Отчет о скитурной поездке в Норвегию
Большинство захватывающих путешествий начинается со случайного впечатления… С увиденного в журнале фотоснимка, с услышанной на пивной пьянке истории, с перелистанной на чьем-нибудь дне рождения книги. И эта история — не исключение. Увидев в альпинистском журнале фотографии паруса на фоне снежных гор и лыж на фоне этого паруса, я понял? я очень хочу в Норвегию, а точнее в Ромсдал зимой…
Должен заметить, что действие происходило в уже далеком 2011 году, если быть совсем уж точным, то в январе. Благо, в Мюнхене очень много скитурного народа, и, разматывая этот загадочный клубок из паруса и лыж, я довольно быстро вышел на своего коллегу по работе, бывавшего в Ромсдале не один раз. Вот Макс и рассказал мне, что кэтч во фьорде один, а желающих пожить на нем тьма-тьмущая
Кэтч — это класс двухмачтовых яхт, к которому относится и наша «Солли». Разжившись контактами Эрика Холо, хозяина и капитана «Солли», я уже потирал руки в предвкушении поездки через каких-то 12 месяцев. Но не тут-то было! Первый же мейл от Эрика был схож с ушатом ледяной воды из фьорда. На весь зимний сезон 2012 года яхта уже забита.
Пришлось резервировать на 2013 и долго, долго мечтать о поездке. Но время пронеслось гораздо быстрее, чем казалось, и вот уже, как всегда в жутких запарах, я бегаю между магазином спортивных товаров, ски-сервисом и чердаком с горами необходимого снаряжения. Но всему когда-нибудь приходит конец и, сдав (я при этом чуть случайно не убил жену лыжами) последний мешок на багажную стойку «Люфтганзы», мы с чувством, тактом, расстановкой высадились в ближайшем винном баре.
Теперь, собственно, о нас. Мы — это семь человек из АЛЬПКЛУБ.DE. Рецидивисты, замеченные на лыжах во всех Альпийских республиках, Африке и вот теперь — на волнах норвежских фьордов. Неуемные и громкие в праздниках, упертые и несговорчивые в буднях. В общем, очень теплая компания близких по диагнозу друзей.
Мы очень любим путешествовать, но еще больше мы любим делать это без спешки. Не спеша прилетели в Осло, не спеша погуляли по городу (кстати, оценили всю дороговизну этой скандинавской метрополии) и на следующий день неспешно отправились на поезде на север. Но полпути мы проехали мимо Лиллехаммера, там-то нас и накрыли сумерки. Так что никаких гор, никакой стены Троллей мы по дороге не увидели.
В Ондалснес прибыли уже в полной темноте. Но это обстоятельство никаким образом не помешало нам увидеть до чего мала наша яхта. В голове не укладывалось: как мы сможем разместиться в восьмером на этом утлом судёнышке? Большой стол в кают-компании слегка добавил оптимизма, но увидев наши каюты, я был несколько обескуражен. Каютами это было назвать вообще нельзя. Это, скорее, антресоли.
В антресолях есть матрас, лампочка и полочка для личного скарба. Совместив навыки йоги и тетриса, туда вполне можно втиснуться. Надо признаться, что к концу путешествия наши узкие пенаты вовсе не казались неудобными. Человек, как показывает практика, ко всему привыкает. Сложности возникали только после возвращения со скитура. Кэп настаивал на просушке одежды в антресолях. Вот когда начинали бурлить страсти и разворачивалась борьба за места на вешалке у печки…
Мой процесс привыкания сопровождался ударами по лбу. Поскольку антресолей мне не досталось, а койка около ватерклозета и была чертовски тесной, процесс привыкания затянулся. Просыпаясь ночью, я несколько раз ударялся головой о потолок. Со временем пришло пространственное осознание, и удары стали реже, но даже после возвращения в родную мюнхенскую квартиру я долго еще, перед тем как повернуться на другой бок, ощупывал руками «воображаемый потолок».
