Мото Арарат 2019г.

Вот только нашлось время дописать статью нашего небольшого путешествия 2019г. Первая моя публикация, поэтому не особо ругайтесь). Идея съездить на Арарат на мотоцикле родилась у меня в 2017г. Но тогда этого сделать не удалось из за того, что власти Турции закрыли гору для восхождений. Да да, именно Турции. Стало неожиданностью, что Турции, а не Армении. Я всегда считал, что Арарат находится в Армении... Но нет. Арарат и прилегающие территории в результате ряда войн и подписанных мирных договоров в 1921 году отошел Турции.

Сочетать мотопутешествия с восхождением на какую-то гору я начал не так давно, пару лет назад. Но уже в таком варианте сходил первопроход на Фишт (по стене справа от водопада Пшехского) , съехал на лыжах с Казбека. За короткое время ты получаешь концентрированное количество эмоций, впечатлений. Гораздо большее чем по отдельности в мотопутешествии или просто на восхождении. Ввиду ускоряющегося темпа жизни из года в год, загруженности, такой формат приключения становится все более ценным для меня.

И вот теперь Арарат.

Конец августа 2019г. Выехали из Саратова с Сергеем, моим товарищем, часов в 5 утра. Он на Хонда ТрансАльп (700кубиов), я на Хонда XR 650 L. Свой мотоцикл я полностью переделывал для длительных путешествий с самого начала владения им. Варил новый крепкий подрамник, ставил увеличенный бензобак, новый свет и масса всего другого.

До Камышина мёрзли очень, термометр показывал около 6 градусов. Ближе к Волгограду стало значительно теплее. Ехалось хорошо. Машин, сумасшедших моряков, стало значительно меньше, чем пару недель назад на этой же трассе. Первое сентября все же через пару дней, и подгорелые на солнышке семьи уже в большинстве своём успели повозвращаться с морей домой к началу нового учебного года.

Волгоград, как и всегда монотонно и нудно двигался сплошным автопотоком. Не особо люблю Волгоград, но он неизбежен...) Степи Калмыкии более просторные, но тоже уж больно монотонные. Главная задача проезжая их, не уснуть. Картинка за визором шлема не меняется на протяжении практически трёхсот километров.

Сергей постоянно порывается обогнать меня и уехать вперёд. Я стараюсь держать крейсерскую скорость около 100-110 км в час. Его мотоцикл и его лично конечно такой темп изматывает, хочется им чуть быстрее). Но мне на моем мотике сложно держать долго темп выше 100км/ч. Все же он не для быстрой езды.

Между Элистой и Будёновском встретили возвращающихся из Грузии на мотоциклах наших друзей - Михаила из Саратова (именно он подсадил меня на мотоцикл в 2014 году, тогда мы первый раз отправились вместе из Саратова на Памир, он меня ставил на горные лыжи и виндсерф. Короче, брат по разуму)) и Володю из Питера, который когда-то, не зная меня лично, зимой в 2017 году предложил через Мишу приехать из Питера за мной и моей семьёй на край географии, за полярный круг, на границу Финляндии и Швеции, когда у меня там окончательно и бесповоротно, как утверждали финские автомеханики, сломалась машина.

Приятно так постоять на обочине, поболтать немного, а потом многозначительно помолчать и разъехаться в разные стороны...

Ночевали мы в этот день в палатках на берегу большого озера, прямо на объездной дороге города Будённовска. Искупались в пруду, поели макарон с колбасой, которые приготовили на горелке и завалились спать каждый в своей палатке. За день мотыляний на мотоцикле и 750км позади, устали. Спали как убитые. Завтра будет трудный день.

Проснулись рано, немного перекусили и поехали в сторону Кавказа. Вечером надо быть в Тбилиси. Дорога предстояла не близкая, около 500 км с переходом границы с Грузией, ее серпантинам и тд.

