню, - Саня достаёт рацию. - Даня ответь.

Тишина.

- Воды наберём? - интересуется Катя и шмякается к счастью несильно на скользкие камни. - Я могу литров 6 взять.

Все достаём бурдюки, бутылки и в общей сложности запасаемся водой с расчётом на ужин и завтрак.

Вода в ручье ужасно холодная, меня даже немного знобит пока наполняю тару. Не заболеть бы в начале похода.

Продолжаем двигаться вперёд, уже не расходимся. Три лодки впереди рассекают синюю воду практически не оставляя следов, море моментально поглощает любое вторжение веслом в свою стихию.

Интересно наблюдать, как гребец уверенно вспенивает воду веслом, но уже через несколько секунд тёмная вода вновь смыкается, восстанавливая морскую картину.

Мысы Сикта и Бычий совсем рядом. Надо разбивать лагерь. Уже девятый час.

Идём не спеша, потому-что никак не можем понять где-же пятый? Идти в ночь за мыс Бычий желания нет, но его всё не видно. А вдруг Даня сзади?

Сумерки опускаются на землю. Заворачиваю неспешно за очередной каменный останец в море и натыкаюсь на Даню. Ну наконец то! Догнали!

Впереди хорошая полоса каменного пляжа, дрова, воды не видно, но она и не нужна. Останавливаемся и разбиваем лагерь.

Широкий пляж. Местность здесь покрыта лесом. Вылезаю на берег. Где-то здесь на берегу гора Шапка. Мы стоит под ней, немного не дойдя до мыса Сикта.

- 49 и 2 (49,2км), - докладывает наш извечный штурман. - Ну что Екатерина, пойдёшь ещё 800 метров на значок?"

- Эээээ, - начинает Катя, которая ещё сидит в лодке у берега, но уже явно не настроена грести куда-либо, сверх нормы. - Заманчиво, но в другой раз! Что-то мне подсказывает, что таких возможностей ещё будет предостаточно!

Кате не хватает лишь 800 метров, чтобы нагрести суточный полтинник и получить лацканный значок "50 км", учреждённый уже много лет назад в нашем кругу. Его нельзя купить, можно только нагребсти.

Все уставшие, поэтому на посиделки времени особо не остаётся, быстрый ужин и все укладываются спать. Вечер погружается во мрак.

По прогнозу, если он сбудется, в течении ближайших двух суток, стоит хорошая погода, а это значит, что у нас есть возможность уже послезавтра, без задержек дойти до возможно главной цели первой части похода - мыса Сюркум.

ДЕНЬ 3
02.08.2016 район г. Шапка - юж. м. Терпения

... мыс Бычий - первые паруса - мамонт в море - первый душ - мыс Аукан - зажатые между скал ...

Первое, что я увидел, вылезая из палатки на третий день, Саню, закладывающего со своего кубка.

- Днёвка? - смотрю на него подозрительно и вопросительно. - Штормит?

- Да не могу кружку свою найти! Чай будешь? Кстати, завтрак готов!

Из носового отсека байдарки достаю посуду и направляюсь в сторону камбуза. На завтрак выдают по тарелке отборного кормового овса. В котле булькает ещё немного отвара. Опять-таки сам Гиппократ рекомендовал применять отвар овса, причем не по какой-то сложной схеме, а ежедневно вместо чая. Ем овёс.

Набив живот, укладываю палатку и мне требуется не более 40 минут, чтобы собраться для выхода. Над морем висит туман, но сегодня сквозь него пробивается голубое небо, думаю через пару часов солнце всё-таки победит и серое курево уступит место свету.

В девять выхожу в море. Быстро добираюсь до мыса Сикта, он плоский, выдается в море в виде низкой каменистой гряды. В тумане на мысу различаю лодку. Наверное, рыбаки. Они тоже замечают меня, но не проявляют никакого интереса.

