Проект "Нарвал - Огненная Земля" - на мыс Горн на разборных катамаранах

Как мы ездили в Торрес дель Пайне.






Всех наших спонсоров и друзей - с наступающим Новым годом!

20 декабря.
Будем терпеть лишения (с) М.Касаткин
-Димыч, шампанское! Шампанское-то надо было взять! Ведерко под него есть... Так на рождество бы...
- Ты че, католик?
- Нет, а какая разница!
- Не отвлекай меня, я занят важными математическими вычислениями. На сколько надо поставить будильник по Москве, чтобы он прозвенел в 7 утра по местному?
- Фиг знает. А ты не пробовал поставить местное время?
- А как я тогда буду знать, сколько время в Москве?
Покидаем гостеприимный дом Кристиана на улице Armando de Sanhueso (Митяй всегда стеснялся произносить это название вслух). Сборы протекали оживленно. С собой взяли на пробу местный эрзац походной еды. Особый интерес вызывала самая бюджетная сладость под названием туррон - что-то типа нуги с орехами, позже получившая название "звезда зубам". Увы, орешки и сухофрукты здесь чертовски дороги, равно как и почему-то яйца.
Торрес дель Пайне - круглый горный массив посреди степи, максимальные высоты порядка трех тысяч, но очень интересной формы огромные скалы. К Андам он не относится, это отдельное компактное образование. Кроме того, Торрес дель Пайне - это туристический бренд Патагонии, по популярности он соперничает с пингвинами. До Торрес дель Пайне обычно ездят на автобусе, нужно сначала ехать до небольшого города Пуэрто Наталеса, а потом уже на другом автобусе до входного поста в зону парка.




Фото - Д.Лекай

Поездка на автобусе - неожиданно сильные впечатления. Пампасы с клочьями травы и иногда - те самые знаменитые арболь-бандера (дерево-флаг)- корявые, изогнутые, с ветвями, навсегда застывшими в указании востока, по преобладающим ветрам. Эти жилистые деревья с жесткой перекрученной древесиной и цепкими корнями встречаются только в Патагонии. Земля вдоль дороги огорожена, это все частные территории. Редкие эстансии - домики землевладельцев. Пасутся толстые овцы, изредка коровы и ахтунг! (сначала не поверила) - реальные страусы нанду и реальные дикие гуанако (одомашненные гуанако - это ламы). Машин особо не боятся.




Фото - Д.Лекай

Будь я романтичнее, я бы написала "глядя на эти бесконечные просторы, кажется, что вот-вот увидишь на озаренном солнцем склоне южноамериканского ковбоя гаучо, в широкополой шляпе, украшенной серебряными нашлепками, и в разноцветном пончо, на могучем скакуне с длинной развевающейся гривой". Но скажу честно - во время поездки по пампасам я думала только о страусах, а про гаучо вспомнила потом, когда увидела наездников в туристическом лагере.



Фото - Д.Лекай

Сейчас эстансьеро объезжают свои владения на американских джипах типа додж-дакота, и различных шевроле и фордах. Объем меньше 5 литров только у лузеров. Особые эстеты катаются на квадроциклах.


Фото - Д.Лекай

За окном автобуса полосы дождя и мокрого снега под низким серым небом. Нихрена себе поехали в горы. По улочкам Пуэрто Наталеса гуляет холодный пронзительный ветер. И дальше, на пути в горы, проезжаем прямо под косматым брюхом шквальной темной тучи. Дождь размазывается по стеклу. Трава колышется широкими волнами.
А потом мы приехали на входной пост национального парка Торрес дель Пайне. Здесь теплее, чем возле моря, и солнце. Такой микроклимат.





Фото - Д.Лекай

В неволе в пампасах
Господа, Торрес дель Пайне - это пипец. Никогда, нет, НИКОГДА! нельзя вестись на бренды, порожденные маркетингом коммерческого туризма. Если вы едете в какое-то место, которое вам разрекламировали как дикое, суровое и прекрасное - Японец В Кедах со своей Фотокамерой будет ждать вас там. Мы, дети девяностых, почтенные отцы семейств, и выходцы из суровых сибирских городов, повелись, и вот сидим тут, такие все удивительные.




