Четверка вперед ногами
Ностальгия по тому походу периодически заставляет копаться в архивах. И снова на него наткнувшись, решила вспомнить сама и поделиться. Вот он, совершенно не технический отчет о моей первой "четверке". Северная Осетия (районы Караугом-Тепли-Джимарай-Казбек), июль-август 2012 года.
- Вообще-то, в нашей группе девушек нет, - руководитель с сомнением оглядел меня.
- А Вика? – удивилась я.
- Вика – не девушка. Вика – лось.
Это для обычной девушки такие слова покажутся оскорблением. Для туристки это высочайшая похвала. Мне тоже хочется когда-нибудь стать «лосем». В туристском понимании, разумеется…
Несмотря на то, что я не была ни лосем, ни мужчиной, в эту "четверку" меня все-таки взяли, хотя я сама уже готова была отказаться. Серега сказал: «Там будет холодно». Учитывая, что его понятие холода лежит где-то за пределами температурной шкалы, следовало испугаться и передумать. Но я и так боялась всего, что только могло быть в походах: тяжести рюкзака, дождя, холода, снега, льда, трещин, камней, людей, пауков, падать вниз, смотреться в зеркало на пятый день... продолжать можно бесконечно, поэтому одним страхом больше, одним меньше, значения уже не имело…
Все страхи прошли, когда мы оказались в Северной Осетии. Начало маршрута походило на сказку: лето, солнце, горы вокруг без единого пятнышка снега, небо без единого пятнышка облаков, под ногами зеленая трава, земляника и грибы. Никаких ледников. Никаких трещин. Никаких камней…
Увы, ничто прекрасное не длится вечно. На следующий день на пути нарисовался огромный Караугомский ледник. Но он был не страшный, а пологий и уютный, и стал полигоном для наших ледовых занятий. Когда я впервые в жизни крутила буры, ходила на передних зубьях кошек и срывалась на ледовом склоне (очень острые ощущения, должна сказать!), душу грела только одна мысль: сегодня мы еще ночуем в лете, на прекрасной поляне Микелай, где мягкая зеленая трава и пока еще теплые солнечные лучи. Я запомнила, что руководитель обещал нам «примерно две ночевки НЕ на снегу». Эта была второй...
На третий день, почувствовав в себе силы после вчерашней полудневки (ну да, мы же отдыхали – наши учения с хождением вертикально вверх и кручением буров в километраж не засчитываются), отряд рванул на полтора километра ввысь, на перевал Воологата, который то ли 1б, то ли 2а – смотря с какой стороны посмотреть. Зашли мы на него, судя по всему, с «простой» стороны, потому что шли исключительно ногами (ну, кое-кто еще и руками – я, например, нашла способ передвижения на четвереньках более удобным в некоторых местах). Спуск выглядел вполне безопасным («Да тут можно идти вперед ногами!» - уверял руководитель). Но статус перевала обязывал провесить веревку. И как ни хотелось нам быстренько добежать вниз до лагеря и ужина, пришлось идти по всем правилам…
Ночевали мы на небольшом островке морены под перевалом. Очень уютное место, если не считать, что всю ночь вокруг грохотали камни. Зато утром в качестве компенсации мы получили восхитительный рассвет. Я еще никогда не видела рассвет на 3800. Он такой необыкновенный, что одним своим видом дает ответ на вопрос: «Зачем мы ходим в горы?» Да, и за этим тоже. Если не верите, пойдите на 3800 и посмотрите.
Мы связываемся и идем по леднику. Я в связке с Костей и мы идем первыми. С ним очень спокойно и надежно, и мысль о том, что мы можем куда-то провалиться, даже не возникает.
Но я проваливаюсь. По пояс в трещину, прикрытую снежным мостом. «Кажется, надо худеть» - мелькает в голове мысль, пока ноги болтаются где-то в пустоте в поисках твердой поверхности. За пару месяцев до этого я летала на параплане – так вот, там тоже присутствует ощущение пустоты под ногами. Но оно там как-то приятнее. По крайней мере вид отличный и ты точно знаешь, сколько лететь до встречи с землей…
Достали меня быстро и без последствий – если не считать разорванных кошкой штанов и легкого заикания в первые часы после происшествия.