Обожаю утренние часы поездок на мотике несмотря на то, что прохладно. Чистейший прозрачный воздух, солнце восходит... Я обычно в 6 утра уже в пути. Этот незатейливый график движения мне показал все тот же Миша в нашем мотопутешествие по Памиру в 2014 году. В 5 утра встали, выпили кофе, упаковали мотоциклы и в 6 уже поехали. В районе 9 можно где-то остановиться позавтракать, либо в кафе, либо на горелке приготовить. И получается, что до завтрака ты успеваешь проехать достаточно большое расстояние 200-300км. Особенно такой график актуален в жарких странах, Узбекистан например. Тогда можно в обеденные, самые жаркие часы, поспать где-нибудь под деревом в тени.

После Владикавказа, прямо перед границей с Грузией, слева от автодороги, есть большая авто заправка, целый комплекс. Там мы сделали страховку в Грузию. Это теперь обязательно с 2018года.

Грузия встретила нас быстрым прохождением границы и солнечной погодой. На самом деле на мотоцикле все границы приходятся достаточно быстро. И погранцы, и люди на машинах, которые часами стоят в очереди, а ты их объезжаешь и вклиниваешься в поток, смотрят на тебя снисходительно, я бы даже сказал с жалостью)

Дорога по Грузии от Степанацминды (первый населённый пункт от границы) и до Тбилиси это рай для мотоциклиста. Если, конечно, не загоняться и не пытаться, постоянно нарушая правила обгонять фуры, которые еле плетутся. Мы ехали аккуратно, глазели по сторонам, любовались красотами. Остановились сфоткаться возле необычного водопада. Вода скатывается по бараньим лбами.

На одном из поворотов серпантина, на смотровой площадке была масса машин. В долине в воздухе висело несколько парапланеристов с клиентами (тандем). Это местная у них развлекуха для туристов. Классно, красиво, но, если честно я не особо доверяю таким аттракционам.Мой мотоцикл с достаточно высоким центром тяжести да и еще груженый под завязку вещами, биваком, альпинисткими ботами и иным снаряжением, активно сопротивлялся прохождению поворотов на скорости. Но если не обращать внимание на Серегу, все также порывавшегося уехать вперёд, то все отлично.

Мне очень нравятся ехать по таким горным дорогам, серпантинам, долинам. Успеваешь и подумать обо всем на свете, и красотами насладиться. Медитативный процесс своего рода получается.

Мотонавигатор с бесплатноскачанной каким-то образом левой картой Грузии постоянно выдавал невероятные цифры до Тбилиси. Показывал какие-то несуществующие дороги, повороты. Приходилось изредка останавливаться и сравнивать показания на телефоне. В основном на телефоне пользуюсь навигатором MAPS-ME. Идеальным вариантом ориентирования на местности во время поездки на мотоцикле для себя нахожу пользование одновременно и мотонавигатором (у меня Гармин. Не реклама, но он супер) и телефоном. Единственная проблема, что крепления на руль телефона у меня пока нет... Перед следующей поездкой обязательно надо купить.

Приехали часов в восемь вечера в Тбилиси. Уставшие, но довольные. Город очень оживлённый, много машин, мотоциклов. Остановились у моего товарища Романа, он там живет.

Решили, что следующий день можно устроить дневку, погулять по городу, посмотреть достопримечательности.

Весь следующий день, часов с 8 утра и часов до 9 вечера мы гуляли пешком по Тбилиси, осматривая его достопримечательности. Ели в местных кафешках, много раз пили кофе в маленьких и уютных кофейнях. Очень колоритный, приятный город. Очень. В этом городе органично сочетаются старинная архитектура и современные здания, сооружения. Видно, что люди с большой любовью относятся к своей истории, при этом идут в ногу со временем.

В сторону границы с Турцией из Тбилиси мы выехали чуть раньше пяти утра следующего дня. Проехать нам предстояло в этот день около 600 км до подножия горы Арарат, до Турецкого города Догубоязит.

Выезжали в откровенный ливень, в темноте... Совсем как-то прямо жестко. Ничего не видно, визор шлема постоянно в воде, да еще и темно. Поэтому ехали достаточно медленно. Проехав от Тлибиси км 50 стало сильно холодать. Дождь не прекращался. Как бы не было дискомфортно, все равно это самые ценные для меня часы в путешествии. Яркие эмоциональные переживания, наслаждение от дороги, путешествия, новой страны, красивых мест, насыщенных запахов, звуков (помимо прямотока мотоцикла)).

