Месть куропатки или как мы ходили в горную тройку

Планировать пешеходный поход 5 категории сложности на Алтай с восхождением на Белуху мы стали сразу после завершения пятёрки по Приполярному Уралу. Но перспектива не доехать по каким либо причинам не прельщала ни одного из нас, поэтому место и проведения похода мы решили изменить в последний момент...

Мы судорожно пытались найти альтернативу походу, которая ни по сложности, ни по насыщенности, ни по красоте не уступала бы району Алтая. Выбор был не велик: строго ограниченный бюджет участников и общее настроение быстро направили наши взгляды на солнечную и приветную Грузию. Так как район Приказбечья показался нашему руководителю «попсовым», где «каждый может», после непродолжительного обсуждения по типу «мы посоветовались, и я решил» был определен район Сванетии для горной тройки. Руководитель пообещал, что наш маршрут будет наполнен не только невиданными красотами, но и невиданными впечатлениями, которые запомнятся нам на всю жизнь.

К слову сказать приключения наши начались еще в аэропорту Жуляны: когда весь багаж был перевешен и сдан на стойке регистрации каждого участника на пропускном пункте разворачивали с выпученными глазами, в которых читался немой вопрос удивления «А разве еду с собой в ручную кладь брать нельзя? Куда же теперь девать тушенку, сгущенку, варенье и мёд?! Всё же взвешено! Расписано по граммам! Паника! Паника! Паника!». Благо, девушка на регистрации подсказала, что можно вернуть рюкзаки из багажного отделения, докомплектовать их едой, надев на себя всю возможную одежду и обувь дабы втиснуться в злосчастные 32 кг и если успеете (!) пройти паспортный контроль. И конечно же, мы успели!


Плавный взлет, плавная посадка, аплодисменты в салоне самолёта – всё это было в первый раз не только у меня, но и у большинства участников похода. Полёт на самолете – просто сказка! В то время, когда остальные участники группы тихонько посапывали, я просто не могла отлипнуть от окна иллюминатора: в такие моменты понимаешь, что не обязательно быть Богом, чтобы подняться выше облаков.


Аэропорт в Копитнари (Кутаиси) – аккуратненький, компактный, чистый. Улыбчивые грузины и грузинки встречая тебя в здании аэропорта, вручают сразу несколько пустых грузинских сим-карт: мелочь, а приятно. Выходить из здания аэропорта следует очень аккуратно. Особенно девушкам. Особенно вечером. Мы имели неосторожность с Аней высунуться на улицу, где нас мгновенно «облепило» огромное количество упитанных грузинов-таксистов, которые хотят и готовы везти именно тебя, куда-угодно, в любое время и конечно же, за «намного дэшэвле, красавица, чем тот другой такси!».

Но погрузившись в старенький спринтер транспортной компании GeorgiaBus с обаятельным водителем по имени Гиа, мы отправились в наш хостел ночевать, дабы завтра со свежими силами отправиться сначала в место заброски – поселок Местиа, а далее – в начало маршрута – село Наки.

«Голодная» толпа таксистов

Добродушный водитель Гиа

Стратегический план нашего похода был предельно прост: пахать, пахать и еще раз пахать на маршруте, ведь в нашей горной тройке вместо необходимых двух перевалов 2А сложности, было заявлено сразу четыре: Квиш, Башиль, Гульба, Семи и еще три менее сложных для развлечения «for fun».

Назвать первый день полноценным ходовым язык не поворачивается: протопав несколько километров мы сразу остановились на ночевку вдоль реки недалеко от заброшенных (как нам казалось) деревянных изб. Каково было наше удивление, когда уже под вечер туда пришли два местных грузина, открыли эти избы и, обосновавшись там, пришли к нашему костру и начали просто жарить форель на палках. Вкуснатища нереальная, жаль что мало. На 10 человек две небольшие рыбки разлетелись в момент!

Когда мы проснулись изба уже пустовала, и мы собрав свои небольшие пожитки, отправились вверх по реке в сторону первого перевала Басса 1А (3030 м). Дойдя до небольшого мостика, мы конечно же перешли на другую сторону реки в надежде, что там будет отличная полноценная тропа.

Пусть кинет в меня камнем тот, кто не поступил бы так же, увидев отличный деревянный мост и не увидев на этой стороне тропы! Но уже после нескольких часов упорного движения по кавказским тропикам мы стали подозревать, что возможно, все-таки ошибись и тропа находится на другой стороне реки. Наши подозрения подтвердили пограничники, которые увлеченно махали нам с другой стороны, показывая жестами «эй, турист, твой тропа здэс идёт, ты чито там делал?!».


