Путешествие к священной горе Кайлаш (Кайлас) Дорогой паломников

Тибет! Таинственное место, куда много веков стремились исследователи, паломники, захватчики и авантюристы. Исследования Тибета географические и духовные связаны с такими именами как иезуит Ипполито Десидери(17 век), Николай Рерих, Елена Блаватская, Александра Давид-Ноель, Сарат Чандра Дас, Екай Кавагучи, Овше Норзунов, Эрнст Мулдашев.

В наше время таинственность Тибета стала темой модной. Свидетельств тому множество -раскупаемость книг Мулдашева, популярность голливудских «Семи лет в Тибете», рост интереса к тибетскому буддизму в том числе и у публичных личностей – актеров, бизнесменов, политиков и самое главное свидетельство для меня как для проводника – огромное количество людей желающих посетить Тибет и готовых потратить на это достаточно немалые деньги. Ведь экспедиция туда и сегодня дело хлопотное и затратное.

Зачастую мы слышим возгласы «… Ах Тибет!!!» от людей разной степени осведомленности – одни являются убежденными буддистами и знают о тибетском буддизме больше многих монахов, обитающих в тибетских монастырях, другие только видели Бреда Пита в нашумевшем фильме, знания третьих не простираются дальше названия страны. Но для всех кто еще не был в Тибете – первый визит в эту страну (мы будем называть ее так, несмотря на сегодняшний суверенитет Китая) всегда будет потрясением, и его характер (положительный или отрицательный) во многом зависит от того насколько человек готов к тому, с чем встретится.

Мы придерживаемся мнения многих путеводителей – каждый человек, планирующий путешествие в Тибет, должен осознавать, что это именно то место, где ему нужно побывать.

Может быть, эта статья поможет кому-либо с таким выбором. Мы опишем наши впечатления на примере одного отдельно взятого маршрута (который позволил максимально познакомиться с Тибетом не за «Семь лет», а за короткие три недели).

Короткая историко-географическая справка.

Тибет огромное и самое высокое в мире плато («крыша мира») простирающееся грубо говоря на две с половиной тысячи километров с востока на запад и на полторы – с севера на юг. Средняя высота около 4500 м7000 м. На этом огромном пространстве обитают всего 2 млн чел. Большинство из которых сосредоточено в Лхасе и окрестностях. До 1951 года Тибет являлся независимым закрытым буддистским государством в котором и светская (государственная) и духовная власть находились в руках первого духовного лица тибетского буддизма Далай Ламы. В 1951 году в Тибет вторглись Китайские войска, после подавления восстания в Лхасе в 1959 году и бегства Далай Ламы 14 в Индию над Тибетом окончательно установлен Китайский суверенитет (как над автономным районом Китая). Правительство в изгнании и духовный центр буддизма во главе с Далай Ламой находится сегодня на территории Индии в Дарамсале (предгорья Гималаев). Южная граница плато – Гималаи высочайшие горы планеты. Тибет окаймлен ожерельем из восьмитысячников, а на самом плато десятки вершин выше 7000 над уровнем моря.

Маршрут

В этот раз мы избрали не совсем обычный для западных туристов путь. Сотни групп попадают в более комфортные Лхасу и окрестности, прилетев самолетом в столицу. Десятки групп приезжают на джипах по «Френдшип Хайвей » - убитой горной грунтовке Катманду – граница (Кодари – Жангму) – Лхаса с перевалами в районе 5 тыс. метров, что тоже есть хорошее приключение.