Этот день выдался для меня особенно урожайным на приключения. При спуске по сыпухе я споткнулась и растянулась на камнях, едва не зарядив себе ледорубом по голове, а уже на подходе к лагерю, перепрыгивая реку с камня на камень, не рассчитала силы и окунулась в воду по пояс. Утешала себя тем, что штаны все равно нужно было стирать…
Утром продолжили спуск. Это только я думала, что после пятичасового спуска мы уже точно почти внизу… ага, как же. Масштабы Осетии не сравнимы ни с одним уголком Западного Кавказа, где проходили мои предыдущие походы. Здесь все нереально огромное! Когда думаешь, что ты уже «почти внизу», на самом деле ты где-то посередине между перевалом и нижней точкой ущелья. Это было непривычно и поначалу раздражало. А особенно раздражали деревья, которые росли там, где «уже почти низ» и сильно затрудняли движение. В результате мы прошли рекордные за день 4 километра и остановились на полудневку. Там нас догнала дружественная группа нашего же клуба, которую мы до этого момента опережали на день. Узнав секрет нашей резвости – раскладка в 400г на человека в день – их завхоз завис на некоторое время и молча ушел к своей группе. Потом вернулся.
- Ребят… у нас тут грудинка… немножко с запахом… Мы выбросить хотели, но… может, вам отдать?
Мы оскорбились и гордо отказались. Вечером, правда, пожалели об этом, но было уже поздно – грудинку выбросили…
А потом был долгий и очень красивый подъем на перевал Родина Северный...
На него мы снова зашли безо всяких веревок. Похоже, карма, заложенная в меня ставропольским турклубом, с которым мы без единой веревки прошли тройку, продолжает действовать и здесь. Но не тут-то было. На спуске веревка была. А еще были заледеневшие камни, по которым приходилось передвигаться в кошках, потому что снять их не было никакой возможности; крутые участки снежника, на которых почему-то не получалось идти в привычном темпе; камни, грохочущие совсем рядом… Пробуя кошкой заледеневший камень, я надолго зависала на одном месте в ожидании какого-нибудь пинка сзади; слышала позади себя голос, действующий лучше всякого пинка; потом зажмуривалась, чтобы не видеть весь этот ужас, и делала шаг.
Впереди раздается радостный возглас руководителя: «А здесь можно идти вперед ногами!» Вцепившись в скалы, я прохожу по ним последний шаг и выхожу на снег уже «вперед ногами». Вот где счастье-то… И даже то, что до ближайшей цивилизации – альплагеря Цей – два километра по вертикали, уже не воспринимается как что-то сверхъестественное…
В Цее был рай. Горизонтальная поверхность, ровное место под палатку, цивилизация, тепло, ужин в столовой (много, много, МНОГО еды!!!), горячий душ (боже, мы в раю!), чистые носки, лимонад, чипсы и прочая дрянь - полное умиротворение.
Наутро, после обильного завтрака в столовой мы лениво поплелись наверх. Очередной перевал назывался Сказским, место лагеря – Сказскими ночевками, а потому перспективы в голове рисовались самые радужные. Мечты были безжалостно разрушены – сразу после окончания канатной дороги начинался подъем, который не характеризовался ни одним из цензурных слов. Это был конгломератный склон, на котором невозможно ни за что зацепиться, а встречающиеся на нем камни выполняли единственную функцию – грозили свалиться кому-нибудь на голову при любом неосторожном движении. Подъем был тяжел и неприятен до такой степени, что даже мысли о том, чтобы повернуть назад, в уютный альплагерь, немедленно разбивались о перспективу спускаться по этому адскому склону.
На время бездорожье сменилось вполне приличной тропой, на которой иногда попадались расчищенные места под палатки. Но мы шли дальше – нужно было дойти до Сказских ночевок. Смеркалось. Начал накрапывать дождик, а мы все еще не имели ни малейшего представления о том, далеко ли до лагеря. Дождь усиливался. Грело только воображение, рисовавшее сказочные картинки Сказских ночевок: зеленая лужайка, озеро, закатные лучи, горы вокруг. Ну что, зря они что ли Сказскими называются… Но нас окружали только камни. Дождь постепенно превратился в ливень, тропа – в беспорядочное нагромождение скользких камней, а видимый наверху ледник слился с внезапно опустившимся на нас туманом. Руководитель обвел взглядом обстановку и начал напевать: «На поле танки грохотали…» А мне вместо «танков» слышался только грохот камней…
Насквозь промокшие, мы наконец-то вышли к Сказским ночевкам. Там не было ни одной детали из той идиллии, нарисованной моим воображением. Пейзаж напоминал кадры из фильма ужасов: каменная пустыня, туман, дождь и группа промокших и замерзших туристов, которых вот-вот настигнет Нечто из ада… Расчищенные места под палатки были единственным проявлением волшебства в этой страшной сказке.
