Недельный трекинг по Джейрахскому району Ингушетии.
В Ингушетии бываю довольно-таки часто, особенно в Джейрахском районе, знаю его неплохо, в прошлом году ходил один, из-за ограниченности во времени - маршрут был быстрым и сжатым.
В этом году, решено было посетить места, которые в прошлом году не вместились в мой маршрут. Команда собралась из 7 человек (Санкт-Петербург, Москва, Пятигорск) - уровень любительский и выше. Дела и общая занятость, сделали свое дело, - поэтому решено было под "пешку" отдать 6 дней.
День 1.
Газ и продукты привозил наш человек из Пятигорска, потому как это было и удобнее и практичнее (газ в баллонах в Ингушетии достать проблематично), встречу в аэропорту нам обеспечивали наши друзья, а также заброску в Джейрахский район, плюс к этому - обязательно посещение местной кухни (без этого никуда) и упрощение некоторых административных вопросов.
Примерно, часовая дорога через Мужичи-Галашки-Нижний Алкун, с остановками у самых живописных мест и источника Ассиновского ущелья, и вот мы у погранпоста. Небольшая остановка и двигаемся в сторону погранзаставы "Таргим" - где мы должны были отметиться и согласовать наш маршрут с пограничниками (в Джейрахском районе действует уведомительная система - пропуск при наличии паспорта РФ, иностранцам - нужен пропуск - лучше делать заранее), поскольку наша "восточная" часть маршрута в сторону Итум-Калинского района Чечни до башенного комплекса "Цори" - это менее оживленная часть Джейрахского района, и "минная обстановка" со слов военных - остается напряженной (эхо войны). Согласовав наш маршрут по времени и местам, дабы нас не приняли за "шайтанов" (бородатых у нас в группе было больше половины) - наши друзья отвезли нас в Таргимскую котловину на берег р.Ассы, и поскольку уже дело было к вечеру - решено было тут и разбить лагерь и заночевать.
День 2.
Проснувшись утром, оценив красоту башенного комплекса "Таргим" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BC) и хорошую погоду, собираем лагерь, делаем памятное фото и выходим в сторону погранзаставы с одноименным названием, где накануне мы отмечались. Рядом - древний храм "Тхаба-Ерды" (9-10 век) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%95%D1%80%D0%B4%D1%8B), хоть он и подвергся кое-каким обновлениям, все же сохранилась общая картина строения, кое-где барельеф и лепнина. Туристы из числа местных жителей и гостей республики - тут частая картина. Фото на память и в путь. Минуя пограничные вышки, медленно "вползаем" в высоту по дороге на Пялинг, периодически останавливаясь на короткие привалы. Несмотря на то, что вторая половина августа - довольно жарко, и даже ночью спалось очень комфортно.
По сторонам от грунтовой дороги - пасеки, улья стоят вплотную к дороге, пасутся небольшие отары и лошадиные табуны. Стоит сказать, что в направлении Чечни гражданский транспорт встречается реже, чем когда идешь в сторону Джейраха и Сев.Осетии, в основном, это "уазики" и "камазы" пограничников, которые довольно таки приветливы, разговорчивы (по делу) и всячески выражали готовность помочь, а также делились своим "пайком" (привет, прапорщик!)
В середине дня погода портится, наползает туман, да и мы понемногу вползаем в облака, честно говоря, маршрут в сторону "Цори" был только в голове в виде карты и привязка в GPS в часах - а по набору высоты, приходилось "удивляться" в режиме реальности. От погранзаставы до "Цори" - указатель 22,5 км. В итоге, с постоянными остановками у родовых башенных комплексов, коими усеян весь Джейрахский район - темнота настигает нас еще на марше. Туман сплошной, видимость порядка 10-20 метров, лишь пастухи-алабаи своим лаем и попытками окружить нас из тумана - развлекали нашу команду, которая постепенно мокла ввиду мороси и периодически начинавшегося дождя. Подъем. подъем, еще подъем, когда же он кончится? Начинаем шутить, что обратно будем бежать вниз и будет легче, но спустившаяся темнота и отсутствие понимания - сколько до конечной точки, приводят к тому, что решено разбивать лагерь на ночевку и вообще, "утро вечера мудренее". Ставим палатки, наскоро кушаем, ложимся спать в 100% влажности и тумане.