В какой-то момент Сергей на ходу показывает рукой вправо. Я не пойму, что-то мне хочет он показать. Туман, видимость небольшая. Ощущение, что большие куски ваты наложили вдоль дороги, туман какими-то мощными сгустками лежит по сторонам. Вдруг я увидел, что он мне показывает. Из тумана, ну или из облака, куска ли ваты, медленно выныривает громадная лопасть ветрогенератора. Неожиданно появляется и так же неожиданно исчезает в густоте тумана. Потом следующая лопасть и тд. Зрелище завораживает. Как в фантастическом фильме. Потом уже прочитал, что эта ветряная станция вблизи города Гори на сегодняшний день единственная на территории Грузии.

Всю дорогу от Тбилиси до Боржоми лил дождь. Проезжая через Боржоми мне показался очень интересным этот город, и я запланировал на обратной дороге его обязательно посмотреть, может даже тут переночевать. Заправились на въезде в город на старенькой заправке. И напрасно. Буквально через 3-5 км от въезда в город, слева от дороги стоит отличная заправка с магазином, есть кофе. Боржоми красивый город-курорт с красивой историей, известной на весь мир минеральной водой с одноимённым названием.

Почти всю дорогу я еду в очках с открытым визором на шлеме, чтобы лучше чувствовать запахи, ощущать кожей лица все, что происходит вокруг. Мне так нравится. А вокруг красота неописуемая. Извилистая горная дорога, громадные деревья, шум горной реки, стрекотание птиц, большая влажность, запахи, сменяющие друг друга…

Проезжая город Ахалцихе, вправо и вверху мы увидели большую красивую крепость. Остановились, обсудили, решили заехать ее посмотреть. Автодорога прям из центра города круто вправо вверх взбиралась к стенам этой старинной крепости. Удобная парковка была у входа в крепость.

Очень впечатляющее строение! Обязательно стоит заехать и все посмотреть если находишься рядом. Ахалцихская крепость Рабат — это средневековая крепость, построенная в IX веке. Первоначальное название крепости в 9 векe было Ломиса что с грузинского переводится как львиная. В конце 12 века Ломиса приобрело новое имя Ахал-цихе что дословно переводится как «Новая крепость». Современное название «рабат» еврейско/арабского происхождения и означает любое укрепленное место. В 2011 -2012 годах крепость отреставрировали и теперь это одно из интереснейших мест для посещения. Там развитая туристическая инфраструктура, гостиница внутри крепости (знал бы заранее, спланировали там переночевать), кафе, экскурсии. Крепость поражает своей монументальностью, архитектурный мощью, ухоженность.Часа за 1.5 все посмотрели, попили кофе в кафе на территории крепости и помчались дальше, в сторону деревни Вале, что на границе с Турцией.

Границу с Турцией прошли довольно быстро. Перед нами на границе, на выезде из Грузии в Турцию, ребят из Москвы на машине оштрафовали за отсутствие страховки. Стоит делать ее заранее.

Если честно, было волнительно на мотике ехать в Турцию. Мало ли чего, думал могут на границе докопаться до внесённых изменений в мотоцикл, но всем пофигу твой мотоцикл. Проверили документы, посмотрели мотосумки, поставили печать в паспорте и вали на все четыре стороны.

И вот мы в Турции. До вечера нам надо доехать до нашей конечной точки мотомаршрута и места старта на восхождение на Арарат - город Догубоязет, город на востоке Турции, вблизи с границей с Ираном.

Начало дороги по Турции вообще не отличается от дороги по Грузии перед границей, в районе деревни Вале - яркие сочные краски, витиеватый серпантин, вкусные запахи свежести, туман и прохлада на перевалах. Ехали не особо быстро, разглядывая все по сторонам. Через пару часов езды по Турции уже очень хотелось есть. Несколько раз останавливались на заправках с кафе, но они, к сожалению, не работали. Важный момент - очень удобно для общения с местным населением скачать на телефон Гугл Переводчик, там есть функция офлайн. За время нашей поездки много раз нас выручало это нехитрое приложение.