Фото - Д.Лекай

В общем, Торрес дель Пайне. Костры нельзя, палатки только в кемпингах, ходить можно только по тропам, готовить тоже только в кемпингах. Вход 40 баксов с человека - фиг с ним, это мы знали. Но прочие вводные, которые мы получили в агентстве туристической информации и на сайте, при первом общении с егерями на входе в парк чудесно преобразились. "Бесплатные кемпинги есть наравне с платными" превратилось в "есть, но до ближайшего топать 25 километров, а все автобусы приходят уже под вечер", "от 4 до 8 килопесо с палатки ( 1 килопесо=2 бакса) " - в неумолимое "8 килопесо с человека", а "не следует сходить с тропы для вашей безопасности" - тупо в "категорически запрещено".


Фото - Д.Лекай

Особенно мне понравилась фраза, напечатанная на цветной карте, которую выдают всем приезжающим. Она гласит "Не используйте туалетную бумагу на территории парка. Используйте листья растений". Учитывая, что широкоформатная растительность в парке отсутствует, а деревца и кустарники состоят из сплошных колючек, это предложение кажется особенно милым.




Фото - Д.Лекай

Да, карту нормальную купить мы не смогли. Для туристов издают собственно не карты, а цветные планы с живописными фото скал, ледников, гуанако и кондоров. Масштаба на них нет, линии высоты есть, но они часто уходят в никуда, а километраж обозначен цифрами между точками на тропе, при этом в скобочках стоит расчетное время в пути для пешехода. В точках с живописными видами стоит значок фотоаппаратика.






Фото - Д.Лекай

Данным описанием - нет цели исключительно предстать лохом с жестоко разбитыми надеждами. Хотя да, чего скрывать, Миха, который является казначеем и не любит ходить пешком, был взбешен, мы тоже. Все ок, все логично. Мы думаем, что общение с Армадой по первости готовит нам не меньше сюрпризов. Скорее возник некоторый такой философский вопрос отношения к коммерческому туризму.


Фото - Д.Лекай

С одной стороны, да, все правильно. Есть громкий бренд Торрес дель Пайне, везде написано, что это супер, идет поток туристов, идет поток денежных поступлений. Если ввести ограничения на костры и на посещения - будут нарушать, будут палить костры, распугают живность, будут пожары, а пампа полыхает при случае глобально. А так - ничего нельзя, проложена одна тропа, есть несколько платных кемпингов, все под контролем.
А с другой - явное искажение информации на стадии планирования и особенно фраза про листья растений вызвала в наших рядах неизбежный протест. Вокруг нас толпились туристы из Штатов, Франции, Англии, Израиля. Все они с большим рюкзаком сзади и маленьким впереди, с лыжными палкам в руках, радостно заполняли бумажки о знании правил и разноцветным потоком грузились в автобусы до ближайшего кэмпинга. Где-то в недрах подсознания зарождается доселе невиданная национальная гордость и даже, извиняюсь, патриотизм. А вот у нас в Саянах...
И где-то в нереальной высоте парят черные птицы. Кондоры существуют...





Фото - Д.Лекай

Первая ночевка. В кемпинг не пошли и тем более не поехали на автобусе. Нашли нычку в рощице из корявых низеньких деревьев. Снаружи сложно предположить, но деревца скрывают полностью палатку, взятую напрокат у Кристиана. Благо палатка чудесного браконьерского серо-коричневого цвета. Выдают нас только яркие флиски и куртки, поэтому стараемся особо не светиться.



Наш зашифрованный лагерь
Фото - Д.Лекай


Скальные массивы видны уже с первой стоянки. Высокие, отвесные, головокружительные.
-Тут же эти самые, того самого!
-Чего?
-Ну пупыри! На рассвете! Красиво будет!
Восприятие красоты непоправимо нарушено осадком от туристического маркетинга.
Ночью слушаем то ли лягушек, то ли насекомых. Странные курлыкающие звуки, кажется, что начинаются они у земли, а обрываются высоко в воздухе, хитрый акустический эффект. Скорее всего, твари сидят на ветках деревьев, но идентифицировать не смогли.





