Восхождение на Килиманджаро - 2013

в низком поклоне, или в какой другой позе;) с нежной благодарностью к этим героям и амазонкам - Виктору Олифирову, Эдмунду Щебальскому, Сергею Крыжановскому, Светлане Щупер и Ксенье Витенберг.

Мне - относительно другого народа в группе– традиционно легко идётся. Думаю, что это – талант. Талант – выбирать хороших учителей. Но об этом в другой статье.

Снега Килиманджаро - это словосочетание очень устарело, снега очень мало. По слухам, 90% того, что было, растаяло. Стою, почти не дыша. Дышать заметно все равно бесполезно: делаю вдох полной грудью, а он холостой! Энергия на усилие тратится и не прибывает – интересный эффект. Такой очевидной нехватки кислорода я еще не переживала, ни на Эльбрусе ни на Арарате, ни на Калапатаре. Да, здесь почти шесть тысяч, на таких высотах каждые 100 метров по вертикали очень ощутимы.


Мой маршрут называется Маренго. На саму вершину Килиманджаро, а это пик Ухуру, ведут три тропы. Вниз все возвращаются по нашей тропе Маренго.
Навстречу мне уже идут первые белые восходители – счастливые, и нереально бело-сине-зеленые, обескровленные от нехватки кислорода лица-маски. Даже не верится, что я выгляжу так же. Очарованно застываю. Мой проводник - черный юноша, не дает зависнуть: камера, фото, френд - пошли вперед - еще 5 минут. Забирает у меня рюкзачок и очень радеет, чтоб я дошла до победной таблички с надписью «Congratulations UHURU PEAK – 5895 m.»

В 6:30; 20 января 2013 стою под заветной табличкой. Белая как айсберг, куда девался африканский загар Серенгети? Медленно, на длинном вдохе, снимаю альпинистские очки и всматриваясь в горизонт и останавливаюсь снаружи и… глубоко внутри. Время тоже остановилось…
Двумя неделями раньше:

Москва.8.01.2013
Снегопад усиливается, снежинки липнут к иллюминатору, предлагая залюбоваться их формами и размерами. Красиво взлетаем: розовейшие облака по ту сторону заката открываются над моим крылом. Взлет - это как восход, начало пути - как весна! Назначаю закат - восходом! И мы еще долго догоняли уходящее солнце.Самолет кренился, разворачиваясь и ложась на курс. А солнце – уже истерично-оранжевое, попеременно выныривало то над, то под крылом. Флиртуя, протягивало салатовый луч, и воздух, выходящий из турбины фосфоресцировал подобно «мечу Джедая». Напоследок алая дорожка на облаках - как водная рябь? торжественно и нереально поманила! Самолет наконец сдался догонять уходящий день, и он ушел вперед - скользить, облизывая бока Земли, оставив нам иллюзию, будто догорел. Один из красивейших моих перелетов – седьмой за последний год.

Снижались в темно-синюю арабскую ночь с радужной тесьмой у горизонта. Заныривая в облака, крыло накренилось, отразив как в зеркале бензиновые разводы цветного узкого горизонта, и открыв желтые россыпи огней и светящиеся артерии магистралей Стамбула. Продолжая разворот, мы низко пролетели над водой, пересекая световой пунктир огней набережной зашли на посадку. По прибытии в Стамбул почти рысью пассажиры бросились искать сво следующие рейсы. И времени хватило ровно, чтоб успеть влететь в самолет. Мы успели! А багаж нет – об этом мы узнаем уже в Дар-Эс-Саламе.

Самолет полупустой, он меньше в два раза. В Танзанию не так уж и много людей летит: да очень экзотично, очень экстремально. Лететь 7 часов. Я растянулась на три сидения - благодаря природной гибкости и йоге - вписала все подлокотники в ланшафт своего тела, укрывшись пледиком - что раздают для дальних перелетов - тепрь здесь люкс-класс - можно сновидеть Африку.Поспав, еще в самолете, я начала присматриваться к пассажирам и заподозрила, что вот та группа русскоговорящих добрых молодцев похоже, наши. Да, это были они.