Наш путь самый – прямой путь к священному Кайлашу.
Это древняя тропа индийских паломников к «центру мироздания» проходящая через западный Непал по долине великой Карнали (приток Ганга, одна из четырех магических рек (Изо Рта Павлина), стекающих с южного склона Кайлаша). На тропе встретили стариков в чалмах (народность четри) из серии «давно сидим» - сказали, что мы шестая группа за год. Одна из шести тоже наша сентябрьская. Вот вам сравнение количества туристов. Только теперь маршрут еще более отполирован – за те же три недели у нас грандиозные планы. Группа за пять дней пройдет ущелье великой реки Карнали, перевалит через главную гряду Гималаев (перевал Нара Ла около 4400м – Черный - по-тибетски) и выйдет на Тибетскую часть маршрута. Мы выйдем в Тибет в 100 км по прямой от Кайлаша и наш путь пройдет между мистических озер РакшасТал (демоническое) и Манасаровар (Победоносное для светлых сил)...

В этот раз экспедиция спустится в Долину Сатледжа (река с западного склона Кайлаша - Из Пасти Слона)к столице самого древнего буддистского королевства в Тибете – Гуге (7 век НЭ) столичному замку Тсапаранг. После Гуге нам предстоит совершить Кору – священный обход горы Кайлаш ( протяженност 53км, высшая точка – перевал Дролма Ла – богини сострадания Зеленой Тары - 5669м), После этого экспедиция ускоренным маршем на джипах пересечет Тибет с запада на восток и посетит знаковые монастыри и храмы в городах Сакья, Шигатзе, Гьянтзе и конечно Лхасу.

Мы гордимся таким познавательным маршрутом – его создание стало результатом большого труда по оттачиванию элементов логистики и опыта нескольких предыдущих экспедиций.

Две последние экспедиции были достаточно большими по 16 человек участников плюс проводники, повара, караван мулов, погонщики.… Везлись жилые палатки, кухонный тент, каюткомпания, туалетная и душевая палатки. В общем туристам было очень комфортно, а все постоянные посетители Тибета ( наши коллеги гиды) и местные жители запомнили, что Украина большая и очень интересующаяся Тибетом страна.


Трек по долине Карнали.

В этот раз нас немного всего трое – я – гид, и двое ребят постоянных туристов «Партии».

Валера и Олег. Их тоже очень интересует, что такое Тибет для свежего человека безотносительно его религиозных (либо атеистических) взглядов. Ребята имеют определенный опыт самодеятельного туризма – поэтому мы отказываемся от обычного для стандартных туров каравана. Как инструктор, и опытный походный повар заботу о питании беру на себя я, раскладка продуктов привезена из дому. Спартанские пожитки, палатку, микро кухню и фотоаппаратуру мы в состоянии нести сами, а для припасов предназначенных на Тибетскую часть экспедиции с помощью нашего постоянного проводника симпатяги Базу нанимаем пару носильщиков. Обычно в этом районе Непала мы пользуем для перемещения грузов лошадей и мулов, но конец апреля – здесь слегка рановато для сезона, перевал может быть в снегу, по которому животные не могут пройти.

От Симикота - центра непальской провинции Хумла наш путь лежит на север вверх по ущелью могучей Карнали.

Ничто здесь не напоминает знакомые многим туристические районы Непала – Аннапурну и Эверест. Здесь нет никаких чистеньких гест хаусов, и чайных домиков, да и сами селения местных «четри» напоминают тесные и грязные соты, прилепившиеся к тропе на отвесном склоне, в которых копошатся старики и дети. Среднего возраста – особенно женщин не наблюдается. Ребята говорят – «четри как черти» - они действительно черные, пропеченные солнцем и дикого вида.

