Самостраховки от OCUN рвутся при первом же использовании

мне кажется, что везде может быть динамика.
а если они динамику не держат, то зачем они, вообще, нужны?

Они нужны как регулируемый самострах при лазании с ИТО. Потому что "если что" у тебя есть веревка, на которой ты повиснеш :)
Хотя большинство их юзает как обычный самострах.

Вообще все ясно, у окуна был брак, и они об этом заявляли.

Мы вроде не в бирюльки играем, поэтому вопроса лишь два:

Если они об этом заявляли, то где и как я могу узнать об этом? Можно ссылочку?
Второй -- как официальному представителю удалось через полгода (?) опять продать брак?

>>как официальному представителю удалось через полгода (?) опять продать брак?

да элементарно. забили они на отзыв партии и все. =)

Эт видео не в тему, оно совсем о другом.

перевод:
Примечание: Связанное тесьмой последовательное подключение используемое для целей демонстрации. Примечание: Возможно произвести усилия в поле достаточн высокий для того чтобы дунуть тэкс карманн последовательного подключения. * Последовательные подключения переменная длина связывают-offs конструировано для того чтобы поддержать вес тела ТОЛЬКО. Не используйте их как часть ваших belay или системы защиты. Они не конструированы для того чтобы держать падения. * Предупреждение: Не положитесь на только одном анкере или не соединитесь к вашим анкерам с только одной частью шестерни как одно последовательное подключение или одно carabiner. Используйте множественные анкеры и резервное оборудование соединения когда возможно. * Предупреждение: Неправильная польза последовательных подключений может причинить строгие толчковые нагрузки. Закрепляно к анкеру (или другой части шестерни) с маргариткой, никогда не взбирайтесь над анкером. В случае падения маргаритка не протянет, приводящ к в строгой толчковой нагрузке к вам, к анкеру и к всей шестерне в системе. Это может потенциально повредить вас и может даже причинить ваши шестерню или анкер вылтить из строя.

а теперь без тупых автопереводов от себя и по-русски:
поскольку промежуточные сшивки не обязаны выдерживать большую нагрузку (нагрузку держит только сама петля и ее главная сшивка), на этом видео показано каким образом нельзя, а каким можно укорачивать "ус".
Для наглядности используется простая петля, на которой роль промежуточных сшивок играют мотки скотча. Нигде не говорится, в каких условиях должен применяться дэйзик и какую нагрузку держат промежуточные сшивки.
Поэтому видео и не в тему.

Во первых, сразу после того, как они показывают как можно укорачивать ус, они оговариваются, что поскольку проследить за тем, правильно ли он укорочен или нет довольно муторно, то делать так тоже не рекомендуется.
Во вторых, прямо под видео идет текст который тут пытались автопереводчиком перевести: Вот что там написано: (извиняюсь, нет времени красиво переводить)
* Daisy Chains are variable length tie-offs designed to support body weight ONLY. DO NOT use them as part of your belay or protection system. They are NOT designed to hold falls.
Перевод: Дайзи позволяют регулировать длину ввязывания и рассчитаны ТОЛЬКО НА ВЕС ТЕЛА. НЕ НАДО использовать их как часть вашей страховочной системы.

* Warning: Do not rely on only one anchor or connect to your anchors with only one piece of gear such as one Daisy Chain or one carabiner. Use multiple anchors and redundant connection equipment whenever possible.
Перевод: Предупреждение: Не рассчитывайте на станцию из единственной точки и при вщелкивании в станцию не полагайтесь на только один элемент такой как дайзи чейн или единственный карабин
* Warning: Improper use of Daisy Chains can cause severe shock loads. When clipped to an anchor (or other piece of gear) with a daisy, never climb above the anchor. In the event of a fall the daisy will not stretch, resulting in a severe shock load to you, to the anchor and to all gear in the system. This can potentially injure you and can even cause your gear or anchor to fail.
Перевод: Предупреждение. Неправильное использование Дайзи може привести к шоковой нагрузке на систему. Если вы вщелкнулись в станцию (или в любую другую точку) с помощью дайзи, никогда не забирайтесь выше станции. Если вы в этой ситуации соскользнете, поскольку дайзи не динамичная, вы получите шоковую нагрузку на вас, на станцию и на все остальные элементы системы. Ето может привести к травме, а также может вырвать станцию.

Я читал этот текст, спасибо.

То что промежуточные сшивки держат только вес тела - и так ясно любому грамотному пользователю дэйзи. Если непонятно - значит он рановато решил сам снарягу подбирать, ему сначала поучиться надо. Но там не указано, какой именно вес держит - девушку в 50кг или огромного мужика весом за сотню =) Об этом я и говорю - допустимая нагрузка не указана.

Про то, что не стоит полагаться на один лишь дэйзи между телом и станцией - это тоже должно быть известно любому грамотному альпинисту. Как и любые другие петли и ленты, дэйзи не может являться средством динамической страховки. Либо динамическая веревка, либо специально обученные (и тестированные) амортизаторы.

Кроме того, согласно автору поста, Окуневый дэйзик рвался именно под весом тела, так что ничего нового нам эта ссылка не дала. О чем я и сказал.

В мануале к БД-шным дэзям чётко сказано, что каждое звено держит 3 kN, что 300 кг. Кроме БД про эту характеристику своих дэзей, по-моему, никто не пишет.

CAMP пишет в бирке-инструкции - 5 kN
http://www.camp.it/EN/template01.aspx?codicemenu=345

Миша, спасибо! ;о)