Неприступное сердце Евразии или китайские приключения
В этом небольшом рассказе вы сможете узнать о современных особенностях велопутешествий по Синьцзяню (Западный Китай). О том, как мы пытались пройти древним перевалом Музарт (кратчайшим путем между Джунгарией и Кашгарией). О попытке пробраться на сакральный Тибет и ещё о многом интересном.
В сентябре 2015 г. команда велотуристов из города Новосибирска (т/к Ювента) совершила велосипедный маршрут 5 к.с. по территории Западного Китая (СУАР).
Этот регион привлек нас тем, что в его пределах сходятся крупнейшие горные системы Мира: Тянь-Шань, Памир, Куньлунь, Каракорум, Гиндукуш и Гималаи. Кроме того, здесь располагается одна из величайших песчаных пустынь – Такла-Макан, а на юге находится Тибетское нагорье. Регион интересен и с исторической точки зрения: здесь проходило несколько ветвей «Великого Шелкового Пути».
В итоге нами был запланирован маршрут, состоящий из трех частей, с пересечением: 1. Тянь-Шаня; 2. Памира; 3. Куньлуня и Тибета. График движения должен был быть очень напряженным. Активные участки должны были чередоваться с переездами. Переезды выполняли функцию дневок и заодно помогали соединить далеко расположенные друг от друга районы.
В итоге общая протяженность маршрута составила более 5000 км, из них более тысячи предполагалось преодолеть на велосипеде.
Информацию о предстоящем маршруте приходилось собирать по крупицам. О многих интересовавшие нас объектах современной информации не было. Так, например, о запланированном нами перевале Музарт, который в древности был кратчайшим путем из Кашгарии в Джунгарию, нам удалось найти только описание Костенко Л.Ф. от 1872 года (подробнее о попытке пройти перевалом Музарт читайте ниже).
На основании изученных отчетов у нас сложилась определенная картина о путешествиях по Синьцзяню. Мы знали, что ситуация в регионе напряженная и год от года напряжение возрастает. Особенно ситуация усложнилась после 2009 года когда в г. Урумчи (столица СУАР) прошли массовые волнения и теракты. После этого года в регионе, по сути, было введено военное положение, которое проявилось в усиление контроля китайских спецслужб за обстановкой в регионе, возрастанию числа блокпостов, усилению внимания ко всему «странному». Так же нам было известно о проблемах с китайскими властями у трех последних крупных экспедициях в этот регион (Чхетиани, 2009; Лебедев, 2011; Королев, 2014). Причем в двух случаях китайские власти депортировали наших путешественников за пределы «закрытых» для посещения мест. При этом во всех источниках говорится о беспрепятственном перемещении по Синьцзяню.
Сейчас в Синьцзяне бум развития хозяйства и инфраструктуры. Строятся новейшие дороги, дома, предприятия. Китайцы активно преобразуют этот регион и ассимилируют местное население – уйгуров.
В связи с тем, что ситуация в регионе напряженная, и о нескольких участках предполагаемого маршрута вообще не было ни какой достоверной информации. Нам пришлось планировать несколько запасных вариантов на случай запрета китайскими властями на въезд и на случай отставания от графика. Поэтому пришлось внимательно изучить территорию маршрута с помощью космоснимков в программе Google Earth и наметить несколько вариантов запасных путей.
Для того что бы добраться до места старта г. Монголкюре мы сначала летели на самолете, потом ехали на поезде, после чего пересели на автобус и только потом смогли поехать на велосипедах.
В итоге у нас получился достаточно насыщенный маршрут.
Общая продолжительность составила 28 дней
Общая протяженность маршрута более 5000 км
Из них на велосипедах мы проехали 1062 км
Суммарный набор высот 13132 м
Велосипедная часть нашего путешествия начиналась в долине реки Текес. Из долины реки в хорошую погоду хорошо видны высочайшие вершины Центрального Тянь-Шаня.
вершины Тянь-Шаня
По первому варианту мы планировали пересечь Тянь-Шань через перевал Музарт 3602 м, который является четкой географической границей между Центральным и Восточным Тянь-Шанем. Информации об этом перевале было очень мало, особенно современной. Нам удалось найти описание прохождения перевала с юга Костенко Л.Ф. от 1872 года. Так же нам встречались отдельные сведения об изучении района перевала гляциологами.
Перевал очень интересный, позволяет сравнительно легко пересечь Тянь-Шань, в его наиболее возвышенной части. В древности через перевал проходила караванная дорога. Изюминкой этого перевал, является 11-ти километровый участок по леднику Музарт. Для обеспечения прохождения караванов на крутых участках подъема, с южной стороны под языком перевала стоял пикет, где жили рабочие вырубавшие ступени в леднике.
