50 оттенков белого.
«У меня непростое прошлое. Лучше бы тебе держаться подальше. Я... Не романтик. Мои вкусы довольно необычны, боюсь ты не поймешь.» Художественный фильм "50 оттенков серого"
СИНОПСИС ПОХОДА.
Вид туризма: лыжный.
Категория маршрута: пятая.
Район: Кольский полуостров
Пройденный маршрут: пос. Ловозеро - Ловозеро - р. Воронья - Серебрянское водохранилище - оз. Туманное - оз. Кровяное - оз. Трящинское - губа Кекурская - оз. Подошкъявр - оз. Ельжеявр - оз. Торосмань - Пачозеро - Няльмозеро - Лявозеро - Ловозеро - Сейдозеро - пер. Чивруай (1А) - Умбозеро - пер. Умбозерский (н/к) - пер. Кукисвум (н/к) - г. Кировск
Маршрут пройден без заброски.
Километраж: 441 км. (измерено по сайту nakarte.me)
Ссылка на пройденный маршрут:
https://map.sikmir.ru/#m=8/68.08971/37.71881&l=E/F&nktl=WU4yEzwZ_6xWZPpQLAJjyw
https://nakarte.me/#m=7/68.13271/36.91406&l=T/F&nktl=Fzko7SVnJCqJHwTR4HYqhw
Точками обозначены старт, финиш и места ночевки. Места ночевки обозначены датами с какого по какое число эта ночёвка была. Месяц ночёвки неуказан, ибо он для всех точек одинаков - март.
Сроки: 02 – 26 марта 2025 года (25 ходовых дней)
Участник: Воробьёв Алексей (1976 г.р.)
ДНЕВНИК ПОХОДА
02-04 марта (1-3 день)
Благодаря двум чудесным девушкам, Оксане и Вере, заезд в район, а точнее в посёлок Ловозеро прошёл быстро. Меня встретили на вокзале, помогли донести лыжи и саночки до машины и отвезли на место старта. И даже дали в дорогу сюрпризы: кулёк с конфетами и замороженные тушки сига. Так что в первые дни мой рацион дополнялся вкусной рыбкой. Выражаю им БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ловозеро встретило меня хмурым небом и ветром со снегом. Так что красоту близлежащих гор я так и не увидел. Распрощавшись, ухожу в снежную даль…
В первые дни похода шёл от Ловозера по р. Воронья на север, постепенно наблюдая как северная тайга переходит в лесотундру и как р. Воронья, постепенно расширяясь, становиться Серебрянским водохранилищем.
Это было сделано для того, чтобы постепенно втянуться в поход, войти в ритм и постепенно приготовиться к жизни в лесо- и безлесо- тундре. На берегах, в елкососнах можно было найти места для стоянок, защищенных от сильного ветра. А не слишком широкое русло Вороньей было защищено окружающим лесом от сильных ветров.
В прошлом году я должен был идти по этим местам, но наоборот, идя от плотины Серебрянского водохранилища на юг по Вороньей, но так как тогда трасса Мурманск - Туманный была закрыта из-за непогоды, то тогда маршрут поменялся: я стартовал от посёлка 49 километр и шёл на юг по озерам.
05-06 марта (4-5 день)
Вот уже река Воронья перешла в Серебрянское водохранилище, став значительно шире. В начале, при истоке из Ловозера она была узкой, порой метров 20 в ширину. Ну а теперь от берега до берега уж километр и более. По пути попадаются накатанные снегоходами тропы, по которым я и иду.
Порой попадается и живая вода, которая находится под верхним настом. Неделю назад, до моего приезда, тут было глобальное потепление, температура была выше нуля, и похоже что натаявшая вода кое-где осталась между основным ледовым покровом реки и снежным настом. И найдя такие места методом научного тыка лыжной палкой, набираю воду на вечер, чтобы экономить время и силы на готовку.
Прибрежная хвойная растительность закончилась, и поэтому приходится на ночёвку искать безветренное место в чахлых кустах и неровностях рельефа.
Удалось избавиться от рюкзака на спине, переложив его на санки. Это позволило увеличить переход с 40-50 минут до полутора часов.
07 марта (6 день)
Ну вот и настал заключительный день хождения по р. Воронья. Теперь берега её окаймляют лишь чахлые кустики березы и ольхи, а близлежащие сопки голые. Тундра раскрывает передо мной свои белые объятия.
Иду быстро. За эти дни я немного обогнал предварительный график и опережаю его на пару переходов. Но не стоит расслабляться, поскольку график переходов после отхода от губы Кекурская, до которой ещё надо и дойти, слишком напряжённый, по 20.. 25 километров в день. Ведь сейчас мой дневной переход 20 км, причём в основном иду по буранкам, а там их наличие не предвидится.
Ближе к вечеру путь по речным просторам заканчивается, путь лежит в бухточку, откуда придется подниматься вдоль ручья, поросшего кустами, и далее в тундру... А тут путь предполагает тропёжку, так что готовлюсь к ней морально.
Но в эту бухточку ведёт снегоходный след, который продолжается далее. Вот так удача! И идя по нему, размышляю где вставать на вечер. И в глубине весьма чахлого лесочка углядел избушку. Ещё удача!
Ночевка в избе, даже без протопки печки позволяет сэкономить время и силы на постановку и сборку палатки.
08-09 марта (7-8 день)
Ночевка в домике позволила собраться чуть пораньше. Как говорится, раньше вышел - больше прошёл - сильнее задолбался.
С утра иду по снегоходке. И хотя прорисованный заранее трек не совпадает с её направлением, но идти лучше по ней, поскольку нет тропежки. Но, как известно всё хорошее быстро кончается, и снегоходка свернула на Запад, в сторону посёлка Туманного, ну а нам надо на Север, немного забирая на Восток. Поэтому приходиться идти по снежной целине. Иду по распадкам ручьёв, связывающих небольшие озерки, которые тут в изобилии. Вдоль ручьёв чахлые берёзки и кустики. Так что порой приходится петлять, скорость падает.
Но выйдя на озеро Кеткъявр выхожу на очень хорошую снегоходную трассу. И порой встречаю на ней снегоходчиков, которые очень удивляются забредшему в их края лыжнику. Вдоль этого озера идёт достаточно высокая насыпь: то ли рукотворная, то ли природная. Хорошая защита от ветра, есть куда воткнуть палатку. Но время ещё есть, а от графика отставать не хочется, поэтому иду далее.
Но вскоре погода портится: ветер, уменьшилась видимость, пошла мести слабая позёмка. Делаю попытку найти место на для лагеря на Западном берегу озера Китеявр, поскольку карта здесь рисует какие-то возвышения и разбросанные каменюки. Но потеряв полчаса на поиски, иду дальше. Пройдя озеро нахожу закуток, где несильно дует: отличное место для ночёвки. К тому же рядом межозёрноя протока не совсем замёрзла и там живая вода. Вечером сделал компот из несъеденной днём кураги.
С утра продолжаю свой путь по снегоходной трассе, которая идёт прямо там начерченному ещё дома маршруту. Хорошее совпадение, позволяет экономить силы. Порой встречаются снегоходчики. Как-то разговорился с одними ребятами: они едут к морю, ловить треску, предлагали подвести, ноя отказался. Как-то неспортивно.
Любуюсь окружающим пейзажем: здравствуй тундра. Она ублажает взгляд многоцветием оттенков белого цвета: снега на озерах, снега на сопках, облаков в небе. Ещё вчерашним вечером кончились кусты и берёзки-чахлики. Лишь следы снегоходов да линия ЛЭП говорят о том, что в этом снежном крае где-то недалеко обитают люди...
10 марта (9 день)
На сегодня задача – дойти до берега моря, причём Южного. В планах похода сделать там полуднёвку и провести немного времени гуляя вдоль линии прибоя, слушать шум волн, чтобы ласковый бриз обдувал лицо…
Выявил интересный географический парадокс: все предыдущие дни я шёл преимущественного на Север, чтобы дойти до Южного берега моря. Причём чтобы попасть на Северный берег этого моря, надо бы проплыть ещё тысячу с гаком километров на Север. Чтобы на островах архипелага Шпицберген или Франца-Иосифа его увидеть.
