Воспоминания о походе-экспедиции по Катунской Подкове Алтая с 18.07 по 07.08.2010.

Индивидуальные особенности: Обычно желание сходить в поход не имеет конкретной адресной цели. Такие случаи лечатся наиболее успешно, например, прогулкой выходного дня в Крым. Часто встречается более тяжелая форма, при которой у пациента есть ясное адресное желание исполнить поход. Такие адресные желания обычно на уровне Полярный Урал, Алтай, Кавказ, Альпы или, что ещё тяжелее, Памир, Тянь-Шань, Гималаи. Запущенная стадия болезни часто заканчивается спасательным вертолётом в горах.

Методы лечения: В целом болезнь неизлечима. Излечение болезни даже на ранней стадии также не представляется возможным – стремление уехать подальше и залезть повыше будет постоянно усугубляться. Возможна лишь остановка болезни на некотором уровне, например: не дальше Крыма, или до 2000 м, или до покупки первого карабина. Внимание: Болезнь заразна, но изоляции пациента от общества не требует ввиду слабой социальной опасности (даже с ледорубом или фифой в руках пациент представляет опасность только для самого себя).

Профилактика: В целях профилактики рекомендуется периодический курс туризмотерапии (не путать с клизмотерапией). В лёгких случаях лечение выполняется по месту – прогулка за город, на рыбалку, лучше с ночёвкой. В хронических случаях пациента необходимо периодически госпитализировать в палатку на 3-5 дней, лучше в соседней стране, имеющей горную систему. В целом, в периоды обострений нужно отправлять пациента в поход подольше и подальше от его постоянного места жительства.

Самолечение: Принцип «сам себе доктор» приветствуется, но после правильной подготовки к походу.

Противопоказания: Лечение запретами вызывает лишь обострение болезни. Медитация (сидеть, улыбаясь и поглаживая любимый велосипед) нежелательна. Лечение алкоголем также усугубляет ситуацию, к примеру, употребление Эликсира Алтайского может привести к неконтролируемому началу похода (ушел в ночь и вернулся через неделю довольный и голодный).

Положительные стороны: В большинстве случаев мягкая социальная стимуляция пациента приводит к большому положительному эффекту. Например, «отпущу в отпуск, если успеешь выполнить всю работу» (это со стороны работодателя) или «возьму в поход, если принесешь хорошие оценки из школы» (это со стороны родителей).

Вот такая вот клиническая картина.

Можно считать, что Risk.ru тоже является разносчиком этой болезни. Или, может быть, это последнее пристанище пациентов?

Песнь вторая. Первые симптомы.

Короче, через некоторое время я осознал, что и сам заразился. Причем острая стадия начала проявляться практически сразу после возвращения из очередного похода.

Захотелось на Алтай. Это если мягко сказать. Правдивее будет припёрло или приспичило. Этому содействовали два момента. Во-1-х, поход в Кузнецкий Алатау. Во-2-х, отчет старого походного товарища Campfire о его походе на Алтай. Сам он там легонько подлечился (думаю, ненадолго), а я вот, наоборот, заболел еще больше.

Как уже выше говорилось, сидение и медитация с мыслями об Алтае толку не даёт. В итоге мы с Кстином (далее по тексту – команда К2К) обратились в уже знакомую команду клуба Уральские Тропы, где на июль-август было запланирована экспедиция несколькими пересекающихся походными группами по Алтаю – 2 кс 2 недели во главе с Олесей, 3 кс 2 недели во главе с Ромой, 3 кс 3 недели во главе с Пашей, 3 кс 2 недели со сплавом во главе с тем же Ромой. Эти группы сходились, расходились, дополнялись новыми людьми, обменивались ими. Из всех групп выбиралась часть людей для участия в восхождении на Белуху.

Особенно интересной выглядела 3-х-недельная программа 3-й категории сложности по Катунской Подкове – часть Катунского Хребта и долины рек Аккем и Кучерла. В рамках этой программы было разделение на только пешую часть, куда отправился Костя (буду писать 3кс3нед), и горно-пешую часть, в которой отводилось 5 дней на горохождение с восхождением на Восточную Белуху по южной стороне (это 3кс3нед/горн). Внимательно рассмотрение карт, обдумывание маршрута и консультации с клубом привели к пониманию того, что указанная 3-я категория – это допущение, связанное с тем, что бо`льшую категорию показывать просто нельзя при наличии большого количества участников без справок.

Горная часть предполагала следующее – снежно-ледовый перевал Делоне, 2Б (по маршруту лед.Аккемский - верхнее плато лед.Менсу - верхнее плато лед.Б.Берельский), снежно-ледовый перевал Белухинский, (не то 2Б, не то 3А), далее траверс гребня между перевалом и вершиной Белуха-Вост., тот же Делоне (в обратном направлении), и, напоследок, осыпной перевал Каратюрек (1А).

Реально мы с Костей прошли около 260 км каждый, преодолели 11500 м подъемов и столько же спусков.

Описывать, где находится Алтай, не буду, это знание должно присутствовать у каждого туриста. Достаточно сказать, что наивысшей точкой Алтая, да и Сибири является гора Белуха, 4506 м. По вершине Белухи проходит граница РФ и Казахстана, что привносит свои проблемы для туристов. Для граждан РФ нужно за месяц оформлять пропуска для доступа в пограничную зону. Для иностранцев – за два месяца.

Говорят, раньше можно было погранпост, который находится в пос. Усть-Кокса, объехать стороной. Сейчас так не получится. Да и погранслужба работает по другому. Погранцы в снаряге и с оружием шастают по горам и проверяют наличие документов и пропусков у всех туристов. Но мы таких не видели. Собственно, оформление пропусков не является великой проблемой для тех, кто привык к бюрократическим проволо`чкам. А я не привык. Считаю очередь, в которой находится больше одного человека, проблемой.

Короче, пропуска группа K2K оформила заблаговременно. Был вариант оформить коллективный пропуск на двоих, но мы решили оформлять индивидуальные пропуска на каждого, поскольку почти неделю мы ходили разными тропами.

Песнь третья. Подготовка к самолечению.

Выбор и поиск правильного снаряжения начался еще в феврале и длился все последующие полгода.

Изучение теории тоже отняло уйму времени. Работу с верёвками начали тренировать еще с марта-месяца, сначала в зале, потом под мостом, затем на Хортице, после чего экспериментировали на недостроенных зданиях и дикорастущих деревьях.

Практику ледолазания и снегохождения я отрабатывал, сидя за компьютером (((. Увы, в нашем тёплом Днепропетровске ничего другого мне не осталось. Ответственно заявляю, что от сидения за компом колени устают не меньше, чем от хождения по горам. Была б такая возможность (если бы горохождение меня кормило), я поменял бы первое на второе, не задумываясь.

План похода можно в целом разделить на 5 этапов:
Этап 1. Переход от пос. Тюнгур к Аккемскому озеру. Маршрут с виду несложный, но рюкзаки содержат запасы еды на все 19 дней похода, достаточно летней и зимней одежды, 4 кило личного горного железа, да ещё и коллективное бивачное и горное снаряжение. Стартовый рюк получился около 35…37 кг. У Кости немного меньше – за счет горного железа. На Аккемском озере – обустройство лагеря.
Этап 2. Тут разделение коллектива на основную подгруппу (большая часть коллектива), которая будет получать кайф от радиалок по ближайшим окрестностям – озеро Духов, Долина Семи озёр, Долина Ярлу. В этой подгруппе остался Костя (у него была своя собственная банка с сахаром, и я посчитал возможным оставить его, тем более, что как раз два месяца назад он получил свой паспорт).
Вторая подгруппа (9 человек – сборная из Роминой и Пашиной групп) отрабатывает горный план: переход вдоль верховий Аккема к Аккемскому леднику, затем по морене к Белухинской стене и Томским стоянкам, переход через перевал Делоне к леднику Менсу, переход на Большие Белухинские Стоянки, возможное восхождение на Белуху (на это выделено три дня в зависимости от погоды и желания самой Белухи), возвращение на озеро Аккемское. В этой подгруппе остался я (у меня тоже была собственная банка сахара).
Этап 3. Воссоединение двух групп, снятие лагеря, переход через перевал Кара-Тюрек к Кедровым стоянкам и дальше в долину реки Кучерла, обустройство лагеря в южной оконечности Кучерлинского озера.
Этап 4. Радиалки по ближайшим окрестностям - к водопадам на реке Ак-Оюк, к озёрам Синее и Зелёное, к водопаду и леднику Кониайры, к леднику Мюштуайры, к озеру-истоку реки Кульдура-Оюк.
Этап 5. Сворачивание лагеря, переход вдоль всей реки Кучерла к Тюнгуру, поиск и изучение наскальных рисунков где-то по пути. Переезд газелью из Тюнгура в Бийск.

Сразу оговорюсь, что для сохранения некоторой анонимности некоторые имена могут быть изменены.

Песнь четвёртая. Начало. Страшный сон.

или Этап 1.

Ну и вот, наступило время, поезд Днепропетровск-Москва, поезд Москва-Новосибирск (не понравились мне в этом году самолётные цены), в который в Екатеринбурге подсела остальная группа Уралтроповцев, поезд Новосибирск-Бийск.

В Новосибе, расположившись прямо на перроне, мы разложили общественные продукты и снаряжение, и начали это всё поровну делить. Размер рюкзака, да и вес тоже, получился впечатляющим. Вначале это воспринималось с улыбкой. Я вначале даже не подумал, насколько быстро она станет кислой, когда я выйду с этим рюкзаком на алтайские тропы.

Поезд Новосибирск – Бийск являет собой обычный горячий бомжевоз, останавливающийся около каждого столба. Когда я зашел в вагон, еле протиснувшись со своим рюком, с меня текло, как в реальной бане. Это было настолько заметно, что попутчик с соседней полки даже пошутил, что не хватает веников.

День 1.

На следующее утро нас встретили две газели, которые повезли нас до Тюнгура (12 часов езды).

Ехать 12 часов без еды – нереально. Остановились в городишке Усть-Кан покушать. Оккупировали местную кафешку. Но две девушки алтайского происхождения, похоже, впервые увидели так много людей одновременно в своём заведении (нас было вначале 23 человека, все три группы вместе), что еле справились с задачей нас накормить. Манты закончились на пятом человеке, пельмени на десятом, и вообще, нас обслуживали около двух часов.

Запомнилась ситуация, когда кто-то из наших, поев, спросил девушку-официантку «Куда деть посуду?», на что получил ответ «Киньте в окошко». Мы дружно посмотрели в окошко, выходящее на дорогу, и дружно и долго смеялись.

По пути остановка при въезде в погранзону пос. Усть-Кокса, где мы все получили пропуска у погранцов (регистрацию по месту пребывания не делали, и не понадобилось). Оказалось, что 2 человека из всего коллектива таки не успели оформить пропуска и едут в поход в надежде, что они смогут таки проникнуть в погранзону, не имея их. Угадайте, откуда ехали эти два человека? Конечно, из Одессы! Хорошо, что водитель оказался человеком понимающим и сочувствующим. В итоге одесситы были «закопаны» под кучей рюкзаков, и таким образом были контрабандно провезены сквозь погранпост. Повторять данный способ не советую!

Кстати, до Тюнгура обе газели не доехали. За полчаса до прибытия одна из машин сломалась – лопнула рессора. Пришлось нашему водителю взять на себя всех 23 человека со всеми рюкзаками и с большим пакованом сплавного снаряжения.

Ближе к Тюнгуру нас встретили чудные предгорные пейзажи:

Бурёнки как будто только что слезли с упаковки каких-то шоколадок:


Тюнгур - это ближайший к Белухе очень небольшой городишко, находящийся на высоте около 1000 м., последнее пристанище магазинчиков, где существует в продаже пивасик и свежий, мягкий, нежный, ароматный хлеб, а также другие прелести цивилизации. Тут есть два магазина, пару кафешек и несколько турбаз (самая крутая – турбаза «Высотник»). Причем количество этих турбаз, похоже, сильно растёт с каждым сезоном. Сквозь Тюнгур протекает быстрая речка Катунь, по которой будут сплавляться наши чуть позже, а в Катунь впадают, соответственно, и Аккем, и Кучерла. Вот такой мост через Катунь:


Прибыв в Тюнгур, когда уже начало смеркаться, мы высыпались на частной турбазе «Зелёный Дом», где командует всем очень гостеприимная хозяйка Таня. Тут нас должен был ждать ГАЗ-66, чтобы выполнить заброску Роминой и Пашиной через перевал Кузуяк, 1513 м, к стоянке «Три Берёзы» на реке Аккем. Олесина группа ушла сразу по реке Кучерла. Но водитель, с которым эта заброска была заранее оговорена, оказывается, уже увёз туда другую группу и вернётся не скоро. Начались поиски вариантов заброски. Точнее, поиски машины для заброски.

В течение часа вариант был найден – вот такой милейший белорусский трактор во главе с алтайским наездником алтайских тракторов, который вне зависимости от состояния «дорожного покрытия» непрерывно курил и не выпускал из рук мобильник:

«Посадка» в трактор вызвала бурю положительных эмоций. Далее буря перешла в шторм, когда это оригинальное средство передвижения начало пересекать кучу досок-брёвен, означающих «мост» через реку Кучерла:

Выехали мы уже в темноте, где-то около 10 часов по местному времени.