«Солли» уже больше ста лет. Построил ее знаменитый кораблестроитель Колин Арчер, сын шотландских эмигрантов. Самым известным детищем Арчара стал знаменитый «Фрам». На этом судне Фритьоф Нансен пытался достичь Северного полюса. На нем же Руаль Амундсен отправился в свое легендарное путешествие к берегам Антарктиды и вернулся оттуда покорителем Южного полюса. В общем, личность знаменитая, и почуствовать на «Солли» дыхание истории вовсе не сложно.
Все снаряжение нашего кораблика осталось не измененным со стародавних времен. Да, конечно, добавились современные средства навигации, дизельный мотор и газовая плита на камбузе, но это незначительные мелочи. Тем более что и моторизована она была еще в 30-х годах прошлого века. Так что в целом мы вышли во фьорд на «плавающем музее»! Этот статус, кстати, «Солли» носит вполне официально и ее можно найти в списках «исторического наследия» Норвегии.
Но вернемся-таки к нашей поездке. Идея мероприятия вполне себе простая. Мы проживали на борту нашей яхты. Каждый день планировался новый скитур. Мы приходили к исходной точке тура, а после спуска вниз Эрик забирал нас на ближайшей к спуску пристани в фьорде. Это были и полусгнившие старые «мостики» около рыбацких сарайчиков, и вполне себе приличные поселковые пристани. Правда, первые два тура мы ходили из Ондалснеса. Эрик забрасывал нас на машине к началу маршрута. В обоих случаях это было 300-400 метра над уровнем моря.
SKARVEN 1048 м
Скарвен — очень распространенное название вершины в Норвегии. Говорят, в каждом фьорде есть, как минимум, один Скарвен. В Ромсдал-фьорде их три. Два из них я видел, на один мы поднялись в первый день, а третий, говорят, спрятался у выхода из фьорда. Вернемся к «нашему» Скарвену. Он высотой всего 1048 метров над уровнем моря.
Как я уже упомянул, первые туры мы сходили не с яхты, а с микроавтобуса. Маршрут на Скарвен начинается около озера Селсетерватнет. Туда идет дорога от фьорда, а с другой стороны от озера раскинулся горнолыжный курортик. Два бугеля, перепад в 300 метров и куча норвежской шпаны, весело зажигающей на 30-секундной трассе. Нам было не туда, нас ждал Скарвен с другой стороны долины.
Каждый скитур в Ромсдале начинается с преодоления лесопояса. На уровне моря это еловый лес, чуть выше сосновая поросль, а еще выше — худосочный березняк. Ну, уровне березняка, как правило, обнаруживаешь норвежские «дачки». Площадь этих строений не превышает 30 м², но любовь и тепло, потраченные при строительстве, лучатся из каждой досочки.
На вершине нас ждал перекус, норвежский мужественный стриптиз — викинги приходя снизу заголяли торс и перед спуском в долину надевали сухую смену белья, — и отвратительная, смерзшаяся каша южного склона вершины. Всю дорогу вниз не оставляла мысль о сломанной ноге. Было как-то глупо об этом думать, но качество снега на отвратительном склоне других мыслей не вызывало…
Ниже, где склон не был разбит, он походил на подмерзшую, отратраченную трассу. Это ощущение преследовало меня потом всю оставшуюся неделю. Пологие склоны на уровне леса и ниже практически не проседают под лыжами. Канты, при достаточной скорости, мягко режут верхние миллиметры, и ты несешься, как бешеная табуретка, только успевая лавировать между кустиками и уворачитьвася от бульников.
В этот вечер кэп не стал испытывать нашу гастрономическую толерантность. На ужин была малосольная сёмга, картофель в мундирах и салат. Для полноты ощущений на стол однозначно просилась перемороженная, загустевшая водка. Но кэп при слове «водка» поднимал плечи и сводил брови «домиком». Пришлось нарушать стильность интерьера неуместным коньяком.