Но вернёмся снова в Кольскую тундру. Ночью низовой пургой немного подзамело снегоходный след, так что скорость упала, приходится чуток тропить. Благо вскорости выхожу на Трящинское озеро, где снег зафирнован. Идти становится приятнее. Далее, от Трящинского озера по системе озёр иду на Вящинское озеро и далее в сторону моря, а точнее губы Кекурская. По пути прохожу нанотехнологичные перевальчики между озёрами. А при выходе к губе, при преодолении последнего водораздела, в виде перевала пришлось потрудится при спуске, поскольку снег на нём хорошо зафирнован и уклон крутой. Зато с этого перевальчика взору наконец-то открылся простор Ледовитого Океана: тяжелый темный простор уходящий за горизонт.
За пару переходов подхожу к берегу моря. На берегу, как в сказке Пушкина про Золотую Рыбку, стоит избушка. Пытаюсь открыть дверь, дергаю за ручку – не открывается. Снимаю лыжи, отщелкиваю от пояса санки.. тут дверь открылась, на пороге парень, которого я видел пару дней назад, и приглашает меня в дом. Как оказалось, он подумал, что в дверь ломится росомаха, и он решил посмотреть… В доме сидит его напарник. Ребята щедро напоили чаем с вкусняшками. Очень приятно оказаться в тепле, да ещё и пообщаться с людьми.
Отогревшись и напившись чая, иду на прогулку к морю. Прошёлся по берегу, испил воды из океана: слабо-солёная, полкружечки уговорил, закрыв гештальт. Потихоньку гуляю по губе без рюкзака – прекрасно. Тут подъезжает на снегоходе один из парней, что сидели в избушке, предлагает поехать с ним до домика, что около мыса Буторин. Как писал классик: «Какой русский не любит быстрой езды!» Решаю побаловать себя родео на снегоходе, и погрузив лыжи и себя в прицеп, наслаждаюсь окрестными видами и тряской. Завершаю вояж уже у избушки, чтобы снова испить чая и насладится теплом.
Вечером ребята уезжают в Туманный. Я же остаюсь, чтобы завтра продолжить путь, теперь уже на Юг, от моря.
Как же приятно спать в тепле!
11 марта (10 день)
С утра я проснулся уже в холодном домике, поскольку ночью я не подкидывал дров, за ночь печурка остыла. Но даже в прохладной избе собираться приятнее, чем в палатке поскольку много места. Можно спокойно всё затолкать в рюкзак. Вдобавок, за ночь все вещи просохли.
Ну вот и пришла пора прощаться с морем. Выхожу из дома, одеваю рюкзак, впрягаю саночки – и вперед на Юг! Теперь предстоит потихоньку набирать высоту, уходя всё дальше и дальше от моря. Да и маршрут немного поменялся. Чувствую, что в график я не впишусь, поскольку теперь надо проходить примерно 23…25 километров за день, поэтому немного срезаю путь, беру чуток Западнее от запланированной нитки маршрута, чтобы дневные переходы были по 18…20 километров.
Выхожу из домика, запираю дверь и вперёд в тундру. Ветер толкает как товарища в грудь, намекая на предстоящие подвиги. Путь лежит от озера к озеру. А между озёрами локальные подъёмы. На Кекурском озере снег сдут, тренируюсь в фигурном катании на льду на кантах. От одного до другого островка снега по зеркалу озёрного льда.
Там встречаю снегоходчика, у которого сзади снегохода на веревочках волочатся небольшие якоря типа пиратских абордажных кошек, но гораздо меньших размеров. Поинтересовался, зачем самому себя тормозить. И водитель рассказал причину – якоря соскабливают с голого льду снежную пыль, которая охлаждает гусеницу снегохода. Это нужно, там где на озёрах голый лёд, на снегу это не требуется. Встречей со мной водитель снегохода раскрыл секрет от следов лыж, которые он встречал. Ибо лыжники в этих краях редки также, как и птицы перелетающие Днепр, если верить Гоголю. Но оставим классика воспевавшего юго-западные области Российской Империи и перейдём в сказку Морозко.
Кстати о Морозко. Погода с утра была ветряная пасмурная. А днём тучи ушли и засияло солнце, радуя глаз.
После Кекурского озера выхожу на систему Лесных озёр. Любуюсь скалами, что нависают над ними с Севера и скупыми деревцами – березками, что примостились на южном берегу. Небольшой растительный оазис. Далее следует череда небольших подъёмчиков и нанотехнологичных озёр, и выхожу на озеро Сапожный. Далее путь на озеро Долгое, и этот путь проходит по ручью, что течёт в каньончике. Внизу, у входа в каньон небольшие заросли кустолеса из березы: хорошее место для лагеря, ибо наличие буйной по местным меркам растительности указывает на безветренный уголок, вдобавок есть наличие живой воды.
Но рано расслабляться,
Надо напрягаться
По каньону подниматься
Что чуток подзаеб…ся!
Так что иду вперед навстречу приключениям. Приключения меня не преследовали. Зато каньончик порадовал своей красотой. А в конце подъёма, у истока ручья из Долгого озера нашёл живую воду. Она как бы намекала на привал, ибо ей можно было разбавить какао в термосе, напиться, поесть, отдохнуть…
Набравшись сил продолжаю идти вперёд, вернее неким зигзагом от озерка к озерку между сопками Вускант и Пельипахк. Удалось найти живую воду, в ручье, так что легче будет готовить ужин.
К вечеру погода начинает портится. Небо заволакивает, поднимается ветер. Надо бы вставать, да вот кустиков вокруг невидно. Встаю около скального отрога, он будет защищать от ветра с Запада. На ветру в темпе электровеника ставлю палатку и заныриваю туда. Надеюсь, что непогода не затянется.
12 марта (11 день)
К утру погода так и не наладилась. Пришлось демонстрировать мастер-класс по сборке лагеря в условиях ветродуя. Это создаёт небольшое неудобство, поскольку рюкзак приходиться собирать внутри палатки, а это не так уж удобно по сравнению с тем, когда его упаковываешь стоя рядом с палаткой. Да и палатку снимал, оставив внутри рюкзак и саночки, чтоб её не утащило ветром.
Выходим в открытую тундру. Потихоньку набираю высоту идя к группе озерков вдоль доминирующего озера Ельжеявр. Непогода, пасмурно, низовая пурга. Ориентируюсь по GPS. Чтобы не петлять, приходится почаще его доставать, поскольку нету вдали ориентиров, на которые можно взять курс и идти.
Идя по руслу очередного ручья проваливаюсь сквозь свежий снег в него. Ничего страшного – быстро вылез. Замочил всего-то одну лыжу. Пришлось повозится отскребая быстро намёрзший ледок. Впредь будет наука – поаккуратнее в местах русел ручьев и прочих местах, где возможен тонкий лёд. И после этого случая особо аккуратно иду по неоднозначным местам.
Далее мой путь идёт на озеро с изысканным названием «Фёдор плакал». Интересно, кто же был этот Фёдор, в честь кого назвали озеро и в чём было причина его слёз? На моей работе в отделе сидит коллега с таким именем. Приеду – расскажу ему о столь необычном названии водоёма. Но вернёмся к озеру. На нём делаю перекус, благо погода улучшилась – появились просветы в небе. Но не стоит расслабляться, ибо метёт позёмка.
Далее вперёд на юг. Иду от одного маленького озерка до другого, а между ними небольшие перегоны, по которым медленно и монотонно набирается высота. Вот уже набрал 200 с гаком метров, относительно уровня моря.
Под вечер выхожу к реке Рында. На ней обнаруживаю следы снегоходов. Похоже что местные и до сюда доезжают в поисках места для зимней рыбалки. На реке нахожу места с тонким льдом, так что на ужин и завтрак не придётся топить снег. Иду по реке. Ближе к озеру Торосмань, через которое она протекает, целая серия порогов. Обхожу их по левому (орографическому) берегу. Дойдя до озера Торосмань, перехожу залив, из которого вытекает Рында, иду на с другой берег в близлежащие шикарные кусты берёзы. Погода к вечеру улучшилось, очистилось небо, Солнце постепенно садится, намекая на то, что надо ставить лагерь. Но перед постановкой лагеря, небольшое созерцание красоты природы: иду снимать ветки берез с закатным солнцем.
Холодает. Ночью будет морозно.
13 марта (12 день)
Ночью было бодро, очень бодро. Вспомнились строки Великого Поэта:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Но на счёт Северной Авроры немного не сходится: вчера, да и в предыдущие дни я Северного Сияния (Aurora Borealis) я пока ещё не видел. И как окажется в дальнейшем, я его так за поход и не увижу. Хотя порой ночью выглядывал и-под тента палатки…
Беру телефон и иду к вчерашним кустам, осыпанным инеем, чтобы запечатлеть эту красоту, которая выморозилась за ночь.