Наутро дождь перестал, но низкие свинцовые тучи совершенно не украшали пейзаж. Идти никуда не хотелось. По банальной женской причине – мне нечего надеть. В том смысле, что все мокрое. Отмазка не прошла, пришлось привыкать к мысли, что самой сухой вещью в гардеробе оказалась система…
…Туман спустился как-то очень неожиданно и спрятал перевал. Мы шли в лабиринте трещин, ориентируясь по Костиным воспоминаниям – он ходил этот перевал несколько лет назад. Я была рада туману – он хотя бы немного скрывал масштабы тех жутких трещин, которые пришлось преодолевать. Зашли наверх мы снова без помощи веревок (если не считать тех, которыми были связаны) – карма продолжает работать.
Ожидаемой сказки на Сказском перевале не было – вернее, была, но какая-то страшная: туман, ветер, холоди полное отсутствие видимости в сторону спуска. То есть в принципе непонятно, куда идти. Поэтому мы пошли прямо вниз, провесив наконец-то пару веревок. И снова – эти жуткие участки скользких камней, которые приходится преодолевать в кошках, потому что снять их просто негде – ни одной мало-мальски ровной безопасной площадки. Я думала, что если выберусь отсюда живой, то все, хватит с меня этой жути, немедленно домой. Прошла целая вечность, прежде чем показался снег. Толстый-толстый слой снега – это намного лучше, чем толстый слой шоколада или чего угодно еще. Идти по нему даже лицом к склону, на 3 такта – это все равно несравненно приятнее, чем по скользким камням. И наконец – долгожданные слова руководителя: «А здесь можно идти вперед ногами», после которых уже рефлекторно приходит счастье. Страшная сказка осталась позади…
Снова начался дождь, но это как-то не беспокоило – и так уже все мокрое. Посреди радующего взгляд разнообразного пейзажа из камней, больших камней и маленьких камней обнаружились чудесные расчищенные площадки. Мы приготовили ужин, забрались все в одну палатку и были повержены вирусом постперевального синдрома (или ППС) – мы очень долго и необъяснимо смеялись. Возможно, причина тогда и была, но сейчас я ее не припомню. Скорее всего, ее не было. Мы просто были счастливы от того, лед, холод, ветер и трещины остались наверху и нам больше не надо туда идти… И даже следующее дождливое утро, когда последняя сухая вещь в гардеробе – система – оказалась насквозь промокшей, не говоря уже о носках и перчатках, из которых пришлось выжимать воду перед тем как надеть – так вот, все это не испортило настроения. Потому что мы идем вниз, к зеленым лужайкам, которых не видели уже три дня. И главное, идем вперед ногами…
А дальше были поселок Нар, цивилизация, кафе, еда – много еды! – и заброска. Осилить ужин казалось сложнее, чем пройти перевал в тумане, но мы и с этим справились. Завтра – очередной этап. У нас впереди внушающая ужас двойка «б» - перевал Тепли…
Судя по всему, перевал внушал ужас даже руководителю, потому что он стремился подобраться к нему как можно ближе (или даже заночевать прямо на нем?). В результате мы прошли все расчищенные места под палатки и добрались до границы ледника и морены, где нас по традиции застал дождь. Пришлось в спешном порядке освоить профессию каменщика-укладчика и выстроить фундамент под наше временное жилище.
Промокнув до носков, мы залезли в палатку и обнаружили, что спать на построенном нами полу совершенно невозможно – во все части тела впивались острые края булыжников. Ребята с этим как-то смирились и смотрели на меня как на извращенку, когда я начала вытряхивать из рюкзака вещи и раскладывать их вместе с самим рюкзаком под своим спальным местом. Утром пришлось раньше встать, чтобы собрать все это обратно, зато еще никогда у меня не было такой мягкой перины…
Мы встали в 4 утра. Светила луна, небо было практически чистым, только вершину Тепли закрывала облачная шапка. Пока мы собирались, начало происходить что-то странное. Сначала эту облачную шапку, а потом и все облака, поднимавшиеся из долины, со страшной силой засасывало в зубчатые расщелины хребта – как раз туда, где был наш перевал. Как будто на той стороне кто-то включил гигантский пылесос и решил сделать генеральную уборку неба. Выглядело это жутко. А вдруг и нас куда-нибудь засосет?..