Зато природа, тоже непохожая на центр Непала – прекрасна. Сосновые леса, могучие каньоны Карнали, суровые снежные вершины массива Сайпал (7758). Первые два дня мы набираем высоту по тесным ущельям, но потом за Сосновой речкой вырываемся в светлые и просторные верхние долины. Здесь все меняется – население в основном буддистское, много тибетцев, люди выглядят более цивилизовано (относительно диких четри конечно), взгляды более осмысленные, поселки почище – в Ялбанге даже есть электричество, школа и большой монастырь. Тропа становится проще – намного меньше потерь высоты, следственно плавнее подъем. Хоть приютов и нет, но мы люди неприхотливые – спали в местных хибарах и палатку ставили только два раза. Первый раз было уж больно хорошее место для палатки – берег голубой горной речушки весь в соснах, второй раз уж больно страшная хибара. Перевал Нара Ла несложный, но попыхтеть надо, все-таки 4400. Особенно досталось Олегу – он подхватил местный простудный вирус, сильно температурил, чихал и кашлял. Но сила воли, инъекции иммуностимуляторов и поддержка коллектива сделали свое дело. Перевал был взят достаточно быстро. На северной тибетской стороне, как и ожидали, тропа в нескольких местах была перекрыта еще не растаявшими после зимы языками снежников. Однозначно животные не прошли бы, да и люди к счастью шли опытные. Вывод – в это время лучше не планировать такой переход, если в группе есть люди без соответствующего горного опыта. Зато парой недель позже все входит в обычную колею.
После головокружительного спуска в Хилсу (пограничное с Тибетом селение) ночевали в почти «шикарном» гест хаусе. Съели постного «дал бата», сдобрив его тушенкой. Есть приятная новость по маршруту – до самой Хилсы не встретили маоистов, которые жестко контролировали территорию. Раньше они сидели в Ялбанге и обдирали проходящих туристов на сотню, полторы долларов с каждого под роспись и квитанцию. Называлось это стыдливо «местными пожертвованиями». Теперь маоистов пригласили в парламент и они «бузят» в уже Катманду.

А в долине Карнали устанавливаются государственные полицейские и пограничные (в самой Хилсе) посты.

Резюме по треку:

* трек физически достаточно напряженный – к этому надо быть готовым.
* природа прекрасная,
* приютов нет, еды съедобной для европейцев практически нет.
* передвигаться можно либо как мы делаем обычно для наших туристов - караваном с полным палаточным лагерем (вьючные животные, жилые палатки, съестные припасы, кухня, душевые и туалетные палатки с бригадой шерпов которые все это обслуживают), либо автономной (жилье, питание, шмотки – на себе) туристской группой с проводником (он же переводчик – по-английски никто не говорит). Можно нанять пару носильщиков, нужно нести газ и горелки - дрова есть не везде.

Западный Тибет – Нгари.


На следующий день мы, как поется в песне «перешли границу у реки» - просто перешли мост и поднялись на бугор на котором находится Китайская погранзастава городка Шер.

На бугре нас уже выглядывали наши тибетские гид и водитель, которые были зафрахтованы из Лхасы.

Было 1 мая и мы очень переживали, что могут быть проблемы с Китайской пограничной бюрократией, которая по-прежнему любит выпить и закусить по коммунистическим праздникам. Но Китайская встреча нас поразила – вопреки обыкновению на нас набросились младшие чины, отобрали рюкзаки и понесли их на вытянутых руках. Нас напоили чаем, быстро и ненавязчиво проверили документы и вещи и с эскортом отправили в районный городок Пуранг в погран. комендатуру. С китайцами явно происходят изменения в лучшую сторону. Хотя, мы заметили несколько погон с большими звездами, и может, все происшедшее было учениями по китайскому народному гостеприимству. После прохождения формальностей в Пуранге мы повезли Олега в госпиталь. Заведение «стильное» - дорогое облупленное и закрытое на амбарный замок головное здание, «туалеты» под заборами, заплеванный кровью стационар с одной открытой палатой в которой лежали парочка сильно побитых молодых тибетцев под капельницами без малейшего присмотра. Они дали нам телефон врача и – о, чудо – она приехала на мотороллере через минут 10.

Девушка произвела впечатление вменяемой, в ответ на нашу просьбу быстренько послушала Олега и так же на пальцах успокоила, что воспаления нет (уффф. слава Богу, на высоте это очень опасно). Потом она «вгатила» инъекцию (Олег говорит, что я, по сравнению с ней, эльф) и выдала мешок каких-то пилюль и порошков, которые Олег добросовестно съел за неделю без особого вреда для себя. Денег не взяла.