И тут произошел он: наш первый, но далеко не последний брод - по ледяной воде не сильно бурной реки. Это была первая река, которую мы переходили. Когда количество бродов в походе сравнялось с количеством перевалов, а потом и превысило его, мы стали невольно задумываться, а не в водный ли поход мы пошли?

Первым бродам радовались как дети!




В первый день мы, к сожалению, выхода на перевал 1А так и не нашли (Каааак так можно было?!!!): промахнувшись на несколько сотен метров, мы забрались (в такую *опу) вылезли на отвесные скалы, на которые не то что лезть – смотреть страшно было. Спрятав палки и достав ледорубы, мы начали задорный спуск вниз к реке где и заночевали.


На второй день мы без проблем нашли заросшую тропу на перевал, и вскарабкавшись наверх, были очень удивлены: если с одной стороны перевал чисто скаль-травяной, то с другой – полностью снежный.

Виды с перевала Басса

На перевале Басса 1А (3030 м)

Во время спуска мы решили немного поваляться в снегу с довольными лицами: конечно – снег, да еще в летом! Это были лихие девяностые, мы валялись как могли: кто лицом, кто на животе, кто боком, в общем, каждый мог показать на что он способен.




Итак, первый перевал взят, первые 3000 метров покорены, самочувствие у всех отличное, настроение тоже и мы поспешили к следующему перевалу, который называется Глиссер 1Б. Название перевала предвещало наличие обильного количества снега, а значит можно будет еще вываляться в нём лицом!

Подход к перевалу занял совсем немного - полдня. Хотя на грузинском Кавказе часто бывало и наоборт: ты целый день можешь идти по ущелью, длинному такому ущелью, идти и идти, а потом еще на следующий день идти, и только потом подойти под перевал. В голове невольно возникает вопрос: а где кавказских гор больше – в России или Грузии?


Перевал Глиссер – это полностью снежный перевал с двух сторон. Оказалось, что подъем по снегу – это не такое уж и удовольствие в отличии от спуска. Посидев на перевале и сняв записку запорожской группы аж из двух (!) человек (нет, ну вы представляете, целых два человека гуляют по осыпным, снежным и ледовым склонам Кавказа две недели), мы стали спускаться вниз пока не вышли на скальные сбросы, где тихонечко организовав себе перильную веревку, сдюльфернули вниз.






Погода первой половины похода была просто шикарная: теплое солнышко, белые облачка, шустрые ручейки – ляпота! Утром ты сидишь на зеленке, нежась на солнышке, а к вечеру ты чувствуешь себя полноценной коровой на льду - твои ноги уже разъезжаются на сколькой поверхности ледника. Именно таким и был подход на перевал Квиш (3450 м) – нашу первую 2А. Подход под Квиш ооочень живописный и ооочень утомительный.



Поднявшись по пологому леднику без кошек, мы стали разбивать лагерь прямо на льду. Здесь первый раз (но далеко не последний) каждый стал увлеченно вымащивать себе ровную площадку под палатку. Став плотненькими рядами по две палатки, половина группы осталась в лагере готовить обедо-ужин, а вторая половина - более «забойная», под предводительством нашего матёрого руководителя отправилась обрабатывать перевал, ибо выглядел он вот так:


Матёрый руководитель

Наши «маленькие» забойщики

Такой себе снежно-ледовый перевал, где справа и слева, а иногда и по центру летают булыжники, размером от маленькой женской сумочки до размеров хорошего туристического чемодана. Провесив всего четыре веревки, потому что больше у нас не было, наша половина забойщиков с чувством выполненного долга быстро возвратилась в лагерь, откуда уже на следующий день в половину пятого утра мы вышли на штурм перевала.



Жумарить по льду с двадцатипятикилограммовым рюкзаком - это большое удовольствие! Лично я советую каждому попробовать подобное развлечение в походе – ощущения незабываемые! Провесив еще две или три веревки, мы все-таки выбрались на снежное плато, откуда в связках быстро доковыляли на седловину.

С перевала открывается шикарный вид на Ушбу – её вершины, словно кошачьи ушки, игриво торчат из-за горного хребта.


На перевале Квиш (3567 м)



Спуск с перевала Квиш занял у нас целый день, который закончился тем, что мы упёрлись в непроходимые без летального исхода сбросы, где и решили заночевать на хороших стоянках, ведь утро вечера мудренее. Как оказалось ужин, который по раскладке должны были готовить в этот день, мы уже где-то съели, поэтому нам ничего не оставалось, как сварить/сжарить/смешать лишние продукты и по принципу «я его слепила из того, что было», поужинать неким блюдом, которое мы и назвали в честь пройденного перевала – Квиш. Руководитель с фразой: «Я еще пожить хочу», предусмотрительно с нами не ужинал. В этот вечер мы наблюдали один из самых красивых закатов.