На перевал мы снова зашли ногами (ставропольская карма работает и на двойках «б»!). Ледник на предперевальном взлете был покрыт толстым слоем снега, и если не оглядываться назад, можно было подумать, что мы идем какую-нибудь "единичку". А группа, шедшая здесь до нас несколько лет назад, 5 часов била крючья… Только неосторожный взгляд вниз позволял оценить крутизну склона и заставлял крепче вцепиться в ледоруб и сильнее вбивать кошки в снег. Ага, вот он, открытый лед вперемешку с камнями – за пять метров до вершины. Кажется, я проходила его столько же времени, сколько весь предыдущий подъем по снегу… И наконец мы на вершине. Рассвет. Перевальная шоколадка, две штуки. Мы только что «сделали» четверку…
Путь вниз сначала показался простым (вперед ногами, ага). Но разрушенные скалы коварны – они сыпались под ногами и руками и всячески напоминали, что это вам, ребята, все-таки 2б. У меня болела рука, ударенная о камень несколько дней назад. До такой степени, что хвататься за камни было невозможно. Не хвататься за них тоже было невозможно – короткий путь вертикально вниз меня совершенно не устраивал.
Руководитель, услышав мои вопли и увидев зареванную физиономию, велел колоть мне обезболивающее. Кажется, помимо боли оно отключало еще и чувство страха, потому что мои ощущения на спуске после укола были исключительно позитивными. Через пару веревок мы были на леднике, а дальнейший спуск по нему казался увеселительной прогулкой (хотя не могу ручаться за объективность своего восприятия). Помню только, что я, обычно плетущаяся в хвосте, весело скакала следом за руководителем, потому что у меня – о счастье! – не болело вообще ничего.
Расплата наступила на следующий день. Сбитые пальцы на ногах, ноющие колени, шокированные вчерашними прыжками по камням – все дало о себе знать. К счастью, хотя бы руку не пришлось использовать – разве что в зарослях спелой малины, то и дело попадающейся на дороге.
К обеду мы были в Верхнем Фиагдоне. Расположились на центральной площади, накупили еды, которой хватило бы на роту солдат, и в ожидании машины предались моральному разложению. Когда Костя принес дыню, а Сергей – пятигорское мороженое, я искренне пожалела, что у меня не восемь желудков…
Приехала машина, чтобы отвезти нас в Кармадон. Оттуда – дорога на Казбек. Вчера, в промежутке между подъемом на Тепли и моментом, когда мне сделали укол, в голове опять кружилась мысль о том, чтобы досрочно завершить поход, потому что, черт возьми, страшно. Но здесь, на площади Верхнего Фиагдона, я наконец поняла, почему так быстро забывались все мои попытки сойти с дистанции и почему сейчас я совершенно точно не хочу никуда уходить. Нет, не потому, что я съела такое количество еды, которое ближайшие пару часов вряд ли позволит сдвинуться с места. И не потому, что больше не боюсь - еще как боюсь. А потому, что не могу бросить свою группу. Не потому, что я нужна им – я ведь даже готовить толком не умею. Это они нужны мне. На 14-й день похода я уже не представляю себя без них. И даже если я не пойду на Казбек, то буду ждать их внизу, готовить им борщ (ну или хотя бы быстрорастворимое пюре) и уеду домой только с ними. Потому что эта группа уже совсем-совсем моя…
…На горячих ваннах под Казбеком мы отогрелись и отдохнули. Следующим утром двинулись наверх. Сегодня нужно набрать полтора километра высоты. С учетом прошлого опыта этого похода, задача была элементарной. Может, и на вершину зайдем сегодня? – пошутил кто-то. А почему бы и нет? Но…
На небольшом, но крутом участке ледника в самом начале подъема сверху сорвался Костя. Зацепил не успевшего отскочить Сашу, задев его ногу кошкой. Спускаемся вниз. У Кости – ссадины и непреклонное решение все же идти наверх. У Саши рана на ноге – неглубокая, но чувствительная – и понимание того, что придется остаться внизу. Я остаюсь с ним. В горах по одному не ходят – так нас учили еще на занятиях по начальной тур.подготовке…
Следующие два дня мы отсыпались, отмокали в нарзанных ваннах, отъедались супом из турьего мяса, которым нас угощали соседи-охотники, а по ночам смотрели на звезды – но вовсе не в приступе романтики, а чтобы увидеть погоду на Казбеке и попробовать угадать, поднимутся ли утром на вершину наши ребята…
На третье утро нашей отсидки я разговорилась с прибывшей вчера группой из Москвы, которая второй год подряд ходит на Казбек и оба раза – безуспешно. «Три дня отсиживались под вершиной, - рассказывали они, - вчера резервные дни закончились, а там по-прежнему непогода. Мы начали спускаться, а какие-то четыре дебила полезли наверх»… - «Это наши!» - догадалась я. Значит, сегодня они вернутся…
Они вернулись через несколько часов. Поднялись на вершину, несмотря на непогоду, травмы, сбивающий с ног ветер, улетевший в трещину рюкзак и все остальные подробности, которые я готова была слушать часами. «Хорошо, что ты не пошла с нами», - сказали они. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это уже и неважно. Потому что я все равно прошла с ними 4ку. И с ними возвращаюсь домой…
У нас была уникальная группа. В ней не было ни одного лишнего, ненужного или незаметного человека. Каждый был необходим, каждый внес свой вклад в то, что этот поход, несмотря на холод, дождь, страх и прочие прелести, все равно отзывается в памяти приятным послевкусием.