Второе погружение в койку было не столь болезненным. Более того, я уже настолько освоился, что смог обходиться без посторонней помощи для застегивания своего спального мешка. Наверное стоит упомянуть некие особенности быта на палубе нашего плавсредства. Помимо сложностей с привыканием к тесноте кают, у нас возникали следующего рода проблемы: просушить вещи и внутреники из ботинок, походы в туалет…
Туалету можно посвятить отдельный рассказ. Я не буду так поступать, думаю подробности в описании функционирования этого выдающегося места вызовет положительные эмоции только у побывавших в нем пользователей. Упомяну лишь, что под умывальником находилась якорная цепь, а на унитазе можно было сидеть только, опустив голову вниз. Габариты помещения не позволяли расслабиться.
BLANEBBA 1320 м
Наш следующий тур должен был стать, в своем роде, экскурсией. Нам очень хотелось посмотреть на Стену Троллей. Для альпинистов это знаковое место. Одна из великих европейских стен. Перепад ее составляет более километра, на стене несколько маршрутов проложено русскими. С Бланэбба открывается совершенно невероятный вид на нее. Помимо стены Троллей оттуда открывается совершенно фееричный вид на Ромсдалхорн и на высшую точку района — Венетинд.
Эрик снова подбросил нас к началу маршрута на своем бусике. От местечка Веньесдал мы «пересели» на лыжи и отправились вверх, навстречу начинающему греть солнцу. Проскочив по холоду зону леса, мы довольно быстро оказались на гребне горы. В этом месте он совершенно пологий и достаточно широкий. Идти можно где угодно, в зависимости от желание посмотреть на ту или иную сторону.
После такой же широкой седловины начинается короткий взлет на вершину. Он становится все более и более узким, и чем ближе к высшей точке, тем осторожней приходится относиться к выбору пути. Иногда лыжня проходила в опасной близости от снежных карнизов. И если слева они обрывались на восточный склон, 50-градусный 200-метровый обрыв, то направо, на запад, падать не перепадать, по скалам и отвесам, до самой долины более чем в километре высоты внизу!
За свои труды мы были вознаграждены потрясающей панорамой всех Ромсдальских гор. Стена Троллей стояла мрачным черным обрывом практически напротив нас. Слева ввысь взметнулся Ромсдалхорн, а справа был виден Ромсдалфьорд, идущий до самого Атлантического океана.
Потом был зажигательный спуск, на котором мы даже обнаружили сотню метров пудры. После плато мы выскочили в лесной пояс и, после этого, до самой парковки с ожидавшим нас Эриком, зажигали по лесу. Сначала это был самый замечательный «tree-run», который превратился в довольно нудное продирание через берёзовые чащи. Когда соотношение катания к продиранию скатилось к 1:3, мы сняли лыжи и спокойно дошли до парковки.
Внизу нас, как всегда, уже ждал ужин. О прекрасности оного мнения разошлись. На мой вкус сладкая селедка — это нонсенс. Но многим понравилось. Питаясь одной картошкой, я размышлял о бренности всего сущего, а мерная качка добавляла глубины в мои размышления и уменьшала без того подорванный аппетит.
Отужинав, мы наконец отправились в путь по фьорду. Нашей целью стала маленькая, закрытая от ветра «Совикбукта». Было что-то праздничное в процессе «отдавания концов». Все высыпали на борт и долго наблюдали за удаляющимися в ночь огнями Ондалснеса. Через час мы уже оказались на месте. Наверху светили звезды, внизу плескалась чернильная плоскость волн, а мы впервые становились на якорь.
Ночь была неспокойной, но мерная качка выполняла роль няньки и все расползлись по норам значительно раньше обычного. Утром нам предстояло выйти на самый длинный тур поездки — 1,5-киллометровый Шерван.
SKJERVAN 1545 м
Утром нас ждал короткий переход в бухту Инфьорда. Сам по себе переход не сложный, но впереди нас ждал очень щекотливый манёвр: мы должны были десантироваться с незакрепленного корабля на узкий мостик заброшенного рыболовецкого сарайчика.