Фото - Д.Лекай

21 декабря
-Леся, а то, что вокруг - это прерии?
-По-моему, прерии - это на севере. А здесь пампа.
-Вау! так мы в пампасах! А откуда это выражение: на волю в пампасы?
-Фиг знает. А вот эти кусты сраные, которые за штаны цепляются - это маторраль.
- Маторраль-маторраль.. По-моему так репейники обычные...
Всю ночь шел дождь, палатку колбасило порывами ветра. Утром я, наконец, заболела (собиралась еще в Аренасе).


Фото - Д.Лекай

-ну и голос у тебя, Леся. Таким голосом только рому просить.
-Дык я всегда мечтала иметь тембр пониже. Джим, мой мальчик, налей-ка мне рому!
-Во, одна мечта исполнилась. Теперь бы еще на Горн попасть...
Весь день наблюдали из кустов за автобусами с туристами, пылящими в кемпинг. Никуда не пошли потому, что я валялась с температурой. День был удивительно теплый, тихий и солнечный. Ночью опять кричали акустические лягушки.





Фото - Д.Лекай

22 декабря
-Прикольно, тут солнце идет в обратную сторону!
-Потому что тут обратная задница мира!
Решили перенести лазарет поближе к достопримечательностям, чтобы дядьки могли гулять и фотографировать, пока я болею. Ушли туда, где заканчивается автодорога и начинаются тропы. Тропы все аккуратно помечены цветными вешками и подписаны табличками, по ним стройными рядами ходят туристы с лыжными палками и фотоаппаратами.
Миновав платный кемпинг, нашли новую дивную нычку возле маленькой речки - водопровод прямо через лагерь, деревья еще более плотные и густые, поставленная на топографически неожиданном крошечном пятачке палатка не видна с нескольких метров. Внизу наша речка впадает в озеро цвета Мультинских озер. Идет дождь.





Фото - Д.Лекай

Вероятно, это единственно возможное место в Патагонии, где есть кровососущие насекомые, мы нашли его! На Михе был пойман комар. Зато когда будет солнце, мы сможем наслаждаться тенью, и нычка хорошо защищена от ветра.

23 декабря
-Странно, полчаса назад пар изо рта шел, а теперь не идет.
- Ну ты остываешь, наверное.
Дождливая ночь переросла в неожиданно тихий и ясный день. День принес толпы туристов, которые кучковались на холме над нашим убежищем. Утром скальная громада закрыта облаками, потом они поднимаются, можно видеть заснеженные склоны. Иногда в высоте сходят лавины.
Организовали экскурсию в сторону Французской долины и к скалам Куэрнос (Рога).
Часов в восемь вечера туристы исчезли как по команде, в это же время мы были вознаграждены видом заката над озером среди шипастых вершин. Цвета заката на удивление напоминают творения Н. Рериха - может быть, в них что-то есть? Пик с зацепившимся за него маленьким облачком.

24 декабря
В преддверии католического рождества. Ром кончился. Звезда зубам еще нет. Для экономии топлива (поскольку костры нельзя, готовим на мультитопливной горелке). Завариваем рис в термосе - залитый кипятком, через четыре часа становится абсолютно мягким, но при этом совершенно невкусным.
Горелка порадовала - за четыре дня непрерывных чаепитий истратили около 1,2 л бензина.
- Эх, а мы как-то дома налепили целый таз пельменей. А чего, за окном минус 20 было, выложили на балкон и норм.
- А хорошо на море пни жечь! И бревна здоровые, такие вот колоды за ночь выгорают в ноль...
Миха придумывает на будущее походную печку с топкой, расположенной выше уровня земли, чтобы можно было в таких вот экстремальных условиях замутить если не огромный костер, то просто живой огонек.
Еще одна экскурсия - к основанию Торрес. Лес в ущелье сильно отличается: здесь растут относительно высокие деревья. Сами Торрес (Башни), несмотря на хорошую погоду, окутаны туманом.