Незабываемые впечатления. Просто ураган в памяти. Качающийся во все стороны трактор. Катающиеся в нем рюкзаки и пытающиеся удержаться как-то люди. Попытки трактора ехать вверх по лесной дороге с пробуксовыванием и дёрганием на метр вправо/влево. Крены в обе стороны на опасный угол. Я даже начал советы давать Косте, чтобы если мы (тракторный прицеп, то есть) начинаем переворачиваться, чтобы он (Костя) правильно выпрыгивал, отскакивал/откатывался в сторону, чтобы не задавило. Да и сам я ехал всю дорогу, вцепившись в борта и непрерывно оценивая вероятность переворота. Несколько раз водитель просил нас покинуть прицеп, поскольку вообще не мог с таким грузом ехать дальше. Грязевое состояние дороги можете себе представить сами.

Даже не доехав еще до перевала, водитель с нескольких попыток не смог заехать на дорожное препятствие, после чего пытался отказаться от дальнейшей поездки. Не тут-то было! Мы использовали множество уговоров и даже лесть. Мол, «нам тебя рекомендовали, как самого лучшего водителя в Тюнгуре. Мы знаем, ты сможешь».

Потом еще мы нашли с десяток каменных глыб, с помощью которых немного «выровняли» дорогу, а водитель с очередной попытки запрыгнул на то, что мы намостили. Рёв двигателя в ночном лесу при попытках использовать наши камни в качестве трамплина – это что-то!

По пути пошёл дождь, которого не ждали и к которому не были готовы. Кто-то смог достать с краю куртку или чехол на рюкзак, кто-то не смог. Внутренняя «чистота» в прицепе тоже оставляла желать лучшего. Короче, еще только первый день, а мы уже по уши грязные и мокрые.

Доехали до перевала. Это такая условно ровная небольшая площадка, на которой трактор стал полубоком к дороге, водитель высунулся из кабины и сообщил, что он дальше не едет, поскольку дальше дорога еще хуже, и он вообще не сможет вернуться обратно, да и трактор перевернёт. Двигатель выключился. Мы начинаем его опять уговаривать. Не соглашается, ни в какую. Лесть тоже перестала действовать.

Всё. Он нам сообщил своё последнее решение и закрыл кабину. Сидит, курит. Мы тоже сидим, не вылазим. Началось Противостояние, кто кого пересидит. Говорят, алтайцы – терпеливый народ, но мы отказались терпеливее. Минут через 10 мотор завёлся, и трактор повёз нас аккуратно вниз. Мы победили. Пытаемся удержаться от всплесков эмоций слух, чтобы не дразнить нашего наездника тракторов.

Опять несколько раз пришлось выходить, чтобы пройтись за трактором пешком и уберечь свои жизни.

День 2.

Короче, к двум часам ночи/утра мы под грохот трактора прибыли на стоянку под названием «Три березы». Под дождём поставили палатки и завалились спать.

Подъём в 7 утра, рисовая каша с сухофруктами, что-то сладкое к чаю и выходим на тропу. При свете стало ясно, откуда явилось название этой стоянки – в окружении кедров и лиственниц стоят рядом три толстенные берёзы. Точнее, сейчас стоят уже две, а третья лежит в сломленном виде.

За два дня нам предстоит пройти около 25 км и подняться на 1000 м к озеру Аккемскому. Вот оно, начало пути:


График движения простой и жесткий одновременно – 45 минут движения, 10 минут отдыха.

График изменения погоды похожий – 30 минут дождя, 20 минут без него.

Два первых перехода дались нормально. Третий и четвертый я шел где-то совсем на пределе. Наверное, рюкзак такой я вообще не поднимал ни разу, возможно, сказывалась акклиматизация, не знаю. Но были моменты, когда я понимал, что, вероятно, выпадал из сознания. Точнее, в какие-то моменты осознавал, что вдруг появилось сознание, а до этого некоторый провал.

Хуже того, в течение первого же полу-дня меня больше трёх раз посетила мысль, а нафига я сюда с таким рюком припёрся? Одновременно с этим пришло понимание, что если эту дурацкую мысль не сничтожить на корню, то дальше с нею походе жить нельзя. Но прошло полдня, мы стали на обед, сделали горячую еду, пару часов отдохнули и стало получше.

Вечером, когда дождь прекратился, а мы встали лагерем на берегу реки Аккем.

Речка Аккем имеет ледниковый режим питания, поэтому не очень горячая даже в летнее время. Можно сказать, что река начинается с самой Белухи, вершины Алтая. Начинается от Аккемского озера и спустя 40 км впадает в Катунь. Долина реки узкая, заваленная камнями. После впадения в неё речки Текелю она становится совсем узкой – ближе к понятию каньона. Температура в реках Аккем и Кучерла, вытекающих их соответствующих озёр, и берущих начало испод ледников – обжигающе холодная.

Оказалось, что с берега уже видна вдалеке наша цель – обе вершины Белухи – Западная и Восточная, и Аккемская Стена, их объединяющая:


Заново перераспределили поровну продукты, Рома пересмотрел личное горное снаряжение. Костя принёс мне немного ягод в ладошке, говорит: «Возьми, съешь, но я знаю, что тебе не понравится». Я попробовал: «Фу, какая гадость». Это оказалась жимолость. Моя реакция была воспринята со смехом и с пояснением: «Она тебе ещё понравится». Именно так впоследствии и оказалось! Еще на камнях обнаружился чабрец к чаю.

День 3.

Следующий день был почти солнечным, с утра речка аж парила:


Идти стало легче. Правда, из рюкзака ушел 1 кг общей еды, но набралось примерно столько же воды во влажных и мокрых шмотках. Наверное, еще и психологически легче. Визуальная «близость» Аккемской стены тоже добавляла сил.

На той стороне речки (мы шли левым по ходу течения берегом) начали просматриваться водопадики:


Леса на берегу стало меньше, глаза начали высматривать разные цветочки – горные маки, иван-чай, курильский чай:



Наконец-то вышли на берег озера Аккем, где на северной оконечности расположилась метеостанция:

Чуть дальше, ближе к середине озера, находится база спасателей МЧС, рядом с которой уложена камнями вертолётная площадка:


Пройдя ближе к южной оконечности озера, где стало явно холоднее, стали лагерем, а остатки солнца осветили часть горы Ярлу напротив нас:

Дров вокруг Аккемского озера практически нет виду постоянного потока туристов и малой лесистости склонов. За дровами нужно лезть вверх по склону метров 50, не меньше. Поэтому часть еды мы готовили на дровах, что смогли добыть, а часть – на газу.

Тут группа К2К должна была разделиться – я уходил на восхождение в составе группы из 9-ти человек, а Костя и еще 4 человека оставались исследовать окрестности Аккема. Причем они не собирались стоять на озере, а решили уйти в ущелье Ярлу дня на три. Поэтому ближайшая ночь была последней общей.

Кстати, у спасателей на Аккеме есть услуга «камеры хранения». Мы пересмотрели личные и общественные вещи (еду) и отдали на хранение множество ненужного на ближайшие 7 дней веса. Это все пакуется в большие пакеты, подписывается, и за 100 рублей в сутки отдается в один из шатров, принадлежащих спасам.

Кстати, вспоминая прошлогодний мой поход с клубом по Кузнецкому Алатау, где вместо сахара использовался его имитатор (сахарозаменитель), мы счас взяли чуть более полтора кг сахара. Но, пронеся этот драгоценный груз вдоль Аккема, мы решили раздать его на общак. Еще вчера пили компот из жимолости на сахаре, и сегодня к чаю тоже был сахар. Оставил пол-кила для восхождения, еще микробаночку на «черный день», остальное ушло в общак. От части веса избавился.

За первые два дня, пока мы не дошли до озера Аккем, фоток у меня маловато, потому что не хватало на это психологических сил. Может, не совсем верно называть этот этап страшным сном, но это действительно оказался трудный этап. Теперь я точно знаю, что такое «семь потов».

Песнь пятая. Лечение. Хирургический способ.

или Этап 2.

День 4.

Вода в Аккемском озере стала чуть прозрачнее за ночь, в утренней глади отразились горы:


Обе головы Белухи открылись полностью, ветер над озером отсутствует, душа радуется:


Последний завтрак на костре и мы уходим. Отдавая дань уважения Белухе, я смог побриться в холодной воде. Несколько мостиков в южной оконечности озера, и мы выходим на морену Аккемского ледника:

Успеваем заметить, как облако зацепилось за вершинку Белухи Восточной, повисело и растворилось:

На небольшом возвышении, образованном боковым выходом морены ледника, стоит часовенка, очень богато украшенная иконами и другими церковными артефактами:


Вечная память тем, кто не вернулся с этих гор.

После часовенки – верхнее Аккемское озеро, после него группа К2К разошлась разными дорогами:

Аккемское озеро – это не одно, а два озера. Нижнее озеро – на высоте 2039 м длиной 1350 м и шириной 610 м. И верхнее озеро – на высоте 2100 м длиной 520 м и шириной 280 м. Верхнее ещё называют пульсирующим, потому что оно частенько пересыхает. Температура воды – летом даже плюс четыре – для рыбы маловато, а для туристов после бани – в самый раз. На левом берегу озера – последние признаки цивилизации – метеостанция, отряд спасателей, турбаза и даже баня.

А мы идём (туда / оттуда):


Движемся вначале по левой (по ходу движения) боковой морене. Доходим по начала (окончания) ледника, с верхней части которого практически непрерывно с грохотом сыпятся камни, высота/толщина ледника в этой части метров 30-40 (там внизу видны человечки):

Ледник Родзевича (Аккемский ледник) – это один из крупнейших ледников в Катунском хребте, его длина превышает 7 километров, а общая площадь – около 8,5 кв. км. Тропа к леднику Родзевича окружена высокими пиками, вьётся вдоль речки Аккем через Верхнеаккемское озеро, поднимается выше уровня леса и выходит к языку ледника.
Основной частью Аккемского ледника является цирк, окруженный с востока, юга и запада знаменитой Аккемской стеной Белухи. Общая длина этой стены – около 6 км, высота – около 1,5 км.

Впереди уже виднеется ледопад, который будем обходить стороной (туда / оттуда):


Близлежащие стены тоже красуются своими ледопадами:


Подходим еще ближе. Вот она, Аккемская Стена, от неё невозможно отвести глаз. Есть в этом какая-то магия. Её хочется непрерывно фотать, на каждые сто метров приближения, и с различной облачностью и освещенностью

Адреналина много, всем весело, ещё никто не устал, часто останавливаемся, рассматриваем / фотаем:



Одеваем кошки, очки, мажемся антисолнечными кремами, кто-то одевает обычные тканевые маски:


Миша вырезает глаза в такой маске:

Выходим на ледник. Вид туда / оттуда:


Коллективно преодолеваем или обходим причудливые преграды, ручьи:


Ближе к ледопаду вдруг навстречу обнаружилась наша группа из пяти человек, которая должна нас дожидаться «внизу», во главе с Ваней. И Костя тут же. Весьма приятная встреча, обмен впечатлениями. Оказалось, они метров на 150 выше нас по левому краю морены и все время за нами наблюдали. Но, поскольку у них это просто радиалка, и они шли налегке, то они нас обогнали, дошли до главного бергшрунда, ниже него вывернули на ледник и устроили нам встречу. Отличный сюрприз. Опять попрощались, пожелали друг другу удачи и погоды.

После этого вышли опять на левую морену и повернули в сторону так называемых Томских Стоянок:


Начался дождь. Ну и ладно, уже как-то попривыкли.

Последний выход на плато перед Аккемской стеной оказался весьма тяжелым. Наверное, потому, что мы набрали уже 800 м (а всего будет около 1000) под рюкзаком, который полегчал после сдачи части вещей в «камеру хранения», но остался на уровне 28…30 кг. Кое-кому не хватало кислорода, мучала одышка. А тут ещё и дождь опять пошёл, блинн. Хорошо хоть недолго, на полчасика.

Последний подъём, и мы вышли к Томским стоянкам:

Томские стоянки представляют собой место на морене, где стоит небольшой домик спасателей (человечков на десять), рядом с которым несколько расчищено место (выровнены камни) под палатки. Как раз от стоянок начинается язык отступившего ледника Делоне. Этот край ледника называется ледником Арбуз.

На Томских стоянках стоит памятный камень, рядом обязательно надо постоять. Думаю, этот камень и таблички на нём заставляют всех задуматься. Готов ли ты идти дальше? Тот ли ты, который сможет уйти дальше так, чтобы потом тут не появилась табличка с твоим именем?

Ужин делали на газу, экономя бензин для большей высоты, где газовые горелки могут и не работать. Я неудачно взял за дужку кастрюльку кипятка (не одев перчаток), да перекинул её в другую руку, в результате чего получил полосовые ожоги на обоих руках на ближайшие две недели.

Уже вечером остатки солнца причудливо осветили верхушки Аккемской стены:


День 5.

На этот утро я вызвался дежурным, подъём в 6 утра, побудка всех на кашу и чай – через час. Утром то же солнышко осветило ту же стену, но по-другому:


Через пару минут оно выглянуло над ледником Арбуз:

Сейчас уже не упомню, почему, но, несмотря на ранний подъём, вышли поздновато – в пол-девятого.

Встреченные нами ранее несколько спускавшихся групп альпинистов сообщали нам, что перевал Делоне в настоящий момент стал ледовым из-за дождей прошедших дней, а вот перевал Белухинский – наоборот, снежным и лавиноопасным. Так и оказалось.

Перевал Делоне, 3400 м – по классификации имеет категорию 2Б. Для преодоления требуется 250-300 метров перил. Рекомендуется при прохождении держаться вдали от левого края склона ввиду опасности камнепадов, особенно в солнечную погоду.