Путь лежит по озеру Торосмань на юг. В этих краях много длинных и узких озёр, как будто кто-то прорезал тундру Кольского длинными полосами озёр. Но вернёмся от взгляда на карту, на взгляд на тундру. После комфортного пути по озеру, немного покорячился идя по руслу ручья, что вытекает из следующего озерка Чуюкишъявр, куда я думал идти. Но на это озеро я так и не ступил, обойдя его по берегу, чтобы несколько срезать путь. И немного набирая высоту, на очередном микроперевальчике, выхожу на озеро Кольхъявр.
Последние дни, идя от моря на юг, пытаюсь проходить как можно больше… Но всё равно отстаю от нарисованного графика, даже не смотря на срезку запланированного маршрута. Потихоньку его догоняю, но не получается. Надо бы проходить в день по 20 километров и более, ну а у меня выходит порядка 18… Надо нагонять, чтобы как и в прошлый раз дойти до Апатит по озеру Имандра… Но до него ещё ой как далеко. Длинные озера, по которым я иду, позволяют держать хороший темп. Правда вот всякие узкие ручьи его снижают, поскольку в прибрежных кустиках порой много не задутого снега… или же приходится петлять идя вдоль их русла, чтобы найти удобную дорожку не только для себя, но и для саночек, которые порой норовят перевернуться зацепившись за прибрежные кусты…
Первый день, как перестали попадаться следы пребывания людей в виде снегоходных трасс. Но всё же цивилизация передала привет, когда над головой пролетел вертолёт.
Но вернёмся к нашей тундре. Пройдя с севера на юг насквозь озеро Кольхъявр держу путь на следующее озеро Пачозеро. И немного пройдя по нему встаю на ближайшем островке. Но, если по-хорошему, я немного смалодушничал от накапливающейся усталости – надо было бы идти ещё как минимум полперехода, а лучше и целый переход. Но наличие хорошего места в кустах произвели на меня разлагающее действие, и я пошёл ставить палатку.
14 марта (13 день)
С утра снова солнечно, морозно и безветренно. И путь лежит по длинному и узкому Панчозеру. Оно нешироко, где-то от 400 до 700 метров, но зато очень протяжённое: где-то 10 километров, из которых мне надо пройти 8. Возможно есть шанс сократить отставание от графика, ведь идти хорошо: нет тропёжки. И погода шепчет, от холода моя отчасти седая борода обмерзает ледышками, и я становлюсь подобием Санта-Клауса, которого после ежегодного Новогоднего тура олени недовезли до дома и бросили в тундре. А сами рогатые разбежались копытить ягель в окрестных сопках…
Кстати, уже 13 день похода и в полдень поход перевалил за половину своей продолжительности. А не так уж и давно, в марте 2022 года я на 13 день уж заканчивал свой первый лыжный соло-поход и выходил в цивилизацию, где узнал, что Ковидобесие кончилось и началось СВО.
Картина не балует разнообразием. Впереди белый язык озера, зажатый между берегов, поросших с обеих берегов чахлыми кустами. И идёшь-идёшь вперёд, пытаясь дойти по конца, вернее начала озера, куда втекает река Харповка. И чувствуешь себя как герой Баллады о Глупом Слонёнке, что написал Сергей Козлов.
Но кораблик
Не приближался,
А Слонёнок всё плыл и трубил…
А кораблик
Не удалялся,
Но далёким по прежнему был.
Постепенно на небе появляются облака, да и ветерок потихоньку усиливается . И уже к тому времени, как я подошёл к окончанию озера, совсем стало тепло и пасмурно, да ещё начал порошить снегопад. Бродвей Панчозера вдруг резко перешёл в улицу Харповка, с её колдобинами, вернее промоинами и сугробами снега на русле... Так что приходится идти медленно и печально, вернее аккуратно. Да ещё и приглядывать нужно внимательнее за саночками в очередной раз обходя промоины. Порой приходится выходить с русла на берег, и по кустам прорываться вперёд. Посмотрев на это всё, в какой-то момент решаю срезать путь. Поворачиваю от речки и продравшись сквозь кусты, что немилосердно переворачивают саночки, начинаю набирать на ближайший холм, целясь по карте, что в навигаторе в залив, который выпирает подобно аппендиксу из основного русла речки. Да, идти труднее, поскольку набираешь высоту, но зато нет кустов и промоин. Зато есть ветер и снег, что валит сверху.
Вскоре уже спуск в залив и я снова иду по реке… Но радость моя была недолга. В месте сужения русла, там где тонкий лёд намочил лыжи, чуть не провалившись в реку около берега. Так что пришлось терять много времени и сил на очистку лыж от намерзшего из-за этой оказии льда. Но нет худа без добра – набираю живой водички в бутылочки на ужин… И после этого происшествия аккуратно, длинной дугой, держась подальше от сужения, поскольку в нём много промоин, перехожу на другой берег Харповки по толстому льду.
И найдя место в шикарных кустах встаю на ночёвку, поскольку уже сказывается усталость. Да и место в кустах хорошо защищено от ветра, который усиливается ближе к ночи. Надежды сократить отставание не увенчались успехом, наоборот, отставание немного увеличилось…
15 марта (14 день)
Ночью было тепло. С одной стороны это хорошо – тепло спать, а с другой – эта мокрая палатка и мокрый спальник, да и конденсат ночью обильно тёк по стенке, а не превращался в изморозь. Да и утро встречало пасмурным небом. Но радовало – был всё же минус, а не плюсовая температура, которая грозила подлипом. Продравшись через кусты на белую гладь Няльмозера иду по нему и любуюсь окрестными пейзажами. Невысокие сопки, окружающие берега озера поросли чахлыми кустиками, ну а на берегах озера кусты уже попышнее…
Небо начинает очищаться от облаков. Холодает. Вытаскиваю сушить спальник, привязав его к саночкам. За несколько переходов он должен высохнуть, чтобы вечером принять моё потное и разгорячённое тело в свою тёплую и сухую утробу. Мороз и солнце, да и ветер в придачу прекрасно сушат спальник.
Первоначально спланированный маршрут ведёт к месту, где речка Харловка втекает в озеро, и далее подниматься вверх по реке. Но исходя из вчерашнего опыта, решаю не идти к этому месту, а немного ранее, около островов Аскулья ухожу в заливчик и вылезаю на берег, чтобы срезать путь по сопкам.
Постепенно погода портится – набегают на небо серые облака, задувает ветерок. Спальник уж высох и был убран снова в рюкзак. Постепенно выхожу к руслу реки и иду в некем отдалении от неё, поскольку берега поросли кустами, а русло узкое, там и промоины могут быть. И там, где по закаченной топокарте в GPSобозначены зелёным обильные кусты, ищу место для ночлега. Найдя место, снимаю рюкзак и с бутылками еду на лыжах на речку в поисках живой воды. Немного покатался там, и нашёл место, где пробив палкой лёд, аккуратно наполнил бутылки водой.
И эта ночь тоже обещает быть тёплой. В палатке, по внутреннему тенту конденсат течёт ручьём.
16 марта (15 день)
И эта ночь выдалась тёплой. С утра ветер немного трепал палатку и толкал как товарища в спину как только покинул стоянку внутри кустов. Сразу же спускаюсь к речку Харловка. И вскоре поднимаюсь по ней, выхожу к озеру Кентявра (наверное шутник-топограф имел ввиду древнегреческого мужеконя Кентавра) и далее на Лявозеро. Тут прощаемся с речку Харловка, поскольку она берёт начало из Лявозера, и петляя по системе озёр, отчасти по которым я шёл предыдущие два дня, и приняв в свои воды речку Некъю берёт курс на Север и прорезав ущелье между сопок стремительным домкратом впадает в Баренцево море.