Сейчас в долине реки Сев. Музарт организован парк, в который возят группы китайских туристов.
Нам удалось объехать контрольно пропускной пункт у поселка Шаты. И проехать 23 километра вверх по реке Сев. Музарт. После чего на одном из привалов к нам подъехал джип с сотрудниками местного парка.
Сначала сотрудники сказали, что нам необходимо зарегистрироваться внизу в поселке и дальше мы можем продолжить наш путь. Они отвезли нас вниз к местному «генералу», который запретил нам находиться в данном районе. Не смотря на все наши уговоры дороги дальше не было.
в долине реки Сев. Музарт
О том, что нас могут не пустить, мы знали заранее и поэтому заготовили запасной, не менее интересный вариант пересечения восточного Тянь-Шаня, через перевал 3501 м. Перевал, имея не слишком большую высоту, был очень сложным – суммарный набор высоты составил более 2 км, а раскисшая скотопрогонная тропа сделали это препятствие незабываемым.
брод реки Мал. Джиргалан
месево
на перевале
Далее следовал интересный участок по долине р. Кексу. Река течет в каньоне, и мы пытались ехать по её высокому правому берегу, прыгая по увалам. На этом участке мы любовались живописным массивом хребта Карагайташ или «Каменный лес».
тропы
на фоне массива Карагайташ
На следующий день мы брали перевал Карагайташ 3183 м. Перевал был не сложным и состоял из большого количества витков серпантина, но подъем осложнялся внезапно наступившей зимой.
снег
Дальнейшее наше движение проходило по долине р. Их-Юлдуз. Особенно запомнился асфальтовый участок длинной около 35 км: дорога шла под уклон, к тому же дул хороший попутный ветер, поэтому участок мы проехали за час, при этом сильно не напрягаясь.
Ещё один хребет Тянь-Шаня мы преодолевали через перевал-тоннель Телемет. Перед тоннелем мы остановились, оделись теплее и включили фонарики. Все это было не напрасно – мы знали, что там темно и холодно.
К городу Куча, который находится в северных отрогах пустыни Такла-Макан, мы спускались по одноименной реке.
Именно здесь находится знаменитый «Большой Тянь-Шаньский каньон». Это чудо природы представляет собой пестроцветные глинистые горы, изрезанные водными потоками. Решили заночевать в одном из таких каньонов. Здесь мы были поражены "сладковатым" запахом, который слегка дурманил. Поначалу нам казалось, что это пахнут немногочисленные растения, но перенюхав их все, поняли, что запах идет от глины.
закат в долине реки Куча
Из города Куча следовал длительный переезд в город Кашгар. Мы пользовались пассажирскими китайскими автобусами. За все путешествие получилось более 10-ти пересадок. В итоге у нас выработался очень простой и эффективный способ поиска нужного нам вокзала. И главное быстрый и безопасный способ погрузки велосипедов в багажник автобуса. Бывали случаи, когда водители начинали требовать плату за проезд, тогда мы доставали заранее написанное с помощью переводчика письмо заверенное печатью и с гордым видом вручали его водителю. В письме было написано, что мы "супер-пупер" путешественники и все должны нам помогать. Водители долго и внимательно изучали сей важный документ и, как правило, больше нас не беспокоили.
Из города Кашгара мы должны были попасть на озеро Каракель, которое находиться в окружение высочайших гор Памира. Осуществить нашу затею оказалось не так-то просто. Сначала нужно было найти вокзал, с которого можно добраться до озера Каракель. Сделать это оказалась не просто, потому что на наш вопрос каждый второй китаец или уйгур показывал в разные стороны. В итоге мы нашли местных "джигитов", которые возят людей и вещи в направлении города Ташкурган. Но это было ещё только начало. Далее нам нужно было договориться об элементарной операции, которая сводилась к тому, что нам нужно в надежном месте оставить велосипеды, самим съездить до озера Каракель, там заночевать, а с утра вернуться обратно. Но объяснить это без знания уйгурского языка оказалось очень сложно. Процесс продолжался около часа. Собрав всех водителей Кашгара, мы вытворяли перед ними всякие фокусы – пытаясь языком жестов изобразить нужный нам процесс. В тот момент, когда мы уже отчаялись, к нам подошел молодой человек и просто сказал: «Здравствуйте, меня зовут Мухаммед. Я говорю на русском, уйгурском, китайском и таджикском. Что вам перевести» и буквально за минуту он договорился с одним из водителей.