Затем мы двинулись на джипе в сторону перешейка между двумя магическими озерами. Везде чувствуется Китайское влияние дорога щебеночная, но ухоженная, везде бетонные аккуратные мостики – в каждой глинобитной деревне огромное помпезное здание с воротами-пагодой и большим двором – армейские казармы. Гурла Мандата огромный массив 7728 м стоящий отдельно от Гималаев доминирует над всем пейзажем. Сказать что все это не похоже на то, что было вчера – ничего не сказать. Ощущение что мы попали на другую планету. Горы лунного вида, долина Карнали широкая и безжизненная. Все напоминает застывшую психоделическую музыку. Когда поехали между озерами Валеру «порвало». Он увлеченный фотохудожник (ждите выставки) и в первый раз за путешествие совершенно четко понял, что приехал не зря. Ночевали на горячих источниках Монастыря Чуку - баня для сильных духом, но после недели отсутствия любой – пошло. На перешейке, как положено перед Корой умылись в обоих озерах. Вопреки легендам и Мулдашеву Ракшастал – не отравленный – сами видели в нем крупную форель, но кожу от умывания стягивает.

Монастырь Чиу, рядом с которым заночевали - знаковый – в нем находится пещера великого бодхисатвы Падмасамбхавы. В монастырь мы не попали – не было ключника. Но зато поснимали и помедитировали на противоположном холме. Место потрясающей красоты и энергетики. Меня сильно зацепило, Валера отрицает, Олег лежал больной.

После Чуку мы двинулись в Занду провинциальный городишко на месте бывшего королевства Гуге.

Городок полностью посвящен китайским воякам. Единственная бетонная улица наполнена марширующими военными, рекламой, маленькими кафешками, и сомнительного свойства массажными – парикмахерскими, где сонные девицы находятся в боевой готовности оказать сервис доблестным китайским воинам. Находящийся в городе монастырь Толинг в годы культурной революции был разрушен китайцами, а позже бездарно восстановлен.

Зрелище жалкое. Зато столица королевства Гуге – древний Тсапаранг - полупещерный замок, расположенный на высоченном глинистом утесе поражает воображение и требует получаса, чтобы забраться на самый верх к королевским покоям. Вид оттуда нельзя сравнить ни с чем. Вообще долина Сатледжа, где находилось Гуге, представляет собой эдакое Колорадо - огромный каньон с такими эрозионными пейзажами, что не хватает воображения это описать.
На следующей стоянке горячих источниках Тиртапури – мы встретили российскую группу. Ребята пригласили нас на чай и мы обменялись впечатлениями. Ребята заехали через Хайвей из Катманду. Как и следует ожидать при таком пути в Тибет – часть народа жаловалась на «горняшку». Держались крепко, но некоторые выглядели зеленоватыми и почти все явно завидовали нашему состоянию. Мы и сами себе завидовали – при таком графике акклиматизации у нас не было практически никаких симптомов. Очень редко можно себе позволить такую роскошь.

Техническое отступление - «Горная Болезнь»

Или ласково «горняшка», известная «подруга» всех горных путешественников и альпинистов. Строго говоря, это реакция организма на комплекс воздействия всех высокогорных факторов – низкого атмосферного давления, разреженного воздуха с малым количеством кислорода, холода, повышенной солнечной радиации.

Проявления горняшки могут быть самыми различными от отдышки и легкой головной боли до отека легких и мозга. К счастью, последние серьезные проявления на высотах до 6000 м случаются крайне редко, и больше это угрожает высотным альпинистам. Но у каждого человека реакция на высоту индивидуальна. Поэтому недооценивать эту опасность нельзя. Однозначно то, что людям с сердечнососудистыми и дыхательными заболеваниями не стоит играть в игры с большой высотой.