Протяженность дневного маршрута 25 км.
День 3.
Проснувшись и позавтракав, собираемся, сушиться - бесполезно, туман и облака никуда не ушли, и поэтому пакуемся и выходим на дорогу. По совету пограничников, далеко от дороги не отходим, в пределах разумного, так как мин там "высыпали" в свое время, достаточно, и хотя большую часть из них успешно "сняли", вероятность все-таки присутствует. Дорога в тумане резко уходит вниз, петляя поворотами, и спустя 2-3 километра видим башенный комплекс "Цори" (9-10 век), спускаемся к нему, облаянные сворой сторожевых собак. Башенные комплексы ингушей - жилые и боевые башни, а также способы передачи сигналов в случае бедствий и угрозы врага, строились, как правило, в местах, удобных для контроля дороги, ущелья, возле рек и на возвышенности. "Цори" же, пожалуй, один из крупных комплексов на границе с Чечней. Возвышается над горной рекой Гулойхи, в которой наша команда с большим удовольствием искупалась, постиралась и вообще - приятно провела время. Обедаем, отдыхаем часа 2-3 и в обед выходим обратно в путь.
Спуск дается быстрее, хотя морось и периодически накрапывающий дождь делают свое дело - спуск местами дается труднее чем подъем ( по крайней мере мне - убравшему костыли в конце апреля, после тяжелой травмы ноги в аварии). Знакомая дорога, знакомые места, беседуем с редкими проезжающими мимо местными, узнаем что лето было "очень жаркое, меда мало", все приветливы, все предлагают помощь и интересуются откуда мы.
Спускаемся к погранзаставе уже затемно (темнеет уже в 19.30-20.00), ставим наш лагерь неподалеку от древнего Храма "Тхаба-Ерды", моемся и стираемся в речке, едим и ложимся спать. "Заряжает" ливень, и под барабанную дробь по тенту палатки, засыпаем.
Протяженность дневного маршрута - 25 км.
День 4.
Наутро, погода нас порадовала солнцем, практически безоблачным небом и возможностью посмотреть на ближайшие вершины - г.Шан (Шоан) (самая высокая точка Ингушетии - 4451 м), минут 30-40 и наползающие облака, скрывают не только снежные вершины гор, но и ближайшую Цей-Лоам. Завтракаем, собираемся и неспеша выдвигаемся в путь. День по плану был относительно легким в плане хода, поскольку запланировали посещение местных исторических и культурных памятников - визитную карточку Ингушетии - башенный комплекс "Вовнушки" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8). Дорога до него гравийная, идет вдоль реки, расстояние от погранзаставы "Таргим" порядка 6 км. Поскольку день был субботний - по дороге потянулись караваны машин с местными жителями, которые на выходные активно приезжают к своим родовым башенным комплексам сеьями, с друзьями, и гостями республики. Многие позитивно реагировали на нашу группу, сигналили нам, останавливались чтобы поздороваться и познакомиться, и почти из каждой машины нас снимали на камеры телефонов.
Жара и солнце сделали свое дело, наш отряд в пути начал обсуждать продуктовые желания и предпочтения на данный момент времени (гречка и супчики уже порядком поднадоели) и поскольку, было очень жарко, то хотелось чего-то освежающего - арбуза, например. Вот за очередным поворотом дороги и реки мы решаем делать привал у размытого вышедшей из берегов реки, мостика, чтобы сделать фото и попить чаю. Неподалеку местные на машинах в тени деревьев отдыхают в кругу семьи и друзей из центральной части России. Подходим, здороваемся, знакомимся, - нас угощают долгожданным арбузом и дыней, мы в ответку угощаем плитками нашей верной спутницы - шоколадом "Алёнка" и упаковкой сушеных фруктов (минус 500 грамм веса в моем рюкзаке).
