Путешествие в Чаргали. В гостях у Важа Пшавела

Имя Важа Пшавела, великого грузинского поэта, я впервые узнал в середине 80-ых, в один из осенних дней когда отец взял меня на очередной просмотр в "Иллюзионе". Именно там я увидел впервые "Дорогу" Феллини "Великую Иллюзию" Ренуара, "Пепел и Алмаз" Вайды, и другие шедевры кино. В тот день смотрели "Мольбу" Тенгиза Абуладзе, фильм в котором синтез эпической поэзии и кинематографа потрясает такой мощью, такой страстью и лаконизмом, которые забыть уже невозможно.
Позже я узнал что настоящее имя поэта(сюжет фильма основан на нескольких поэмах Важa Пшавела)--Лука Разикашвили, что почти всю жизнь ему пришлось прожить в родном Чаргали, ибо содержать семью на литературые заработки он был не в состоянии. Ещё раньше из-за нехватки денег ему пришлось оставить Петербургский университет. Будучи поэтом, он был одновременно пастухом, охотником, лесорубом, землеробом.



Кадры из фильма "Мольба"



Не буду углубляться в подробности биографии Важи, описывать воздействие его поэзии. Это бесполезно, ибо "Мольбу" можно легко найти на интернете, также как и некоторые его поэмы и стихи.
Когда в прошлом году впервые (раньше до перестройки бывал только в Абхазии и Сванетии) поехал в Грузию то уже знал - должен побывать в Чаргали и Пшав-Хевсурети, своими глазами увидеть места о которых писал Важа, побывать на его родине. Надо сказать что для любого человека который знаком с фильмами Иоселиани (и более популярными фильмами с участием Кикабидзе), поэзией Важa Пшавела и картинами Пиросмани, прибытие в Грузию воспринимается как возвращение домой. По крайней мере моё ощущение было именно таким.


Памятник Важе на проспекте его имени. На этом же проспекте, рядом с выходом из метро "Медицинский институт" в магазине North Face продаются газовые балонны для горелки и снаряжение.


Добраться до Чаргали возможно из Тбилиси на маршрутке от Дидубе. Направление в Борисахо, село в нескольких км. севернее Чаргали, примерно в двух часах езды от Тбилиси.
Я же решил добраться до Пшавии через перевал Чаухи, куда отправился в первые числа июля, после неудачной попытки восхождения на Казбек.
Дима, мой напарник, ушел в Джуту раньше меня, а я провёл 2 дня в Казбеги ожидая улучшения погоды.



По ущелью тянутся туманы,
Поднимаясь с каменного дна
Радуются словно басурманы,
Что земля во мрак погружена.



Жил в гостевом доме Нуну, рядом с главной площадью. Кроме меня постояльцев нет, ведь только начало сезона и погода неустойчивая. В комнате как обычно горка с хрусталём, а на ней композиция из турьих рогов и Трёх Граций которая я уверен абсурдным сочетанием несовместимого пришлась бы по вкусу кому-нибудь из парижских сюрреалистов 20-30ых годов. Комната большая, дом ухоженный, с балкона отлично (если повезёт) виден Казбек.



В Казбеги. Первая долина (слева) ведёт к Джуте.
До Анчхоти добирался пешком, джип на одного человека из Казбеги в Джуту слишком дорог (75лари). Долина Сно ведущая в Джуту, необычайно красива, за спиной Казбек, впереди в мглистой дали заснеженные зубцы Чаухи.



После Ахальцихи меня подобрал джип и за 10 лари довёз до Джуты (видна на правом склоне)



Небольшой подъём от села и взгляду предстаёт суровое величие цирка Чаухeби и соседних вершин.



Склоны гор плавные, безлесые и это ещё больше подчеркивает высоту этого массива, река белая от пены, прекрасное разнотравье, пасущиеся табуны. После дикости Казбекского массива это место представляется сущим раем.



Лагерь под перевалом, палатка видна на переднем плане. Туман рассеиватся, затем снова заволакивет горы. Признак плохой погоды. Горелки не было поэтому успешно обходился сухими стеблями конского щавеля.



Вид на перевальный цирк. Справа седловина перевала, слева гребень с которого более пологий спуск на восток.



Утром хорошая погода, правда Казбек в облаках...



Вверх к перевалу по сланцевым осыпям и снежникам.



Не дойдя до седловины метров 150 свернул влево (не понимаю до сих пор зачем это сделал) и пошёл наверх по крутой живой осыпи, выше скалы которые обещают более лёгкий подъём. Так казалось... Но выйдя на них увидел что крутизна заставляет отложить палку и подниматься с помошью рук, за плечами рюкзак в 25 кг. а скалы сыпятся и отслаиваются целыми плитами. Тяжело дыша пролез несколько десятков метров и вдруг увидел над гребнем голову человека в шляпе. До гребня оставалось метров 20-25 траверса над кулуаром по разрушенным скалам.
"У тэбя есть нож?" крикнул человек в шляпе. Я не понял к чему нож... Крикнул ему в ответ что есть ледоруб. Снять его не могу из-за крутизны склона. Кстати это первый раз в жизни когда поднимаюсь на перевал без ледоруба в руке. Всё таки удалось проползти до гребня, где человек в шляпе протянул мне руку и вытащил наверх.