Кстати, во время спуска с перевала, когда мы проходили мимо ледника Квиш Центральный, ледяные глыбы с оглушительным треском стали ломаться: ледник скрежетал, трещал, стрелял и рушился; огромные глыбы льда падали вниз по реке, и в такой момент понимаешь как хорошо тебе здесь, уставшему и голодному, на моренке, под холодным ветром. И это далеко не первый ледник, разрушение которого мы застали: на маршруте два или три раза кроме привычных камнепадов мы наблюдали как рушатся и разлетаются в снежную пыль громадные ледники. А ведь по этим перевалам иногда восходят люди, иногда – в последний раз.

Вообще ледники Кавказа - это такая завораживающая жесть, жесть, жесть! Они такие, они такие - от них захватывает дух!



Когда руководитель строг и придерживается режима, никого не интересует во сколько начинается твое утро: у дежурных оно начинается в половину четвертого-в четыре, у всех остальных - на час позже. Следующее утро было одним из таких же ранних с ранним подъемом, а всё для того, чтобы перейти реку по малой воде пока не начали подтаивать ледники. Подойдя к реке и оценив вероятность перехода её вброд стенкой без потери участников, мы оставили эти и другие радужные идеи и приготовились тянуть переправу, ведь в отличии от расходной веревки расходных участников у нас не было.

Ничто так не заряжает позитивом и энергией на целый день как холодное и бурное купание в ледяной воде в 6 часов утра где-нибудь в (*опе мира) самом прекрасном месте планеты. Наш руководитель, Антон Владимирович, растолкав локтями других участников группы со словами «а ну-ка, молодёжь, подвинься, сейчас я покажу как надо!», бодреньким осётром продвигаясь вверх по течению бросился через реку.



Надежно закрепив переправу старым проверенным дедовским способом, остальная часть группы быстренько дёрнув два перила, безопасно переправилась на другу сторону и засеменила вниз по ущелью.


Интересно, что в ущелье мы встретили огромное стадо бычков, которых туда загоняют на все лето и которые там жеманно пасутся до наступления холодов – выгодно же. Нам вообще показалось, что в Грузии коровы имеют какой-то особый статус: они ходят где хотят, делают что хотят, едят что хотят – стоит только зазеваться, и парочки лорпенов как не бывало!


Но если рядом есть коровы, значит недалеко должны быть сёла – нам тогда так казалось, почему-то. Спуск по ущелью занял целый день: в этот день мы потеряли более 1000 метров высоты, тысячи килокалорий и килограмм суставной коленной смазки на всех. По пути в село Мазери, которое маячило где-то на горизонте, мы наткнулись на интересный кемпинг: умывальник с теплой водой, спутниковая антенна на деревянной крыше – где еще такое увидишь?





Кстати, довольно часто по ущельям где-то недалеко от рек можно найти источники нарзана – природной газированной воды - настоящая канализация земли, ёпт! Она имеет соответствующий запах и вид, но после длительного перехода на вкус нет ничего приятнее чем мягкая, вкусная, сладкая минералка, пузырьки которой приятно щекочут тебе нос.

В Мазери мы пришли уже под вечер и после долгого совещания было принято решение не идти на перевал Гульба. Колено одного из участников упорно отказывалось на него работать, да и количество еды, которое мы несли с собой до заброски, предвещало полуголодные дни. Поэтому погрузившись в старенький УАЗик, мы довольные отправились в Местиа – к нашей заброске.




С момента приезда в Местиа и до конца похода погоду как будто подменили – не то, чтобы постоянно лил дождь, но иногда мы успевали промокнуть и подмерзнуть. Забрав на станции КСС свои скромные пожитки, весом в несколько десятков килограммов и отдохнув денёк, мы выдвинулись в сторону перевала Башиль (3442 м). Это однозначно был один из самых затяжных подходов к перевалу и занял у нас два полноценных дня, но, безусловно, стал одним из самых живописных.






Добравшись до верхних местийских ночевок, мы провели отличный вечер, созерцая с высоты огромные разломы ледника Лекзыр Восточный.





Именно в этот вечер недалеко от лагеря показалось семейство туров, которое с упорством что-то копало и облизывало камни, наверняка в поиске соли. Животинки не сильно пугливые, людей не боятся и бегают по скалам вверх вниз с такой скоростью, что даже без рюкзака ты чувствуешь себя медлительной улиткой. Говорят, что у них очень вкусное мясо, сладкое и жирное…

Ой, нет, это не туры.