Для «практически здоровых» людей самое главное средство профилактики горной болезни - постепенный график акклиматизации, а лечение серьезных симптомов – быстрый спуск вниз. Большая проблема состоит в том, что чаще всего маршруты зажаты стандартными временными рамками, которые люди могут потратить на путешествие.



Ведь не хочется тратить драгоценные дни отпуска, праздно сидя и акклиматизируясь в каком-нибудь скучном месте. И в этом смысле наш маршрут идеален, так как график набора высоты практически соответствует старым учебникам по горному туризму – 600м в день. И это без единого пустого дня.

Здесь хочется отметить, что существуют медицинское средство, которое помогаете более быстрой акклиматизации – это диамокс (диакарб). Оно действительно эффективно, хотя и не панацея, но не слишком полезно для печени и поджелудочной – поэтому принимать его или нет – личное дело каждого. Если решите принимать - обязательно посоветуйтесь с нами по дозировке и знайте, что у нас всегда оно есть в аптечках.

После Тиртапури мы вернулись в Дарчен – место начала и окончания Коры вокруг Кайлаша. У нас было полдня свободных и мы сходили со все еще больным Олегом в Центр Тибетской Медицины. Не стоит себе представлять сборище волшебников, которые одной воткнутой в попу серебряной иглой лечат сразу все болезни. Все гораздо прозаичнее. Это заведение финансирует благотворительный фонд Швейцарских Тибетцев, руководимый доктором Тукпой. При центре действует мед.школа для местных подростков и маленькая фабричка по изготовлению медикаментов из более чем экзотических ингредиентов. Учителя школы - несколько молодых последователей Тукпы принимают больных, помогая местному населению и, чаще всего, страдающим «горняшкой» туристам. Парни практикуют пульсодиагностику и делают это чрезвычайно убедительно, определяя давно известные вам болезни и их нынешнее состояние. После чего выписываются травяные шарики и микстуры очень и очень эффективные, как мы смогли неоднократно проверить.

Олегу тоже здорово помогло. После Центра мы съездили в радиалку к монастырю Гьяндрак, построенному внутри кольца Коры. И тут нас впервые ненадолго зацепило горное недомогание. Монастырь новый, потрясающе красивый, построенный на месте старого – 13 века. Меня здесь всегда охватывает ощущение наполняющей меня светлой энергии. Этот раз не составил исключения. Валера отрицает, Олег по-прежнему болен.

В Дарчене встретили еще пару российских групп. Такое ощущение, что наших людей здесь большинство. Статистику портили 117 индусов из которых, правда, как впоследствии выяснилось, на кору вышло 16, а прошло по непроверенным данным 4, мы вроде обогнали всех и индусов не видели. Вообще трудно себе представить, что может заставить этих часто пожилых, бесформенных и физически беспомощных людей пытаться и, не всегда безуспешно, совершать такие тяжелые и рискованные для их шаткого здоровья путешествия.

Отступление - гора Кайлаш

Гора Кайлаш (Кайлас). Множество мифов и легенд связываются с Кайласом. Четыре мировых религии считают Кайлас священным местом: Индуисты верят, что Кайлас является космическим центром мироздания, и именно там живет могущественный бог Шива, а расположенное рядом священное озеро Манасаровар создано богом Брамой. В индуистской традиции, существует мифическая гора Меру, соответствующая Кайласу. В Махабхарате она описывается как "целующая небеса в их самой вышине, сияющая как утреннее солнце, как огонь не затуманенный дымом, неизмеримая, и для людей несущих грех недоступная". Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения. В религии Бон считается, что первый мастер Тонгпа Шенраб сошел с небес именно на горе Кайлас. В буддизме считается, что на Кайласе живет Демчок, гневная форма Будды Шакьямуни (аналогия с Шивой). Кайлас по форме напоминает пирамиду, грани горы расположены практически точно по сторонам света, на южной и восточной сторонах горы пересечение трещин напоминает свастику. С кайлаша стекают четыре великих азиатских реки Сатледж, Инд, Карнали и Брахмапутра. Кора – это ритуальный обход вокруг Кайласа. Считается, что даже однократный обход избавляет от всех жизненных грехов. А 108-и кратный, обеспечивает переход в Нирвану в этой жизни. Благоприятными также считаются 3 и 13 обходов. Совершенная в полнолуние, кора засчитывается за две! Кайлас окружен долинами, поэтому кора не требует особой подготовки или снаряжения. Расстояние - 53км.