На широком гребне со снежным наддувом увидел и всю группу: местный проводник Дарьяли (в шляпе) с лошадью, жеребёнком и собакой, гид из Тбилиси по имени Георгий и тройка японцев купивших этот 3 дневный тур. Отругали меня за безумство (которое я осознал полностью лишь поднявшись наверх) и пригласили разделить с ними перевальную трапезу. К их шикарному столу (с фруктами, хачапури и другими яствами) я смог добавить только несчастную банку шпрот.
Оказалось что с седловины перевала (той которая видна снизу) спуск по осыпям очень крут и надо с седловины траверсировать гребень на юг откуда спуск проще.
Именно к этому месту спуска я и вылез, но безопасный подъём надо было начинать ниже. Георгий сказал что они первая группа которая идёт перевал насквозь, поэтому тропы нет, она появляется позже, в середине июля.
Гребень заволакивет облаком и я понимаю что оказавшись здесь без людей знающих направление спуска можно спуститься в другую долину.
Так и оказалось, часто группы по ошибке приходят обратно в Джуту!



Спуск крутой, даю одному из японцев палку. Далеко внизу в окнах тумана виден язык ледника под западными стенами Чаухеби, озеро на морене. Дальше, где луга ещё два озера. Это Абуделаурские озера.



Вид от озёр на гребень и перевал Чаухи



На следующий день спускаемся в Рошку где японцев ожидает машина, они приглашают ехать в Тбилиси с ними. По дороге прекрасные цветущие луга, рощи дуба и граба, впереди хребты уходящие на север, к Шатили. В Корше останавливаемся в небольшом этнографическом музее где собраны предметы обихода, национальная одежда, старинное оружие ( в точности такое как в "Мольбе"). Это единственный музей где можно получить представление о быте хевсур. Под проливным дождём мчимся в сторону Тбилиси. Там где дорога уходит на Чаргали вылезаю, благодарю за помошь на перевале и расстаёмся. До Чаргали около 3 км., иду под дождём, с тяжелым рюкзаком, но предчуствие встречи с родиной Важи облегчает путь. И вдруг выглядывает солнце.



Поглядите туча налетела!
Что у ней за ярость у проклятой!
Как она на солнце ополчилась,
Как хватает лапищей мохнатой!
Хочет проглотить его, терзает,
Бешено клубиться, стонет глухо.
Только солнце светлыми лучами
Полосует окаянной брюхо.
Хлынула волна тепла и света,
Как лавина горная, могуча.
Уползла, укрылась в преисподней
Черная израненная туча.



Дом Важи (где сохранилась вся обстановка, утварь, письменный стол) сзади примыкает к лесистому склону, впереди лужайка, спуск по тропинке к реке, над деревней, высоко на лугах видны стада.



Рабочий стол Важа Пшавела. Музей (напротив дома, внизу на другом берегу Чарглулы) построенный ещё в советское время в состоянии какого-то упадка.



Чаргали



Перед музеем огромная, как и должна быть, голова Важa Пшавела.

Таков извечный грех природы,
Печаль великая моя.
Хоть зол, хоть добр
Настанут годы и ты умрёшь для бытия
Ведь всех пловцов поглотят воды,
Коль опрокинется ладья.



На берегу реки небольшое заведение где готовят хачапури и хинкали. Кухня и беседки со столами сделаны из веток, всё грубо сколоченное, деревенское. Дядька с седой бородой занимался котлом, рубил щепу. Женщины лепили хинкали, вымешивали тесто для хачапури, девочки-помошницы накрывали на длинющий стол в тени огромного дуба. Хинкали оказались лучшими из тех которые я пробовал в Грузии за 2 месяца.
Собирались гости, тащили огромные бутыли пива, водку.



Узнал что маршрутка в Тбилиси отходит утром, в 6 часов. Спать устроился на скамейке, у входа в музей. Местный мальчик с любопытством смотрел как я стелю каремат, перекладываю вещи. Из хинкальной до поздней ночи доносились крики, но мне это не мешало. Могучая голова Важи охраняла мой сон.
Утром ровно в 6 уехал в Тбилиси, как и ездил когда то Важа Пшавела отвозя свои стихи в город. Правда надо не забывать, что тогда эта дорога занимала гораздо больше времени.



Почему я создан человеком?
Почему, исполненный красы,
В сонме туч, в высоком мире неком
Не рождён я капелькой росы?