25 декабря
С католическим рождеством нас всех! Сжевав остатки риса и звезды зубам, эвакуируемся в цивилизацию, мечтая о дешевом вине и булочках с докторской колбасой из супермаркета.
На обратном пути увидели Идеальный Дом на Колесах. Это был полноприводной грузовик неизвестной марки, но очень похожий на наш родной КАМАЗ. Это был кунг с лестницей наверх, с экспедиционным багажником, обвешанный запасками как портовый буксир. Миха заявил, что когда задолбается строить и пропастить корабли, он построит себе такой и уедет нафиг.



На обратном пути мы были награждены видом бегающих вокруг дороги страусов и гуанако. Миха хотел в грузовик.
В качестве резюме по Торрес-дель-Пайне. Там красиво, горы, ледники и бэкграунд из экзотической флоры и фауны. Все расположено компактно, можно пройти полный круг примерно за неделю с учетом радиалок. До самых правильных мест мы не дошли.
Если не напрягаться по лишним расходам и лишним формальностям, можно получить классный экспириенс и в Торрес дель Пайне. Правила непростые, но жесткого контроля нет. Входные билеты на территории не проверяют (в отеле может быть, этого не знаем). Патрулей на тропах мы не встречали. Запрет сходить с троп, как мне показалось, все-таки имеет характер рекомендации. Народ вполне себе сходит. Если уйти за территорию платных кемпингов, становится совсем хорошо.




Разумеется, советовать не платить за вход и ставить палатки вне кемпингов я не могу, скорее считаю это крайне некорректным. Чилийцы сделали все аккуратно и разумно, при этом горная система стала доступна для новичков, и ничего плохого в этом нет. Удобно еще для скалолазов - большие дороги и тропы, можно забросить все железо, даже не используя вертолет, на лошадях.
Если хочется в дикие горы Патагонии - логично найти маршрут по топографической карте, а лишние средства потратить на заброску. Торрес дель Пайне - явно не тот вариант.








Трудовые будни.
-Я несу страшный моральный ущерб. Как подумаю, что может быть придется катамаран здесь оставить...
- Ну хочешь я тебе кошечку поймаю? Задавишь ее - глядишь, полегчает!
В Пуэрто-Наталесе наступило католическое рождество. Выглядело оно так: все магазины, все витрины, все супермаркеты в количестве 1 штуки были закрыты. Улицы пустые, как будто все вымерли. Ветер гонял по переходам обрывки бумаги и полиэтиленовых пакетов. Не было видно даже туристов, только многочисленные собаки спали, как обычно, прямо на дороге. Ожидая свой автобус, мы смогли разжиться только несколькими бананами. В Пунта Аренасе та же фигня.





От голодной смерти нас спас Кристиан, когда мы возвращали ему палатку: он покормил нас рождественским пирогом и хитрым молочным ликером, который передала для нас Хельга.



Потом мы заселились в хостал Беттис, замечательный милой домашней атмосферой, доисторической литой печкой (немецкой, довоенной, изначально работала на дровах) и барбекюшницей во дворе, сделанной из железной бочки. Наличие барбекюшницы в основном и определило наш выбор в пользу Беттиса.
Снаружи стены хостала обшиты листовым железом, при порывах ветра оно громыхает, как старая волга на ухабах. В нашей комнате болотно-зеленые стены и поносно-желтый потолок. Номер украшен картиной в черно-желто-коричневых тонах, изображающей цветок. По утрам хозяйка везде втыкает и поджигает ароматные палочки, типа тех, которые вечно палит один мой знакомый растаман. Чилийцы почему-то очень любят ароматизировать свои жилища разной дрянью.

