7с на скорость? В Калининграде говорят: ДА!!!

На местных соревнованиях в Калининграде не принято свинчивать зацепки. Парни лезут по промаркированным трассам.

Алексей проанализировал путь развития скалолазания за 20 лет и пришел к выводу, что "скорость" не развивается: в таких соревнованиях участвует от силы 200 человек в мире. Маловато для полноценного вида... Плюс, наблюдая летом за тем, как работают мастера от скалолазания в Крыму, Алексей Чертов увидел, что многие из них не вылезают трассы, на которых разминаются любители... Грустная картина.

Выход из ситуации Алексей увидел в усложнении соревновательных трасс. Что если повесить веревку на 7с и попробовать пролезть ее несколько раз?

Чертов так и сделал. Пройдя трассу три раза, он понял, что если у него, не слишком нетренированного (по его меркам ;-) - прим. robinsya) это получилось, значит, спортсменам это и подавно под силу!

На чемпионате Калининграда поставленные трассы бежали (!) около 80% из всех участников, остальные - лезли:-). Соревновались 20 парней. Победу одержал Миша Кочетков. Миша Гоголь - второй. Женя Зазулин - третий. Время лидера по сумме двух трасс составило примерно 42 секунды.

По отзывам участников, состязаться на таких трассах было очень интересно. Соревнования провели с опробованием. Евгений Чертов считает, что это оправданно на таких сложных трассах - позволяет избежать случайных и обидных ошибок.

Наклон стены небольшой, а трасса все же 7с - пришлось сделать маленькие зацепки. В итоге со стороны выглядело, что люди бегут по гладкой стене. Получилось зрелищно.

Алексей Чертов считает что такая "скорость" привлечет тех спортсменов, которые сейчас лазают на трудность. Вероятно, и европейские страны скоро придут к осознанию этого факта. И бегать на "скорость" станет гораздо интереснее.
Вопрос в том, говорит Алексей Чертов, поддержит ли это начинание Калининграда Федерация Скалолазания России?



Елена Дмитренко
Все фото прислал Алексей Чертов

Алексей Чертов. В скалолазании 31 год. Мастер спорта международного класса. Победитель первого чемпионата Европы, проводившегося под эгидой UIAA в 1986 году, 23-х кратный чемпион страны (в разных дисциплинах). В 1989 году по итогам семи этапов стал серебряным призёром кубка мира.

Один из немногих российских подготовщиков, имеющих международный сертификат. Организатор Финалов Кубка России в г. Калининграде.

Председатель Калининградской федерации скалолазания и альпинизма. Сейчас на базе Дворца творчества детей и молодежи, организованной им совместно с Борзаковой Н.П., Скрипкой В.Н., Арсентьевым В.А.,под руководством 7 тренеров занимается 160 детей.