Едим, благодарим за угощение и стартуем дальше. Чем ближе к "Вовнушкам", тем плотнее машины и стоянки отдыхающих. Многие приглашают за стол, но мы понимаем - сядь, и следуя местному гостеприимству - дойти до конечной цели, нам уж вряд ли суждено. Приходится отказывать. Вот, наконец-то, и "Вовнушки"! Теперь понимаем, почему они так популярнуы у местных и приезжих - "Вовнушки" разительно отличаются от других башенных комплексов своим неприступным исполнением. Чтобы подобраться к башне - необходимо прилично покарабкаться и постоять в очереди из желающих к ней подобраться. "Паркуемся" под ветвистой алычой и делаем 2-3 часовой привал. Обедаем, отдыхаем, поднимаемся к башне, чтобы сделать коллективное фото и спускаемся вниз, собираем рюкзаки и выходим в обратный путь. Дело уже к вечеру, необходимо пройти порядка 10 км и встать на ночлег. Стоит добавить, что возле "Вовнушек" много отдыхающих, которые приезжают одним днем, играют в футбол, танцуют, готовят национальные блюда, и просто - культурно отдыхают. Даже слышали, как молодежь поет национальные песни на ингушском языке , что придает особенного колорита обстановке. Честно - пьяных или выпивших не видели среди них, как и гор мусора по дороге. Тот мусор, что все же нам попадался - мы собирали в специально заготовленные пакеты и оставляли возле дорог, так как пограничники сказали, что они периодически собирают мусор у дороги.
Возвращаемся к заставе прежним маршрутом, погода меняется - холодает, от былой жары ни следа. Проходим заставу и встаем на берегу р.Асса, не доходя места нашей первой ночевки. Время вечер, ставим палатки, моемся в реке, стираемся и утеплившись, готовим ужин - чай и отходим ко сну.
Протяженность дневного маршрута - 15 км.
День 5.
Погода отличная. Солнце, тепло. Не торопимся, так как план на дни вперед рапсисан и примерно подсчитан по километро-часам. Выходим отдохнувшие часов в 10.00. Набираем слегка в гору вдоль башенного комплекса "Хамхи" и уходим вправо к "Эгикалу". Пересекаем афсальтную дорогу, которую, стоит сказать, сделали не так давно - что увеличило существенно поток туристов по сравнению с прошлым годом, примерно раз в 5 по официальным данным, и по нашим наблюдениям тоже. Номера регионов на машинах представляли довольно широкую географию страны. Башенный комплекс "Эгикал" - пожалуй, самый крупный и один из известных комплексов. Вдоль реки как и днем ранее - множество машин с семьями ингушей, которые приезжают к своим родовым башням, чтобы провести время и чтобы не терялась культурно-историческая связь поколений. Это здорово. Предков тут чтят и помнят - все башни ухоженные, за исключением тех, что находятся в труднодоступных местах.
Делаем памятные фото и хотя, прошли всего пару километров, решаем сделать небольшой привал - чтобы прогуляться по комплексу и заодно - попить чай. Ставим горелку, кто-то уходит смотреть башни, и могилу ингушского писателя - Идриса Базоркина, написавшего, на мой взгляд, - книгу, отражающую суть и характер ингушей в своем романе "Из тьмы веков", действия книги как раз и происходят в сердце горной Ингушетии. Пьем чай, собираемся, грызем алычу и выходим в путь. В суете сбора, как потом выяснится позже, я забуду тут свой "термарестовский" каремат, купленный буквально накануне.
От Эгикала дорога зигзагами извивается вверх, порядка 7 километров (судя по указателю) к вершине Цей-Лоам (3171 м). Куда мы плавно с небольшими короткими остановками вползаем в течение пары часов. Вот мы и под горой Цей-Лоам. Поражает она своей "зубчато-скальной" красотой, и на память приходят ролики бэйсджамперов, виденные годом-полтора ранее. Буквально под горой - база бэйсджамперов. Двухэтажное строение, с кафе и возможностью снять номера (довольно таки бюджетно) - в прошлом году, когда я ходил тут один - она только достраивалась и еще не работала, так что вкусить местную кухню мне не довелось, в этом же году, мы решили восполнить пробелы и потери прошлого года, заказав в кафе приличное количество еды, увенчав все, конечно же - шашлыком из баранины. Пока двое наших ребят пытались вернуть мой каремат, договорившись съездить к Эгикалу на машине с работником кафе за символическую плату, мы пили чай с ингушским медом, и общались с местными. Погода по немногу, начала ухудшаться, все затянуло облаками и резко похолодало. Парни вернулись ни с чем, видимо, мой коврик достался кому-то из местных, и надеюсь, сослужит верой и правдой долгие годы!