26-27 декабря. Маньяна наступает.
И вот оно! Свершилось! В порту мы увидели вживую наши кули. Они лежат на паллете, обернутые пленкой, целые и невредимые, их явно не вскрывали. В документах портового офиса, уже переведенных на испанский, все наши разнородные 23 упаковки значатся как одинаковые картонные коробки, причем в декларации их 22, а еще в каких-то документах - 24. Декларацию переделывают, но проблемы каким-то дивным образом решили по телефону, наш груз нам готовы выдать. Оставили его храниться в порту до дня погрузки на паром.
Канитель и текучка. Купили мотор и канистры. Купили билеты на паром на 2 января.


Я в портовой службе





Шопинг


Улица Пунта Аренаса




28 декабря. Внезапно...
Проездом в Торрес дель Пайне к нам занесло моего старого универовского товарища Леху, ныне живущего в Буэнос Айресе.
В этот день фото получились только вот такие:









Миха - Музей Пороков


Утро следующего дня

29 декабря. Русские и пингвины
-Два дня еще тут сидеть... Пойду сегодня на кладбище схожу.
-Ну сходи, полежи.
Митяй сходил на кладбище. По его словам, склепы сделаны фундаментально, из камня и цемента, не в пример хлипким жилым домам с тонкими деревянными стенами и огромными оконными стеклами.
В Пунта Аренас позавчера зашли два круизных лайнера, в сумме на 3 000 пассажиров. На первой странице местной газеты, в которой мы искали контакты грузовиков, красовалась новость, потрясшая город: группа русских и украинских туристов с круизного лайнера была сдана в кутузку местным таксистом на улице Вальдо Сегель.
Прочитали вот что: наши славянские туристы показали таксисту точку на карте и попросили отвезти их туда. По-английски таксист не разумел, разумели ли туристы - осталось неизвестным. Точкой оказался Форт Бульнес - развалины старого поселения на берегу моря. Но на самом деле туристы хотели видеть пингвинов в бухте Оатвэй. В Бульнесе они пингвинов не нашли и стали требовать их с таксиста.
Мы сразу же представили себе пьяных славян, вывалившихся из океанского лайнера, бегающих по пустынному берегу и трясущих таксиста с воплями "Куда ты привез нас, чурка? где пингвины?"
В итоге таксист отвез их на Оатвэй, где они нашли пингвинов. Когда таксист попросил денег за обе поездки, славяне "пришли в бешенство и таксист получил настолько сильную негативную реакцию, которая приобрела форму криков прямо на улице" (дословный перевод мой), что решил сдать славян в кутузку.
В результате вмешательства карабинеров и переводчика они все-таки заплатили, но поменьше.
Недавно зародившаяся гордость за родину начинает приобретать какие-то извращенные формы. Надеюсь, что пингвины не пострадали.
Продолжение следует.
Крутые фото сделаны Дмитрием Лекаем, остальные - моими кривыми ручками.
Всех с наступившим Новым годом!
*****************************************************************************