Ну вот и все, кончилась каменная жизнь, впредь передвижение только в кошках, на большинстве участков – в связках. Движемся к перевалу Делоне (туда / оттуда), маршрут красной нитью:


Туда / оттуда:








Дойдя до уровня склона в 45 градусов, группа остановилась на отдых и ожидание отставших около нижнего толстого бергшрунда, покрытого снежным мостом. Я не устал и полез вешать первую верёвку по снегу со стороны камней, где обнаружилась оставленная (или специально навязанная добрыми людьми) петля. Следом зашел Рома, укрепил первую станцию и пошёл вверх с нижней страховкой и с двумя ледорубами (своим и моим) провешивать остальные перила по льду на некотором расстоянии слева от скалы (там действительно камнеопасно, что подтверждается «каменными» следами ниже по склону). Я тем временем снимал на видео по очереди наших восхожденцев, помогая им выходить на первую станцию.

Пропустив пару человек вперед, произошел казус. На поясе навешана куча снаряжения, на горбу висит рюкзак, в руках ещё что-то, а на поясе еще и фотик в чехле на микрокарабине. Так вот, в некоторый момент силового действия со снаряжением я наблюдаю, как их чехла вырывается заклепка и мой фотик вместе с чехлом бодренько так начинает вприпрыжку скакать, ускоряясь, вниз по склону.
- Люди, ловите фотик, - успеваю проорать я вниз, где ожидают освобождения перил Саша с Пашей. Саша расставляет руки, но фотик перепрыгивает, как мяч. Далее удача. Фотик останавливает своё движение, просто пропадает из видимости. Саша успевает заметить, в какую трещину он провалился. Паша достаёт его. Мой фотик спасён, теперь я должник.

Был бы я на соревнованиях, мне бы судьи засчитали 5 баллов штрафа за потерю снаряжения. Или больше. Через полчаса я потерял одну лыжную перчатку (это не страшно, поскольку осталось еще три пары разной степени утепленности), которая на обратном пути не нашлась. А пару дней назад я потерял пенопопу, которую снесло ветками с негабаритного рюкзака. Мне её подобрала идущая за мной Лена, спасибо.

Кстати, уже тут, на склоне, я обнаружил, что включенный с утра GPS не работает, а при включении промаргивает, но не включается. Я решил, что сдохли батарейки, но менять их не стал, поскольку делать это на склоне весьма неправльно. Вообще, я не очень регулярно пользовался этим прибором, хотя в целом могу дать большинство треков.

На первой же станции Рома оставил пристрахованным свой рюкзак. Дойдя до второй станции, пришлось оставить там свой рюкзак, спуститься вниз и поднять на одну верёвку Ромин рюк.

Следующую верёвку его рюк поднимал Паша, спустившись с третьей станции на вторую. А на третьей тем временем стояли Игорь и я. Вполне так безобидно стояли, ожидая освобождения перил сверху. А под ногами лежал Пашин рюкзак, естественно пристрахованный. За грузовую петлю в верхней части рюкзака, со стороны спины. Полагаю, эта грузовая петля была надорвана почти до предела, потому что очень вдруг у неё кончился ресурс, она оторвалась, и рюкзак стал резко двигаться вниз, сбив нас обоих с Игорем с ног. Шока, в общем-то не было, но это было так неожиданно, мы так с Игорем переглянулись, что бы это могло значить, и посмотрели вниз, куда мы оба вместе с тремя рюкзаками могли слететь. Видок действительно замечательный:

То есть рюкзак тем самым мы спасли. Навязали ему на плечевые лямки кусок реп-шнура и пристраховали заново.

Затем у Игоря случился казус. У него развязалась кошка. Моментально вспомнилась статья «Разболталась кошка. Случай на Эльбрусе»

Кстати, вспоминается такой момент. Стою я на первой же станции, все уже полезли наверх, снизу остается кто-то из наших последним. Вслед подходит следующая группа, из которой первый участник (похоже, старший группы или инструктор) кричит вверх вопрос, можно ли воспользоваться нашей первой перилиной. Конечно, можно. Он залезает, ползёт к тому камню, на котором навязана «общественная» петля, вяжет туда свою верёвку, снимает нашу и передаёт её мне. Я сбухтовываю верёвку для транспортировки её вверх и слушаю разговор по рации этого участника другой команды с теми, кто внизу. Из разговора понятно, что их всего четверо, а двое из них – «платники», и идут на восхождение впервые. Так вот, дойдя до перевала и увидев его воочию, эти двое отказались идти дальше. И инструктор командует, чтобы они двигались вниз обратно на Томские стоянки. Вот таким «провалом» закончилось для тех двоих это восхождение. И правильно – меньше будет табличек и икон в часовне.

В итоге, из-за фотика и дополнительного этапа с Роминым рюкзаком, получилось, что я шёл последним, снимая ледовое снаряжение со склона. Первая станция за время подъёма откровенно вытаяла и вынулась изо льда безо всяких усилий, выкручивать ледобуры не пришлось. Ввиду этого, на каждой последующей точке я крутил свой свежий ледобур, не доверяя станции.

Будучи еще на третьей станции, я привязал Ромин рюк на вторую верёвку, а на четвёртой станции ко мне спустился Леша, и мы вдвоём вытянули рюкзак сюда. Далее вверх Леша его и поднял.

К моменту выхода на перевал я изрядно умаялся. Наконец-то этот момент настал:

Времени это заняло целых 5 часов – явно больше ожидаемого:


Вид вперёд явно указывает на надвигающуюся непогоду. Посему Рома и принял решение без обеда и без отдыха (для последних поднявшихся) побыстрее двигать дальше. На Большие Белухинские Стоянки (ББС).

Теперь предстоял достаточно крутой спуск по уже сильно рыхлому (время-то послеобеденное!) снегу на достаточно ровную площадку размером почти с километр, называемую «сковородкой». В конце неё на ожидало множество трещин, по которым впредь пришлось идти связками по трое. С края сковородки открылся вид влево, на низовья ледника Менсу и вправо – подъём в сторону ББС (красная нитка):


Да, если утром поверхность ледника представляет собой твёрдую поверхность, то днём – это просто каша. При спуске со сковородки на ледник Менсу начался сильный, нет, очень сильный ветер, сбивающий с ног. Причём с дождём. Потом с крупой или миниградом, который бубнел по каске и больно впивался в нос и губы – последние части лица, оставшиеся незакрытыми.

Ледник Менсу (ледник Сапожникова или Иедыгемский, дает начало реке Иедыгему, большому левому притоку Аргута. Ледник спускается с Восточной вершины Белухи между двумя ее отрогами: один из которых является водоразделом с Ак-кемом, другой - с Берелью. Длина главного потока ледника равна 11 км.

Короче, Белуха решила показать нам свой нрав. Предостеречь, что ли.

Наша тройка шла второй по счету, поэтому на ББС я появился не первым, но и не последним. Когда я дошёл, лил уже конкретный ливень. Моя новая куртка с мембраной Gelanots XP, кстати, отлично выдержала все виды непогоды в походе. А вот штаны я с утра одел хэбэшные ходовые, ведь погода была отличной. Ботинки с мембраной до некоторого времени были сухими (то есть в них внутрь не попадала вода извне), к тому же закрытыми фонариками (гамаши, или бахилы без калоши), но когда от косого дождя промокли штаны выше колен, то вода с них хлынула в ботинки.

Хорошо, что палатка, в которой я был поселен (3-х-местная палатка, в которой нас было четверо), уже была установлена. Не желая залить её внутри водой, или намочить вещи в тамбуре, я пытался спрятаться за палаткой с подветренной стороны и переждать немного, но быстро понял, что околею. Залезши таки в палатку и обнаружив там Пашу с Лешей, я понял, что мои опасения насчет воды в палатке просто бесполезны – там уже всё мокрое, и, более того, посреди палатки красуется лужа в несколько пальцев глубиной.

Кое-как скинув с себя часть шмоток (это оказалось трудно – палатка низкорослая, экспедиционного типа), чьим-то носком начали осушать днище – намочил/выжал и т.д. Минут десять спустя в палатку залезла Лена, обессилевшая и промокшая насквозь вместе с рюкзаком, видимо, не успев укрыть его от дождя. У меня в компрессионнике нашлась для неё сухая флисовая кофта и шарфик.

И вот так, полусидя / полулёжа мы начали успокаиваться. Интересная ситуация – справа дрожит Лена, слева подрагивает Леша. Немного погодя они затихли (согрелись), но почему-то начал подрагивать я. Общее состояние каждого из нас трудно было считать удовлетворительным, явно ниже. Нашёл я пачечку Грипго с парацетамолом – съели по таблетке. Улеглись голодными в спальники и даже задремали, видимо.

Тем временем вторая палатка (4-х-местная, в которой жили 5 человек) натопила снега, согрела кипятка и стала нас звать на ужин. Лена с Лешей наотрез отказались, а мы с Пашей даже затеяли логическую игру со взвешиванием плюсов / минусов, что лучше – остаться голодными в своих спальниках и спать дальше или выйти на мороз (дождь, похоже, кончился), но стать сытыми. Разум победил. Я в неопреновых носках (какое Великое Изобретение туристической индустрии!!!), а Паша босиком (не смог найти свои неопренки) отправились на ужин. Соседняя палатка стояла буквально в двух метрах.

Это было правильным решением. Мы даже Лене с Лешей принесли ужин в своих мисках, разбудили их и заставили использовать ужин по назначению. Да и нам сами полегчало и стало веселее.

Основа ужина (и всей высотной еды) состоит из сублимированных продуктов (яичница, творог, кашки и супчики) фирмы Гала-Гала, которая поставляет свою продукцию для космонавтики. Из-за этого впредь эти серебристые пакетики мы так и называли – «космическая еда». Достаточно вкусно и очень похоже на исходный натуральный продукт.

Наши четыре рюкзака и гора мокрого тряпья так и осталась в виде общей мокрой кучи в тесном тамбуре палатки.

Кроме нас, на ББС-е находились еще несколько команд. Команда (№1) из двух палаток, команда (№2) одной палатки из двоих человек (те, которые, использовали наши первые перила при подъёме на Делоне) и еще одна палатка с Димой-йогом. Про него – позже.

День 6.

В три часа утра нас разбудили голоса команды №1 из Питера, которая решилась сегодня на восхождение. Выглянув из палатки, Миша с Ромой решили, что сегодня идти не стоит – небо не такое чистое, как хотелось. И правильно сделали. Тем временем сборы Питерской команды, а потом и команды №2 явно мешали спать.

Эту ночь я спал плохо – не хватало кислорода. Причем не потому, что его вообще маловато на высоте 3500 метров, а потому, что мы спали вчетвером в 3-х-местной палатке экспедиционного типа, с засыпанными снегом снежным юбками. А вентиляционных отдушин, как оказалось, в ней нет. Следующую ночь я предложил спать с полуоткрытым внутренним тентом, так и сделали. Тем более, что в палатке действительно было тепло.

Но, несмотря на любую усталость, я не умею долго спать, да и сон у меня чуткий. Поэтому, когда в половине восьмого утра я услышал снаружи палатки голоса, быстренько вылез и начал жить полной жизнью. Оказалось, что встал Игорь, а с ним общаются два человека и просят, чтобы, когда проснётся Дима-йог из Москвы (они, видите ли, не могут его разбудить, он в трансе), мы передали ему, что они (эти двое) ушли через Делоне в цивилизацию. А Диме – привет.

А вокруг – красота:




Мы на ББС-е.

Большие Белухинские Стоянки представляют собой умеренно ровное место с уклоном 10-15 градусов на леднике в непосредственной близости от перевала Белухинский, на высоте 3500 м.

Предыдущими посетителями здесь вырыты несколько углублений в снегу, окруженных небольшими снеговыми заборчиками от ветра.

Минут десять я радовался красотам, ходил вправо / влево, искал ракурсы, пока не понял, что уже болят глаза, несмотря не переменную облачность. Одел очки, но глаза болели еще добрых пол-дня. Впредь очки стали для меня неотъемлемой частью организма. Стараясь не будить оставшихся в палатке, повытаскивал все свои шмотки и часть чужих, как смог, разложил все это и попривязывал, что ветром не сносило (ветер утром сохранился). Просушка на таком ветру и на жестоком высотном солнце – дело недолгое.

Через полчаса из палатки вылез йог Дима и босиком двинулся по насту справить утреннюю нужду. Но, видимо, не оценив «ситуацию на дорогах», заскользил босыми ногами вниз по склону. Я находился поблизости, около своей палатки (на самом деле ББС не настолько большая, чтобы ходить по ней куда-то далеко). Увидев такой йоговский прикол, я схватил ледоруб и побежал к нему. Всего-то метров было 10-15. На самом деле Дима как раз сам остановился в раскоряченной позе, когда я подбежал, поэтому мне осталось только отдать ему ледоруб и попросить, чтобы он так больше не делал.

После завтрака принялся за написание мемуаров (тезисов к данному отчету):

Вещи все просохли быстро, палатка тоже, подготовка к завтрашнему возможному восхождению тоже выполнена быстро.

Так же быстро вернулась Питерская команда, уже к 9 часам утра, и сразу же начала сворачивание своего лагеря для спуска вниз. Но они допустили ляпсус, не учтя сильный ветер. Кто-то из них не удержал на ветру тент палатки и она улетела. Попытки высмотреть, куда же именно она могла приземлиться, ни к чему не привели. Вероятно, её унесёт в мульду и там похоронит навсегда.