Расплачиваемся, и выходим в путь, который идет по серпантину вдоль подножия Цей-Лоам. В районе Бишта огромный камнепад, который, видимо, чуть ранее перекрыл дорогу, судя по следам техники, которая его расчищала.
Начинает понемногу темнеть и мы решаем вставать на ночевку, недалеко от горного ручья, что стекает с горы Цей-Лоам. Места под палатки находим с видом на гору Шан, ветер периодически разгоняет тучи и нет-нет открывается прекрасный вид на снежные вершины гор.
Протяженность дневного маршрута - 15 км.
День 6.
Просыпаемся пораньше. Плотный туман. Сворачиваем лагерь и выходим. 1-2 км пути и мы у мемориала погибшим в авиакатастрофе в июле 2002 года, 12-ти пограничников. Вертолет в подобном тумане, не заметил горы и врезался в нее. Мемориал поддерживается силами пограничников и местных. Собираем полевые цветы, подписываем заранее приготовленную ленту, и кладем цветы с лентой к мемориалу. Минута молчания, идем дальше. Начинается спуск вдоль селения Гули, где в прошлом году, я заночевав недалеко от села, ушел вправо вдоль седла Цей-Лоам и хребта, ведущего на гору Столовая. Поскольку, в этом году у нас немного другие планы и маршрут и привязка по времени - идем вниз, останавливаемые нарядом пограничников с заставы "Шоан". Начинает моросить дождь, который спустя часа полтора усиливается. Короткий привал под деревянной беседкой у р.Ассы, и двигаемся дальше.
Проходим селения Гули (здесь живет один из долгожителей России и планеты - Аппаз Илиев (около 119 лет), село Ольгетти - рядом с которым высится один из красивейших башенных комплексов "Эрзи" (http://wikimapia.org/6742194/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-XV-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B8), двигаемся по дороге вдоль реки Армхи, и вот уже село Ляжги - тут мы уходим чуть в сторону от дороги к погранзаставе "Ляжги", чтобы сходить на жемчужину Джейрасхского района - Ляжгинский водопад. Звоню своем знакомому по прошлому году пограничнику - отмечаемся, обмениваемся новостями за прошедший год, делимся впечатлениями и двигаемся в путь к водопаду. Дорога не долгая - порядка 2-3 километров по обустроенной по сравнению с прошлым годом, тропе - кое где установлены лестницы и перила из троса для удобства, потому как по сухой погоде идти легко, а в дождь тропа скользкая, и вероятность улететь вниз вполне реальная. Минут 20-25 вверх к водопаду и вот он: не очень большой, но красивый - массивные камни и бурная вода - заряжают энергией и позитивом, и вроде как и дождь пошел на убыль. Делаем памятное фото, и двигаемся в обратный путь - через пару-тройку часов начнет темнеть.
Выходим на дорогу и через пару километров подходим к развилке дороги - влево она круто уходит вверх к Лечебно Оздоровительному Комплексу "Армхи" (ЛОК)(http://ingkurort.ru/) - а нам нужно поворачивать резко вправо, куда дорога петляя, набирает высоту. Подъём довольно таки крутой, приходится часто останавливаться на короткий передых "на ногах", да и усталость дня сказывается на темпе. Вот уже начинает темнеть и дождь "заряжает" с приличной силой. Наша цель - село Бейни, что под Столовой горой. До него проходим пару небольших селений, дождь переходит в ливень, темнеет. Кое как находим место для стоянки - т.н. "палаточный лагерь", насколько поняли - в основном, тут останавливаются "бейсджамперы", которых в этом году было тут немало (в этом году погиб парень из Питера, как раз здесь), в темноте ставим палатки под дождем, берем у местных воду и готовим скорый ужин, благо горелки в каждой палатке.
Протяженность дневного маршрута - 15-20 км.
День 7.
В планах было утром взойти на Столовую гору (2993 м), и после обеда - эвакуироваться в Магас. Но ночью поднялся ураган, резко похолодало и ветер едва на посносил наши палатки. Пришлось полночи держать ее изнутри, и уснуть по нормальному так и не получилось. Пожалуй, первая ночь, когда почти все подмерзли в спальниках.