Но оторвёмся от географии. Постепенно ветер утих и вновь, как и в предыдущие дни: ясное небо, солнце и легкий морозец. Казалось, что есть шансы нагнать график. Ведь в прошлый день я не только прошёл положенный пусть, но и отыграл где-то час ходового времени. Идти хорошо, спальник сушится лёжа на саночках. Даже есть мысли: а не снять ли одну из флисовых кофточек, поскольку немного жарко и идти по озеру ещё прилично: глядя на навигатор – это примерно 10 км от перешейка, что отделяет Кентявр и Лявозеро. Так что планирую пройти это озеро и заодно Контозеро, и упасть на ночёвку на его западном берегу. Таким образом я бы отыграл часок-другой отставанья от графика. Планов я настроил громадье…
Но первым звоночком, оповещающему том, что у погоды совсем другие планы на меня, стало то, что на одном из привалов, как обычно совмещённых с перекусом, обратил внимание на то, что на небо начало затягиваться облаками. И ветер начал задувать так, что мысль про снятие флиски окончательно покинула голову. Так что пришлось после перекуса пришлось перевести спальник из положения сушки в положение транспортировки, затолкав его в мешок и надежно закрепив на саночках. Дальше больше. Начал валить снег и задувать ветер так, что ориентиры вдали, на которые я держал курс постепенно перестали быть видны. И немного погодя перестал видеть даже берега озера, а ведь они поросли снегом и чётко выделялись на фоне 50-ти оттенков белого. Курс пришлось держать по направлению ветра относительно лица, поскольку навигатор показывал, что я иду прямо по курсу когда мне ветер дует прям в правую щеку.
А ветер крепчал. По тундре шла пурга. Видимость упала до метров двадцати. Начал подумывать о дальнейших планах: по карте на окончании озера есть мощные кусты. Но идти до них километров так семь. А это два с гаком перехода по такой погоде, и неизвестно какой ещё будет гак. А между тем снег стало мести всё сильнее, ветер нещадно бил в непокрытые бородой части лица, а на покрытых бородой местах начали нарастать ледышки. Это не сулило ничего хорошего, поэтому на карте нашёл обильные кусты поближе, и резко сменил курс в их направлении, да так, что пересёк попавшийся под ноги островок. По озеру гуляли заряды снега. Порой проносились небольшие снежные вихри. Север показывал мощь непогоды… В белой мгле сверял путь с навигатором, чтоб не заплутать, а это тратило и силы, и время.
Но вот и тёмная линия прибрежных кустов. Полный вперёд! Аккуратно поднимаюсь на берег, дабы не перевернуть санки и продираюсь сквозь кусты, порой тратя силы и время на освобождение санок из веток или возвращая перевёрнутые санки в прежнее положение. И вскоре ухожу туда, где ветер ослабевает. Здесь сажусь и делаю основательный перекус, чтобы отдышаться, прийти в себя, восстановить силы и подумать о том, что делать дальше.
Восстановив свои силы чаем с орехами, да с сушками с салом, и глядя на буйство стихии решаю, что надо ставить лагерь, несмотря на то что ещё времени много, сейчас три часа дня, а обычно я встаю на ночевку где-то в полшестого – шесть часов вечера. Порой на небе появляются просветы, порой наоборот – идут снежные заряды сильного ветра. Но надеюсь, что стихия к утру успокоится, поскольку я стал уже отставать от графика ещё на полдня, а это примерно 8 километров пути…
17 марта (16 день)
Утро порадовало солнцем. Вчерашняя непогода улеглась и небо снова радует голубым цветом. Собираю свои пожитки. Саночки уж готовы и рюкзак приматываю сверху на саночки. Но вскоре понимаю, что эта идея не сработала. Путь сквозь кусты извилист и саночки постоянно цепляются за них, санки переворачиваются и приходится с матом возвращаться и переворачивать их в нормальное положение. Приходится отвязать рюкзак от саночек, одеть его на плечи и прорваться сквозь заросли кустов на озеро. На озере около берега пушистый снег, поскольку его нанесло сюда ветром, приходится сильно тропить, отходя подальше от берега, где меньше снега. Там снова прилаживаю рюкзак на саночки, и в придачу закрепляю вверху спальник на просушку и вперёд по озеру. В отличии от прошлых дней, теперь приходится тропить, поскольку вчерашним ветром нанесло снегу. И сей факт отнюдь не прибавляет оптимизма, поскольку скорость моя снижается и отставание от графика увеличивается. Ветер дует, но не так сильно, как вчера, просто низовая пурга. На небе ясно, небольшие белые облачка лишь пробегают. 50 оттенков белого, что уж тут скажешь.
Скоро озеро заканчивается и думаю как идти дальше. По плану – надо прорываться сквозь густые кусты на Контозеро. И как вариант – выходить на берег и идти по болотам, что обозначены на топокарте навигатора, вперёд. Вспоминая утреннюю эпопею по петлянию в кустах, выбор делаю в пользу болот, которые угадываются по заметённым моховым кочкам и багульнику. Впереди недалече темнеет лес, и там выделяются рослые сосны. Пользуюсь ими как ориентиром, на который я держу свой курс. Последние сосны я видел наверное числа 7 марта, дней десять назад. И вот теперь снова появляются сосны и ёлки, изредка на пути под ногами встречаются небольшие хвойные… Суровая тундра постепенно опушается древесной растительностью.
Идти по болоту оказалось не так ровно, как на первый взгляд на карте, где отсутствуют горизонтали. То идёшь чуть вверх, то чуть вниз. Приходится чуток петлять. В русле ручейка Норосродвиельм делаю привал на перекус, ибо тут нет ветра. Но с другой стороны, приходится чуть напрячься, выбираясь из его русла. И далее идти вдоль кустов параллельно его руслу в сторону озёр Норосрод. По озеру идти значительно приятней. Даже не знаешь, может быть идти по первоначальному плану через Контозеро было бы полегче.
При выходе на бОльшее из этих озер поворачиваю на Юг. И сначала по озеру, потом по руслу ручейка, а потом через заросли кустов держу путь на Солозеро. Попалась заметённая буранка, приятный знак. Льщу себя надеждой что сюда регулярно ездят люди и где-то рядом проходит снегоходная трасса. Но вскоре буранка потерялась, ибо её дальше замело снегом. Обидно.
Вскоре, пройдя небольшой лесок из кустов, вижу Солозеро. Иду на место, где из него вытекает ручеёк, ведь там можно добыть живую воду, и там ночевать. Подходя к месту ночевки, быстро и тихо промелькнуло что-то коричневое, размером с собаку и скрылось в кустах. Возможно, что росомаха. И гляжу на кусты, а на их ветках расселись как на насестах снежные куропатки. Причём сидят на высоте метра 2,5…3 от земли. М-да.
Вечер выдался теплый. Ставлю палатку, набираю воду… В общем всё как обычно. Но нож держу под рукой. Периодически прислушиваюсь к звукам за тентом палатки. Что-то боязно, но надеюсь, что росомаха ушла по своим делам, и турист, что сможет дать ей отпор, её не заинтересует.
18 марта (17 день)
С утра чудесная погода: солнечно и бодро. Пересекаю Солозеро и выхожу в долинку впадающего в озеро с Запада ручья. Ну вот и заканчивается озёрная эпопея, ведь после того, как я ушёл с русла реки Воронья, моя тактика передвижения была от озера к озеру, порой по соединяющим их протокам или речкам, или же просто по участкам тундры, что лежат между зеркалами озёр. В бОльшей части я свой маршрут ориентировал на передвижение по озёрам, поскольку здесь идти ровно, не надо мучится с саночками на подъёмах и спусках, снег более плотный, ну а в протоках можно найти порой живую воду. И теперь до Ловозера мне несколько дней придётся идти по тундре.
Ну а пока поднимаюсь по долине ручья. Забираю немного на Север, поскольку на Юге по топокарте показаны зелёные зоны кустов. Встречаю буранку. Наверное недавно, вчера или позавчера кто-то проехал, поскольку она не занесена снегом. Обрадовался. Повезло ведь! Но, пройдя по ней около перехода, понимаю, что она поворачивает не в ту сторону, что мне нужно. И приходится уходить с неё. Сам же выхожу на холмы тундры, и иду по ним. Леса здесь нет, а вот если глядеть на Юг или далеко вперёд, то видны уже холмы, поросшие лесом в виде берёзы, а кое-где видны уж хвойные: сосны и ёлки. Впереди показался массив Ловозёрских тундр. Отсюда, до них километров 45…50 по прямой. Красота! Радикальное изменение окрестного пейзажа. Ведь пару дней назад на Юге была видна лишь Кейвская гряда, где голая, где поросшая лесом, ну а тут прям ГОРЫ-ГОРЫ. В начале похода было пасмурно, и я не насладился видом этого массива, а вот теперь я вижу суровые горы Севера во всей красе!