Остальные пройдут здесь спустя час

из дневника Белякова Г.
...идем втроем, Даня, еще более молчаливый, чем обычно, отваливается сразу. Макс ушел еще с утра вперед. Ну, а мы втроем приближаемся к мысу. Для начала перед нами мыс Плоский (Сикта), совершенно нетипичный относительно всего того, что мы видим уже второй день – длинная плоская каменистая площадка, покрытая лесом.
На траверсе мыса мы видим рыбацкую лодку. На меня с Емичем они реагируют ухмылками, а вот идущей чуть в отдалении Кате предлагают коньяка. После этого она попросила нас идти вместе и не оставлять ее позади...
запись от 2 августа 2016

Отсюда до мыса Бычьего чуть более 3 км.

Серебристый цвет скал вперемешку с фисташковой травой. Наверху вижу приметную башенку, явно облюбованную какой-то волшебницей или алхимиком.

Лагерь скрывается за спиной в тумане и судя по последнему увиденному мною фрагменту позади остальным ещё собираться минимум час, поэтому я уверенно ухожу вперёд и остаюсь один на один с приближающимся мысом Бычий.

Мыс Бычий или Быки выдаётся в море. Согласно запискам, на мысе установлен светящий знак Бычий, который я так и не могу разглядеть.

Бычий скалист, обрывист, зарос травой и кустарником, тогда как к югу и западу от него местность покрыта лесом. Мыс Бычий приглуб и окаймлен камнями.

Захожу за мыс, поднимается лёгкий ветер, его порывы возможно и понесут лодку. Зачем гадать? При помощи фала расправляю парус и метров 200 лодка тихо скользит под берегом, пока парус окончательно не повисает вновь и приходится его убрать.

Остальные через час поймают такой же ветер, также расправят паруса и также их свернут зайдя за мыс.

Сразу за мысом - рейд Быки, укрытый от южных ветров. Берег здесь каменистый, Эта полоса отделяет от моря большое мелководное озеро Быки, которое соединяется с морем узкой мелководной протокой.

Почему Быки? Кто дал такое название? Не уверен, что название связано напрямую с животным. Помню, что на морском жаргоне Бык означает матрос, т.е. без класса. Возможно отсюда и озеро Быки и мыс Бычий?

Вся эта бухта с озером кажется специально скрыты здесь от глаз любопытных. Да и мы не можем зайти в каждую бухту, в каждую речку. Поэтому всё это таинство с названием Быки остаётся по левую руку и я беру курс сразу на остров Самгач.

А вот и он. Стоит у берега в 5 км к западу-северо-западу от мыса Бычий.

Некоторые сравнивают его с мамонтом. Морское животное высотою в 33 метра, словно привет из прошлого, уткнувший свой хобот в море миллион лет назад и так и застывший на водопое.

Среди мамонтов учёные особенно выделяют подвид Mammuthus imperator, за его огромные габариты. Уверен это он!

Тысячи, миллионы лет назад чудовище шагнуло, погрузилось наполовину в воду и так и застыло.

Не видно ни одной птицы, всё безжизненно вокруг, все спрятались и замерли, оставив этого громадного исполина в полном одиночестве.

Не хватает только бивней. Нижняя часть скалы покрыта белыми пятнами птичьего помета. Сделав пару снимков решаю, что пора бы и искать место на обед.

ВИДЕО продолжительность - 2:43

Продолжаю идти вдоль берега. Прямо за мамонтом высокий массив выделяющийся среди соседних гор своей высотой. Сверяюсь с картой - гора Пять Пальцев. Почему Пять Пальцев, не четыре, не шесть?

Ещё раз смотрю на карту. Если стоять на вершине горы, ручьи растекающиеся в разные стороны уходят в четырёх-пяти основных направлениях. Может текут сквозь Пальцы?

В 700 метрах севернее Мамонта, мои раздумья прерывает громкий шум журчания ручья. Воды я не вижу, поэтому иду к берегу на звук. Прибрежные скалы здесь покрыты низколесьем. До берега 10 метров, шум идёт откуда то справа.

