О ФОТОГРАФИИ. ЧАСТЬ 3-Я, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Не углубляясь в теорию перспективы, перейдем сразу с практическим приёмам.

Самые действенные:

1.Заполнение планов
Смысл этого приема прост – компонуя снимок, нам нужно кого-то/что-то расположить на переднем плане (близко к нам), что то на среднем и что-то на дальнем (далеко от нас).
Самое главное – заполнить ближний и дальний планы.

2. Использование уходящих вдаль, сходящихся линий.
Если в поле будущего кадра есть коридоры, дороги, кусты, посаженные в ряд и т.п., мы можем использовать их для создания «глубины» изображения.

Также, считается, что светлые предметы стремятся «уйти вглубь», а темные «выйти наружу» снимка. Т.о. располагая темные объекты ближе к нам, а светлые дальше, мы усиливаем эффект перспективы. Если наоборот – разрушаем его.

Для максимальной передачи глубины, мы используем широкоугольный объектив (как правило, от 14 до 24 мм для полной матрицы или от 10 до 15 мм – для кроп-зеркалок) и подходим непосредственно к ближайшему объекту. Т.о. образом, мы визуально раздвигаем расстояние между ближними и дальними объектами.
24 мм



Если мы хотим «сплющить» пространство - используем длиннофокусный объектив и отходим на достаточно большое расстояние.
105 мм



Как сделать так, чтобы и ближние и дальние объекты были резкими? На какой точке фокусироваться? Какие параметры выставлять?

При дневном свете удобнее всего работать в режиме приоритета диафрагмы A (Av) и выставлять значение в районе 11-16. Меньшее значение будет недостаточным, а большее, на многих объективах будет сопровождаться падением резкости. Выставив диафрагму, обязательно следим за выдержкой. Если она становится слишком длинной (длиннее 1/30 при съёмке на широкоугольные объективы), лучше использовать штатив . Другой вариант – повысить ISO, что позволит использовать более короткую выдержку, но может усилить шумы (зернистость) на снимке.

Если есть штатив, используйте его, если нет – повышайте ISO.


На чем же нам фокусироваться? На ближайшем объекте,на среднем или на дальнем?

Для получения МАКСИМАЛЬНОЙ глубины резкости, существует одна точка фокусировки для каждой комбинации камера+объектив+значение диафрагмы.

Например, для камеры с полной матрицей, объективом 24 мм и значением диафрагмы 11, нам нужно фокусироваться на расстоянии 3,5 м, чтобы резкими получились объекты, находящиеся от 1,7 м от нас до бесконечности.

Эта точка называется Гиперфокальное расстояние или сокращенно ГФР.
При фокусировке на ней, резкими получаются объекты, расположенные от половины ГФР до бесконечности.

Рассчитать ГФР очень просто с помощью спец. калькулятора, который можно найти онлайн или скачать себе в смартфон/iPhone.

Разные калькуляторы (особенно для смартфонов) могут показывать несколько различные значения. Для большей надежности, имеет смысл фокусироваться на полметра-метр дальше, чем показывает расчет.

Предлагаю желающим, поделиться снимками, в которых глубина передана максимально сильно.

У кого таких фотографий нет, можно выйти в поля и опробовать рекомендации, данные в этой статье.

Прошу, перед загрузкой проанализировать свои снимки на соответствие ТРЕМ ПРАВИЛАМ, о которых мы говорили в 1-й части и, при необходимости, внести коррекции в изображение (обрезка, осветление, затемнение). Также, не забывать о методах выделения "главного героя", о которых говорили во 2-й части.
Всё нужно задействовать в работе.

Учитывая, что наши обсуждения проходят онлайн, прошу всех следовать следующим правилам:

1. От каждого участника – максимум пять, самых удачных, им созданных фотографий, демонстрирующих глубину пространства.

2. Позитивные высказывания в адрес присланных работ - приветствуются. Негативные высказывания прошу заменять конструктивной критикой – реальными советами, что нужно изменить, чтобы улучшить картинку.

3. Огромная просьба - всё обсуждение проводить в исключительно уважительном и спокойном ключе.