Высота Кайлаша 6714 м , а не 6666 как написано у Мулдашева. И вообще все его «географические» выкладки по поводу горы мягко выражаясь спорные. У Кайлаша достаточно тайн и магии и без людской помощи. Сейчас в Интернете можно найти всякие простите бредовые россказни, что кто-то подымался на вершину. Разрешите не поверить. Почтенное во всем мире издание путеводителей Одинокая Планета, имеющее доступ к любой информации, отмечает, что разрешения на восхождения на Кайлаш были выданы всего два раза – один раз испанской экспедиции, которая была отменена из-за протестов мировой общественности, второй раз Великому Рейнгольду Месснеру. Покоритель соло всех восьмитысячников провел некоторое время рядом с Горой и отменил восхождение по неизвестной причине, ограничившись установлением записанного рекорда прохождения Коры - около12 часов, что, впрочем, ненамного быстрее среднего тибетского пилигрима. Да и мы не торопясь прошли кору за 14 ходовых часов.

Кора


И вот Кора. Волнующее утро. Олег собрал все силы измученного кашлем организма, и мы двинулись по главному пути паломников. Надо сказать, что мы уже тоже здорово, чихали и кашляли – нахождение в одном джипе не могло пройти бесследно.

В общем, наше продвижение шло без приключений. Мы прошли мимо Дарбоче – это огромный молитвенный флагшток, который меняется раз год в Сага Дава – день рождения, просветления и ухода в паранирвану Будды Шакьямуни (Шакья Тукпы по- тибетски). Дарбоче стоял прямо – существует легенда, если ты идешь мимо и видишь, что Дарбоче стоит прямо – значит у тебя все в порядке, если Дарбоче наклонен к центру Кайлаша, то дела твои не очень, а если от центра – то дела из рук вон…

У нас было все в порядке. Это успокоило меня не меньше, чем заверения китайского и тибетского врачей, что у Олега нет воспаления.

Как и полагается на удачу, мы прошли внутри двуного чортена (ступы) Кангьи обошли место небесного захоронения (тело покойного отдают птицам – обычная для Тибета практика) 84-рех махасидх (святых тантристов). Мы с Валерой забрались в Монастырь Чуку нависающий над долиной Шершонг. Монастырь посвящен Амитабе– Будде неопределенного света. В прошлый раз наши ребята участвовали в обряде долголетия, когда Статуя Амитабы омывалась и переодевалась, и получили благословение Ринпоче (настоятеля).

В этот раз в монастыре все занимались своими делами, и мы удалились, оставив пожертвования и сделав несколько снимков.

По дороге то и дело встречались местные паломники. Некоторые из них нас удивляли. С нами вместе из Дарчена вышла бабушка лет 70 с внуком. Мы шли довольно быстро, обгоняя все группы, но бабушка каким то чудом все время шла рядом. Часто встречались особо религиозные дервиши, передвигающиеся простираниями, отмеряющие свой путь, ложась на землю во весь рост.

Погода постепенно портилась и, пока мы добрались до монастырского приюта Дира Пук, разыгрался настоящий буран. Мы сидели в большой брезентовой палатке, пили тибетский чай с ячьим маслом и солью, и наблюдали, как удивительно красивая и грациозная молодая тибетка готовила нам тукпу – тибетскую домашнюю лапшу вперемешку со всем, что есть в съестного в доме.