Прохожу по южным пологим склонам горы Ягодная (302,8). Тут тундра, но уже кое-где стоят достаточно рослые сосны, имеющие суровый вид, обусловленный северным климатом. Погода постепенно портится, небо закрыло низкими бело-серыми облаками, задувает ветер, начинается низовая пурга. В кустах ручья Уйма делаю привал, кушаю, утепляюсь. Навигатор показывает, что в километрах 7-8 есть уже хороший лес, обозначенный светло-зелёным пятном, а в километрах десяти есть и тёмно-зелёное пятно. Надеюсь дойти до него и встать.
Выйдя из кустов, потихоньку набираю высоту на пологий участок тундры. Вижу, что тут пасутся три оленя: самка с детёнышем, и ещё один. Сначала они не обращали на меня внимания, но как только подошёл поближе, у хотел их сфотографировать, то они убежали. Иду дальше. Ветер постепенно усиливается, ну а до светло-зелёного пятна остаётся километра четыре, ведь дойти до тёмно-зеленое пятна я уже и не рассчитываю, поскольку ветер усиливается и это начинает настораживать. Гляжу по сторонам, вижу заросли кустов берёзы и иду туда. Посмотрю, вдруг там что есть, поскольку до других кустов в зоне видимости далековато.
Уже подхожу к ним, и что я там вижу?! Дорога!!! Шикарная вездеходная дорога! Повезло.
Решаю, что на сегодня приключений хватит, путь по дороге продолжим завтра. Захожу поглубже в кусты и там образцово-показательно ставлю палатку при начинающейся пурге. Заваливаюсь в неё и там отдыхаю: компотик, чай и прочие мелкие радости Полярника.
19 марта (18 день)
С утра как обычно проснулся, позавтракал, попил чаю. Посмотрел что творится за тентом палатки.. Хотя можно было и не смотреть, по гулу ветра и трепыханию палатки было понятно, что там бушует пурга. Приключений на свою задницу мне не хотелось, поэтому я и не стал её вытаскивать из спальника и завалился спать дальше. А за тентом палатки, как в песне Шнура:
По телеку идёт прогноз погоды,
Диктор всех поздравил с Новым годом,
А ты мне бухнуть не даёшь нифига.
У нас в отношениях сплошная пурга.
Второй раз проснулся где-то в 9 часов, обычно в это время я уже иду свой первый переход, но сегодня непогода дала мне вынужденный отдых. Но это только опечалило меня, поскольку увеличивает моё отставание от графика. Смотрю на график атмосферного давления, за последние 12 часов, который показывает мой навигатор модели «Garmin 62s». Вчера днем потихоньку начало падать давление. В часов в 17 давление пошло резко вниз, это когда я начал ставить палатку, и падало ночью. Под утро, часам к 6, оно стабилизировалось и еле-еле начало расти. Так что нахожу в себе мужество испить ещё чаю, вняв совету Юрия Визбора, поскольку я уютно возлегаю в тёплом спальнике. Ведь надо не только заставлять себя идти по тундре, но и заставить себя просто лежать, ждать и надеяться на скорейшее улучшение погоды.
В голове кручу дальнейшее изменение маршрута. По плану мне надо по тундре дойти до Ловозера, тут осталось то менее 20 километров по прямой, ну а по кривой то не более 25, и если бы не непогода, то сегодня вечером я уже был бы на нём, или почти на нём. Дальше, пересечь его и выйти на Сейдозеро. Пересечь Ловозёрскую Подкову через перевал Чивруай, пересечь Умбозеро. Далее пересечь Хибины и через перевал Умбозёрский вывалится к базе КСС. Ну а далее, как в прошлом году: перевал Петрелиуса Западный, спуск по р. Малая Белая до озера Имандры, и по Имандре прийти в Апатиты. Это сложно- но можно. Жаль то, что я выбился из графика, и придётся ускорить темп. Но есть варианты чуток сократить путь, например сразу от базы КСС идти в Кировск по кратчайшему пути.
Пока я замышлял одних грядущих, пурга стала ослабевать. График давления в навигаторе пополз медленно, но стабильно вверх. Решаю заобедать и потихоньку собираться в палатке. Что было и сделано.
Где-то после полудня выхожу из палатки. Осматриваюсь. Ветер вымел снег, образовав зафирнованную зону в метр вокруг палатки. И примечаю, что за ночь ветер поменялся на 180 градусов. Быстрые сборы – и вот, продравшись сквозь кусты вышел на дорогу. Идти хорошо, дорога хорошо наезжена вездеходами и её не замело.
Кстати, дорога проходит там, где по карте навигатора показана дорога. Эх, знать бы это заранее, я бы тогда дня два назад, пройдя сквозь Лявозеро, свернул бы на Контозеро и пройдя его, пошёл на Юг и подрезал эту дорогу. Но что уж локти то кусать. Радуюсь тем, что есть. Дорога прошла немного там, где была нарисована на карте, а потом стала петлять по холмам, порой проходя сквозь заросли кустов. Но кусты не мешали, ибо об этом позаботились полчища вездеходов. Постепенно погода улучшилась, ветер стих. Дорога пересекла речку Чёрная, а солнышко приблизилось к горизонту. Иду в ближайшие кусты ставить палатку. Но перед этим любуюсь чарующей картиной заката, где солнышко красит снег в ещё один оттенок белого…
20 марта (19 день)
Вот и настал 19 день похода. В прошлом году я в этот день заканчивал свой поход по Кольскому идя по белой глади озера Имандра в Апатиты: мороз и солнце, нет рюкзака за спиной, легкие саночки. На двух лыжах при одной палке я мчался в цивилизацию. А почему вторая рука не работала, это уж другая история… Так что сегодня я повторяю рекорд по продолжительности своих одиночных походов и далее иду на новые высоты. Хотя до рекорда по продолжительности своих командных походов (56 дней летом в горах ; 43 дня зимой на лыжах) мне ой как далеко.
Но хватит мечтать. Вернёмся на вездеходную дорогу. Теперь идти по ней стало намного сложнее, тропёжка усилилась, поскольку дорога проходит через лесок на правом берегу речки Чёрная, а за полутора суток снега тут намело достаточно, и он, в отличии от безлесной тундры, не зафирновался. Так что приходится тропить примерно по колено. В отдельных местах и выше. Ради спортивного интереса на привале вышел без рюкзака и саночек на речку. Посмотрел на неё – здесь снега столько же как и на дороге. Так что надо закремниться и пройти участок леса. Дальше будет выход в безлесную зону болот, а потом уж и Ловозеро.
Погода хорошая, погода шепчет: «мороз и солнце…». Впереди во всей красе возвышаются Ловозёрские тундры. После сопок что видел за весь поход масштаб поражает. И хоть различных гор я повидал немало, но тут контраст с предыдущей тундрой, по которой я иду уже две с лишнем недели.
Вскоре дорога выныривает из леса. Тут теперь она заметена свежим снегом, но порой угадывается, где идёт. Иду по ней, с надеждой встретить свежий след снегохода… Ну а вот и он. Встаю на снегоходную трассу и идти становится и легче, и быстрее, и веселее. Вскоре на встречу едет снегоход, а рядом бежит здоровый молодой кобель породы хаски. Останавливается. Общаемся с водителем, который везёт дрова на стойбище местных оленеводов. Играюсь с собакой, которая рада новому развлечению. Хоть и хозяин и говорит псу: «Сева, держи себя в лапах!», но пёс не слушается и радуется что его тискают и гладят. В походе не хватало с кем поговорить, так что радуюсь возможностью поговорить. На прощание, молодой человек, что водитель кобылы, вернее снегохода делает моё фото. Наверное, чтобы показать оленеводам, да и мода у себя, в посёлке Ловозеро, что Снежный Человек всё же обитает на Кольском полуострове. После мы расходимся, и я иду по свежевыкатанной буранке. Как хорошо, когда можно быстро идти, особенно если сравнить с утренней тропежкой!
Подхожу ближе к Ловозеру, и перед выходом в бухту Лухта дополнительно одеваю ветрозащиту. Ветерок то гуляет хороший. Девятнадцать дней назад, на противоположном берегу я проходил вблизи мыса Чумнёрк на Север, о теперь пойду отсюда на Юг. Озеро встречает меня легкой позёмкой. Буранки пересекают Ловозеро на Запад в направлении одноимённого посёлка, поэтому троплю по снегу, благо снег неглубокий. Одновременно любуюсь медленно надвигающимся Ловозёрским массивом. Нахожу уютненькое местечко в кустах на острове Кобсуол, где и встаю на ночёвку. По прямой прошёл 17,5 километров, неплохо. Надеюсь что завтра результат дневного перехода улучшится.