Тур справа от камня на склоне морены.

Ранний подъем в привычные полпятого утра уже никого не пугал, и еще затемно мы вышли на темный ледник, по которому и взобрались на перевал - широкую снежную седловину между другими перевалами, которые потяжелее.



Перевал Башиль 2А (3442 м)

Все описания перевалов, способы подъема и спуска заблаговременно готовились отдельными участниками, но каждый раз маршрут подъема или спуска отличался от написанного. Так и на Башиле – обойдя большой центральный ледопад справа, терпение наше лопнуло, и забурившись мы сдюльфернули вдоль ледника на пологий рельеф. Следующий дюльфер ожидал нас всего через один переход: большой камень с петлёй, стрёмно лежащий на краю кулуара, но не находя других способов спуска, аккуратно дюльферим.



Самое большое зло этого похода – это сыпухи: они не только заставляют каждого чувствовать себя гимнастом-эквилибристом, но и убивают в хлам ботинки, мотивацию и настроение. А иногда становятся причиной обвалов, непредвиденных падений и камнепадов. Мы понабивали кучу синяков, протёрли пять пар ботинок (в том числе три из них – были свежекупленными).

Третья наша двойка «А» – это перевал Семи, «перевал ни о чём» или «черный перевал», как мы стали называть его позже. Логически подход под вторую ступень ледопада идёт слева по ходу по осыпной морене - как жалко, что этого не видно снизу, поэтому мы стали подниматься справа от ледника. Выйдя на открытый ледник, надев кошки и связавшись, мы стали лавировать между разломами ледника, пытаясь пересечь его по диагонали справа на лево. Провозившись несколько часов, мы то и дело упирались в непроходимые разломы глубиной несколько десятков метров. Погода начинала стремительно портиться, и нас уставших и замученных стало обильно посыпать градом. «Снизу лёд, сверху лёд, температура +5 – какое прекрасное лето» - подумалось мне.







Каково же было наше удивление, когда уже в сумерках преодолев последнюю ступень ледопада и опасную сыпуху, мы вылезли – куда бы вы думали? Нет, не на перевал. Вылезли мы на Марс, не иначе, если бы конечно, Марс был черным, а не красным. Огромное черное плато и собственное тело, которое еле плывёт от усталости, заставляет чувствовать себя как будто в космосе.

И снова подъем дежурных в половину четвертого утра, снова штурм перевала, и…красота! С перевала Семи открывается шикарный вид на Безенгийскую стену. Пока наши мальчики бегали за запиской к туру, мы не упустили возможности попозировать на камеру.




Мысли руководителя: «Я тут один что ли умный?»

Внезапно.


Перевал Семи (3769 м)

Спуск с перевала Семи вместо ожидаемого дня занял целых два. Ну конечно, пффф, перевал же «ни о чём»: 7 км по леднику, несколько километров по ущелью, дюльфер и ночевка на бараньих лбах практически без воды, град и шквальный ветер (нам даже пришлось забаррикадироваться среди рюкзаков и накрыться тентом, чтобы переждать непогоду). Мне казалось, что с каждым днём поход становился всё тяжелее и тяжелее, но даже не этот перевал и спуск с него стали апогеем наших приключений, ведь самое интересное осталось на закуску – во время попытки взобраться на последний перевал 1Б Рокуэлла Кента.






После нескольких холодных бродов, к которым привыкнуть невозможно как ни старайся, мы начали подъем вдоль живописной травяной морены. Я всегда подозревала, что находясь длительное время вдали от благ цивилизации, можно сойти с ума, но никогда не думала, что это может случиться так быстро – за полторы недели похода. Причиной таких мыслей послужил неожиданный манёвр наших мальчиков, в которых инстинкт охотника просыпается как оказывается, со скоростью звука. Они, побросав рюкзаки и схватив ледорубы, кинулись за кем бы вы думали? За маленькими беззащитными куропатками!

Взбегая вверх по склону, они выбрасывали вперед ледорубы, словно метательные копья, и с ярыми криками: «Вперёёёёд! Лови её!» четыре здоровых мужика гнались за меленькой беззащитной птицей (facepalm). Когда раздался победный клич «Обеееееед!», мы поняли, что в этом прекрасном мире на одну птицу сейчас станет меньше.