Кстати, сойти с якоря задача не менее захватывающая, чем встать на него. Тут нужны, как минимум, три человека. Один двигает мотором яхту туда-сюда, другой руководит мотолебёдкой, а третий должен стоять в сортире и пропускать цепь через латунные отверстия в резервуар под мойкой. Задача остальных — не мешаться под ногами, что мне, к примеру, с моими габаритами, весьма затруднительно.
Но мы справились. Не зря же тельники напялили? Виталик с Даней выполняли роль помощников на палубе, Илья собирал цепь в туалете. В целом, из нас получилась слаженная и залихватски веселая команда! Ленка, на правах старпома, отдавала распоряжения или переводила команды кэпа с норвежского на русский.
В конце концов мы прибыли к мостику у сарая. Мостик был, мягко говоря, чрезвычайно зыбким. Яхта не очень слушалась кэпа, и процесс десантирования мог превратиться в процесс плавания с лыжами. Из меня пловец никакой. Плавать я умею только в «джакуззи» и то только потому, что пузырьки в трусы забираются и выталкивают тушку на поверхность.
На удивление, никто не утонул, более того — даже не вымок. Наверное потому, что Ильюха со всех своих сил притягивал сушу к борту нашей яхты. В общем, в какой-то момент мы все оказались на суше и грустно пошли по асфальту к началу нашего тура. В предыдущие дни кэп завозил нас на бусике на 300-400 метров по высоте, теперь же мы стартовали, практически, с уровня моря.
Прорвавшись через лесную зону, мы довольно быстро набрали высоту. Только, чем дальше мы поднимались, тем больше усиливался ветер. Вообще, полтора километра перепада тянутся довольно долго. Пришлось даже устроить перерыв на обед: настолько далека нам казалась вершина. Когда мы-таки поднялись на гребень у вершинного взлета, стало ясно, что оставшиеся 40 метров до высшей точки могут стоить нам слишком дорого.
Время было позднее и через полчаса начинались сумерки. На высоких широтах сумерки начинались довольно рано и продолжались довольно долго. Тем не менее, я не хотел рисковать качественным проездом ради ничего не значащей вершины в 50 метрах перепада от нас.
Как показала практика, решение было верное. Мы поскользили через заструги и заветренные камни к западному склону. Спустились за перегиб, и тут нам случилось счастье! Почти полкилометра перепада совершенно не тронутые поля полуметровой пудры. Видимо, лыжные боги сжалились и подарили нам за наше упорство 15 минут невероятных ощущений.
Но, как водится, за все нужно платить. Уехав слишком низко, мы очень долго и нудно выбирались по лесу в сторону дороги в бухту. Местами это были замечательные «хаф-пайпы», поросших редколесьем кулуаров, местами все это удовольствие усиливалось до непроходимых чащоб, впивавшихся в ботинки многочисленными когтями веток.
Но мы прорвались. Прорвались и сквозь это. В поздних сумерках мы взошли на борт нашего корабля и отправились к очередной бухте, где встали на якорь на ночевку. Поужинав, мы расползлись по углам. Кто играл в нарды, кто рассказывал кэпу о особенностях приготовления сливового шнапса, кто просто вышел на палубу, с которой просматривался силуэт нашей следующей вершины.
GRONTINDEN 1179 м
Прежде чем выйти на этот тур, мы горячо дискутировали о целесообразности восхождения. Среди скитуристов была фракция «морских волков», желающих походить под парусом. Надо заметить, что столетняя яхта несколько отличается от современных фибергласовых судов и требует гораздо больше командных затрат для передвижения под ветром.
Помимо всего прочего управление этим судном требует сносных погодных условий. А прогноз на завтра давал перспективу последнего дня с хорошей погодой. Послезавтра приходил фронт и приносил непогоду на следующие две недели.