21 марта (20 день)
С утра, выбравшись на белую озёрную гладь из прибрежных кустов, под ветрозащитой которых я ночевал, думаю куда идти. С одной стороны, можно идти дальше прямо и проломиться сквозь остров Курга, там по карте болота да и прибрежные кусты. Но как раз кусты мне не понравились, да и по болоту, возможно, тропить буду больше, чем по озеру. Поэтому решаю чуть вернуться, и пройти узкий пролив между островами Салма и Курга. Чуток возвращаюсь назад по вчерашним следам, и иду туда. Впереди по ходу, в проливе живая вода. Не удивляюсь этому факту, поскольку перед походом в этих краях неделю стояла жуткая оттепель, и как мне сообщили, что по Ловозеру пошла вода надо льдом. А температура ушла в минус лишь незадолго до моего выхода на маршрут. Думаю, что возможно, это остатки данного локального потепления… Хотя, с другой стороны, на топокарте по озеру нарисована линия, как на порогах на речке. И поскольку тут узкое место озера, возможно здесь вода как бы перекатывается из одной части озера в другую. Так что стоит быть аккуратным. Подходя к этому месту снег исчезает со льда, и очень осторожно, держась берега острова Курга, прохожу этот неприятный участок по голому льду. А недалеко, где-то посередине пролива блестит живая вода.
Пройдя этот неприятный участок, вновь выхожу на снеговой покров в виде фирна и иду держась ближе к Восточному берегу острова. Тут порой попадаются заметённые трассы, которые значительно помогают идти. Погода с утра хорошая, морозная и солнечная. Хотя постепенно начинает мести позёмка… Иногда, вдалеке, ближе к Западному берегу Ловозера проезжают снегоходы – скорее всего местные поехали предаться отдыху- зимней рыбалке. Пройдя берег озера Курга, и после длинного мыса, что выступает с берега на Юго-Юго-Запад, снегоходная дорога поворачивает на Восток, наверное взяв курс на Краснощелье. Ну а я, забирая на Юго-Запад, пересекаю Ловозеро. Приходится тропить, идя без снегоходки, и это отнимает и силы и время, а ведь хочется нагнать график, ну или хотя бы не отставать от него. Но есть надежда, что вблизи полуострова Длинный Наволок, на который я держу курс, вновь попадётся буранка. И ожидания мои были оправданы. Встречаю хорошо разъезженную снегоходами дорогу. Ура!
Пересекая полуостров Наволок, примечаю следы ночёвки туристической группы. Они стояли на этом полуострове, недалеко от трассы, в лесу, ну а потом пошли в сторону Сейдозера. Понимаю, что шансов догнать их нет, поскольку отстаю от них на полдня. Ну да ладно, надо идти дальше…
Пейзаж вокруг за последние пару дней радикально изменился. Вместо белых просторов тундры, теперь белая поверхность озера, которая зажата в темные берега леса. Да и лес тут заматерел – вместо чахлых кустиков, тут ёлки, порой сосны, да и берёзка намного массивнее. Да и к тому же по правую руку повышается Ловозёрская гряда, которая заманивает в своё нутро, потихоньку приоткрываясь, всё больше и больше нависая с Запада. Ну и вдобавок, вдалеке возвышается над лесом небольшой массив Панских тундр, который редко посещаются туристами. Надо как-нибудь заглянуть в те края…
Буранка вскоре уходит на берег, где по карте обозначены болота, поскольку поверхность озера вместо снега теперь покрыта льдом. Этот лёд образовался при оттепели, которая была описана выше. И снега сюда не намело, потому что его тут сдувает. Да и на болоте, по которому идёт буранка, тоже блестит лёд. Хотя сама буранка – это спрессованный снег. Понимаю, что намеченная на сегодня цель – ночёвка на берегу губы Мотка, недостижима, и поэтому решаю вставать в ближайших ёлках. Ах, как давно не ночевал в них! Поскольку они не только утешают глаз своим зелёным цветом, но и хорошо защищают от ветра. А ветер то тут, на болоте гуляет не хуже чем по озеру.
22 марта (21 день)
С утра покидаю уютные ёлочки и выхожу на буранку. Небо в сером оттенке белого, бегут низкие облака. Ой, не к добру это. Прохожу полтора километра по берегу, и дорога снова выводит меня на озеро, в губу Собачья. Почти пройдя эту губу слышу гул мотора за спиной, и вскоре подъезжает на снегоходе местный житель, который поехал на рыбалку. Пообщались, порассказал, где я тут походил, ну и в качестве презента был угощён кофе с печенками. Вот он, утренний кофе по-кольски. Вкусно, но, к сожалению, очень редко выпадает такое чудо. Далее расходимся, рыбак едет проредить рыбное поголовье Собачьей губы, ну а я иду по буранке в направлении губы Мотка. В глубине залива снегоходный Бродвей выходит на сушу и уходит в лес. Ну вот наконец-то я покатаюсь на лыжах по лесу! Тут хорошо: нет ветра и поэтому теплее, чем на озере. Так что приходится немного раздеться, чтобы не парится. Жаль что тут идти совсем чуток – пару километров, ну а дальше Сейдозеро. Перед ним я делаю привальчик в лесу, пью какао из термоса, что так уместно в этой белой сказке, что отемняется стволами деревьев, да скалами ближайшей горы из Ловозёрской подковы.
Дальше буранка идёт к домику, но я решаю не наносить визит вежливости, а сразу идти на Сейдозерои далее в долину Чивруай. Выйдя на озеро попадаешь прямо в сердце Ловозёрского массива. Озеро вытянуто вглубь подковообразного массива. Берега, поросшие лесом, сразу же переходят в скальные стены. Несколько долин, поросших лесом, пытаются прорезать массив, но устав от попыток, упираются в белую гладь могучих полярных сопок, что лежит над черными скалами…
Уж прошёл треть пути до начала моей долины, как сзади догоняет буран. Как оказалось, мной заинтересовался местный инспектор, что охраняет заказник «Сейдозеро», и попросил разрешение на посещение. Поскольку я таким вопросом не заморачивался, пытаюсь оправдаться тем, что мол я человек путешествующий, забыл оформить, и прошу понять, простить и пропустить меня дальше в горы. Но егерь непреклонен, мол надо выписать штраф. Пообщавшись с ним, понял, что тут такие порядки, и мне не избежать визита в его избушку. Хотя удалось договорится, что я смогу продолжить свой путь дальше, и после укладки всех формальностей, меня привезут на это место. Скидываю рюкзак на саночки, снимаю лыжи и втыкаю их в снег и еду на снегоходе оформлять своё злостное нарушение в избушку. В избушке два добрых молодца составляют серьезную бумагу под названием «Протокол об административном нарушении» о том что я посетил территорию природного парка «Сейдъяврь» без разрешения и оплаты! Обалдеть! Написание документов заняло времени, и я пользуясь гостеприимством инспекторов испил чаю, да с печенками, что они мне любезно предложили. Вдобавок, инспекторы сказали, что в долине Чивруай, коли есть желание попасть в домик, то надо идти не по накатанной буранке, что пересекает Сейдозеро и идёт вверх по правому берегу, а найти буранку, что идёт по левому берегу Чивруая, поскольку она не слишком заметна. Запоминаю. Да и вдобавок от них узнал, что незадолго до моего появления, к ним заходила детская группа, отметилась, и пошла к перевалу Тавайок… Но поскольку я на Тавайоке был в прошлом году, и навряд ли мне поможет их лыжня, поскольку они медленно с детьми идут, то отбрасываю идею идти за этой группой.
Вскорости, когда бюрократические процедуры связанные с моей поимкой были решены, сладким чаем с кондитерскими изделиями я повысил уровень глюкозы в крови и жидкости в организме, меня посадили на снегоход и привезли к месту моего, так сказать, похищения… Там мажу лыжи, потеплело однако! Только подлипа не хватало, и так от графика отстаю, а сегодня надо много пройти! Одеваю лыжи, рюкзак, на хвост цепляю саночки, и вперёд! Перейдя озеро вижу, что буранка уходит на берег и далее в лес. Решаю воспользоваться советом инспекторов, и найти ту самую дорогу к избе на Чивруае. Сняв рюкзак, поскольку подлип, да и снега около берега немало, пошёл вдоль берега, на Запад. Намучился, ища эту дорогу, и потеряв полчаса, ничего так и не нашёл кроме геморроя хождения в знатно налипшем на Бескедах снега с последующей чисткой этого безобразия. Блядь! Надо было сразу же идти по буранке в лес и не заморачиваться с этой избой! Немного расстроился, но надо идти дальше!