Мы как раз завтракали, залезши вдевятером в 4-х-местку, сев кружочком, и поставив горелку с кастрюлькой посередине. А питерцы, быстро собравшись, принесли нам остатки своей ненужной еды (всякие Быстров-кашки, одноразовые супчики и финские галеты) и пару газовых баллонов. Назавтра мы почти всё это, кроме баллонов, передали Диме-йогу. При этом Дима стал предметом наших шуток и обсуждений. Даже мысль возникла, что он тут прячется от своих кредиторов. Действительно, забраться сюда, чтобы выбить из него долги, будет проблематично.

Ближе к обеду вернулась с горы вторая команда, и, похоже, завалилась спать, поскольку их долго было не слышно. А мы готовились, гомонили, обсуждали что-то. Думаю, мешали им спать.

К ужину я добыл из своего рюкзака заначку в виде двухсотграммовой бутылочки с натуральным сахаром и лимончика, привезенного из Днепропетровска. Посмаковали к чаю.

Ну и вот, настроившись на завтрашнее восхождение (если будет погода), попытались лечь спать пораньше, в начале седьмого вечера. Спать оказалось проблематично. Во-1-х, я не умею спать по заказу, в дневное время. Во-2-х, вскоре проснулась вторая команда и тоже начала гомонеть и мешать нам спать.

День 7.

Побудка в 12 часов ночи.
В Днепропетровске 8 часов вечера предыдущего дня.
15 минут размышляли, идём или нет.
Идём.
Погода улучшилась.
Небо практически чистое.
Наступающее новолуние.
Решили собираться.
Мороз.
Вероятно, градусов пятнадцать.
С минусом.
Может, и ниже, не скажу.
Холодно.
Решили не делать утренний кипяток.
Только орехосухофрукты.
Чтобы быстрее выйти.
Всеобщая спешка.
Я тоже спешу.
Не люблю быть последним.
В спешке наступаю кошкой себе на палец.
Пытаюсь остановить капельки.
Не выходит.
Делаю три оборота вокруг пальца обычным пластырем.
Поверх перчатки.
Крепко натягиваю шнурки ботинок.
Еще крепче укрепляю затяжки на кошках.
В памяти все время статья «Разболталась кошка …».
Выходим.
Идти нам туда (фото предыдущего дня):

На часах половина второго.
Последовательность идущих выстраивает Рома.
Сразу за лагерем лавиноопасный участок.
Сотни три-четыре метров.
Темно.
Все в фонарях.
Обозревать окрестности трудно.
Далеко не видно.
Масштабы не угадываются.
Да и под ноги смотреть нужно.
Под ногами что-то типа тропы.
Её проложили ранее ходившие.
Кто-то высосал из воздуха кислород.
Мне его сильно не хватает.
Ну очень сильно.
Даже странно.
Ведь вчера-позавчера такого не было.
Идём медленно.
Уклон пока слабый.
Уколотый палец замерзает больше остальных.
Уже и не сгибается.
На одной из остановок снимаю пластырь.
Рюкзаки на плечах минимальные.
У меня в запасе флисовая кофта, флисовые штаны.
Еще носки, аптечка, перекус, ножик.
Еще одни очки.
На всякий случай.
Веса немного.
Но одышка сильная.
Под ногами отличный наст, подпорченный чужими следами.
Начался небольшой подъём.
Всего градусов 25.
А идти почему-то трудно.
Пытаюсь идти небольшим зигзагом.
5-6 метров влево от тропы.
Затем обратно к тропе.
Опять влево.
Опять к тропе.
Так легче.
В какой-то момент левая нога тонет в снегу по пояс.
Вспоминаю теорию.
Максимально распластаться.
Используя все точки опоры, включая ледоруб, выползти.
Выбрался.
Вернулся на тропу.
Больше никаких экспериментов.
Прошли сотни полторы-две высоты.
Кто-то вернул обратно подачу кислорода.
Успокоилось дыхание.
Появились силы.
Иногда успеваю поработать фотиком:



На мне только тонкое термо и куртка на мембране.
Снизу тоже термо и мембранные самосбросы.
Не холодно.
Но мерзнут пальцы на ногах.
Несмотря на правильные носки с термолайтом.
Пытаюсь все время двигать пальцами и бить ногой об ногу.
Помогает слабо.
Чуток расслабляю затяжки на кошках.
Связались двумя связками.
Первая связка-четвёрка – Рома-Игорь-Леша-Миша.
Вторая связка-пятёрка – Лена-я-Паша-Саша-Игорь.
Местами движемся просто пешком, местами используем ледоруб.
Страхуем друг друга при переходе открытых или закрытых снежными мостами трещин.
Часто сзади кто-то кричит «Стой».
Кричим её впереди идущему.
Значит, нужна минута отдыха.
Начинаю сам подмерзать.
Думаю, из-за частых остановок.
Сам бы я пошёл чуток побыстрее.
Начинает светать.
Красотища!


Мы как раз на склоне перевала Белухинского.

Перевал Белухинский – по классификации имеет категорию 2Б.

Уровень склона в 60…70 градусов становится понятнее.
Здесь тоже отличный наст и глубокие следы-ступеньки.
Идём практически нога в ногу.
Пальцы на ногах уже не двигаются.
Еще раз расслабляю затяжки на кошках.
Зато перестаю мёрзнуть сам.
Вероятно, из-за психологического эффекта.
Рассвет, всё-таки.
Или оттого, что одел флиску поверх куртки.
Поддевать кофту под куртку уже неудобно.
Кстати, тоже неплохо (если нет дождя).
Идти несложно.
Ледоруб вбивается в снег прямо перед носом.
Этот склон перевала длится сотни две с половиной высоты.
Наконец-то вылезаем на перевал.
Очень сильный ветер в лицо.
Западный.
Дожидаемся, пока вылезет вся пятёрка.
Фотосессия.
Вот оттуда мы приползли:

А внизу почти весь Алтай:

Но на ветру холодно, блинн.
До вершины осталось три сотни метров высоты по гребню перевала:

У кого-то в нашей пятёрке уходят последние силы.
Каждые десять метров слышу «Стой».
Ещё совсем немного.
Ну наконец-то.
Мы на вершине – Белуха Восточная, 4506 м.
Клубный флаг не забыт:

Белуха – высочайшая вершина Катунского хребта, Алтая и всей Сибири, эта гора издавна притягивает к себе путешественников и альпинистов, философов и эзотериков, любителей природы и отдыха вдали от цивилизации. Белуха – священная для многих народов гора. Алтайцы зовут её Уч-Сюмер, что в переводе значит «Трёхглавый», хотя на самом деле у Белухи две вершины – Западная (4435 м.) и Восточная (4506 м.), связанные Белухинским Седлом. Эти две вершины вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. Впервые по стене поднялась экспедиция самого Виталия Абалакова (автора учебника «Основы альпинизма»).
Даже летом эта гора почти полностью укрыта вечными снегами, и поэтому её второе название – Ак-Сюмер («Белая голова»). Другие названия – Кадын-Баши («Голова или дом Катуни»), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора), Уч-Айры (гора с тремя разветвлениями).
Климат в районе Белухи не любит тех, кто не любит Белуху. Температура на вершине летом частенько опускается до –20 градусов.
Тут бывал Рерих (где он только не был?) – в честь его и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта.
В 1998 году гора Белуха включена в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы», а с 2000 года Белуха и прилегающая к ней территория (Аккемское и Кучерлинское озера) объявлены «Национальным парком «Белуха».

Тут нас еле дождалась первая связка.
Делаем коллективное фото.
Отдаю Леше свои вторые очки.
Он куда-то свои задевал.
Четвёрка уходит.
Фото вокруг:




На фото – слева часть Аккемской стены, в центре внизу начинается Аккемский ледник, уползающий вправо к Аккемскому озеру:

На краю стоит ледоруб с буддийским колокольчиком:

Рядом опять таблички памяти:

Сюда, к колокольчику и табличке, подходит узкая тропа.
Шаг влево запрещён – там пропасть.
Шаг вправо запрещён – там длинный снежный карниз.
Тут тоже сильнейший ветер.
Мне как раз фотик сообщил, что карта памяти заполнена.
Ставлю следующие 4 гига.
Пальцы мёрзнут.
Мгновения на вершине проходят быстро.
Мы уходим обратно.
Спускаемся к седлу перевала Белухинского.
Первая четвёрка уже где-то ниже.
За пределами разговорной слышимости.
Но на снегу читается размашистая записка.
«Все идут с верхней страховкой, последний – с нижней».
Смотрим вниз.
Приходит понимание того, что вниз тяжелее, чем вверх.
Очень громко слышно общее молчание.
Предлагаю себя последним.
Возражения отсутствуют.
В метре от падения склона ставлю свой ледоруб.
Кидаю вниз верёвку для дюльфера.
Для улучшения точки страховки стою на ледорубе сверху.
Кто уходит первым, не помню.
Да и не важно.
Внизу, на том конце верёвки, он становится на страховку на свой ледоруб.
Снизу вверх: «Перила свободны».
Сверху вниз: «Понял».
Холодный ветер в спину.
Пока все четверо спустятся, думал, окоченею.
Несмотря на солнце в лицо.
Предупреждаю всех, чтобы, организуя нижнюю страховку, держали верёвку посвободнее.
Чтобы не сорвать меня со склона.
Ушёл четвёртый.
Перевязал мне верёвку для нижней страховки.
Иду вниз.
Получаю огромное удовольствие.
Честное слово.
Никого рядом нет.
Но доходит понимание того, что нижняя страховка на всю длину верёвки – это фуфель.
Если я сорвусь, то, пролетев 50 метров, сорву и страхующего.
На снегу, даже на твёрдом, он меня не удержит.
И вообще, я просто могу сбить всех, кто ниже стоит.
Даже мысль пришла откатываться в сторону от стоящей группы.
Короче, всё отлично.
Ветер в спину исчез, он там, сверху, на седле перевала.
А вот солнце в лицо осталось.
Сразу же стало жарко.
Снимаю каску (нарушение техники безопасности).
Наполовину распускаю змейку на штанах-самосбросах.
Сдвигаю шапочку, чтобы чуток загореть.
А зря.
Через пару дней со сгоревшего лба будет сниматься чешуя, как с кедрового ореха.
На один цикл (спуск пятерых на одну верёвку) уходит минут 30…40.
Организовывая следующий пункт страховки, понимаю, что снег стал рыхлым.
Причем на глубину до метра.
Ледоруб вставляется очень легко и вбивается ботинком еще далеко вниз.
Забираю у Игоря второй ледоруб.
Он не очень доволен, но отдаёт.
Автоматически я стал старшим на этом участке склона.
Выкапываю площадку поглубже.
Ставлю на пункт страховки два ледоруба.
Прошу всех по возможности не нагружать верёвку.
То есть идти ножками спиной вниз.
Цикл повторяется.
Всего вешали четыре с половиной верёвки.
На четвёртой верёвке – небольшое развлечение.
Трещина.
Шли вверх – как-то преодолели, не помню.
Вниз по-другому.
Размеры трещины не видны.
Кто шёл на дюльфере – проще.
Мне Саша, идущий четвёртым, сообщает снизу размеры, глубину.
Я прошу его поставить свой ледоруб в трёх метрах ниже трещины и в двух метрах от тропы.
На нём организовать для меня пункт верхней страховки.
Сделано.
Саша пошёл вниз без ледоруба.
При спуске дюльфером он ему не нужен.
И вообще, это уже мой ледоруб.
Он теперь красуется у меня дома.
Подхожу на метр к трещине.
Всё равно ничего не видно.
Прыжок, перекат в сторону, самозадержание.
Остановка в пяти метрах ниже Сашиного ледоруба.
Как раз осталось полметра верёвки до её нагружения.
Предыдущие тренировки по самозадержанию на снегу за компьютером проведены правильно.
Первая реальная тренировка – тоже.
Уже с тремя ледорубами вниз.
Все. Сложный склон закончился.
Связались и идём вниз.
Теперь и окрестности выглядят совсем по иному, веселее, что ли.









Стало совсем жарко.
Долой куртку.
Кофта была снята ещё на перевальном склоне.
Последний километр проходили еле живыми.
В лагере были около 2-х часов дня.
На самом деле это очень поздно.
Но уж так получилось.
Сразу возникло обсуждение с разбором полётов, кто какие ошибки допустил.
Ошибки были, я их знаю, но описывать не вижу смысла.
Затем возник спор, что делать дальше.
Предлагалось два варианта.
Первый – остаться на ночь тут, выспаться, с утра двигаться к Делоне и преодолевать его днём в подтаявшем виде.
Второй – идти сегодня и заночевать перед Делоне, спуск с которого на твёрдом льду оставить на утро.
Остановились на втором варианте.
Обед, сворачивание лагеря.
Вышли около 6-ти часов вечера.
Вид на ледник Менсу:


3 часа ходьбы и мы на сковородке, перед перевалом Делоне.
Как раз вышла полная луна из-за гор:

Этот день стал выдающимся в туристической истории жизни многих из нас. Для шестерых человек это было первое восхождение. К тому же с нами была девушка, Лена, которая с честью выдержала это испытание, не хуже парней. Уважуха ей!

Все сегодня и завтра встречающиеся нам навстречу группы альпинистов мы провожали с некоторым чувством превосходства, что ли, давали им напутствия по преодолению будущих препятствий и, конечно же, желали им удачи и погоды.

Нам повезло и с тем, и с другим. Спасибо Белухе, что она нам это позволила. Я слышал и читал истории, когда люди неделю сидят на ББС-е и безуспешно ждут погоду.

День 8.

Сегодня стался действительно поздний подъём, около 8-ми утра. Сказались предыдущая бессонная ночь и тяжелый день. Вот от, наш лагерь, перед подъёмом на Делоне со стороны «сковородки»:

Этот подъёмчик преодолели за полчаса.