Возникала дилемма. Либо мы идем завтра на скитур, а послезавтра под мотором возвращаемся в Ондалснес и проводим остаток недели на борту и в прогулках по окрестностям, либо мы завтра ходим под парусом, а послезавтра возвращаемся в Ондалснес с уже нарисованными перспективами.
Большинство было за скитур, хотя надо признать, что походить под парусом тоже хотелось. Это желание прям грудь распирало под тельником. Но желание большинства было сходить на Грёнтинден, что мы в результате и сделали.
Чтобы от пристани дойти до начала маршрута, нам пришлось пройти в скитурных ботинках четыре километра по асфальтовой дороге. Дальше нас ждал длинный и нудный подъем по лесу по заледенелой просеке. Но выйдя выше пресловутой границы леса, мы оказались в «хоббит-лэнде». Маленькие «дачки» норвежцев всю дорогу по лесотундре умиляли наш взгляд.
Около одной из таких хижин мы устроили наш перекус с чаепитием. Последовавшие за этим просторы радовали своими «катальными» перспективами. До Грёнтиндена нам оставалось еще пара километров, и надо было решать, успеваем мы на вершину или лучше переориентироваться на более близкий Кальттинден.
Должен сказать, что состояние снега на подходе было на грани. Оценив свои резервы, мы решили не отказываться от более симпатичной вершины. Пришлось взять в расчет возможный разворот. Как говорится, отдать себя во власть везения. Правда, в плане безопасности мы не были готовы идти на компромиссы, поэтому выбрали самый трудоемкий вариант — прямой подъем по ребру на вершину.
Вершина порадовала незабываемой игрой света. Ясный, чистый воздух, низкие облака и горизонтальные лучи низко стоящего солнца делали окружающие нас виды совершенно сюрреалистичными. Хотелось снимать, снимать и снимать. Результаты этих фотосъемок могли бы заполнить еще несколько метров новостной ленты, но я решил избавить читателя от этой пытки.
Возвращение в долину было довольно поздним. На пристани нас ждала уже команда, и, не откладывая отправление, мы сразу двинули в Ондалснес. Последовавшие за этим два дня трудно назвать спортивными. Кэп откармливал нашу команду всяческими деликатесами.
Спортивный состав совершал набеги в спортивные же магазины. Сравнивая цены на лыжи с нашими, все сильно цокали языком — сильно дорого выходило. Но сравнивая цены на винтовки цокали уже зубами — в четыре раза дешевле лыж!
Отпуск неуклонно подходил к концу. На удивление теснота на борту не доставляла больше никаких неудобств. Кэп рассказал про аквовит «Линия» , этот удивительный напиток производят в Трондхайме и его, по легенде, должны обязательно перед продажей свозить на юг, а именно южней экватора. Только тогда этот напиток имеет право называться «Линией».
И правда. Если через бутылку посмотреть на этикетку изнутри, то на ней стоит штемпель судна, на котором напиток пересек экватор, и точная дата этого события. Вот ведь людям не лень традиций ради совершать подобные безрассудства!
Тем временем наше путешествие незаметно подошло к концу. Было приятно увидеть новые для себя горы и провести целую неделю с близкими людьми! Огромное спасибо Эрику, Элле, Виталику, Оле, Данику, Ленке и Илье за компанию, зажигательные дни, уютные вечера и расслабленные завтраки. Было круто!
Ваш Гога
106
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
P.S. Достойно.
А мы восьмеро на одномачтовой яхте еще меньше этой помещались:))))
Твой рассказ напомнил мне сразу и Камчатку (описанием яхтенного быта) и Норвегию (описанием спусков, гыгы) - такое мощное дежавю.
Хочется повторить такой опыт:)))
В следующее посещение Норвегии рекомендую Вам вот этот акивит Gilde Non Plus Ultra. Один из самых лучших в Норвегии.
Отличный рассказ. Спасибо.
Они чужих каботажных капитанов жалуют или только своим можно?