А вот и вода. В углублении между деревьев, за большим каменным уступом мощный холодный ручей выносит воду прямо на берег, которая тут же стекает в море.

Других не видно. Солнце печёт. Почему бы не принять душ? Достаю мыльно-рыльное и в чём мать родила забираюсь на плоский камень, где и принимаю первый полноценный душ в этом походе.

Вода в высшей степени холодная, поливаешь себя из ковшика и подпрыгиваешь на пол метра. В одиночестве тру себя куском намыленной верёвки, найденной тут же на берегу.

- С лёгким паром! - Данила подходит к обеденной стоянке. - Как водичка?

- Уууааа... уууааа..., - только и кричу я в ответ. - Вылезай!

Два раза упрашивать Даню не приходится, вылезает на берег и сразу в душ.

- Как тебе мамонт? Впечатляет?

- Какой мамонт? - и подозрительно косится на меня.

- На остров заходил? Пещеры видел?

- Нет, с мыса Бычий сразу сюда резал.

- О, брат! Спешим всю жизнь и впопыхах, теряем главный поворот! Зря не зашёл. Тут живёт самый что ни на есть сущий Мамонт.

Вскоре подходят остальные. Весь мужской состав в полном объёме принимает водные процедуры, Катя же по понятным причинам переносит сиё мероприятие на более поздний срок.

На обед борщ. Ванинский хлеб ещё два дня будет выдаваться, затем только галеты.

До чего же хорошо кушанье. Спасибо Кате, удосужилась заранее заказать смеси готовых по настоящему домашних супов в Москве, и теперь мы с удовольствием поедаем этот борщ здесь, под зорким взглядом 33-х метрового гиганта.

Впереди мыс Аукан, пока стоит солнце надо двигаться. Тем более над ним висят низкие облака.

Набираю воды и с обеда выхожу первым, за мной красная лодка Данилы, дальше остальные, которых я увижу уже только через 4-5 часов уже вечером на стоянке.

По ходу движения разглядываю карту лежащую тут же на деке перед глазами. По левую руку в тумане рейд Аукан, укрытый от ветров, дующих от северо-северо-востока через север и запад до юга. В западную часть рейда впадает река Аукан.

Как и рейд Быки с утра, эта стоянка также остаётся вне поле моего зрения и я сразу беру курс на мыс Аукан.

По прямой до мыса 15 км. Море относительно спокойное, поэтому не ждя ни кого достаю GPS, беру курс и иду на мыс.

мыс Аукан

Через час опускается холодный туман, вокруг ничего не видно, и ещё через пол часа сквозь пелену различаю одиноко стоящие кёкуры на мысу. От Аукана веет холодом. В течении полу часа он два раза исчезает и также два раза внезапно возникает.

Температура резко падает, становится зябко, на мне одинокий тонкий короткий термак. Лишь бы дождь не пошёл. До берега 2 километра.

Сверяюсь с навигатором и вижу, что взял сильно в море. И действительно, когда мыс появляется вновь он сильно по левую руку. Нужно быть внимательней. К четырём часам плавно обхожу мыс.

Мыс Аукан высотой 16 м, незначительно выступает в море. У оконечности мыса находится приметная остроконечная скала.

Туман рассеивается, но небо по прежнему затянуто плотными налетевшими тучами. В воздухе чувствуется чрезмерная сырость. Дождик, собравшийся было разразится не на шутку, выдаёт лишь пятиминутную канонаду и прекращается.

Прохожу Аукан. Отсюда, согласно запискам рыбаков, обрывистый берег тянется до самого Сюркума и найти удобное место для стоянки не представляется возможным. А это добрых 35 км.

Опять вглядываюсь в бумаги, действительно до самого Сюркума нет удобных бухт, хотя вот южнее мыса Терпения есть пологий участок.

Ну да ладно, каякеру нужно совсем немного, продолжаю двигаться на север.

Друзья также бредут где-то в тумане позади. В течении трёх часов одинаковый берег, сменяется лишь редкими узкими полосками подскальных пляжей. Но сейчас отлив и я боюсь, что ночью их закроет водой.