Мы с Ромой полезли вешать перила, всего 5 верёвок. Собственно, вешал Рома, а я за ним подносил верёвки с бурами:

Навешивание перил завершили быстро, так же быстро сдюльферяли вниз все, кроме Леши и Игоря, которые шли последними на самовыворачивающихся ледобурах, собирая за собой снаряжение. Всего на спуск с перевала потратили часа три.

Дальше всё просто – топаем вниз по леднику Делоне мимо Томских стоянок к Аккемскому леднику. Ну и дальше вниз к озеру. По пути разделились. Рома и сотоварищи ринулись побыстрее вниз, а я и оставшиеся двигались поспокойнее, наслаждаясь окружающим видом:



За три дня, что нас тут не было, ледники разительно изменились – поверхность стала изрыта новыми трещинами и толстыми ручьями, которых не было раньше. На поверхность вытаяло побольше камней и каменной крошки. Мы с Сашей, как любители минералов, присматривались к каждому камешку на льду или в воде, выискивая что-нибудь блестящее, цветное или нестандартное.

Времени уже 5 часов вечера. Пройдя мимо часовенки на верхнем озере, опять разделились. Лена с Лешей также отправились в лагерь, а мы с Пашей и Сашей решили сбегать в радиалку к озеру Духов. Вначале мы сделали метров 150…200 высоты с рюкзаками, после чего вышли на верхнюю тропу, где бросили в камнях рюкзаки, даже не подумав накрыть их чехлами. Совсем забыли, что мы на Алтае.

Дальше добирались строго вверх по качающемуся курумнику, под которым шумно тёк ручей. Выше он уже тёк на поверхности, показывая свои водопадики:


Дошли достаточно быстро, потратили чуть более получаса.

Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «чёрная долина», т.е. долина, окруженная чёрными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов. По рассказам, долго находящийся на берегу озера человек начинает видеть манящие цветные огни на другом берегу. Он стремится к ним, но, достигая, убеждается, что их нет. После этого он, обессилев, вскоре умирает.

Озеро действительно классное:


Совершенно прозрачное, в отличие от многих других озёр, которые нам предстоит осмотреть. При нашем его посещении не было ни единого дуновения воздуха, поэтому берег угадывается только по симметрии отражения. Но не успев полностью налюбоваться им, искупаться в нём, и насладиться окружающим видом, мы услышали близкий гром и поняли, что западный ветер несёт непогоду, и нас накроет гроза совсем скоро.

Почти сломя голову, побежали вниз по куруму. Всё равно не успели, на середине пути нас застал дождь, камни стали отвратительно мокрыми и скользкими, а мои колени и надкостницы – сильно битыми.

Сразу могу сообщить результаты тест-драйва ботинок Asolo и кроссовок Merrell, которые мы активно пользовали в этой походе. Асоло очень неплохо держат голень, отлично стоят на крутых осыпных и земляных склонах, на сухих камнях, мембрана в них хорошо держит воду (пока ещё держит), но при этом Асоловская подошва отвратительно ведёт себя на мокрых камнях. Я в них себя чувствовал, как корова на льду. Те же самые мокрые камни намного лучше держит мерриловская подошва, при этом сами кроссовки так же прекрасно чувствовали себя на других видах поверхности. Они прожили у меня полтора года в городе и выжили в походе, не расклеившись, несмотря на то, что Костя их «топил» в любой луже и бил обо все камни и ветки.

Короче, в лагерь мы добрались уже к десяти часам вечера, где тургруппа К2К воссоединилась. Костя уже забрал вещи из камеры хранения и удерживал нам тёплым ужин.

Песнь шестая. Упражнения для коленей.

или Этап 3.

День 9.

На восхождение (собственно, на ожидание восхождения, будучи на ББС) в предварительном плане было отведено три дня, в зависимости от погоды. Реально у нас на это ушло два дня. И на спуск вниз к озеру отводилось два дня, хотя спустились мы за один день. Поэтому появились два свободных дня, и мы решили подключиться к плану Ваниной группы, в которой был Костя.

Через два дня у нас по плану переход в долину реки Кучерла. Наша группа собиралась переходить туда через осыпной перевал Кара-Тюрек (1А), а Ромина группа – через перевал Буревестник или Рига-Турист, оба снежно-осыпные и категории 1Б.

День начался с солнышка и просушки промокших вчера шмоток. Обувь реально никто не сушил ввиду бесполезности данного процесса. Часам уже к 10-ти решили таки сходить в несложную радиалку в Долину Семи Озёр.

Вроде бы недалеко – 5 линейных км, и невысоко – 600 м высоты, но движение давалось с большим трудом. Видимо, сказался объём работы, выполненный за последние 7 дней. Если на 2-м этапе мы жили на сплошном адреналине, на чувстве опасности или даже выживаемости, то сейчас организм расслабился и откровенно саботировал ходовую работу.

Подъём в долину начинается прямо от левого берега в середине озера Аккем. Сначала круто вверх, затем склон всё меньше и меньше. Долина встретила нас речушкой, собирающей воду из этих озёр, с непривычным после посещения Белухи разнообразием растительности:





По пути набрали немного грибов к ужину и много горного лука.

Самым красивым оказалось именно первое озеро, бирюзового цвета:

Остальные оказались меньшего размера и других, менее выразительных цветов:




Перекусив, мы забрались повыше на моренный вал, чтобы обозреть несколько озёр сразу:

Поскольку именно в этой долине находятся вышеуказанные два перевала, через которые Рома собирается перевалить в долину Кучерлы, мы решили забраться поглубже и повыше, чтобы их обозреть.
Вот это снежно-ледовый перевал Буревестник (по центру):

А вот это снежно-осыпной перевал Рига-Турист (самая правая косая нитка снега):

Эти фоты мы вечером и показали Роме для правильного выбора маршрута.

На этом всё. С чувством исполненного долга к четырём часа мы прибыли в лагерь, где я занялся пересборкой рюкзака, поскольку его содержимое при исполнении 2-го этапа превратилось в полную мешанину элементов одежды, снаряжения и других предметов.

Пока мы ходили к Белухе, Олесина группа, которая неделю назад двинулась вдоль Кучерлы, уже перешла через перевал Кара-Тюрек к озеру Аккем и стоит лагерем вместе с нами. То есть все три группы экспедиции соединились на пару дней вместе. Поэтому вечером состоялся праздник – супер-суп с мясом и грибами в исполнении Кости и почти настоящий торт из печенья, орехов, сухофруктов и сгущенки. Вышеперечисленные ингредиенты смешивались вместе и в виде «колбаски» заворачивалось в полиэтиленовые пакеты. Затем колбаски разрезались, очищались от плёнки и употреблялись к чаю.

К тому же оказалось, что на метеостанции Аккем пекут лепёшки!!! Простое тесто, но какое же оно вкусное. Стоит такая лепёшка 50 рублей, но она того стоит.

Появление таких лепёшек позволило острее ощутить отрыв от цивилизации. К этому моменту я уже несколько раз слышал со стороны вопросы: «А какое сегодня число?», «А какой сегодня день недели?». Да какая разница, какой. Нам еще оставалось половина походного плана, причём большая половина.

День 10.

Сегодня у Ваниной группы по плану должна была быть днёвка, отдых. Все и отдыхали перед завтрашним сложным переходом в долину реки Кучерла, а мы решили посетить долину Ярлу, где Костя уже прожил три дня. Вот он и вызвался быть нам проводником, чтобы за день показать основные достопримечательности долины.

Вход в долину Ярлу находится в правой северной оконечности (по ходу течения) озера, напротив метеостанции. Там же работает лодочник, который за 70 рублей с носа переправляет желающих на тот берег. Попасть туда можно и через мост в южной оконечности озера, но при этом приходится делать крюк в несколько километров по тропе с прижимами.

До нас дошел слух, что на пару километров ниже по течению, напротив приюта ЛенАльпТурса есть мостик из бревен. Вот и отправились мы его искать. Дойдя до метеостанции, остановились, ожидая пока Паша добудет там 5 лепёшек. При этом наблюдали за игрой в мини-теннис двух алтайцев:

Найти мост оказалось несложно. Реально переход через реку состоял из собственно мостика и двух бродов:


Долина Ярлу славится своими необычными красками. Эту местность называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета, но на закате Ярлу приобретает мягкие розовые тона. А с вершин, окружающих истоки Ярлу, открывается живописный вид на пики Ярлу, Кара-Оюк, Ак-Оюк и Корону Алтая.

Пройдя немного вдоль подсохшего русла реки Ярлу,

повернули по ручью направо и вскоре вышли к вот такому водопадику под начинающимся дождём:

Затем рядом в лесочке нашлось такое обилие грибов, что я был вначале поражен – были белые, подберёзовики, маслята, сыроежки. Опять набрали на ужин.

Вдоль всей долины Ярлу по центру проходит некий хребтик, который, постепенно возвышаясь, упирается в поперечный хребет, окружающий долину. Забравшись на продольный хребтик, обозрели речку Ярлу слева внизу:

При этом рисунок на далёком поперечном хребте выглядел истинно по Рериховски:

Название этому хребту я не нашел.

По пути мы встретили так много эдельвейсов, что впору было бы переименовать долину Ярлу в Долину Эдельвейсов:







С хребтика вправо внизу был виден каменный город, который мы собирались посетить на обратном пути:

Дойдя почти до конца хребтика, поняли, что дальше мелкая осыпь рыжего цвета не позволит забраться выше, спустились склоном вниз и подошли к каменному городу:


Город этот, размером 30 на 60 метров, окружен каменным заборчиком. Внутри него есть большой камень (3 на 4 метра), на котором с восточной стороны (обращенной к входу в город и к озеру Аккем) выбиты три красные точки в окружности, а с другой стороны (в сторону конца долины) выбит крест синего цвета. Знак Рериха был виден издалека, поэтому мы и решили, что это всё построили последователи Рериха.

Но на этом главном камне восседала тётка, которая показала нам искреннее удивление, что мы, оказывается, не знаем сути вещей. Что хребтик по центру долины – это Алтарь Мира, что рыжая осыпь в конце хребтика – это Сердце Мира, а на дальнем поперечном хребте изображена Мать Мира. И что камень, на котором она восседает, тоже магический. Человек должен посидеть на нём, там улетучивается его тонкое тело, после этого он должен залезть на Алтарь Мира и пройти по нему, тогда это тонкое тело вернётся к нему улучшенным и увеличенным. И что это место (долина Ярлу) является первым Местом Силы, которое обнаружил некий Рикл. И что затем он обнаружил еще много мест Силы. И что ниже каменного города есть лагерь его последователей, а мы можем туда пройти и узнать, как можно приобрести литературу на эту тему. Вот на такой коммерческой нотке наш разговор закончился.

В торговый лагерь мы заходить не стали, тем более что начался дождь. А поскольку программа посещения Ярлу закончилась, то мы двинулись вниз, в сторону озера Аккем. Дождь усилился, и у нас возникла мысль где-нибудь спрятаться и переждать его. Реально прятаться негде, но нам встретится приток ручья с весьма обрывистым берегом, под которым мы стоя и укрылись на время, тем более, что дождь был косой, с сильным ветром.

Дождавшись моросящего дождя, мы двинулись дальше, надеясь на его полное окончание. Обратно решили не идти через северный брод, по которому перебирались утром, а обойти хоть разок озеру с юга, осмотреть оттуда окрестности. Но по пути опять начался дождь, и когда мы проходили правый берег озера напротив нашего лагеря, у Паши возникла мысль перейти озеро вброд. Мы с Сашей решили таки пройтись вдоль берега лишние километр-два, а Паша с Леной и Костей потопали вброд. Что из этого вышло, можно увидеть тут (видео, 5 мБ):


Пока готовился ужин, я сходил на метеостанцию за плюшками, уж больно хороши они оказались. Такая банальная лепёшка, но в двух днях пути до ближайшего магазина она приобретает особый «вес» и вкус. На такое простое дело ушло полтора часа, и мой ужин немного остыл.

В этот же день Ромина группа нас ближе к середине дня покинула и отправилась штурмовать перевал Рига-Турист. Сегодня вечером стали лагерем непосредственно под перевалом. Назавтра они сначала карабкались по куруму, дошли до уровня твёрдого снега, треть высоты которого прошли ещё по камням, после чего перешли на снег и, вырубая ступени, провесили еще 4 верёвки.

Интересно, что наверху они встретили небольшую группу встречных туристов, наивно полагающих, что они спустятся вниз без страховочного снаряжения. Еле уговорили их топать обратно. Возможно, спасли кому-то из них жизнь.

День 11.

Где-то я уже это читал…
Или писал…
Наконец-то дождь кончился.
Начался снег.
Правда, быстро и закончился.
Просто показал нам, что он тут не впервые.

Наутро палатки действительно оказались немного заметенными снегом. Из-за несолнечной погоды подъём с 6-ти утра переносился сначала на 7, затем на 8 утра. Позже уже некуда. Нам сегодня предстоит подъем на 1100 м под всем рюкзаком на осыпной перевал Кара-Тюрек.

Перевал Кара-Тюрек, категория 1А, высота 3150 м, представляет собой основной маршрут для перехода туристических групп между долинами рек Аккем и Кучерла. При желании можно воспользоваться услугами конной перевозки.

Мы таки встали в 8 часов, несмотря на погоду. В этот день мы все покидали Аккем. Олесина группа тоже завершает поход (2 недели) и уходит вдоль Аккема по тому пути, каким мы шли сюда. Поэтому лагерь свернули одновременно, дошли до метеостанции, где и попрощались, пожелав друг другу удачи и погоды.