Стоит отметить, что, несмотря на не столь значительное расстояние (от г. Кашгар до оз. Каракель около 200 км), мы ехали очень долго и приехали на место глубокой ночью. Причиной нашего медленного движения была грандиозная реконструкция Каракорумского шоссе в долине реки Гездарья.
На следующее утро нам повезло – погода была идеальная, что позволила нам полюбоваться величественными видами этих грандиозных гор.
на фоне горы Музтаг-Ата 7546 м
контраст
С Восточного Памира мы на автобусе отправились на юг пустыни Такла-Макан в город Керия откуда начиналась вторая часть нашего велосипедного маршрута.
Из города Керия двигались вдоль одноименной реки на юг к горам Куньлуня. Река Керия прорезала глубокий каньон с вертикальными стенами.
каньон
Климат здесь очень сухой, в атмосфере очень много пыли, приносимой сюда с просторов пустыни Такла-Макан. Горный хребет Куньлунь показался лишь на следующий день. Зрелище величественное: хребет встает стеной над южными отрогами пустыни.
На фоне Куньлунья
В этот день мы доехали до поселка Пулу, где наше движение преградил шлагбаум и несколько полицейских. Сделав вид, что мы заехали сюда случайно, быстро развернулись и поехали назад. Тибет был одной из наших главных целей, поэтому решили не сдаваться без боя. Отъехав около километра от поста, свернули с дороги и, поднявшись немного по склону, спрятались в овражке. В овражке мы отдыхали и настраивались на ночные приключения. Наступила ночь. В 24:00 по местному времени мы тихонечко собрались, одели рюкзаки, сняли цепи и педали с велосипедов и отправились в путь. Ночь была очень темная, безлунная. Нам предстояло пройти по склону горы над поселком. Шуметь было нельзя, фонари тоже не включали. Пропускной пункт был в прямой видимости. Идти по склону было очень сложно – он был неровный, периодически наш путь преграждали промоины. Шли тихо, буквально на ощупь, часто останавливались. В итоге 600 метров по склону мы прошли за два часа! Обойдя пост, спустились к дороге. На этом наши приключения не закончились. Впереди были 3 км по деревне Пулу. Шли как партизаны на цыпочках и несколько раз прятались от проезжавших машин. Деревню прошли благополучно. Немного поплутав на выходе, нашли нужную нам дорогу на перевал Чалун 2975 м. Подъем на перевал состоял из огромного количества витков серпантина. Шли как в трансе. Около пяти часов утра вышли на перевал. Уже начинало светать. Решили спускаться и ехать дальше. Спустились быстро. Дорога вновь прошла вверх по долине реки Курабдарья. Проехав около двух километров мы увидели впереди небольшой домик. Он нам сразу не понравился. Не доезжая домика, остановились возле небольшого распадка. Делать было нечего – время поджимало и мы решили, хорошенько разогнавшись, ехать дальше. В тот момент, когда мы подъехали к домику, на нас с лаем выскочила свора собак. Вслед за собаками выскочило несколько заспанных китайцев. Китайцы преградили нам дорогу и дальше не пустили. Мы развернулись, отъехали назад до распадка, немного поднялись по нему, чтобы нас не было видно с дороги, и, обессиленные и расстроенные, просто легли спать. Проснулись мы через час от свиста китайских полицейских. Народу на нашу поимку приехало не мало, к тому же и местные «дружинники» присоединились. На этом все было кончено и мы «сдались». Полицейские хотели, что бы мы уехали своим ходом, но нам это было не интересно и мы потребовали у них, чтобы они вывезли нас на машине: «мол, ехать дальше запрещаете так и вывозите сами». Китайцы долго возмущались, но в скором времени за нами приехали машины, в которые мы благополучно погрузились и отправились обратно в поселок Пулу. В поселке мы привели велосипеды в боевое состояние и , попрощавшись с полицейскими, поехали обратно. Выехав за пределы поселка, мы пообедали и отправились по запасному варианту маршрута по северным отрогам Куньлуня.
Запасной вариант, так же был не простым. Сначала нам нужно было подняться на хребет Джалиризбаш, а далее двигаться по верхам, траверсируя этот хребет.
Подъем на хребет был сложным и шел по тропам. После того как мы вышли наверх перед нами открылась замечательная панорама заснеженных вершин Куньлунь. Погода была прекрасной. Иногда нам попадались стада верблюдов. Из-за довольно сильной запыленности атмосферы, основания гор стирались и создавалось впечатление, что белоснежные вершины парят над землей.
сложный подъем
верблюды
После траверса мы спустились к южным отрогам пустыни Такла-Макан, где нам предстояло пройти более 60-ти километров по выезженной солнцем и безжизненной равнине Тумуярсай.
