Велопоход по Турции, часть 3: путешествие из Арзрума

Немного справочной информации. Вот карта этой части похода с нашим треком:


И треки GPS по дням:

18 июля, 43,6 км, +398 м, -426 м
19 июля, 93,6 км, +483 м, -1630 м
20 июля, странный день с испорченной статистикой
21 июля, 94,2 км, +982 м, -1904 м
22 июля, 124 км

Последний трек немного испорчен автобусом, так что 124 км — это спидометру.

Эти треки начинаются из Эрзрума, так как из-за ограничений по времени, мы доехали от Догубаязета до Эрзурума на автобусе. Первый автобус из Догубаязета, готовый взять велосипеды, стартует в половину десятого (раньше едут только маршрутки). Его полуподвальный этаж занимает громадный багажник, а на первом этаже едут люди. Во время пути предлагаются бесплатные напитки. В сидении каждого кресла имеется телевизор, показывающий местные каналы.



Дорога от Догубаязета до Эрзурума составляет 270 км и автобус проезжает ее примерно за 5-6 часов. По пути он заезжает на автобусные станции в мелких городах, а также делает перерыв на еду. Автобусная сеть проходит через всю Турцию и вполне можно рассчитывать сесть на автобус из Догубаязета в, например, Стамбул. Около двух часов дня нас высадили прямо на шоссе у поворота к поселку Tortum. Туда-то нам было и нужно.



Первые 15 километров дорога абсолютно прямая, с незаметным набором — она идет по огромной плоской долине. Вдалеке в дымке — Эрзурум.



Затем пейзаж становится более живописным, трава зеленеет.



И, наконец, дорога выходит на перевал Güzelyayla, что в переводе означает "красивое пастбище".



На перевале имеется родник с очень вкусной водой. Рядышком продаются фрукты. Родник этот, как и многие на этой дороге, сделаны, как мы поняли, в память об умерших людях. Вот, например, следующее такое место:



После перевала начинается мечта велосипедиста — стокилометровый спуск. У нас же вечерело, и мы заехали в тополя и встали на ночевку в чудесном месте на берегу речки. С ветки на ветку там перепрыгивали какие-то неопознанные мелкие грызуны, похожие на маленькую белку с облезлым хвостом.



Утром мы покатили вниз. Начинались красивые зеленые места, которые нам после ванской степи было особенно приятно видеть.



Мы ехали по течению реки, на скалах иногда попадались крепости.



Светило солнце и дул ветерок.



И надо сказать дул он нам в лицо, да так, что там, где мы должны были катить 30 км/ч, мы ехали 20, а по ровному, там где мы должны были ехать 20, мы ехали 12. Стокилометровый спуск вниз постепенно превращался в серьезное психологическое препятствие — ехать вниз с такой же скоростью и усилиями, как в горку. Медленно доскреблись мы до Тортумского озера — восьми километрового водоема, образовавшегося благодаря огромному обвалу. Дорога неожиданно уперлась в крутой подъем. Под прикрытием скал закончился ветер, но началась адская жара и тягун наверх. Зато сверху открывался отличный вид назад.



Мы ехали вдоль озера, попутно фотографируя берега.



Озеро очень красивое, под берегом лениво ходят огромные форелины.



Наконец, мы доехали до дальнего края.



Здесь находится еще одна достопримечательность Турции — тортумский водопад:



Водопад довольно высокий, вокруг него есть обзорная тропинка. Внизу купаются местные



Сегодня был четверг и, следовательно, рыбный день. Отъехав метров 200 назад по шоссе, мы заехали в ресторанчик, находящийся на берегу озера. Дядька хозяйки оказался англоговорящим — он живет недалеко от города Утрехт в Голландии, а сюда, в родную деревню, приезжает каждый год в отпуск. Это не помешало нам ошибиться и заказать 4 форелины вместо 2. Однако рыба была свежей и вкусной, и мы быстро справились с двойной дозой. Вот как выглядит семья, владеющая рестораном



После обеда мы переехали тот самый завал, который образовал озеро и на несколько часов оказались в самом красивом месте за весь поход.