9.01.2013
Прилетели в 3:25. Садились в густую ночь новолуния. Сразу жарко и влажно на нас дохнула Африка в открытые окна аэропорта. Темные и улыбчивые, как небо Африки с серпом молодой луны, таможенники оформляли визу.Здесь, эта процедура почти криминальная: снимали отпечатки пальцев и фотографировали, только что не в профиль, уставших и сонных «мзунга» - так здесь белых называют. Называя по именам, выдавали проштампованные паспорта (наши фамилии для них просто непроизносимы). После мы узнали, что багаж – а это рюкзаки с экипировкой горной и пляжной- прилетит через день. И вот так - от недосыпания уже не имея сил, чтоб расстроиться, в альпинистских ботинках не по сезону, расслабленные и довольные от ощущения прибытия в точку отсчета приключений, отправились поселяться в бунгало.
Этнический камышово-пальмовый домик, с палатку размером, стоящий на берегу. Продуваемый океаническим бризом, он - приятная альтернатива сомнительным гостиницам стран 3-го мира. Пол – циновка на песке, и кроватки под романтическими, цвета ультрамарин, балдахинами противомоскитных сеток.
Рассвет, и закат на экваторе всегда в 6 часов в любое время года. Здесь, моментально загорается день, и также, резко, обрушивается ночь – нет сумерек. Тем у кого штативы и классные объективы, ест чем заняться: , звезды здесь, кажется, просто лежат на голове. Юрий Бирюков - наш проводник и профи-фотограф, параллельно обучает искусству фотографии и его талант можно оценить во всех фото, что в тексте. Ассистирую Юре при съемке, гоняя людей с фонариками, чтоб не засвечивали картинку, за что он, на радостях, обливает меня пивом «Килиманджаро». Луны нет. Небо в алмазах, алмазы в ареолах – африканская сказка.

Сафари опускаю, /это была фото неделя наджипах по Серенгети (самый большой зоопарк планеты) - аля "нэшнл джеографик" и восхождение на Ольдонья-Лингай 3000 м. - действующий вулкан, священный для племени Массаев, извергавщийся в 2009м -об этом позже или, на моём сайте.
Идем по маршруту Маранго: там, в базовых лагерях деревяные домики по 4-6 персон, на душ лучше не рассчитывать, розетки есть.
17.01.2013
Приехал Большой автобус. Портеры грузят рюкзаки на крышу. Большой автобус весь заполнен - нашу группу 9 человек будут сопровождать 25 местных асистентов: четыре гида, повар, официант, портеры.Едем около трех часов из города Аруша через Моши к началу маршрута это высота 2200.

Записываем собственноручно себя в журнал: имя, страна, профессия возраст … и перешагнув портал оказываемся на рыжей тропе в тропического леса. Дорога приятная утоптанная «клиенская тропа» с ложбинками для стока дождевой воды. Лес как и положено тропическому - зеленый непролазный, живописный: мистически оплетенный лианами, декорированный свисающими салатовыми мхами.

Мне идеться совсем легко и как то, аж не прилично, без большого рюкзака на восхождение.Фрукты падающие с верху, по форме, как яйца бизона «аля – маракуя» на вкус. Реки с переброшенными мостиками, водопады с красными большими цветами. Начинается дождик. И в лагерь мы уже приходим полностью мокрыми. Приходим первой тройкой за 2:50 вместо положенных 5-6 часов. Пройдено 12 км. Наша высота 2700 кемпинг. Следуюший кемпинг - высота 3700 в пути 11 км
Поселяемся в деревянные домишки-скворечники на сваях с двух ярусными койко-местами с матрасиками и подушечкой. Свет есть, розеток нет. Сухо чисто оптимально. Передеваемся и спать. Нас будят на ужин – принеся мисочки с теплой водой для умывания. На ступеньках домишки умываемся, и топаем в столовую. Еда – суп, овощи, макароны… И снова спать.
18.01.2013
Подъем в 7:00. Завтрак и 7:30 выход в следующий лагерь. Я решаю взять свой рюкзак – чтоб до грузится и оптимально подготовится к восхождению. Есть в этом жесте и побочный эффект: чтоб не сильно бежать в перед, не расстраивать мальчиков: конкурируя с ними, просто, фактом своего существования. Хотя вышло, напротив, за мной, теперь, окончательно закрепилась репутация «крези вумен» - теперь и в рядах портеров.

Чудесный анекдот рассказал Юра в тему:
«Идут по тайге два чукчи: один с телефонной будкой на спине, другой с бревном. Один другому: зачем!?

– Ааа, чукча, не дурак: нападут волки, так я в будку спрячусь, а ты?

– А, я тоже, "чукча - не дурак" Нападут волки, и я побегу. Буду бежать, бежать, а потом, брошу бревно и как по бегу!»