Поднимаюсь по лесу. Периодически мучаюсь с подлипом, делаю почаще привалы, очищаю снег и мажу лыжи мазью, поскольку днём потеплело. Порой приходится идти с полными подлипшего снега лыжами. Найти избу долины Чивруая уже задача не стоит, а стоит задача подняться как можно выше. К вечеру выхожу из леса в зону кустов, иду по ним. Примечаю защищённое место около глубоко заметённого снегом русла ручья. Проверяю, есть ли там вода. Ура! Есть. Ну значит тут и заночуем.
23 марта (22 день)
Утро ясное, значит морозное. Неба синь над головой, а под ногами, вернее лыжами снег, покрытый небольшой корочкой ледка, что намёрз благодаря вчерашней оттепели и ночному морозу. Идти немного неприятно, поскольку чуток проскальзывают назад. Но зато не налипает снег на лыжи, как это было вчера. Иду по верхней части долины, сквозь кусты, которые становятся всё реже и реже. Идти хорошо: нежарко, ветер слабый, поскольку далеко ещё до взлёта на плато, кусты мелкие и не цепляют за саночки. Над головой глубокая синь неба, вокруг меня чёрные скалы, впереди вьётся белая долина, упирающаяся во взлёт, ведущий на верхнее плато, а позади уходит вниз лесная долина, которая упирается в белое пятно Сейдозера, обрамлённое берегами из леса, и далее скалами и сопками Ловозёрского массива. Красота!
Около озера в конце долины делаю привал, чтобы и попить чайку, но главное – чтобы утеплиться, ведь дальше, по моим предчувствиям, будет ветер крепок. Утеплившись, пошёл вверх, бодро набирая высоту. Из двух кулуаров, что ведут на перевал, выбирают тот, что по правую руку. Второй кулуар и дальше, и там покруче. Солнышко поднялось и порадовало. На лыжах стал немного подлипать снег, но это и хорошо, поскольку я лезу на лыжах вверх, а подлип помогает лыжам не проскакивать назад. Благодаря этому я довольно высоко поднялся не снимая лыж. Но всё же склон становится круче, и приходится снять лыжи, и привязав их верёвочкой к себе, продолжаю подниматься.
Ну вот и выхожу на выполаживание. Уже почти на куполе массива. Немного набрать и я увижу Хибины. Ну а пока ещё один привал, чтобы полюбоваться окружающей красотой под синим-синим небом. Внизу, Сейдозеро, а потом и Ловозеро. А за Ловозером до горизонта лес, из которого порой торчат голые сопки. Выщёлкиваю ботинки в лыжные крепления и иду вперёд. Там немного вверх, ну и вот я на плато. Вдали показалась вторая часть марлезонского балета – в белых цветах на голубом фоне горное сердце Кольского полуострова - Хибины. Надо туда поторопиться.
На спуск иду не на седловину, а намереваюсь спуститься по южному склону горы Маннепахк, которое более полого, чем седловина. На плато встречаю порой следы от снегоходов, которые идут в том направлении, куда я и задумал. Идти хорошо, небольшой уклон вниз, можно насладится спуском и окрестными видами. Вскоре подхожу к кулуару ручья, одного из истоков Киткуая, и по нему аккуратно еду вниз, поскольку саночки, что едут сзади пытаются меня догнать и стукнуть по ногам. Спуск с гор – это не самое сильное моё умение в лыжном туризме, так что стараюсь не упасть, хотя пару раз пришлось тормозить попой, ибо сильно разогнался. Ну наконец-то и съехал вниз, в основную долину. Делаю привал на снегоходной трассе, наслаждаюсь какао и видом на скальные стены, что обрамляют озеро Киткъявр… И тут выезжает снизу снегоход: молодой человек катает свою спутницу, укатывая её в сторону, откуда я спустился. Хороший знак- снегоход расчистил мне путь вниз, так что надо поспешать.
Вскоре дорога входит в лес. Как прекрасно ехать вниз, да по лесу! Ведь путь только что утрамбовался свежепрошедшим снегоходом. Наклон гуманный, можно разогнаться, но не так, чтобы слишком быстро, когда надо падать. Но порой надо приглядывать за саночками, чтобы они не цеплялись и не переворачивались. В воздухе растворено предчувствие весны: на склонах виднеются проталины, из-под которых торчит мох. Безветренно и тепло. Ведь уж конец марта и солнышко уже греет северный простор своими лучиками.
Вскоре свежая буранка выходит на насыпь от старой железной дороги, поворачивает на Север. Иду по насыпи, наслаждаясь прекрасным вечером. И после того, как пересек ручей Киктуай, который так манит живой водой, съезжаю с насыпи, и продравшись сквозь кусты, ставлю палатку около насыпи, рядом с мостом.
24 марта (23 день)
С утра погода шепчет. Небо понемногу проясняется, ветра нет: самое то, что надо для покатушек на лыжах! Выхожу на трассу имени бывшей ЖД и вперёд, наслаждаясь всеми прелестями лыжного туризма: дорога идёт сквозь лес и раскатана снегоходами, справа красоты Ловозёрского массива, слева через хвойный лес иногда проглядывает Умбозеро и лежащие за ним Хибины. Но через километра три буранка поворачивает влево и удаляется через болото в сторону Умбозера. Пробую идти по бывшей ЖД – не понравилось, тут давненько никто не ездил, так что возвращаюсь на буранку. Попутно любуюсь на сосны в стиле бонсай, которыми богата местная природа.
Выйдя на Умбозеро сначала иду по буранке. Но вскоре снегоходный путь поворачивает на Север, ну а я держу на Запад, целясь на седловину перевала Партомчорр, что взмывает белой дугой на фоне заснеженных Хибин и голубого неба. Так что день просто балует меня лыжными удовольствиями! А вот в прошлом году пересечение Умбозера было не так прекрасно: дул ветер, причём в лицо. И чем ближе к Западному берегу, тем сильнее. А вдобавок при приближении к берегу назначения наст уступил место свеженанесённому снегу, так что вдобавок пришлось потропить… Но вернёмся из прошлого года.
Точку выхода с озера на берег намечаю вблизи базы отдыха, где я выходил в прошлом году. Хотя большинство буранок ведут не туда, а чуть севернее. Но, как говорится лучший путь – это тот путь, что ты знаешь, и я решил не нарушать в этот раз это правило. Хотя, уже после похода, я понял, что уж лучше бы я взял севернее, поскольку там путь от берега, до моста через Тульйок (где сходятся две дороги, ведущие от Умбозера вглубь Хибин) там более пологий. Ну а мной выбранный путь изобилует небольшими, но частыми наборами и сбросами высоты, что придаёт лыжному туризму особенную изюминку.
Стоит упоминать о том, что дорога вдоль долины Тульйока представляет собой шикарный «Бродвей», который раскатан снегоходами. И катнуть здесь просто сказка: рюкзак лежит на санках, ну а санки уж значительно полегчали, поскольку вся еда почти съедена. Но есть нюанс – дорога сильно уж раскатана, и мои Бескеда проскальзывают. Кстати, забыл упоминать о погоде. Весь день солнечно, да и сильного ветра на Умбозере не было. Природа предвкушает приход весны: на солнечных местах много проталин, откуда проглядывает мох и листья брусники. Протаивает под соснами упавшая за зиму хвоя. Сосны уж сняли свои снеговые шапки…
На ночевку становлюсь примерно на месте ночёвки прошлого года, а именно напротив горы Тульйок Нижний, поскольку в прошлом году я из этого места за день перевалил через перевал Рисчорр Северный и встал берегу Кунийока, недалече от базы КСС. Поэтому окончательный привал делаю пораньше, хотя можно было бы пройти переход или полтора, поскольку лыжи проскальзывают, и хочется насладиться прекрасным познемартовским вечером. Лень сделала своё дело! Ну а на завтра планирую перейти через перевал Умбозерский, что намного пониже и попроще вышеуказанного перевала и встать в долине Кунийока. И это план – минимум…
О как я был наивен!