Приготовив вкусный суп на мясном (настоящее мясо, не сушеное!) бульйоне, мы сытые продолжили подъем на Рокуэлла Кента. В тот момент никто даже и не представлял, что месть куропатки будет страшной…



Сверившись с нашей хребтовкой мы были уверены, что перевал находится за огромным снежным полем, но когда мы увидели подход к нему, который состоял из огромного ледопада категории 3А – не меньше, и нескольких ледовых ступеней, а справа и слева по склонам каждые полчаса сходили громкие камнепады, и с неба снова на наши головы стал падать дождеград, и температура резко упала до +7 - мы поняли, что именно так выглядит месть съеденной куропатки.





Провозившись несколько часов среди огромных трещин, перепрыгивая/перешагивая/перебуривая широкие разломы, за каждой новой ступенью открывалась новая снежно-ледовая стена, и казалось это никогда не кончится. Мы уже не просто подозревали – мы были уверены, что что-то здесь не так и подход на перевал 1Б должен быть не такой сложности, но поворачивать назад не было времени – смеркалось.

Уже в сумерках наша первая связка вышла на огромное снежное плато, края которого не было видно, а все ближайшие вершины скрывали плотные облака – казалось, как будто ты залез в большой белый зефир или чашку со взбитыми сливками. Перевалом нашим и не пахло.

Наш руководитель, задумчиво постояв несколько минут и выбрав направление движения, произнёс фразу: «Что-то мне это не нравится», и сделав всего два шага, пропал из виду. Вот он был и тут его нет. Всё случилось на столько быстро, что я ничего не успела понять, а только почувствовать - меня дёрнуло, подбросило и потащило по снегу. Зарубившись на снегу вместе со вторым участником, четвертый и пятый в связке стояли и удивленно хлопали глазами, оценивая ситуацию. Стало понятно, что трещины повсюду. Два последних участника связки аккуратно подлезли к краю разлома и с криками: «Антон Владимирович, вы как?!» стали медленно округлять глаза – дна трещины видно не было, зато между ледовыми стенками на глубине пяти или шести метров мерно покачиваясь, висел наш руководитель. Получив утвердительный ответ, что всё нормально и необходимые команды, как действовать дальше, мы стали дожидаться вторую связку, которая не спеша поднималась и даже шутила и смеялась, пока не услышала наши судорожные крики, что Антон провалился и надо быстрее идти сюда. Под двадцатикилограммовыми рюкзаками, выплёвывая лёгкие, они даже пробовали побежать, но на 3500 это сделать оказалось не так уж и легко.


Дальше всё происходило быстро: быстро достали рюкзак, быстро вытащили руководителя, который успел немного подмёрзнуть и быстро вытоптали площадки на снегу для ночёвок. Прямо между трещин, прямо на 3500. Оградив безопасную зону, за которую заходить ни в коем случае нельзя, даже если очень нужно, даже если «по-большому», мы стали топить снег для ужина, который топился целую вечность. Оно и не удивительно, ведь температура достигла рекордных за весь поход -5С.

Наутро, когда жизнь показалась почти прекрасной, если бы не опухшие рожи, мы начали спуск по нашим следам, лавируя между запломбированными трещинами. Посовещавшись, руководитель решил, что этот 1Б – давно уже не один «бэ» с таким подходом, ну или где-то закралась ошибка в карте (что потом и было доказано), мы начали спускать вниз в ущелье. Месть куропатки, конечно, могла бы быть и страшнее, но все зареклись ловить и убивать дичь в походах, если этого не требует острая необходимость.

Уже к обеду мы компактно разместились на поляне у реки, откуда еще вчера отправились на штурм перевала – а казалось, что прошла целая вечность.

Наш уютный лагерь.

Наутро перебравшись по надежному мосту, мы семь (!) часов пытались пройти каких-то несчастных 5 километров до села Жабеши – с такой скоростью (700 м/час) мы еще не ходили… А всё потому, что как и вначале похода, тропа оказалась на другой стороне реки. К вечеру мы всё таки добрались в село, где нас уже ждал автобус с водителем Гиа, который всего за шесть часов доставил нас в хостел Кутаиси.

В Кутаиси дороги руководителя и группы разделились: он улетал в Украину, а мы отправлялись на солнечное побережье Грузии – в город Батуми, где нас ждало еще очень много приключений, но это уже совсем другая история.

Единственное, что могу сказать, это то, что Грузию стоит посетить каждому, кто там не был: шикарная страна, очень контрастная, но везде одинаково приветливая, с волшебной природой и добродушными людьми запомнится надолго каждому.



Текст подготовлен
специально для интернет-портала снаряжения
для активного отдыха Alp.com.ua
(потому что они отпустили меня в отпуск)
Автор: Кичатая Юлия