Завтра утром нам предстоит преодолеть Дролма Ла - перевал Зеленой Тары одной из слез сострадательного Ченрезига(Будды сострадания), которая уберегла от несчастий первопроходца коры Готсампу, строителя всех монастырей Кайлаша. Она и теперь бережет всех, кто идет дорогой паломников. Каждый раз, спускаясь к Дарчену, я думаю – и вправду перевал 5700 м мог быть намного труднее. Так было и в этот раз.

Несмотря на снег и ветер мы добрались до перевала за три часа, и, обогнав все группы, уже в этот день были в Дарчене.

За пять километров до Дарчена мы вышли на дорогу, где нас поджидал наш джип, но вся компания, включая атеиста Валеру и больного Олега, захотела завершить кору – т.е. как положено, дойти ногами до того места, откуда начали.

И еще – перед самим перевалом есть место Шива Тсал – здесь нужно оставить все ненужное или символ, с чем вы хотите распрощаться, я закопал в снег пачку сигарет… и уже почти месяц не курю.

Вечером мы ужинали у «дяди Сэма» так мы прозвали китайца хозяина ресторанчика в Дарчене, утром сели в джип и вечером после 10 - часового драйва доехали до Сага, границы западного Тибета. В Сага наконец-то построили более или менее сносную гостиницу, в которой можно ожидать наличия горячей воды. Мы с трудом воспользовались этим цирком.

Резюме по западному Тибету – Нгари.

* Нгари – дикое огромное место, километров 1000 в длину, китайская дорога составляет диссонанс с дикими горами, выжженными пустынными пространствами и грязными каменными поселками
* в Нгари находятся Кайлаш, Манасаровар, Гуге и еще множество тибетских святынь и памятников.
* тибетцы в основном красивые мужественные люди страшно похожие на андских индейцев кичуа – потомков инков. К стати ритуальные тибетские маски тоже один в один как южноамериканские – возможно есть связь.
* пейзажи потрясающи и разнообразны, от снежных пиков до огромных песчаных дюн – ни на что не похоже!!! - городов нет, гостиниц нет, несколько городишек такие как Пуранг, Занда, Али, имеют одну бетонную улицу с неоновой рекламой и китайскими проститутками, но не имеют водопровода и нормальных туалетов. Фраза из путеводителя - в этой гостинице есть телевизор и туалет - немного менее ужасен. Обхохочешься.
* душа нет – есть пара горячих источников для «сильных духом».
* приюты – гест хаусы, вполне сносные, хотя и хуже непальских.
* еду можно добыть почти в любом гестхаусе – это тибетская тукпа, в поселках – еда китайская, поначалу кажется вкусной, через неделю европеец чувствует себя, как аквариум от каких-то их специй. Дико противное ощущение, вылечить может только кусок просто жареного мяса с картошкой фри или миска гречки.
* передвигаться можно четырьмя способами:

1. С полным палаточным лагерем, кухней и грузовиком поддержки с непальскими шерпами как описано ранее – такой метод предпочитают западные туристы. Они брезгливы и не любят жить в гест хаусах.

2. С грузовиком и непальской кухней, но без палаток – так предпочитают наши туристы – они находят приюты вполне сносными и более комфортными, чем палатки, но непальские повара сильно скрашивают жизнь.

3. Только с джипом и проводником, своей горелкой и частично с продуктами – так ехали мы –вполне можно перебиться, если народ некапризный – очень прибавляет мобильности.

4. Без всего оного – как обезбашенные бэкпекеры, у которых времени – вся жизнь впереди, чтобы дождаться автостопа до Лхасы.

Коротко о Тсанге

Дальше нас ждал Тсанг – центральный Тибет, место зарождения тибетской культуры и расположения основных святынь Буддизма, изрядно претерпевших от китайцев. Это уже обычное туристическое путешествие, которое тоже вместилось в нашу программу. Мы расскажем о нем коротко не потому что нечего рассказывать, наоборот каждый из великих монастырей Тсанга достоин отдельной истории,(даже отдельной монографии) но только это уже совсем другие истории.