Ну да. Юра, я - как второй чукча – ты разгадал мою тактику;)

Высота 3700 м. По дороге делаем небольшой крюк на маленький вулканчик – смотровую площадку. Да от сода, можно первый раз, внятно! увидеть купол снежной вершины Килиманджаро. На самом деле это вершина называется Тимбо …. А Килиманджаро это название всего горного массива.

Прихожу в лагерь за 4часа вместо 5-6часов, хоть я и с рюкзаком: хорошая примета! Алина и два Игоря пришли первыми, значит еще раньше! Регистрируемся, поселяемся в домишки. Теперь у нас сосед симпатичный итальянец с Ибицы – ноги в кровь клеем его пластырем. Видно не опытный.
Опытные альпинисты знают, что клеить пластырь на ноги нужно при малейшем намеке на натирание. Или сразу та те места стопы что могут быть уязвимы. И/или идут в двух парах носков – что тоже защищает от натираний.

Идем с Алиной к живописному ручью, в ложбинке с «дубами колдунами» - крестовником древовидным растением мистического вида, произрастающего только здесь, и больше не где в мире. Как постриженые газоны на бережках. Я купаюсь – отжимаюсь в мелкой воде, охлаждаю ноги, после тяжелых ботинок – это счастье. Да, все же это намного лучше, чем то, что здесь называют душем.

Спим. Идем на ужин.

Знакомлюсь с тремя русскими: два зрелых мужчины и девушка с очень накрашенными ресницами: как это должно быть неудобно, здесь - бедняжка! Один из них, на мои расспросы о больших горах, дает мне личный телефон А. Ковалева - лидер группы вертикаль, со словами «сошлешься на Андрюху, меня значит, и он отведет тебя хоть на Эверест. Он туда уже многих перетаскал;)

Радуемся, русской речи. Пьем чай/какао и я, удаляюсь на акклиматизационную прогулочку. С удовольствие уединяюсь в сумеречный туман.Второй базовый лагегь. Килиманжаро. Маренго.

Люблю оторваться от группы. На общавшись в сласть, помолчать, уставившись в какую ни будь красоту. Нахожу большой валун и медитирую с плеером, на «дубы колдуны» в тумане и цветистый кустарник. Здесь все облака ушли в низ, мягкой подложкой, подсвеченные заходящим солнцем, скрыли под собой тропический лес. Открылась вершина, и весь лагерь высыпал фотографировать закат и снежный купол.

После, спать. Завтра путь 9км, однако это выше и сложнее и уже по каменной пустыне. Следуюший лагерь на 4700м. – последний акклиматизационный, перед штурмом вершины. На нее мы выйдем в полночь. Так, что нужно не просто дойти до следующей стоянки за день, а и честно, там пожить, выспаться, иначе идти на вершину будет невозможно.

19.01.2013

Выходим в 7:30 Табличка подтверждает идти – 9.26 км по плану 6-часов. На этой тропе «зеленка полностью заканчивается». Марсианская пустыня – дорога без перепадов высоты пологая, палящее солнце и очень жарко – кто этого не понял сразу, раздевается по пути.

Я пришла за 3:45 часа. Срезав по пустыне. Кемпинг был очевиден. Интересно было пройти, хотя бы, часть пути не битой тропой, а первозданным ландшафтом. «Крези вумен» кричали вслед портеры, но я была уже далеко. Ребята отвечали: - да она такая, и тихо радовались за своих - белых женщин. Да за все 5-ть дней пути мы только один раз встретили африканочку.

Взяв пару камней с «марсианской пустыни» зарегистрировавшись я залезла на большой камень нависавший над лагерем. Отсюда открывался великолепный вид на тропу и Мерра-Пик - 5100. Да высота уже ощущается - каждое движение вверх дается с усилием.

Тепло. Спрятавшись от ветра за выступом, возлежим на теплых камнях. Птичек – ворон африканских фотографируем. Только полдень. Проскальзывает шальная мысль: а не пойти и сейчас на верх? Уж больно хорошо, лежится и день еще большой. А расстояние, предательски кажется пустяковым. Но при первых попытках шевелится, соглашаемся что лучше, пусть все по плану.