Неужто не найти ни одного закутка, где бы можно было в безопасности поставить палатки? - думаю я и с удвоенной энергией всматриваюсь в берег.

Ближе к семи, кажется, вижу каменистый пляж, который должен остаться открытым ночью от воды. Внимательно разглядываю берег и в раздумьях, жуя орехи под Хари-Кришну, мирно покачиваюсь на воде носом к берегу.

Проходит минут 20.

Шлёп, шлёп... Раздаётся откуда-то с юга. Это Даня. Подходит. Посовещавшись, что идти дальше уже поздно, выскакиваем на берег и начинаем устраивать бивак.

Но прежде выходим на связь с остальными и просим их набрать воды.

Вдвоём внимательно осматриваем берег и тут же обнаруживаем все признаки, того, что вода ночью подойдёт практически под сопку. Следующие два часа проводим в укрепзагродительных мероприятиях.

- Что строим? - интересуется из лодки подошедший спустя пол часа Саня.

- Будем держать оборону! Воды набрали?

- Да, ручей в 5 км на юг.

- Что с прогнозом на завтра?

- Туман, солнце, дождь после обеда, южный 3-4 м/с, - раздаётся прогноз на завтра. - А чё думаете зальёт?

- Не уверен, но остатки рыбы валяются прямо под сопкой.

из дневника Белякова Г.
...в эфир врывается Макс. Говорит, прошел довольно-таки далеко и не обнаружил приличного места высадки, поэтому высадился на небольшом пляже чуть дальше, но у него нет воды – просит нас набрать ее, если есть.
Наших товарищей встречаем за мысами в паре километров. Пляж тут аховый. Ширина его максимум метра три, но по заверениям главного риелтора – это лучшая недвижимость в этом районе. Самый ровный участок земли, естественно, у самого риелтора и его дружбана. Те, кто приехал позже, выбирают участки, требующие различных ландшафтных работ. На все претензии риелтор пожимает плечами и предлагает обращаться к конкурентам.
Ладно, хрен с вами, выбираю местечко, которое, вроде как, не должно залить водой, и на которое, вроде как, не сойдет оползень. Ставлю палатку…
запись от 2 августа 2016

Берег оживает, всё в движении. Сотни лет никому не нужные камни, вдруг становятся нарасхват. Удивлённые брёвна переезжают с места на место, формируясь в заградотряды.

За ужином главной темой обсуждение становится олимпиада в Сочи в 2014 году и тема мельдония. Потратив на мельдоний полтора часа разбредаемся ко сну.

Места на всех не хватает, поэтому Саня забирается ко мне в палатку. Данила почему то решается спать на улице, но вечерний дождь загоняет и его в соседнее жилище.

из дневника Белякова Г.
...Начался прилив, а также подул ветер. И пришла волна. Которая медленно, но верно поднимала пену к уровню палаток. Риелтор, вставший на самой ровной, но при этом самой низкой площадке, забеспокоился первым.
После 15 минут наблюдений, обнаружив полуживую рыбу выше уровня своей палатки, он собрался и переместился в куда менее престижное и удобное, но более высокое и безопасное место и начал организовывать комплекс противонагонных мероприятий даже там.
Прилив только ускорялся, и волна становилась всё больше. Стихия разошлась не на шутку. Еще через пару минут стало ясно, что дорога в единственный закрытый от прочих глаз туалет за скалой в 30 метрах больше не доступна. Ситуация для жителей района приняла серьезный оборот, и власти официально объявили эвакуацию.
Распихали палатки по узким и неровным крохотным уступам повыше. Но даже такого места хватило не всем. Дружбан риелтора, оставшись без крова, отчаянно объявил о том, что недвижимость ему вообще не нужна, и, учитывая обстоятельства, он будет спать прямо под открытым небом. Немедленно воплотив это утверждение в жизнь, вольготно разлёгся среди кореньев, выкинутых на берег.
Однако, организаторам этих «голодных игр» показалось мало… Как вы думаете, что случилось дальше? Всё правильно, кап-кап, кап-кап… кап-кап-КАП-КАП-КАП-КАП… ба-БААААХХ… сверкнула молния, грохнул гром и пошел крупный дождь…
запись от 2 августа 2016

Ночью, к трём утра вода подходит максимально близко, приходится перетаскивать лодки и вновь сдвигать палатки.