25 марта (24 день)
С утра меня ждал неприятный сюрприз. Если вчера, идя по дороге лыжи проскальзывали, то сегодня начался подлип. И идти стало намного труднее: приходилось счищать снег и мазать парафином лыжи. Надежды на то, что быстро и просто пройду перевал угасли. Да и природа приберегла мне неприятный сюрприз: пошёл обильный снег тяжёлыми хлопьями. Как резко поменялась погода! Вчерашнее предчувствие весны витавшее в воздухе улетучилось. Проталины укрыло снегом, а сосны вновь стали примерять снежные шубы... Это не только усугубило подлип, но и снегоходная дорога, которая уже вышла из леса на болота начала исчезать под выпадающими белыми снежинищами. Так чтобы не петлять в поисках пути, выхожу на русло Касканюнйока.
Теперь началось изысканное удовольствие для тех, кто понимает прелести лыжного туризма: тропёжка вверх по долине с подлипом. Теперь уже я смирился со снегом, что налип на лыжи и не даёт мне катиться. Стоически иду вверх, терпя некоторые неудобства.
Вскоре встречаю идущих вниз детскую группу. Полагаю, что ночёвка под перевалом и очень ранний подъём позволил им преодолеть перевал. Ну а теперь они идут вниз по долине, непогода им уже не страшна. Да и они вышли на мою лыжню, которая им поможет. Ну а я воспользуюсь их лыжнёй, чтобы поменьше тропить. Это помогло, но не надолго, поскольку лыжню эту вскоре замело, поскольку при подъёме лес в долине перешёл в кустики… И заодно добавился ветер, что немилосердно дует в лицо. Ну а после того, как прошёл долинку, ведущую в «ущелье ведьм», растительность заметно зачахла на радость не в меру разгулявшегося ветра. Да и на лыжах подлип громадным, толщиной примерно с пальца три. Так что приходится снимать лыжи и идти пешком. Но и это не спасает от налипания снега. На моих пластиковых ботинках образуются снежные «подковы» той же толщины, которые сильно подкашивают мои силы и соответственно и мою резвость. А избавится от них не получается, если и стряхнёшь, то через шаг-другой она снова налипает. Благо осталось до перевала немного: примерно 3 с гаком километра да и 150 метров набора. Справимся! Должны же в «пятёрке» быть трудности, которые я должен преодолеть на силе как мышц, так и воли.
Постепенно приближаюсь к седловине перевала. Вдруг позади слышу шум снегохода. Оборачиваюсь. Ко мне снизу подъезжают три снегохода, которые держат курс на перевал. Пообщались: оказывается снегоходчики сегодня проехали перевал Северный Рисчорр и возвращаются обратно на базу КСС. Ребята мне посочувствовали и предложили помощь: напоили чаем с печенками и предложили подвести. От второго предложения я отказался, сказав, что это неспортивно. И оставив мне в подарок коробку печенья, они укатили в снежную даль. Теперь стало идти полегче – видна дорога, на которой меньше проваливаюсь. Но надо торопиться, поскольку следы заметает обильно падающим снегом.
Ну вот и перевал. Можно надевать лыжи и ехать вниз! Но со вторым пунктом особо не задалось. На лыжи обильно налипает снег. И они едут плохо… Так что надежда на быстрый спуск вниз накрылась медным Мойдодыром, и приходится идти, именно идти на лыжах медленно и печально. Дохожу до первого приемлемого места: в кустах около ручья можно воткнуть палатку… Но по плану ночёвку отметил дальше, так что отметаю этот вариант. И иду, на Бескидах с обильным налипшем снегом дальше вниз, по пути размышляя, а может надо было бы там и закончить подвиги на сегодня. И во второй раз, когда вдруг снова нашёл хороший вариант ночевки рядом с ручьём решаю ставить палатку на ночёвку.
Наконец-то палатка поставлена и можно отдыхать. С усталости попил чаю с печенками, закусил пиммеканом, и на боковую, отдыхать от неожиданно свалившихся с утра подвигов связанных с неожиданно нагрянувшими новыми оттенками белого.
26 марта (25 день)
С утра великолепная погода: ярко-синее небо и лёгкий морозец. Кольский решил меня на прощанье порадовать, ведь я это заслужил, особенно если учесть вчерашние подвиги. Собрав лагерь встаю на лыжи и быстро съезжаю вниз, в широкую долину Кунийока, что рассекает Хибинский массив. Жаль, что вчера не встал на первом же пригодном месте, меньше бы мучился. В долине хорошо! Солнышко, можно сказать, припекает. Кругом знакомые красоты Хибинских гор, в которых я начал свой путь в туризме, в далёком феврале 1998 года, и в которые я в последние годы стал часто наведываться.
По пути подмечаю свежую стоянку туристов. Похоже, что этой ночью они тут ночевали. Возможно, при более благоприятной погоде мог бы и составить им компанию, а то чувствуется нехватка общения с людьми. Иду дальше и вскоре встречаю эту группу. Они гуляют по Хибинам в легком темпе и идут в сторону перевала Петрелиуса Западный, чтобы встать в зоне леса перед ним. Хороший отдых! Ну а я немного пообщавшись, обгоняю их, поскольку мой темп более бодрый.
В заключительный день наслаждаюсь лыжным туризмом: ездой на лыжах без груза. В саночках уже пусто: палатка, спальник, коврики, оставшиеся с похода пара баллонов да и газовая горелка с аксессуарами, да и так по мелочи... И на всём этом покоится почти пустой рюкзак. Так что груз за спиной, что тянется за мной, мне не мешает наслаждаться бодрой прогулкой на лыжах и любоваться красотой Хибинских гор. По пути часто встречаются снегоходы, которые катают туристов. Ну а после седловины ущелья Кукисвум встретил собачью упряжку, которой управляла девушка. Также встречаются лыжники в на беговушках и в соответствующей экипировке. Чувствуется всё нарастающее дыхание цивилизации.
Под вечер погода начала меняться – небо постепенно начали закрывать облака. И чем ближе подхожу к санаторию Тирвас, тем печальнее серее пейзаж. Ну вот и подходит к концу поход. Как в песне Визбора:
«Вот и окончился круг
Помни, надейся, скучай…»
На этой печальной ноте приходится всё же расставаться с Севером.
Около Тирваса, на стоянке встречаю группу туристов из Москвы, которая ждёт автобус, который отвезёт их в Кировск, где у них забронирована квартира. Вписываюсь к ним в автобус. Ну а дальше всё банально: приезжаем, выгружаемся, беру такси и еду в Апатиты, где мне предстоит долгая медитация в ожидании ночного поезда.
КАТЕГОРИРОВАНИЕ МАРШРУТА
Длина маршрута 441 км. (согласно треку по сайту nakarte.me)
Перепад высот: 1340 м (набор на Чивруай с уровня моря (900) + набор на
Умбозёрский с Умбозера (380) + набор на Кукисвум (60); остальное не считаем)
Из техники прйден перевал Чивруай 1А
Попробуем прокатегорировать данный маршрут по методике категорирования лыжных походов согласно вот этой методике от 2023 года.
Эквивалентная протяженность (ЭП) = Протяжённость (П) + 5 * [ Перепад высот (В) + техническая работа на преодоление перевалов (Т) ]
Протяженность П = Длина маршрута * Км
Для нашего случая, район нетехнический Км=1,1
Итого получаем ЭП = 441 * 1,1 + 5* [ 1,34 + 1 ] = 498,6 км
ЭП без учета высоты и технических препятствий = 441*1,1=485,1 км, что больше
минимальной протяжённости похода Пмин при Т=0, то есть отсутствии препядствий. (смотри Таблицу 7 методики, строка №2).
Эквивалентная протяженность пройденного маршрута как без учета препядствий (485,1км) так и с учётом высоты и препядствий (498,6км) превышает требования к маршруту 5 к.с. (450км согласно таблице 7 методики категорирования).
По дням поход длился 25 дней. Для походов 5 к.с. минимальное количество дней равно 16 согласно таблице 7 методики категорирования.
И хотя на Кольском полуострове согласно данной методике (Таблица 4, строка 5) больше 4к.с. маршруты лыжные невозможны, но Кольский, согласно той же таблице это "Таёжное среднегорье с зоной гольцов и участками альпийского рельефа", что не соответствует рельефу по которому проходила значительная часть маршрута поход, а именно "зона тундры, как безкустовой, так и и кустами лиственных растений".
Таким образом данный маршрут можно категорировать как 5к.с.