Хорошо всеже поспать успеть – в полночь восхождение. Спускаемся в барак. Подошли: Алексей, Олег, Алина, Ира – состояние их не очень. Делаю Алине массаж: приятно сделать приятно – значит силы есть, кто-то кормит ее таблетками. Да все принимают акклиматизационные, кроме меня и Юры.
Ирина спит. Олег и Алексей не общаются совсем – отдыхают восстанавливающийся. Прогноз пока не известен, не очевидно, что они пойдут дальше. Да тяжело, пятитысячники – это всегда тяжело. Тяжело не все время, а в какой-то момент, у каждого он свой – но очень тяжело. И под этим словом – «тяжело», каждый о своем. И с этим «тяжело» каждый почти наедине - и ищет способ, его пройти. Иногда не находит - тогда истерика. А если, просто, много текста – значит человеку еще не тяжело. Когда совсем трудно, люди молчат и в тишине, ясно, слышат мысли друг друга.

20.01.2013

В полночь выходим. Из группы 9 человек на вершину решают идти 6 – ро, один из них на отметке 5000 повернет обратно в лагерь. Вереница фонариков в нашей группе 3 проводника, чтоб если кому по полохеет и он не сможет дальше идти, его было кому свести в низ. Бесконечный, крутой подъем.

Идет первый час подъема. Бросаю взгляд в верх – огоньки восходителей смешиваются со звездами кажется, что еще немножко, и через час - еще немножко, а через 3 - надежда пропадает, совсем, – и теперь в голове ни одной мысли, даже про «немножко». Когда в голове становится пусто, уходит лишнее напряжение – идти становится проще и легче. Теперь, тело не сопротивляется, не ищет «алиби» и утешений про «немножко». Сдается своему «хозяину», понимая что «съезда» не светит – расслабляется и бережно двигается, наслаждаясь необычными ощущениями.

Здесь, хорошо можно, прочувствовать, что боль, как и усталость – всего лишь ощущения и только. Ощущения делают меня живой – это переживание неких объемов, движений и гравитационных потоков внутри, в подкожных мирах – это очень честные «непридуманные» внутренние события о моих настоящих пределах. Когда я имею смелость доходить до этих границ, и начинаю «жить» на их краю, они - мои границы, удивительным образом, расширяются.

Когда совсем становится трудно – останавливаюсь и слушаю это «тяжело». В этот раз, я взяла себе правило «трех вдохов». Если мне, нужно персональное время, а выше 5тысячь, я обычно нуждаюсь в коротких «литаргических» остановках, я останавливаюсь. Делаю три вдоха и выдоха – здесь, они получаются бесконечно длинными и замедленными - как буд-то и нет дыхания совсем, а время на этих высотах течет, так, что я успеваю выспаться, и получить, второе и трете дыхание и удивится, что хочу/могу идти дальше.

Идем уже 5-й час в кромешной тьме определить расстояние до хребта невозможно. Скорость не высокая. Высота чувствуется все больше - тело остывает, ноги мерзнут у всех - очень холодно. Остановится никак нельзя, риск замерзнуть совсем, идем – тело слушается, предвкушая - с рассветом придёт тепло.

После пяти часов карабканья вверх ,наконец первая вершина 5700 – За эту точку уже дают сертификаты – кому достаточно могут идти в низ – А до настоящей вершины еще два часа по хребту.Предрассветный айсберг. Килиманджаро

Тьма кромешная, еще час до рассвета. Холодно на столько, что в моей пластиковой бутылке теперь плавает колба льда. Стоять и ждать рассвета не возможно. Я одеваю на себя еще оставшиеся в рюкзаке вещи, и идем дальше.

Первый снег во внутренней кромке кратера. Кратер огромный - так что мы будем идти по его краю как по хребту, огибая айсберги и скальные выступы, аж до самого его большого зубика – Пика Ухуру.Пик Уруху. Килиманжаро

Состояние трансперсональное - сумеречные краски разжигают восход как в осознанном сновидении. Теперь еще и подташнивает, когда так, предпочитаю вырвать – становится легче. Горы чистят. От чего? От чего-то) Светлеет в теле, и светлеет в небе.

Мужчины ушли в перед, я с африканским проводником – как зовут его-то? Спросить помню. Запомнить - забываю – да, горняшка, наверно. Мыслей нет - на них нужен кислород - а его мало. Полный Дзен. Золотой рассвет.

По дороге веселые восходители, активно поздравляют, фотографируются со мной, пожимают руки, пьют из горла кукури – кто, такие? - Не знаю. Ну конечно это не важно. Люди, кто же еще? Солидарность бьет ключом и наполняет силами, больше чем здешний воздух.