ВИДЕО продолжительность - 1:42
https://youtu.be/UuhAY2Mv_O0

Кто повыше - спит, кто ближе к воде - ждут рассвет. Укрытие оказалось ловушкой, но спокойное море и отсутствие волн, на что и был расчёт, нам помогло.

ДЕНЬ 4
03.08.2016 юж. м. Терпения - м. Сюркум - сев. зал. Старка

... рассвет - на Сюркум - старый маяк - под парусами - ливень - бухта Старка - первая рыбалка ...

После максимального прилива в три часа утра, занимается отлив. Ещё темно, но в пятом часу лагерь начинают наполнять пиратские песни и шум дежурных.

Катя по какой-то причине готовит завтрак вместо Грега (ведь сегодня его очередь), а это значит, что нас ожидает вкусная каша.

Под горячий чай начинается рассвет. С моря веет прохладой. Вот оно!

Солнце медленно и с неохотой показывается из-за горизонта. Пока видны только щупальца трогающие края тёмных облаков. Где-то там вдалеке нас ждёт мыс Сюркум.

Продолжаю паковать лодку, осталось закрепить запасное весло, включить навигатор и набрать немного воды в термос.

- Какой план? - каждое утро мы совещаемся где будет остановка на обед и где будет следующая ночёвка. План условный и часто меняется по обстоятельствам, но он даёт всем понять, что ждать от дня сегодняшнего.

- На Сюркум, до него тут в районе 15 км., - Емич качает головой. - Там можно и пообедать. Дальше по погоде.

- Бухта Старка, сразу за Сюркумом, годится для ночёвки. В самом устье, - Гриша проводит пальцем по карте и тычет в северную окончность бухты. - Только насчёт воды не уверен.

- Это не бухта - это озеро, а лет 100 назад возможно и было бухтой, - замечает Катя, тоже вглядываясь в карту.

Действительно бухта Старка отделена от моря узкой полоской песчаного пляжа, допускаю, что в давние времена этого пляжа не существовало.

На том и решаем, на часах ещё нет и семи и солнечный диск ещё не вылез и на половину, а я уже в лодке.

Впереди чёрной массой виднеется мыс Терпения. Яркое было солнце показавшееся с утра, быстро поднимается и прячется за облаками.

Мыс Терпения возвышенный, утесистый и покрыт лесом. У берега в районе мыса имеется большое количество подводных и надводных камней, хотя сам мыс весьма приглуб. В районе мыса в непосредственной близости от береговой черты возвышаются три горы - Лысая, Терпения и гора Утёс.

Отойдя от лагеря на километр, вижу как выходят Данила и Катя. Пройдя около часу по раздельности, в районе мыса Терпения мы объединяемся и до самого Сюркума идём вместе.

Берег между Терпения и Сюркумом скалистый, обрывистый. Небольшая волна отражается от стенок и изрядно качает лодки.

В приятных беседах о пользе и вреде пластиковых окон в нашей жизни мы спустя три часа вдруг понимаем, что уже на Сюркуме!

ВИДЕО продолжительность - 2:11

Мыс Сюркум высотой около 100 м является восточной оконечностью полуострова без названия, выступающего от берега к востоку примерно на 12,5 км. Нам приходится всё время забирать на восток, в усилиях обойти этот гигантский по местным меркам полуостров.

Стоит плотный туман.

В 60 метрах от берега россыпь скал и высокий 9-ти метровый кёкур, верхушка которого загнута в сторону Сюркума, словно прося его о помощи в непогоду. На верху видны останки маяка, ныне не работающего.