Нам открылись зеленые долины.



Громадные стены (эта сшита из 6 кадров).



Каньоны и ущелья.



Вокруг на деревьях росли персики и абрикосы, гранаты



виноград, яблоки, груши и айва



фундук, грецкие орехи, миндаль, инжир



сливы, шелковица, обочины дороги были покрыты зарослями ежевики.



Мальчик, продающий у дороги персики, подарил нам пару килограмм за то, что его сфотографировали. Турки любят фотографироваться.



Под конец каньона скалы стали красноватыми.



Единственное, что отравляло жизнь — был жуткий ветер навстречу. Вот как приходилось ехать под горку





В конце концов, мы выехали на развилку, откуда нам нужно было немного набирать к городку Yusufeli. Вверх поехали бодренько, так как ненавистный ветер дул теперь в спину. Мы доехали до города и остановились у заправки, где нас тут же накормили дыней. Оттуда мы спустились к городу, где со второго раза нашли отельчик на берегу бурной речки.



В городе Yusufeli была самая большая плотность туристов на нашем пути, даже больше, чем около Арарта. Во-первых, Yusufeli является базовой точкой при заезде в Качкарские горы с юга, во-вторых, все местные промышляют рафтингом, в-третьих, вокруг много интересных развалин. Мы попили чаю и айрану в чайной, и отправились спать, не поужинав, в надежде на плотный завтрак. Утром мы поняли как мы ошибались — утром наступил рамадан. Правоверные мусульмане, число коих в Турции по опросам составляет 99%, постятся (еда, вода, сигареты, секс) с рассвета до заката. Следовательно, рестораны им открывать не за чем. Но к счастью, кровавая лапа капитализма дотянулась уже и до Yusufeli, так что половина магазинов все-таки работала.



За следующие три дня, которые у нас оставались, нам нужно было доехать до черного моря. У нас было два варианта — доехать до деревни Yaylalar и перелезть Качкарские горы через связку перевалов где-то 1а категории сложности или же катить по грунту/асфальту вдоль Лазистанского хребта до городка Ispir, а оттуда перевалить горы по шоссе. Мы решили попробовать первый вариант. Провидение вовсю подсказывало нам второй вариант.

Вначале мы поехали в неправильную сторону. После двух километров набора я спросил у местного старичка — "Правильно ли мы едем в Yaylalar"? "Угу", — сказал старичок". К счастью, через 500 метров мы заглянули в GPS и развернулись — мы ехали в Ispir.

Через пару минут после надписи "Добро пожаловать в Yusufeli" у одного из велосипедов заклинило переключение передач. Поломка оказалась простой и мы покатили дальше. Провидение сказало — "Минуточку", и у того же велосипеда лопнула камера. Разумеется, на заднем колесе.



После замены камеры мы опять проехали через центр Yusufeli, но уже в нужную нам сторону. К этому времени уже наступила адская жара — весь поход проходил у нас выше полутора тысяч, и лишь Yusufeli был на высоте 550 метров. Мы медленно набирали километр за километром, постепенно перегреваясь. Начинался очередной фруктовый рай, но нам было уже не до него.



Наконец, проехав всего 20 км от Yusufeli, мы докрутили до деревни Сарыгель (т.е. желтое озеро, которое было на месте этой деревни сто лет назад). Сейчас самое интересное в этой деревне — это горшок с огурцами.



В деревне мы, вместо того чтобы развернуться и поехать в Ispir, попытались найти попутку в деревню Yaylalar. Через два часа она приехала за нами.



В Yaylalar мы приехали уже под вечер. Вокруг были еловые леса, альпийские луга и ручейки.



Вечерняя прохлада проветрила мои мозги и на следующее утро мы за 3 часа совершили 50-километровый марш-бросок назад в Yusufeli.

Первая половина дороги вниз была грунтовая, крутая и трясло так, что у меня отвалился багажник и оторвался карабинчик на котором крепился к рулю фотоаппарат. Зато вокруг было очень красиво.