Дальнейший подъём оказался в тумане с небольшими просветами, по каменистой конной тропе, с достаточным уклоном, и идти вверх было тяжеловато. График движения вначале поставили 30 минут ходьбы + 10 минут отдыха. Последние два перехода к перевалу – режим 20+10.

Фоток тут у меня мало ввиду тумана. Вот вид с перевала назад:

Холодно. Ветер. Наш подъём постоянно сопровождали снежные мухи. Для организации ходового перекуса поставили 4-х-местную палатку, уселись кружочком, натопили снега. Оказалось, что в загашнике есть ещё банка кофе! Какое наслаждение. Отобедав, как сидели в кружок, так и залегли, кто на кого плечом, кто на кого ногу. Придремали даже в неудобных позах.

Через часок начали путь вниз и сразу поняли, что хребет перевала разделяет совсем разные климатические зоны долин озёр Аккемского и Кучерлинского. За перевалом сразу стало теплее, почти сразу появилась зелень под ногами. Даже стало меньше облачности, и появилась надежда, что погода тут будет лучше.

Пересекли речку Текелюшка:

А на склоне сразу за Текелюшкой стали на стоянку в кедровом лесу. Мест стоянки тут несколько, они достаточно удобны. По этой причине данная местность и называется Кедровыми Стоянками. Вот Костя привалился в «кресле» на нашей стоянке:

Дров тут много, посему с организацией ужина проблемы не было. Правда, уже за ужином нам показалось, что воздух имеет отрицательную температуру. Встроенный в Костины часы градусник показал минус четыре.

День 12.

Действительно, был явный морозец. Утром все шмотки, вывешенные или выложенные на просушку, замёрзли:

Правда, утреннее солнце быстро позволило закончить просушку.

В это утро я обнаружил, что на моей новой треккинговой палке, пара которых куплена перед походом, отсутствует титановый наконечник. Проверил на Костиной палке – то же самое.

Далее шли так называемой верхней тропой. Пейзажи вокруг действительно сильно изменились по сравнению с долиной Аккема:


Шли тоже нелегко. Видимо, потому, что на Алтае в принципе нет «ровных» троп. Даже тропа, опускающая вниз на 100 метров, реально означает подъём на 100 м и спуск на 200 м. В обед я увалился на рюкзак и моментально задремал. Слышу только, меня толкают и говорят «Доброе утро!».

После обеда вышли наконец-то на смотровую площадку, как раз расположенную на верхней тропе, с которой открылся вид на Большое Кучерлинское озеро:


Кучерлинских озёр тоже два, как и Аккемских. Большое Кучерлинское озеро (1790 м), которое является одним из крупных озер Катунского хребта, и Верхнее Кучерлинское озеро (1795 м). Большое озеро очень красивое с матовой бирюзово-серой водой, ограниченное высокими горами, высота которых доходит до 3000 м. Длина Большого озера – больше пяти километров, ширина – около 600 м.

Вода в озере действительно сильно непрозрачная, но мы её пили ещё всю следующую неделю, поскольку она биологически безопасна. Мутность и цвет речкам и озёрам тут придают растворенные в воде разные минералы, вымываемые ручьями или протираемые ледниками.

В этой части озера (окончание озера, его северная оконечность) на левом берегу (по ходу течения) есть турбаза, около которой на воде качаются одна лодка и один прогулочный катамаран. На турбазу построен мостик, около которого висит пошлая табличка, гласящая о том, что в продаже есть водка, пиво и т.д. Мы не спрашивали, но по слухам, бутылка водки стоит 1000 рублей.

Рядом с этим мостиком на турбазу – куча мусора. Фу! Тут живут матрасники, и нам тут останавливаться нельзя. Весь несгораемый мусор, который остался после меня (батарейки, например, или пустой газовый баллон), я вынес в цивилизацию, где есть урны.

В самом начале озера устроили купание вот в этом месте:

Сразу откуда-то появились силы, позволившие протопать вдоль озера еще километров четыре-пять. Тропа вдоль озера тоже типично алтайская – 10 метров вверх, 10 метров вниз, и так дальше. Упавшие деревья, толстенные корни и скользкие камни – постоянные препятствия.

В общем, прошло ещё пару часов, и мы дошли до места стоянки, где нас уже ожидала Ромина группа, успешно преодолевшая перевал Рига-Турист. Лагерь наш оказался выше озера, на узкой площадке между скалой и бурно шумящей речкой. В этом узком месте температура ощутимо упала, градусов на четыре-пять.

Наметив места для палаток, Паша с Костей начали строить баню. На завтра:

Мы с Сашей занялись дровами. Короче, лентяйничать было некогда, все принялись за работу. Впереди у нас один день общего лагеря двумя группами (но с разными радиалками). Послезавтра Ромина группа должна нас покинуть, за два дня добраться до Тюнгура, где исполнить следующую часть программы экспедиции – сплав по Катуни.

Нам же предстоит ещё 6 дней исследовать близлежащие достопримечательности. И только после этого выдвигаться в цивилизацию.

Вечером этого дня карман моих ходовых штанов пополнился ещё одной мазью (на пчелином яде) вдобавок к двум другим «противоколенным» мазям, заживляющей мази и детскому крему. Всё это богатство я постоянно таскал с собой, потому что частенько что-то из этого требовалось мне или кому-то из нас. Ещё раньше у меня с собой был антисолнечный крем, но ввиду «снижения спроса» на него я его выложил. Костя тоже таскал с собой кучу пластырей и свою мазьку. Еще на втором этапе он намозолил ноги, после чего ходил по горам вначале в неопреновых носках и шлёпанцах, затем в тех же неопренках и кроссовках Merrel, которых бы брали одну пару на двоих. Так, на всякий случай, который всегда случается.

Песнь седьмая. Укрепляющие ледяные процедуры.

или Этап 4.

День 13.

Лагерь наш стоит метров на 500 выше Большого Кучерлинского озера, там, где озеро опять становится рекой. Еще на пару километров выше эта река становится шире и расщепляется на множество более спокойных проток:

По этим протокам народ переходит на левый берег, переходя их вброд. Временами протоки становятся уже или шире, сливаются, углубляются или мельчают, поэтому строго определённого места для перехода речки вброд нет. Практически каждая группа ищет свой брод.

Именно в этом разливе впадает в Кучерлу ручей Иолдо-Айры из водопада Иолдо, наполняемого водой из озера Дарошколь, со стороны левого берега. Выше этого разлива Кучерла образуется слиянием мощных речек, текущих из ущелий Мюшту-Айры (правый приток Кучерлы) и Кони-Айры (центральный приток).

Сегодня у нас по плану было посещения водопадов Мюшту-Айры в одноимённом ущелье, берущих воду испод одноимённого ледника. С утра, как обычно, холодно. Все одеты в несколько шмоток сразу, например, кофта и куртка, но к моменту выхода необходимо раздеться, поскольку все знают, что скоро станет жарко. И от движения, и от солнца. А день сегодня обещает быть солнечным.

Пройдя пару километров прижимами вдоль берега Кучерлы, мы повернули вдоль ручьёв налево, где обнаружилось место, где через все три параллельных ручья перекинуты брёвна, упрощающие переход на тот берег. Далее тропа шла и лесом, и курумником, и опять лесом и камнями.

Я знаю про горный коэффициент, равный 1.2, к длине пройденного пути в гористой местности. Предлагаю ввести понятие «Алтайский коэффициент тропы», равный, на мой взгляд, около 1.5. Ровных дорог тут никто не строил.

В Долине Мюшту-Айры ещё острее ощутилось, что даже отдельные ущелья обладают разным климатом и даже разным растительным миром. Несколько последних дней ещё более подтвердили эту мысль.

Именно в этом ущелье нам впервые встретились заросли смородины, растущей на курумнике:

Вот так выглядит долина:






А вот он сам ледник Мюшту-Айры, спускающийся с долину развесистыми ледопадами (слева):

На правом склоне вдалеке мы увидели последний водопад и решили, что именно там стоит устроить обед, во время которого заодно искупались под водопадом:

О том, насколько холодна вода, стекающая с ледников, я уже говорить не буду, потому что мы за десять дней к ней так привыкли, что купание стало чем-то самим собой разумеющемся. Пока я отрабатывал горную часть, Костя не пропустил купание ни в одном озере.

Радиалка оказалась несложная, сильно спешить было некуда, вот мы и набрали на обратном пути жимолости и смородины на компот, да грибов и лука к супу. Стоит сказать, что ни один последующий день не обходился без компота и грибов, что существенно улучшило качество питания. Иногда варили даже по два котелка компота сразу.

Вечером нас ожидала баня, которую Ваня, оставшийся в лагере, топил несколько часов. В лагерь мы пришли не поздно, организовали помощь:

Далее всё просто. Из печи выгребаются угли, сверху ставится шатёр, натягивается и герметизируется от земли. В двух шагах от бани – холодная речка для окунания.

Где-то посреди ночи я проснулся с мыслью, что сейчас помру от удушья (может, что приснилось?). Высунул голову из внутреннего тента, не помогло. Вылез, погулял, проснулся, отдышался. Звёзды, шум порогов Кучерлы в пяти метрах от палатки. Посидел на бережку, замёрз. Перелёг головой к входу, и впредь так и спал, при этом не закрывая внутренний тент палатки.

День 14.

Утро солнечное. Это уже третий солнечный день подряд. Ощущается, что действительно стало теплее, несмотря на ночные заморозки:

И, несмотря на то, что наш лагерь солнце осветит ещё не скоро (поскольку по обоим берегам достаточно крутые и высокие склоны), мы остаёмся работать (если это можно так называть):

А Рома с группой уходит вдоль Кучерлы в Тюнгур, где к нему подключатся еще пару товарищей и они отправятся в сплав по Катуни. Тепло прощаемся, со всеми уже перезнакомились, а пережитые события и трудности позволяют считать себя друзьями.

Рома оставил нам часть еды своей группы. Вероятно, оказалась лишняя. И если на Аккемском озере мы варили котелок еды вначале на 11 человек, затем на 9 человек, то теперь варим на 7 человек, и, что интересно, ничего не остаётся. Но об этом позже.

А у нас в плане – очередная радиалка. В этот раз – к озёрам Зелёному и Синему. Для этого употребили на завтрак настоящего кофе и вернулись вдоль озера на север, до впадения толстого ручья из Зелёного озера в озеро Кучерлинское, где деревья утром отбрасывают длинные тени прямо в озеро:

Вдоль ручья и двигались вверх. Режим движения – 60 минут ходьбы, 10 отдыха. Набрав метров сто высоты, дошли до интересного водопада:

Нас осталось семеро. Последние из могикан. Ручей, образующий водопад, вдруг исчез, спрятался под курумником. Затем опять появился вдали:


А где-то там, вдали, внизу, осталось Кучерлинское озеро:

Ещё совсем немного, и мы на берегу Зелёного озера:

Пашино предложение искупаться встретило сомнения. Сильный ветер в спину. Некомфортно. Возникло предложение дойти до Синего озера, возможно, там ветер будет потише. Все согласились. Кстати, сильный ветер, причудливо выкручивающий узоры в перистых облаках, назавтра таки надул непогоду. Но это будет завтра, а сегодня мы любуемся небом:





Поднявшись по левому склону на Зелёном озере метров на сто, и пройдя еще с километр, нашли Синее озеро. Действительно, тут оказался ветерок потише, а вода покрасивее, и берег поровнее, чтобы на нём устроиться в горизонтальном положении:


Пообедали, искупались и дружно согласились часок полежать на берегу. Мне сразу вспомнились Эдельвейсы, обозвавшие себя сибаритами на берегу Рыбешко Езера в Болгарском Пирине. Оказывается, сибаритство – тоже весчь неплохая. Правда, мы чуть не сгорели за этот час. Две с половиной тысячи высоты, всё таки.

А после отдыха у нас проявилась демократия. Паша в одиночку решил сбегать и пофотать Бирюзовое озеро где-то за ближайшим перевалом (точнее, с ним никто не пошел, вот так все расслабились), Ваня и обе Лены полезли на ближайшую гору обозреть окрестности, а мы с Костей и Сашей спокойно отправились в лагерь, по пути собирая еду к ужину. Набрели на целую поляну дикого лука, ну и набрали его, естественно так, что ели два дня:

Ещё нарвали килограмма два жимолости, которой тоже хватило на два дня варить компоты, которые теперь мы употребляли вместо чая. Даже утром в ходовые бутылочки наливали не воду, а компот. А ещё у меня оставались крохи натурального сахара, вместе с которым я надавил в кружке этой жимолости. Удивительное лакомство, нет слов.

В общем, мы втроём свой мини-план выполнили. Паша тоже свой выполнил, вернувшись даже раньше Вани, который с высоты высмотрел неплохое озеро как раз напротив нашего лагеря на другом берегу Кучерлы.

А еды у нас реально стало больше. И к завтракам, и к ужинам. И за счёт того, что часть пайка свой группы оставил Рома. И за счёт того, что остались два дня пакетов с космической едой. И за счёт того, что сам Алтай нас подкармливал своими запасами. Три половника основной еды, затем ещё по два половника добавки. А затем ещё уговариваем друг друга помочь очистить до дна котелок. Ведь не выбрасывать же еду!

День 15.

Костя вызвался дежурным. Что уж там он варил на завтрак, я не помню, но завтрак, как всегда был вкусным. Какая-нибудь каша (рис, ячка, перловка, 5 злаков) с фруктовыми добавками (резаный чернослив или курага).