Мыс Сюркум. Открыл француз Лаперуз в 1787 г. и назвал его мыс Сюркум (Монти). Описал в 1853 г. лейтенант Н.К. Бошняк. Местное название – мыс Теряти. Сейчас вновь называется мыс Сюркум.

Ловко проскакиваем между камнями и выпрыгиваем тут же на берег, лишь немного севернее мыса. Берег покрыт галькой и крупными булыжниками. Пляж шириной не более 10 метров.

Пока ждём остальных, туман несколько раз наползает на нас скрывая даже кекуры на мысу в ста метрах от нас.

Данила кипятит чай, Катя достаёт шоколад, волны шумят разбиваясь о берег.

Надо бы переодеться, наверху на маяке будет ветер, а одежда вся мокрая. Я копаюсь в лодке, достаю сухую футболку, кофту. Переодеваюсь и приятное тепло и ощущение неожиданного комфорта расползаются по телу.

Сидя на крупных валунах, облокотившись на брёвна, заброшенные штормами, под шум прибоя попиваем горячий чай и всматриваемся на юг.

Через минут сорок из-за мыса появляются две лодки.

- Идут! - Катя указывает в туман между кекурами. - Грустные какие-то.

Выскакивают на берег, Гриша эмоционально интересуется как мы прошли мыс.

из дневника Белякова Г.
Где-то через час после выхода подул ветер, и разыгралась волна. Макс, Даня были впереди, Катя где-то между нами, а мы замыкали группу вместе с Емичем.
Вот и мы уже не идем на самый дальний мыс. Его физически не видно, – затянуло туманом. Мы идем на тот, который ближе. Причем очень энергично. С ветром притащило волну. Она короткая, отражается от скал сама в себя, на мысах достигая двух метров. Мы передвигаемся словно на бешеных мустангах, от одного мыса до другого. По центру бухт «мустанги» успокаиваются, но на мысах начинают бузить снова. В какой-то момент я стал отставать из-за того что лодка постоянно пыталась от меня куда-то убежать.
Уже позже я решил, что основной причиной моего дискомфорта в этом походе была именно перегруженность лодки.
Санька явно чувствовал, что у меня некоторые проблемы. В какой-то момент, когда туман совсем сгустился, а я затормозился в одной из бухт между мысами с намерением высаживаться, он остановил меня и предложил одеться и попить чаю на воде. Пока мы это осуществляли, я понял, что высаживаться тут не вариант, и что нужно идти по ветру и напрячь все усилия, чтобы как можно скорее обогнуть мыс Сюркум. Санька продолжал меня поддерживать, мы сделали несколько ободряющих селфи, а также надели каски. Все это подействовало на меня отрезвляюще, и мы пошли дальше.
Самый кончик мыса Сюркум обращен на север – около полутора километров, и как только мы прошли этот перегиб, волны начали стихать, и стало легко. Каменные утесы мыса появились неожиданно, и прямо за ними мы разглядели лодки наших друзей. Довольные и спокойные, мы подошли к ним.
– Ну как у вас дела? – задаю вопрос группе.
– Да так, нормально. Шли себе и шли, немного потряхивало… – Макс говорит с каким-то безразличием и уходит в сторону к Дане, который варганит чай под огромным бревном.
– Катя, а ты как?
– Да нормально, у первого мыса с парнями объединилась и пошли вместе. Они обсуждали, оконные профили, размещение приборов отопления и выбор входных дверей, так что я увлеклась… А что, что-то не так?
Вот так, кто-то боролся за жизнь, кто-то обсуждал оконный профиль… Сюркум юморил.
запись от 3 августа 2016

После исповеди, Гриша сразу получает двойную порцию чая, а я тем временем готовлю очередной знаковый балбер для потомков. Достаю фломастер и тщательно вывожу каждую букву.

- 2016 на Сюркум!...

К Северу от мыса, наверх идёт еле заметная тропка. Берём немного воды, фотоаппараты, балбер и устремляемся в горку.