Проснувшись рано утром, понимаем - что стоим в плотном тумане или это облака, потому как высота уже приличная. Начинаем сушиться, так как под вчерашним ливнем промокли порядочно. Есть желание пойти на Столовую, но плотность облаков такова, что понимаем - затея это пустая. Да и поливавший весь вечер и ночь ливень "расквасил" все тропы. Одним словом, обоснованная лень и отсутствие хорошей погоды сделали свое дело - принимаем решение оставить восхождение на Столовую на следующий раз. Рядом - башенные комплексы, коих по Джейрахскому району раскидано очень много и подъем на небольшой перевал к Мецхалу, где в прошлом году, спустившись из-за начавшейся грозы и отсутствия воды, двигаясь в плотном облачном "молоке" я совсем чуть чуть не дошел до Столовой, начав этот траверс от селения Гули, я в итоге и заночевал.
В обед созваниваемся с нашими знакомыми в Магасе, чтобы нас забрали ближе к вечеру, как и договаривались. Сушимся, благо дождь прекратился изредка покапывая сквозь туман. Видим, что к нам идет мужчина от села. Подошел, представился Ибрагимом Матиевым - пригласил нас в гости к себе домой на обед. С радостью соглашаемся на приглашение. Через час, свернув лагерь, подходим к дому Ибрагима, где нас уже встречают и провожают прямиком за стол. Ибрагим - один из крупных фермеров Джейрахского района и Ингушетии вообще. Занимается скотоводством, пчеловодством и в планах постройка и расширение, благо местное руководство республики старается помогать развитию сельского хозяйства, выделяя гранты и субсидии. Ибрагим даже показал какой-то журнал, где была небольшая статья про него и его хозяйство. Вообще, - ингуши очень приветливы и открыты, и дело тут, как мне кажется не только в менталитете. Долгое время республики была "закрыта" для массового туризма и посещения ее достопримечательностей, сказалась война в соседней республике. Именно поэтому, каждый раз, общаясь с кем-то из местных, не покидает ощущение, что они не могут "наговориться" и выговориться что-ли. Приятные, простые и открытые люди. Уверен - все у них будет хорошо. Ибрагим звонит куда-то и говорит, что скоро подъедет глава Джейрахского района Мансур Батаев - чтобы встретить нас и отвезти в Магас, где нас ждут наши знакомые. Приятно удивлены такому вниманию и с удовольствием соглашаемся. Попрощавшись с хозяином дома, грузимся в прибывшие авто и едем через Джейрах в сторону Владикавказа. Примерно, минут через 50-60, проехав Владикавказ, въезжаем в Ингушетию и движемся в Магас - столицу республики Ингушетия. Здесь нас уже ждут наши знакомые, которые также организовали достойный прием всей нашей группы. По дороге, успеваем обсудить с главой района важные моменты по развитию туризма в Джейрахском районе и в Ингушетии вообще. Мне есть с чем сравнивать - бываю в Ингушетии довольно часто и в горном районе особенно. Вижу изменения за год, есть, что сказать и что посоветовать, приятно - что тебя слушают и твое мнение важно и интересно. На прощание - обещаю приехать еще и уже с большим количеством людей. Благо нехоженых мест в Джейрахском районе Ингушетии для меня еще немало!
На следующий день у нас самолет и обед в ресторане с нашими друзьями из республики. Провожать здесь как и встречать - умеют.
Так закончился наш недельный пеший поход по Джейрахскому району Ингушетии. За 6 дней пройдено порядка 100 км. Поход носил, скорее - общий, ознакомительный характер для нашей группы, поскольку многие быль в горах впервые, а также имели ряд предубеждений и мифов об Ингушетии, которые к концу пути развеялись и исчезли, после пройденного и увиденного. Решено, что следующий год - мы снова едем в Ингушетию, потому как каждый из нас был ею пленен.
Благодарим за внимание - руководство Республики и Джейрахского района за внимание к нашим скромным персонам, за помощь и содействие, а также благодарим за поддержку - магазин "АльпИндустрия" (Санкт-Петербург), а также магазин "Tramp" (Санкт-Петербург).