Наверное, мы единственные велотуристы, которые видели все три существующие таблички "Добро пожаловать в Yusufeli".

Выбравшись из Yusufeli, мы быстро проехали места вчерашних поломок и покатили к Ispir. Дорога шла с небольшим набором, а указатель сообщил нам, что до него еще всего-то 95 км. В очередной раз проезжали мы через заросли винограда и ежевики, через фруктовые сады. Потом пошла пустыня и горки.



Иногда попадались развалины замков.



Мы все время ехали вдоль речки вверх, но искупаться в ней так и не получилось - спускаться было неудобно.



Довольно скоро мы доехали до конца асфальта. Дорога тут была раздолбана, горы разрушены, деревни выселены, по дороге гоняли пыльные грузовики с грунтом и камнями. Часы на руке показывали температуру в 43 градуса. Оказалось, что тут идет строительство гидроэлектростанции. Из-за этого дорога сейчас испорчена на протяжении примерно 50 километров.



Около основной плотины строители прорыли временный 600-метровый тоннель в скале.



После тоннеля подъем пошел более плавно и к закату мы выехали из стройки и заночевали на краю красивого сада. Стоянка сначала показалась нам было идеальной, но за ужином мы были атакованы полчищем мелких беззвучных комаров. Мы проиграли бой и отступили пить чай в палатку.

Утром к нам пришел хозяин сада — дедушка лет 70 на вид. Мы подарили ему горелку и взамен были запущены в сад на поедание груш и абрикосов.

Утром по холодку мы докрутили оставшиеся 30 километров вверх до Испира.



От Ispir мы повернули направо, к автомобильному перевалу через Лазистанский хребет. До перевала нужно набирать где-то 1700 на 40 км, после перевала до моря было где-то 70-80 км, и оттуда уже примерно 60 км до Трабзона. Несмотря на то, что последние, морские, километры мы не собирались ехать своим ходом — шоссе вдоль черного моря — не самое лучшее место для двух велосипедистов, команда взбунтовалась и мы поймали автобус до перевала. Довольно быстро мы добрались до 2600 метров, но выйти прямо на перевале, не получилось, так как водители долго не понимали, что мы хотим выйти, и провезли нас где-то до 2500.



Не каждый день выпадает возможность сбросить 2500 по отличному шоссе, и я надеялся на 3 часа приятного времяпровождения.



Поначалу дорога круто спускалась и мы ехали быстро.



Но, разумеется, скоро в лицо стал дуть ураганный ветер и спуск опять превратился в борьбу за выживание.



Довольно скоро мы спустились к чайным плантациям и казалось, что мы попали на Цейлон — стопроцентная влажность, жара, зеленые склоны.



От Шри-Ланкийских плантаций это отличалось отсутствием эвкалиптов и присутствием звука "клац-клац" — турки, вместо того, чтобы обрывать мягкие верхние листья, срезают верхнюю часть куста ножницами:



Приезжайте в Турцию со своим чаем.

Доехав до моря, мы поняли, что не зря собирались ловить тут автобус до Трабзона. Сам берег довольно загаженный — сюда стекает мусор со всех окрестных склонов. Шоссе скучное и с плотным трафиком. Мы докрутили до какого-то городка, с боем взяли автобус и через час были на автовокзале в Трабзоне.

По отношению к велосипедистам, Трабзон чем-то напоминает Москву — все ругаются, бибикают и непонятно как устроены развязки. Тем не менее, мы как-то доехали до отеля, удачно забронированного нами из Москвы.

Последним ярким впечатлением оказался дядька, который заворачивал наши велосипеды в аэропорту. Он не очень-то умел управляться со своей обертывающей машиной, но ему очень хотелось сделать работу качественно. Поэтому наши велосипеды были обернуты тонким слоем пленки и толстым слоем скотча.



В этот раз Turkish Airlines довезли наши вещи и велосипеды с первого раза и скоро мы уже мерзли в Москве и думали куда бы поехать в следующий раз.