31 декабря. Как мы получали снарягу. О нелинейном информационном разрешении.
Куда ты девал наш груз, чурка? Где он? (с)
Заметили, что бомжи здесь носят туристическую одежду. Вот думаем: или они снимают ее с туристов, или сами являются духами туристов, которые не смогли победить тлетворное влияние маньяна?
Чилийцы существуют в принципиально ином информационном разрешении, чем мы и тем более европейцы. Я начинаю подозревать, что чего-то запланировать здесь невозможно в принципе.
Мы торчим здесь три недели. Мы были в морском транспортном агентстве, которое привезло наш груз, были еще в одном агентстве, были в портовом офисе. В каждой из этих точек мы были убеждаемы, что все уже готово к получению, все ок, от вас ничего не требуется, ваш груз прошел таможню в Вальпараисо, конечно, сеньора, не беспокойтесь!
Итак, сегодня 31 декабря. 10 часов утра. В 12 часов все чиновники заканчивают работать по случаю Нового года. 1 января никто не работает. 2 января у нас билеты на паром. Мы едем в порт забирать груз, который нам типа уже поставили к выдаче, мы всего лишь оставили его на хранение, и везти его на паром.
- Сеньора, а где ваши документы с Адуаны (таможни)?
- Какие-то еще документы? Я первый раз об этом слышу!
- Я не знаю, какие. У вас должны быть документы с Адуаны, потому что иначе мы не можем выдать вам груз, - сеньорита мила, но непреклонна.
- А где их взять?
- Вы должны оформить их в агентстве, которое работает с Адуаной. Их несколько, я дам вам контакты. Но я думаю, сегодня это невозможно, потому что все уже закрываются. После Нового года (улыбка). Мы не знали, то вы не знаете, поэтому не предупредили вас (улыбка).
ЁЁёёёёёёёёё!!! Услышанное сподвигает меня на красноречие, и я начинаю вещать о нашей великой интернациональной трансконтинентальной экспедиции, о пароме 2 января, на который уже куплены билеты, о том, что если мы не получим все сейчас, это загубит наши молодые жизни, мы не сможем вернуться на родину с позором и будем вечно влачить жалкое существование под окнам их офиса, постепенно теряя человеческий облик, и во всем виновата будет милая сеньорита лично, кстати как полное имя сеньориты?
Сеньорита не особо пугается, мысленно она уже бежит по улице, пуская петарды и хлебая шампанское, но великая трансконтинентальная идея ее пропирает, и она неуверенно говорит, что можно попробовать обратиться к начальнику Адуаны напрямую, если он согласится сделать исключение, тогда может быть...
Почуявший неладное Миха, который, как и Митяй, уже все понимает, но сказать еще ничего не может, начинает бегать по офису и кричать "Гаага!" "Консул!" и всякое непереводимое ни на один существующий язык.
Мы идем с милой сеньоритой к начальнику таможни. Арендованный грузовичок грустно стоит напротив портового офиса, Миха на пальцах объясняет ему, что надо еще подождать. Типа "маньяна".
Начальник занят, ждем. Кажется, я начинаю молиться, прямо-таки как в шторм. Достаю письма в поддержку нашего великого трансконтинентального проекта от Турсоюза и от Маринса. Начальник Адуаны - серьезный лысый сеньор Луис, я начинаю впаривать ему про великую идею и чудовищное недоразумение, мной движет вдохновение, и терять мне нечего. Сеньор Луис детально изучает письмо от Турсоюза. И Письмо от Маринса. И задает удивительно толковые вопросы, которые обычно чилийцы не задают, я даже отчасти чувствую себя в своем информационном разрешении. Милая сеньорита тайком показывает мне два больших пальца и улыбается.
- Парусное судно. Ок. Документы на судно? Ок. Декларация на временный ввоз. Будем делать. Едем в Адуану.
И мы с сеньором Луисом едем в Адуану на его большом черном джипе. Митяй и Миха остаются с грузовичком.
Сеньор Луис собственноручно заполняет декларацию на временный ввоз судна по моему судовому билету. Потом везет меня обратно. Сотрудники в офисе, которым меня снова вручает сеньор Луис, начали бегать быстрее и улыбаться шире, все еще сохранившееся несоответствие в количестве упаковок решается зачеркиванием чего-то где-то, грузовичок пускают грузиться в терминал, пока я подписываю пачку бумаг, которые мне выдает милая сеньорита. Мтяй с Михой молниеносно закидывают "наше все" в грузовик, опасаясь "мало ли что".
Вот. В общем, прорвались. Благополучно погрузили наше все на паром.
Сегодня удивительно тихий день, паром на загрузке почти не качает. Солнце и подозрительной формы облака. Похоже, на время нашего плаванья небесная канцелярия замышляет некую гадость...
Новый год по Москве встретили на берегу Магелланова пролива, наблюдая за прыжками дельфинов, колбасящих рыбу. После обеда город полностью вымирает, как на рождество.
Как мы выяснили раньше, работать в Новый год всем, включая супермаркеты, запрещено. Нарушение влечет большой штраф. Это было сделано для того, чтобы люди "могли побыть со своей семьей".
В 12 ночи был разноцветный и долгий салют на набережной. "Унылое и жалкое зрелище", - сказал капризный Митяй.