Предполагая, что погода может устроить нам сюрприз (на севере, в низовьях реки Кучерла виднелась низкая облачность), с утра установили шатёр бани (в стороне от печи), для защиты от возможного дождя, куда и спрятали заготовленные заранее сухие дрова.

Сегодня намечено посещение водопадов Кони-Айры. Где-то выше я вроде бы писал, что речка Кучерла образуется слиянием речушек Мюшту-Айры, Кони-Айры и Иолдо-Айры.

Реально водопады Кони-Айры оказались самыми красивыми, но путь к ним самым тяжёлым. Не в смысле физической тяжести, а в смысле препятствий, главным из который явились громадные заросли кустарниковой берёзы высотой выше пол-роста человека, и для которых понятие «тропа» весьма примитивно. Идти сквозь такие заросли – не очень великое удовольствие.

Короче, с утра вышли на маршрут. Прошли к месту слияния речушек Мюшту-Айры и Кони-Айры (мы тут были позавчера) опять перешли бродики, и двинулись вдоль берега, по курумнику, вверх:

Местами идти вполне удобно, а местами – заросли вышеописанной берёзы:

Идти тут не очень далеко, но не очень быстро. Добрались до первого каскада водопадов:

Чуть в стороне от мощного потока водяной пыли, моментально оседающей на одежде и объективах, сели пообедать, после чего двинулись выше.

За первым каскадом непрерывно следовали еще несколько:






Немного в стороне виднелись «девичьи слёзы»:

Очень красиво.

Верхние каскады мы рассматривали уже при начавшемся дожде, который лишил нас удовольствия посибаритствовать около водопадов. Двинулись обратно. А заросли кустарниковой берёзы только и рады облить нас с ног до головы водой, осевшей на листьях. Опять вернулись в лагерь насквозь мокрые. Впрочем, никто не жаловался, никто не заболел, никто не отказывался идти под дождём. Дождь на Алтае – совершено неизбежная форма существования этого самого Алтая.

Почти каждый день было противостояние, что крепче – мои колени или камни, об которые они бьются, ветки / брёвна / сучки / кустарниковые берёзы или мои надкостницы. Могу сказать, что в этой маленькой войне я победил.

Я уже говорил, что между нашим лагерем и местом слияния речушек Мюшту-Айры и Кони-Айры Кучерла развивается пошире и распадается на множество протоков. Именно сегодня я обратил внимание на висящие на кустах шлёпки и босоножки на берегу, где мы проходили. Поскольку назавтра мы планировали перейти вброд в этом районе и посетить озеро Дарошколь, то я понял, что эта обувь оставлена предыдущими бродо-ходителями.

Кстати, где-то неделей раньше Олесина группа уже посещала Дарошколь, и тоже переходила в этом месте брод. Но для правильного поиска места для брода они использовали морозоустойчивого участника группы по имени Слава. Он заходил в протоку и собою измерял глубину. Если становилось выше пояса, то искали другое место. Иными словами, Слава работал в роли глубиномера.

Ну а мы оставили мокрыми шмотки и пораньше завалились спать.

День 16.

С вечера ещё шёл дождь, поэтому договорились так. Если утром дождь, то подъём делаем позже. Если вообще всё плохо, то сделаем днёвку. В общем, действительно был дождь, и встали мы в 8 утра. Собственно, дождь как раз заканчивался. Я как раз был дежурным и наблюдал медленное снижение капельной активности дождя и рассеивание облачности.

Завтракали, конечно, в шатре бани. Шатёр так и стоял до конца похода – мы в нём прятались от осадков и от холода. Там внутри у нас были бревнышки в качестве сидений, там же валялись рюкзаки, дрова и кое-то из общественного снаряжения.

После завтрака стала понятна динамика изменения состояния неба. Тучи рассеивались. Но было уже 9 часов дня, и идти в радиалку, запланированную заранее, уже поздно. А в плане было посещение озера Дарошколь, куда нужно было искать место для брода. Так вот, после почти суток дождя уровень воды поднялся сантиметров на 30…40, и мы решили, что для поиска брода это критично.

Короче, решили устроить днёвку, ведь впереди ещё два дня остаётся, и наверняка мы сможем сходить на Дарошколь. Поэтому медленно, вразвалку (впервые отдых после двух недель работы) начали стирку и просушку:


Ещё полтора часа ушло на обработку корешков родиолы розовой, после чего руки еле шевелились от холодной воды. Мышка пищуха целый день нам что-то пела на своём языке:

На целый час Ваня куда-то пропал, потом отозвал меня в сторону и сообщил, что нашел чуть ниже по течению, где речка становится шире, место, где он может переплыть на ту сторону. А метров сто выше лагеря на обоих берегах есть достаточно близко стоящие два дерева (меньше 50-ти метров друг от друга), где мы с ним можем попробовать натянуть подвесную переправу. Мы прошлись вместе к этому месту. Да, можно. Решили ближе к вечеру заняться переправой. Ромина группа ушла, забрав с собой почти всё горное снаряжение. Мы же оставили себе одну верёвку, на всякий случай. Он как раз настал. Всё остальное страховочное снаряжение имелось личное.

Дальше всё как-то вразвалку, потихоньку. Подсушились вещи, пообедали. Дальше смотрю, а люди начали исчезать в своих палатках. Ну и я тоже. А там спальник. Там компрессионник с вещами лежит под головой вместо подушки. Но задремать я не успел. Ваня снаружи мне сообщил, что он пошёл переплывать на ту сторону.

Я подорвался, оделся, взял верёвку, систему, карабины и направился вверх, к месту переправы. Ко мне кто-то поднёс Ванины вещи, снятые перед плаванием. В итоге лишь бы как я навязал верёвку на этом берегу, на другой конец привязал мешок с Ваниными вещами и перекинул ему на тот берег. Там он оделся и занялся делом.

Как раз опять начался дождь, и всё, что я сушил, опять на мне промокло. Ваня навязал булинь на том берегу, затем тут я связал полиспаст для облегчения натяжения, с Сашей вдвоём натянули, как смогли. Ваня одел систему и перелез сюда. На пробу я тоже одел систему и пролез туда и обратно. Причём как-то тяжело это оказалось. Решили, что для реальной переправы нужно будет немного её перевязать пониже, но сегодня этому мешает дождь.

Вот так, потихоньку, без событий и сложных эмоций, прошёл день отдыха.

День 17.

Утром небо явило собой остатки облачности, и сидеть, сложа руки (и ноги) в лагере, просто нельзя, мы же не за этим сюда приехали. И осталось нам всего два дня. И осталось всего два места, предварительно описанные в плане экспедиции – озеро Дарошколь и долина реки Кюльдураюк.

Первое находится на другом берегу Кучерлы в южной оконечности озера. Туда все используют брод, но мы можем использовать свою переправу. Второе находится тоже на том берегу, но туда нужно топать 5 километров этим берегом, в районе турбазы переходить мост и двигать в долину.

Возникло и третье предложение. Когда у нас была радиалка на Зелёное и Синее озёра, Ваня с девчонками залезал на ближайшую вершину, откуда увидал неплохое озеро как раз напротив нашего лагеря на том берегу.

Из этих трёх вариантов было выбрано, конечно, озеро Дарошколь. Все кто там был (Олесина группа), отзывались о нём с очень положительной стороны. После завтрака мы с Ваней быстренько перевязали переправу, опустив верёвку пониже, чтобы удобнее было на неё крепиться и сниматься с неё. Втроём хорошо натянули. Всё отлично.

Правда, страховочных систем у нас было всего четыре. Поэтому переправившийся участник вешал её на обратную верёвку, а мы тут вытягивали. Всемером переправились за полчаса. Хорошее время. Оказалось, что все умеют правильно пользоваться снаряжением. Всё отлично.

На том берегу спрятали всё снаряжение в камнях, поднялись немного вверх по склону и наткнулись на тропу. Всё отлично. Мы даже не ожидали, что тут есть тропа. Предполагали продираться, что называется, «бурьянами», то есть напролом по лесу. Тропа слабая, малохоженая, но всё же тропа. Моментально на ней стали обнаруживаться грибы. Никто не смог пройти мимо. Собираем, конечно. Кстати, подберёзовики и белые были только в долине Ярлу. В долине семи озёр был только красные сыроежки и классические маслята. Здесь же были красные, жёлтые и коричневые сыроежки и какие-то изменённые маслята – с более твёрдой ножкой и более светлой шляпкой. Но всё же маслята. Тот факт, что вы сейчас читаете эти строки, подтверждает, что это были съедобные маслята. И лишнее подтверждение тому, что каждая долина на Алтае являет собой свой собственный климат, свою собственную флору и фауну.

Так и дошли до впадения реки Иолдо-Айры в Кучерлу. Немного вверх, метров сто, и открылись первые (или последние?) пороги водопадов:


С этого места мы видели на том берегу большую группу туристов, похоже, размышляющих над переходом вброд. Ещё два человека ходили по мелякам посреди разливов. Разведчики, похоже. Брод искали.

Тропа периодически исчезала и находилась. Видимо, потому, что большинство, кто переходит Кучерлу вброд, попадают на правый (по ходу течения) берег реки Иолдо-Айры. А мы сейчас на левом. И «нас тут тоже очень неплохо кормют» (помните советский мультик?). Грибов и ягод предостаточно. Речка периодически становилась ровной и спокойной, затем опять показывала новые водопады:



Мы то углублялись в лес, где топали по толстому и мягкому мху, то выходили к берегу, то на широкие осыпи курумника. Так и принято на Алтае, тут нет ровных и прямых дорог и троп. В какой-то момент открылся вид на широкое поле, точнее, на заросли любимой кустарниковой берёзы, за которой угадывалась цель нашего сегодняшнего путешествия:

Действительно, это пологие скаты воды из озера Дарошколь, вливающиеся в ванну под ними:


Наконец-то добрались. Вот оно:

С этого полуострова (на фотке ниже) видны целых пять водопадов на берегу:

Дарошколь (озеро - сердце) – одно из самых красивых озёр Алтая. Его высота над уровнем моря – 2200 м. Новички приезжают сюда с палатками на день-два, рассматривая Дарашколь лишь как лагерь для радиальных выходов, и... остаются надолго. Полный релакс, эстетическое наслаждение природой, выигрышные пейзажные фотографии – вот немногие отзывы о посещении этого озера. Если Горный Алтай – это то, что надолго западает в душу, то озеро Дарашколь – то, что можно выделить на Алтае.

Дальше, как обычно – обед, часок полежать и обратно. На обратном пути отъедались (или объедались) смородиной и жимолостью. Опять нарвали дикого лука, насобирали ягод для компота. Странно, но до сих пор нигде не было комаров. Они появились только сегодня, только при спуске вниз. Ещё раз странно. И лишнее подтверждение тому, что, отойдя на Алтае пару километров в другую сторону, попадаёшь в другой мир.

Пока не забыл. Все, с кем я встречался и говорил про Алтай (точнее, про район Белухи), говорили, что клеща тут нет. Я его действительно не видел, и не слышал. Никого он не покусал. Может, потому, что высоко клещ не живёт. Я нарыл статейку, где это дело подтверждается. А может, потому, что период активности клеща кончился (как раз в середине июля).

Вечером явилась мысль устроить вот такой «восточный базар»:

Покупателей, правда, не было.
Тут слева направо. Верхний ряд – грибы, дикий лук, лепестки курильского чая. Средний ряд – листочки смородины, ягоды жимолости, родиола розовая. Внизу – чабрец.

Кстати, смородина тут встречалась трёх сортов – чёрная, красная и белая. Очень похожа на нашу равнинную смородину. Но тут есть ещё один сорт смородины, неспелый, с маленькими липкими листиками. Листики липкие от пахучих эфирных смол. Вот такие листики мы и собирали к чаю и на засушку домой. Местные эту смородину называют каменицей.
Вот, например, красная смородина:

На этом кусту она уже очень спелая и при прикосновении к ягодам, они сами осыпаются.

Так вот, вернулись мы в лагерь. Переправа висит на месте, никуда она тут не может подеваться:

Вернулись и занялись заготовкой дров для хождения по углям. Ещё пару дней назад мы с Сашей завалили на склоне сухару (сухую лиственницу). Тогда мы сняли с неё два метра со стороны верхушки и использовали эти дрова для костра. Сейчас же пришлось столкнуть её ниже к берегу, распилить и разрубить на дрова помельче. После это Паша с Ваней сложили правильной формы костёр:


А когда костёр развалился на угли, мы их выровняли и бегали по ним, закаляя подошвы.

День 18.

Небо с утра отличное. Настроение тоже. Завтра начнём двигать в сторону дома. А в это утро вновь возникло обсуждение, куда идти. В долину Кульдураюк или на безымянное озеро напротив нашего лагеря. Мы нашли это озеро на генштабовской карте с указанием высоты в 2506 м, но без имени. На GPS-карте оно отсутствовало вовсе (карта лежит тут).

Для облегчения разговора мы пытались дать имя этому озеру, например, Ванино озеро, но он наотрез отказался. Тем не менее, в разговоре звучало два варианта – Ванино озеро и долина Кюльдураюк. Большинство склонилось в сторону посещения Ваниного озера, и, несмотря на то, что в клубе так не очень принято, Паша согласился отступить от плана и согласиться с большинством.

Настроение, правда, оказалось поникшим после того, как мимо лагеря прошли двое и спрашивали наличие у нас спутниковой связи. У них в группе вчера при попытке перейти брод случилась беда. У нас связи не было.