Начиная от Лхатзе, нас ждали шикарные автострады. Теперь по таковой можно доехать и до культового монастыря Сакья, а в прошлом году нас не пустили из-за ее(дороги) строительства.

Сакья это место зарождения и главный монастырь ордена Сакьюпа, одного из четырех в Тибетском буддизме. Глава этого ордена в отличие от остальных тибетских монахов имеет право вступать в брак для продолжения рода и передачи титула по наследству. От Сакьи Imageпару часов до Шигатзе и великого монастыря Ташилунпо, который связан с возникновением обоих высших духовных институтов Тибета – Далай Ламы и Панчен Ламы. В Ташилунпо находится построенная при 9 Панчен ламе самая большая в мире 26 метровая позолоченная статуя Будды Майтреи (будущего Будды).

Далее наш путь лежал в Гьянтзе. Здесь расположен монастырь Пелкор Чоде уникальный тем, что объединяет 13 монастырей трех различных орденов. На территории монастыря находится Кумбум – самая большая ступа (чортен) в Тибете. Над городом возвышается Дзонг – историческая крепость взятая в 1904 году англичанами при вторжении под командованием Английского колониального офицера Френсиса Янгхазбенда.

К сожалению еще не достроена новая дорога через перевал Камба Ла которая позволяет увидеть во всей красе Ямдрок Тсо одно из четырех (наверное самое красивое) священных озер Тибета.

И наконец Лхаса. Лхаса теперь очень китайский город – недавно запущена в эксплуатацию новая скоростная железная дорога и китайцев станет еще больше. Можно много рассказывать о монастырях Лхасы, о Золотой красавице Потале лишенной своей души – присутствия Далай Ламы, и о громадном Дрепунге – самом большом монастыре в мире, который вмещал 10000 монахов. Валеру как фотографа в очередной раз «порвало», когда мы попали на знаменитые философские диспуты в монастыре Сера, известные еще со средних веков, и представляющие собой ярчайший спектакль.

Но все же душой Лхасы хранящей тибетские корни является главный храм буддизмы Джокханг расположенный в центре старого тибетского квартала Баркор. Кольцевая улица вокруг Джокханга она же Баркор Стрит – это и сувенирный рынок и место продажи настоящих шедевров, я например не могу забыть одну из тангка (тибетская иконография) с изображением Зеленой Тары нашей покровительницы на коре.

А провожала нас Лхаса замечательным ресторанчиком, с которым связана романтическая история посещения 6 Далай Ламой кроме духовной роли известным как лирический поэт Тибета. Но это уже совершенно другая история. После трех недель возвращение в Катманду напоминало возвращение домой.

Резюме по Тсангу и окрестностям Лхасы.

* Тсанг место расположения главных монастырей тибетского буддизма
* вполне цивилизованное место, хотя селения попадаются по-прежнему дикие - в городах все цивильно.
*
* монастыри потрясают архитектурой, скульптурой и живописью, Историческое и культурное их значение огромно
* лично мне там трудно сосредоточится на энергетике и своих внутренних переживаниях.
* особенно мешает наличие китайских правил – за вход плати – за фото плати, и очевидно китайских КГБистов в монашеских одеждах, которые за этим следят.
* еда есть какая угодно – полно всяких ресторанчиков, лучшие те, где непальские повара.
* гостиницы попадаются вполне приличные. Но от любой можно ожидать каких-либо китайских сюрпризов, даже от четырехзвездочного Лхаса отеля (выше там нет).

Ну вот наше трехнедельное путешествие и подошло к логическому завершению в Катманду. Надеюсь наш рассказ и заметки на полях помогут вам представить что такое Тибет и стоит ли вам туда ехать, а если ехать то в какую его часть и по какому маршруту. Если что, мы всегда рады рассказать вам еще пару историй чтобы помочь вам определиться.

Борис Шульман - гид Экстрим Партии.

фото Валерия Анисимова и Олега Черненко
Рассказ Валерия Анисимова - одного из участников этого же путешествия