Не смотря на то, что уже была вторая половина сентября, дневная температура редко опускалась ниже + 30° С. Иногда нам удавалось ехать, иногда шли пешком, преодолевая небольшие барханьчики. У нас был ограниченный запас воды. Как-то вечером после ужина, когда мы уже лежали в нашей палатке, стоявшей посреди пустыни, внезапно налетел сильный ветер. Буквально за минуту наши спальники покрылись толстым слоем пыли. Дышать стало тяжело, пыль забивала дыхательные пути. В голову полезли неприятные мысли: «а что если будет песчаная буря?». Эта мысль промелькнула у каждого и весьма нас встревожила. К счастью ветер скоро утих, и мы смогли расслабиться.
по отрогам пустыни Такла-Макан
пустынный муравейник
дрова тоже дефицит
В конце нашего путешествия, двигаясь по автомобильному шоссе, мы заметили недалеко от дороги какие-то развалины. Приглядевшись лучше, мы поняли, что это что-то древнее. Развалины были обнесены новеньким забором, но за ним не было ни каких признаков «жизни». Поэтому мы решили перелезть через забор и по внимательней рассмотреть древние строения. Побродив по раскопкам, мы натолкнулись на разрушенную статую Будды и рисунки лотоса. Мы оказались на развалинах древнего буддийского города-монастыря, которые строились по периферии пустыни Такла-Макан во времена расцвета Буддизма и продвижения его на юг. Это происходило примерно в 6-7 веках нашей эры.
древний Буддийский монастырь
Из города Яньци в город Урумчи мы добирались на автобусе по автомагистрали. Дорога пролегала по окраине Турфанской впадины. В день отлета город Урумчи провожал нас дождем и осенней погодой. Так и закончилось наше необычное путешествие по Западному Китаю – удивительному региону на стыке пустыни и высочайших гор.
памятник
на "китайской стене" в городе Урумчи
От Синьцзяня осталось двоякое впечатление. С одной стороны, регион активно развивается строятся новые дома, дороги и т.д. С другой стороны, чувствуется напряжение, чувствуется непонимание того, зачем мы сюда приехали. Скорее всего нас считали русскими шпионами. Хочется наедятся, что в будущем путешествия по Синьцзяню станут более доступными.
Ссылка: https://ssl.panoramio.com/photo/107416018
Если были бы без велосипедов - наверное
еще сейчас сидели бы в СИЗО и в качестве штраф работ мели площади и тротуары какого нибудь Кашгара.
Если есть цель завершить намеченное - думаю что надо связываться с турфирмами Китая
разрабатывать маршрут и брать с собой местного гида. Можно с той же фирмой под Музтаг-Атой. Там уже большой опыт работы с гидами из бывшего СССР (Россия, Киргизия и др.)
Судя по сложившейся ситуации (и внутренняя и внешняя) получить добро на транс - маршрут конечно мало вероятно, особеннов в погранзонах - но тем не менее.
Китай это Китай. Там не забалуешь
Довелось побывать в районе (попытка восхождения на Музтаг-Ату)
и даже пройтись пару дней на верблюдах по краю Такла-Макана
Поэтому могу понять ваши чувства от увиденного
Удачи!
Массив Победы настолько огромен что при проецировании обоих вершин в анфас или чуток сбоку, массив победы сильно доминирует. Вот фото которое было сделано с точки километров на 30 западнее вашей точки съемки. Правда у меня фото совсем в анфас с севера с соленного озера в Казахстане. Это не далеко от границы с Китаем. Вершинный гребень Победы длинною 4 км виден хорошо на фото правее Хан-Тенгри за хребтом Тенгри-таг и он(вершинный гребень) доминирует своими размерами. При этом расстояние между ними порядка 20 км.
Рассуждение такое. Нарисуем в Гуглоземле лучи от указанной точки съёмки к вершинам 6769 (подписана Chuelebos Feng), Победы, Шатёр Восточный, Хан-Тенгри. Угловой отрезок от 6769 до Хана поделим на 10 равных частей так, что 6769 получает "координату" = 0, а Хан = 10. Видим примерно, что Шатёр Вост = 6, а Победа = 4. Однако на фото видим вершину с координатой 6, то есть Шатёр, а координата 4 показывает эээ... облачко. Правее него тёмный силуэт Меридионального с характерным провалом. Левее него с координатой 3, то есть почти посередине между Шатром и Челебосом, освещена белая вершинка -- по ГЗ это пик Демченко 6401. А между Шатром Восточным и Ханом только вершина Шатра Западного (7) может виднеться за Мраморной стеной (8,5).
Рассуждали вместе с автором поста, хотя он и ушёл до введения обобщённых координат))