Переправа наша висит на месте, и потери времени на неё сегодня минимальны. По карте Ванино озеро находится прямо напротив нашего лагеря, поэтому туда и лезем. Но леса там нет. Осыпной склон, называемый курумником. Тропы нет, и ни одного тура (несколько камней, сложенных горкой, указывающих на «тропу» на камнях) не встретилось.

Вот так выглядит Кучерлинское озеро в этого склона:

А тут немножко виден наш лагерь, в виде маленькой оранжевой точки почти по центру фотки (это наша палатка):

Курумник к озеру достаточно жестокий – мало того, что груды камней периодически становятся размеров в несколько метров (их чуть сложнее переходить), да ещё и много «живых» камней, качающихся и норовящих и тебя свалить, и самому перелечь на другой бок.

Мы знали, что линейное расстояние к озеру небольшое, поэтому, когда встречались заросли спелой смородины, мы делали гастрономическую остановку.

К истинным звукам природы привыкаешь. Шум реки ночью, ветер, дождь – это всё естественные звуки. После этого очеловеченный шум и гам воспринимается отрицательно. Инородный звук мы услышали сразу. Вертолёт. Если и раньше вертолёт в горах воспринимался с интересом, все бросали свои дела и рассматривали его, то сегодня мы воспринимали вертолёт, как признак чего-то нехорошего. По хорошему поводу вертолёты не летают. Видимо, те двое дошли до турбазы на северной оконечности озера и вызвали его. Мы проводили его глазами.

В общем, два с половиной часа, 800 метров высоты и всего лишь 3 линейных километра, и мы вышли к озеру, из которого весело каскадирует вода:



Озеро достаточно глубокое, с чистой и прозрачной водой. В одного из валунов проглядывались донные камни на глубине метров пять. А, может, быть, пятнадцать. А, может, быть, и больше. Это как в Байкале – смотришь, и не понимаешь, насколько глубоко. Естественно, озеро холодное, как и любая талая вода.

Привычка – великая штука. После обеденного перекуса – купание и матрасничанье на берегу. Никто не пожалел, что мы сегодня пренебрегли долиной Кюльдураюк и поднялись сюда, к безымянному озеру. Возможно, мы были тут первыми. Во-1-х, этого озера нет на GPS-карте. Во-2-х, я не встречал его в рекламных описаниях маршрутов по долине Кучерлы. В-3-х, вверх нет тропы, а еле угадываемая тропа вдоль берега говорит о том, что этот берег мало исхожен. От турбазы на севере озера сюда далеко, а брод на юге озера используют для озера Дарошколь.

А вечером Паша с Костей устроили нам настоящее факирское представление, дыша огнём по сторонам.

Шатёр бани сняли ещё вечером, чтобы не намок к утру дождём или росой. Ведь его теперь нести на себе придётся. Завтра домой.

Песнь восьмая. Завершение.

или Этап 5.

Дни 19, 20.

Немного грустно, прощаемся с озером. Хотя в целом – настроение отличное. Утром озеро совсем притихшее, ему тоже не хочется с нами расставаться:

От лагеря до ручья из Зелёного озера дотопали с рюкзаками за сорок минут, так же, и пару дней назад, без рюкзаков.

На нижнем озере искупались в последний раз. Чтобы помнить теперь, какова она, горная холодная вода.

Пройдя оба Кучерлинских озера, уходим нижней тропой вдоль реки Кучерла:

Река Кучерла (от алтайского Каджур-лы или Кудюрлу, то есть с солонцами) – речка длиной 50 км, образованная слиянием двух истоков – реки Мюшту-Айры (вытекает из ледника братьев Троновых (он же ледник Мушту-Айры)), и ручья Кони-Айры (стекает с ледников северного склона Катунского хребта, между ледниками Кони-Айры и Кончальской). Впадает в Катунь. На достаточно коротком участке успевает размыть мягкие известняковые породы, которые сообщают ей характерный молочный цвет с бирюзовым отливом (кто видел речку Тару в Черногории, поймёт). Приняв слева приток Иолдо-Айры, впадает в Кучерлинское озеро. Покинув озеро, стремительно двигается к Катуни. На коротком отрезке (около 40 км) падает с отметки 1748 м (Кучерлинское озеро) до 832 м (Катунь в районе Тюнгура). В районах основных препятствий уклон достигает величины примерно 100 м/км и выше.

Где-то дальше на другом берегу наблюдаем водопад Тегеек:

На одном из привалов успеваю осмотреться и заметить, что тут тоже хорошо:


Хоть и домой, хоть и вниз, но идти тоже тяжеловато. Почти каждая встреченная нами навстречу группа спрашивала, долго ли ещё до озера? Похоже, им всем тоже нелегко. Да и тропа вдоль озера такая же, как и все встреченные ранее тропы. Ну кто ж так строит дороги? Мы то на камнях на берегу реки, то вдруг нас заносит на сто метров вверх.

В какой-то момент встречаем на тропе крест, каску и табличку в память о погибшей на сплаве девушке. Память ей. Около креста – развилка. Чуть ранее встретился нам турист, советовавший на развилке идти вниз, иначе вверх тропа уйдёт очень круто. Пошли вниз.

На GPS-карте указан некий домик. Как раз на середине нашего пути. Не доходя до него около километра, встали лагерем около ручейка. У нас остался ещё пакет жимолости, и мы быстренько сварили компот.

Назавтра лицезрели указанный на карте домик. Это большая ровная площадка (несколько сот метров), которую, похоже, арендовал алтаец. Тут у него стоит дом, конюшни и хоз.постройки. Впредь тропа стала действительно спокойнее, а виды вокруг теплее, что-ли:




Через час после выхода дошли до скалы, являющейся местной достопримечательностью – на ней якобы изображены наскальные рисунки древних людей. Эту скалу тоже оккупировал алтайский житель, организовав под ней конюшню:

Сами рисунки я не фотал. Ну маленькие такие рогатые олени, я таких тоже могу зубильцем нацарапать на скале.

Наскальные рисунки («Кучерлинская писаница»), дата примерно 4-й век до н.э., являются археологическим памятником. Находятся на правом берегу р.Кучерла.

А мы движем домой:






Вскоре появляется «автодорога» и знакомое такси:

Но нет, на нём мы не едем. За 200 рублей с носа нас берётся довезти до Тюнгура УАЗик-таблетка. Так неожиданно. Я думал, что ещё 10 километров тащиться по жаре придётся, а тут вдруг такой сюрприз. Нам уже не терпится стать матрасниками, и мы соглашаемся.

Мы опять в Тюнгуре, где в «Зелёном Доме» ставим палатки за домом и идём обозревать окрестности. На часах – 2 часа дня. У нас ещё куча времени на отдых. Уже не будет никаких подъёмов и спусков, не будет длинных переходов. Но не будет и горных ручьёв и озёр, снега и видов с высоты. Но мы всё равно радуемся. Все звонят родным, пишут смс-ки. Признаки цивилизации налицо. Мы гордо движемся всемером поперёк дороги в посёлок.

По слухам, самый лучший горный мёд продаётся в кафе «У Аллы» напротив турбазы «Высотник». Заходим сначала на «Высотник», где есть что-то типа рыночка сувенирчиков местного производства. Всё очень качественное, ручного производства, и очень дорогое. Рядом в кафешке этой турбазы замечаю объявление, что за 300 рублей можно получить значок «Восхождение на Белуху», но меня администраторша немного останавливает, говоря, что должны быть доказательства от инструкторов «Высотника». У меня их нет. Но можно предъявить фотки. Лезу в фотик, но там уже третья по счету карточка торчит, а Белуха осталась в первой. Облом. К значку прилагается сертификат с печатью. Но на улице меня возвращают «на землю» вопросом «Что тебе важнее, само восхождение или бумажка про него?». Да, согласен. Всё, что осталось в памяти и на фотках – это самое важное. Позже, в газели, когда я достаю из рюкзака микропакетик с тремя SD-карточками, приходит мысль, что при возвращении из похода эти карточки – самое большое богатство.

После «Высотника» заворачиваем в кафе «У Аллы»:

Мёд там действительно дешевле, чем в других местах. Полторалитровая баклажка стоит 800 рублей. Правда, на вкус – ничего особенного. Или мы ничего не понимаем в мёде. Короче, никто не купил.

Между вышеуказанными турбазой и кафешкой проходит дорога в сторону перевала Кузуяк, который мы штурмовали на тракторе 20 дней назад. Интересно, что перед подъёмом на перевал стоит знак «Внимание, крутой спуск»:

Поели, двинулись вразвалочку в сторону «нашего» магазина:

Затарились, кто чем смог. Завтрашний выезд планировался в 4 утра, а завтрак после 9-ти, когда на трассе откроются кафешки, поэтому на обратном пути четверо из нас решили повторно заглянуть в «У Аллы», чтобы заказать немного вкусностей, для раннего завтрака. А на 6 часов вечера в нашем «Зелёном доме» была заказана баня. До бани оставалось еще два часа, и мы отправились на берег Катуни поматрасничать, вспомнить, что это такое:

Матрасничанье в этот день заключалось в возлежании на карематах на берегу Катуни, усеянном валунами, и в периодическом купании в речке, тем более что вода в ней была ну очень тёплая. Градусов восемь - десять, наверное. Пару раз в нескольких метрах над нами пролетал какой-то коршун. Видимо, проверял, живы ли мы. Тем временем охладилась в Катуни наша огромная дыня, которую мы обложили валунами, чтобы её не унесло на сильном течении.

Вот и закончился поход. Впереди баня с дыней и с вениками, последний ужин в котелках при свете фонариков и падающих персеидах, ещё нужно забрать заказанные сырники в кафешке. Подъём в 4 утра, больше 10-ти часов езды, и мы в Бийске. Несмотря на то, что мы (я и Паша) брали билеты в разное время и в разных городах, все семеро оказались в одном вагоне.

В Барнауле наш вагон перецепляют к другому поезду, два часа ожидания. Конечно же, все вместе идём на прогулку по городу. Проходим мимо кулинарного магазина, в витринах лежат пирожные. Устроили очередь, брали по две штуки сразу. С покупкой опять становились в конец нашей же очереди, чтобы взять что-нибудь ещё. Уж не знаю, что про нас подумала продавщица.

Просматривая фотки из Костиного фотика, нашёл ещё несколько интересных ракурсов:
Берега Аккемского озера в верхнем течении:

Речка Аккем, моренный вал, за ними – Аккемская Стена:

На Аккемском леднике:


В долине Ярлу:


Цветочная тема:
Родиола морозная, разновидность Золотого Корня (препараты на её основе стимулируют центральную нервную систему, оказывают антигипнотическое действие!):

Астра альпийская:


Водосбор альпийский, он же аквилегия (народное название – «орлик», у северных народов известен как «цветок эльфов»):


Ещё разновидность водосбора альпийского:

Гигантский одуванчик, диаметр шляпки около 4-х см, высота стебля около 40 см (или мать-и-мачеха?):

Шишечки лиственницы, высота шишки около двух сантиметров:


Какая-то незабудка (еще называют горлянка, лихорадочная трава, пригожница):

Гвоздика травянка (ещё «полевые слезки», «цветок Зевса», «божественный цветок»):

Сверция (вид включен в Красную книгу Российской Федерации и Бурятии, в сводки «Редкие и исчезающие растения Сибири» и «Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала»):

Просто листики после дождя:

Гвоздика пышная:


Смолёвка обыкновенная (ещё «хлопушка»):

Живокость высокая (осторожно – алкалоиды живокости обладают курареподобным действием):

Аконит, или «Борец крупноносый» (содержит аконитин – наиболее ядовитый из всех существующих алкалоидов, в настоящее время некоторые акониты вошли в списки «Красной книги» как растения, требующие охраны):

Белозер болотный (тибетское название «Серебряный тикта»):

Курильский чай (ещё «лапчатка кустарниковая»):

Горечавка холодная:

Кипрей широколиственный:

Не знаю, что:

Песнь последняя. Я чувствую себя здоровым! (надолго ли?)

Итоги, что ли.

Алтай – это действительно Земля Воды, как сказал Campfire. Безмерное множество ручьёв, огромное количество озёр. С прозрачной и непрозрачной водой. Разного цвета. Великое разнообразие погодных условий, которые почти невозможно предсказать. В течение дня можно ощутить зимнюю стужу, осенний дождь и летнюю жару. Можно искупаться в ледяной воде и после этого позагорать на солнце. Большое разнообразие климатических уголков – каждое ущелье имеет разный климат, различия во флоре и фауне.

Алтай – это место, где нужно побывать и почувствовать его. Это место для отдыха души. Здесь нет «плохих» мест, здесь всё, куда ни посмотри, радует глаз. Я знаю, сюда захочется ещё приехать. Попозже, ведь есть множество других замечательных мест.

Ну фсё, карандаш весь истерся, записывать больше не могу.

Напоследок раздача слонов, по порядку:

MAXIMUS-у – за зов предков.

Клубу «Эдельвейс» – за первичное тур-воспитание ;).

Клубу Уральские Тропы за собственно поход-экспедицию, за совместно пережитые приключения и преодолённые трудности. За доверие мне и Косте.

Спасибо Белухе, что позволила нам побывать на её вершине, за замечательную погоду, что она обеспечила нам на всём протяжении похода. За то, что позволила мне, Косте и нашим четырём коленкам отработать этот поход.

Фсем, хто асилил стока многа букафф – пасиба за этот гироизм.

Предыдущие части:
Части 2,3 - Зюраткуль, Таганай
Часть 1 - Кузнецкий Алатау
Часть 0 - Байкал, Хамар-Дабан