- Где твоя камера? - спрашивает черный проводник. Нет? Как? Надо идти к друзьям. Да, да к вершине это 5 минут.

Через 20 минут, Юра сгребает меня в охапку и треплет по отцовски:

- Дошла!"

Фото? Да, хорошо, хоть и немного безразлично – это видно по снимкам. Ну пусть, хорошо. Да, хорошо. И так хорошо, спокойно – ни какой эйфории. Легко и светло внутри – за этим наверно я здесь…

Спуск, сначала,не похож на спуск. Просто гуляем по хребту, однако даже немного сбавив по высоте, чувствуется прилив сил. Да, камни с вершины – друзьям, конечно. Всегда возвращаюсь с восхождений с трофеем. С Эльбруса привезла 3 кг. – сейчас скромнее – взрослеем:)

Далее в низ - большой фрирайт по марене - я вспомнила как в 2011 в Карпатах в феврале, мне было очень страшно спускаться по крутому наклону. Сергей Крыжановский – проводник, взял меня за руку и мы побежали в снегоступах большими прыжками по свежему снегу, оставляя за собой длинную лыжню – яркие ощущения! Теперь, я взяла африканского проводника и мы полетели по сыпухе в вибрамах, оставляя за собой длинное облако пыли. Теперь, проводник боялся, пока не вошел в раж.

На выкате к лагерю, передых. Достаю баночку колы. Да! а она, таки все еще со льдом! Мы отпраздновали восхождение. Странно, но этот сомнительной пользы напиток - кока-кола, очень, идет на больших высотах - а в Киеве нет.

Юноша – которого, «не помню как зовут» хотел быть полезен. Предлагал: водка, покурить и очень удивлялся, что я русская, а в этом не участвую.

Справка: Украинцы, равно как и белорусы в этих странах – русские.

Вот я и в домике. Валюсь на кроватку раскинув руки, и не хочу пошевелиться, не то, что снять ботинки. Тело поет, как тибетская чаша!

Голова слегка, болит – плаваю в этом ощущении. Поспим с часок и в низ. На столе термоса, чай, кофе, какао, баночка детского питания «Нутрилон», еда. Повара стараются: картошка и батат в соусе, блинчики - ну где еще, на такой высоте, это бывает?! Самая вкусная еда, на восхождении – лучше не придумать, только кто б тащил?

В 13:20 уходим вниз с приюта 4700 в приют 3700. За эти сутки пятеро из нас – преодолели рекордные расстояния! Подъем на 1200 м. Спуск на 2200 м. - это по высоте: с 5895 на 3700. А километраж более 30 км. И все это на таких высотах – да это не Крым летом. Зато чуть ниже на 4000, скорость такая и бодрость, что хочется: прыгать и танцевать, и кувыркаться или еще чего:)

Хочется жить. И воздух, теперь, ощущается как ценность. Можно, просто дыша, переживать себя богатым – счастье!

21.01.2013

Утро. Небо лазурное, чистое с белым росчерком облаков. Юра делает прекрасные снимки открытой вершины. Идем бодро, останавливаемся где нравится, погода для фото-сессий.

Килиманджаро - день.Попутчики, парочка молодых австрийцев - улыбистые милашки как брат с сестрой, переговариваемся, делаем им комплимент Юра их фотографирует, обмениваемся контактами. Снова, заходим на смотровой вулканчик, глина под ногами красная: набираю, для керамических работ – красная охра с Килиманджоро.

Дальше тропический лес, а здесь обезьяны: черно-белые колобусы, мы нашли из по звукам. Сидят на деревьях как большие персидские кошки. Шерсть очень длинная, развивается на ветру, требует ухода – весь день им есть чем заняться. На них раньше ,охотились, и шкура колобуса – была желанным трофеем. Из нее делали одеяние для вождей и шаманов.

Вот и первый базовый лагерь, но мы здесь не останемся. Ланчь, и в душ! Да, участвую. Выхожу свежей, мокрой, босой на травку, к своим легендарным ботинкам. Навстречу австриец. Я его помню, особенно, еще перед восхождением, залюбовалась – зрелый мужчина и такое красивое тело, а главное, осанка и способ двигаться, чувствую, как я на это реагирую. Ой, как не много таких людей.

Обмениваемся приветствиями. И вниз. В ярко зеленый лес с ручейками, водопадами, яркими цветами и хамелеонами. Как много сил и вдохновения. Переходя мост, над озерцом - я объявляю что буду купаться.

Счастье - есть!