Костя – само спокойствие и надежность. Идти в связке с ним означало чувствовать себя в полной безопасности. Игорь скрашивал наши походные будни стихами и байками, всегда был готов прийти на помощь, а о его умении делать массаж наверняка уже ходят легенды. Вика – замечательный завхоз, составленная ею раскладка каким-то непостижимым образом сочетала две казалось бы несочетаемые задачи: «вкусно поесть» и «мало нести». Саша готов был нести все, что не помещалось в мой рюкзак, а дежурства с ним вообще были сплошным кайфом – зачастую мне оставалось только вымыть котлы, да и то только потому, что совесть увещевала сделать хоть что-нибудь. Благодаря Андрею скучные дождливые вечера наполнились увлекательными играми, а за ежедневными сеансами наших с ним виртуозных перебранок следили с бОльшим интересом, чем за сюжетом мексиканского сериала. Несмотря на показную вредность, он способен поделиться последним куском хлеба и трекинговыми палками. Да и вообще… в эту 4ку я попала только благодаря тому, что он еще раньше меня поверил в то, что я могу ее пройти… Сергею тоже пришлось в это поверить. И я благодарна ему прежде всего за то, что вопреки всем, кто его отговаривал, он все-таки взял меня в свою группу. За то, что облегчил мою участь, нагрузив меня общественным снаряжением по минимуму. За то, что умел разрядить обстановку даже когда мы находились в полной… ну вы поняли. А еще за то, что нам так ни разу и не пришлось ночевать на снегу…
Ребят, вы очень классные. И мне вас всегда очень не хватает.
Рассказ понравился. Написан по-женски и читателен. +10.Спасибо!
Вы учтите, что не все люди железные. У меня на данный момент больше десятка походов за плечами, и мне все так же страшно - и срывы на льду, и трещины, и камнепады. А то, что вы не хотите брать девушек в четверки - это ваше личное дело. Хорошо, что есть другие мнения на этот счет)
А вообще - не ходите в лоси. Вы наверняка симпатичны, зачем вам "лошадиные оскал и стати"?
Kerti, пишите ещё. У Вас это получается.
Кстати, интересно, как группа спустилась с пер.Тепли? Ножками, без верёвки?
30 лет назад я не решился поднятся на этот перевал (с северо-востока, с Фиагдона). Представил себе, что будет когда на подъёме сыпанёт? Куда мы денемся, вщелкнутые в перилла, в этом прямом-длинном-крутом снежно-ледовом кулуаре, зачернённом камнепадами?
Изначально планировалось ногами спуститься, но из-за небольшой травмы участницы (думаю, не надо говорить, которой)), пришлось вешать веревку. Это было быстрее и уж точно безопаснее. Сейчас даже не могу сказать, возможен ли там спуск полностью без веревок. Судя по количеству оставленных петель, предыдущая группа дюльферяла от перевала и до самого снега.
И да, скалы там все ОЧЕНЬ разрушенные, сыпались под руками. Хотя нам повезло - само по себе при нас не сыпало вообще. Но следы камнепадов на снегу впечатляли, да...
Убежали.
ПВЗ