Здесь наверху нас уже ждут полуразрушенные останки маяка. Маяк основан в 1934 году, в настоящее время не работает.

Рядом с вышкой, забираемся на здание по окончательно догнивающей лестнице и водружаем своё творение, предварительно привязав балбер к перилам.

Чуть выше расположены по всей видимости бывшие хоз постройки, кое-где даже сохранились следы декора. Бродим вокруг, не без опаски проткнуть ноги ржавыми гвоздями, коих тут с избытком.

Постройки наполнены отпечатками прежней жизни. Повсеместно сохранились куски обоев. Всё в абсолютной разрухе и непригодно к проживанию.

А это что? Душевая комната. Тут же останки самогонного аппарата. Времени нет заниматься его восстановлением, поэтому самогон оставляем на следующий раз.

ВИДЕО продолжительность - 3:55

Через сорок минут спускаемся вниз к лодкам. Опять растягивает и вновь нам светит солнце. Видимость улучшается до рекордных сегодня пятиста метров.

Раздувает сильный южный ветер, и он явно нам по пути. Но предварительно ещё раз на лодках идём к каменным останцам и теперь уже по солнцу рассматриваем их.

Сразу по выходу за мыс раскрываем паруса и нас несёт ровно туда куда нам и нужно - в сторону устья бухты Старка. Ветер настолько сильный, что и подгребать не нужно. У двоих паруса заводской сборки из-за бугра, остальные имеют самоделки и в реальных условиях испытывают их фактически впервые.

Нос моей зелёной лодки разрезает уверенно воду, смотрю на карту и начинаю потихоньку выруливать в южную сторону бухты Старка. Именно там расположено устье.

Саня несётся рядом, в пятидесяти метрах ближе к берегу, Даня и Катя чуть сзади. Гриша где-то сильно отстал и его уже не видно. Как он раскажет позже, у него сломался парус и он был вынужден идти на вёслах вдоль берега.

Туман уходит окончательно. Высокие отроги Сихотэ-Алиня вновь видны на горизонте.

Не дойдя до устья, в пяти километрах от Сюркума выхожу вперёд и успеваю выскочить на отмель, чтобы осмотреться и убедится в пригодности воды в бухте. Выскакиваю на берег, перебегаю 70-ти метровый участок суши, пробую воду. Пресная!

Останавливаться здесь сейчас нет никакого смысла,

- Пресная! - кричу подошедшим Кате и Сане. - Но нет дров, давайте до устья. Там возможно рыба будет.

- Никто и не возражает. Пошли.

Быстро заскакиваю назад в лодку и мы идём дальше на юг.

До устья остаётся не более 2 км, как начинается ливень. Внезапно, без разгона, он вдруг поливает нас мощными крупными обильными каплями. Где-то на отдаление начинают сверкать молнии и раздаются раскаты грома.

Выскакиваем на берег.

Ливень заканчивается также внезапно, как и начинается. Как только мы обустраиваем лагерь, он тут же выключается и за ним начинает выползать солнышко.

Вид на юг впечатляет. Тяжёлые тучи, готовые ещё недавно пролиться холодным летним дождём, отступают на восток.

Над Сюркумом уже не стоит тот непроницаемый утренний туман. Сюркум уже позади. А каким далёким он казался мне всего пару дней назад.

Только сейчас подходит последний.

- Что случилось? - интересуется Катя

- Парус заломило. Шток выскочил и утонул

- Запаски нет? - я разглядываю обломившийся шток на носу лодки.

- Нет. Будем думать.

А погода и не думает успокаиваться и продолжает улучшаться. На север открываются все мысы до самого Иванова.

Но сейчас нас волнует другое, в протоке вода не пресная.

- Сильно солёная, - пробую я воду на вкус, - вон домики на берегу, надо идти в ту сторону, брали же они где-то воду.

Пока остальные занимаются лагерем, компанию мне составляет Гриша и мы двигаемся к деревянным постройкам.