Вспоминая отношения местных жителей к тебе как к путешественнику в Таджикистане, Узбекистане, когда твой шлем на остановках могут одеть, залезть сфоткаться на мотоцикл, и иным образом показывают свой интерес к тебе, в Турции все оказалось куда более спокойнее. Жители даже маленьких деревень так же рады тебе, улыбаются, проявляют интерес, но в личное пространство твое не лезут, наблюдают со стороны.

Ближе к обеду мы остановились в небольшом шумном населённом пункте пообедать. Такое ощущение, что большая часть этого уездного городка (деревни) вышли на нас посмотреть. Совет въезжающим в Турцию - наменять немного местных денег прямо на границе. Мы этого не сделали, надеясь доехать до Догубоязита (наша конечная остановка) без особых трат. Но пожалели. Обед в итоге оплачивали долларами, и как нам показалось, это обошлось нам раза в два дороже, чем если бы мы оплачивали местными деньгами. Спорить не стали, поели, оплатили и поехали дальше. О еде тут и в целом. Едущим в Турцию стоит заранее изучить их местные блюда и заказывать их. Мы как-то на этот счет не заморачивались и каждый раз ели не то, что как нам казалось, мы заказывали. Я не изысканный гурман, но не сказать, что турецкие блюда произвели на меня впечатление. Еду на восхождение и газ мы везли из Саратова. Сладости какие-то докупали в Тбилиси.

После границы и пересечения нескольких перевалов наш путь лежал в сторону города Карс.

Именно в город Карс обычно прилетают будущие горовосходители на Арарат. Карс турецкий город с населением около 100тыс человек. Существует предположение, что Карс был основан в IV веке, но устойчивые упоминания о нем встречаются в византийских и армянских летописях начиная с IX века. С 928 по 961 года Карс был столицей Армении. В 1921 году Карс так же вошел в состав Турции (информация из Википедии).

Арарат мы увидели где-то километрах в 50-70 не доезжая до Догубоязета. Монументальная картина. Поражает его мощь и высота. Арарат самый высокий вулканический массив Армянского нагорья. Состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого Арарата и Малого Арарата. Из-за того, что гора находится прямо на равнине, вокруг нет фактически гор, кроме Малого Арарата, Большой Арарат кажется просто огромным. Относительная высота - 4365 метров (информация из Википедии). Абсолютная высота 5165 метров, является самой высокой точкой Турции.

Мы подъезжали к Арарату с Северо-Запада и объехали против часовой стрелки. Все это время по левую руку я наблюдал действительно завораживающую картину. Красивую, мощную, правильной формы, гору Арарат. Арарат был в вечерней дымке, что в сочетании с легендами о нем, придавало ему еще более таинственный вид. Торопиться вообще не хотелось, хотелось медленно объезжая Арарат любоваться его красотой и величием.

Абсолютная плоскость равнины, по которой мы подъезжали к Догубоязету меня удивляла. Я привыкший к Кавказу, видевший Памир, помню, что горы не торчат по одиночке из плоскости), этому предшествует предгорьях, складки земли и тд. Здесь же все было абсолютно иначе. Очень необычно.

К вечеру мы были в городе Догубоязет. Город шумный, пыльный, восточный. Мы остановились перед въездом, посмотрели на Букинге отели, их всего было два. Выбрали один из них в центре города, поехали к нему. Отель находился рядом с большой пешеходной улицей. Как это не странно, заехав в город, отелей и различных гостиниц по сторонам было полно, но на Букинге было всего два.

Стоимость нашей комнаты на двоих за ночь была в переводе на наши деньги около 2500руб. Парковка для мотоциклов прямо напротив отеля, отдельная оплата. Где-то рублей 300 в день с мотоцикла. Короче все приемлемо. Работник отеля был очень приветлив, похож на индийца, хорошо говорил по-английски, в отличии от нас. Мы разместились. С удовольствием искупались в душе. Работник отеля очень кстати предложил нам сварить кофе. Вкусно, и денег не взял, сказав, что за счет отеля.

На ломаном английском объяснили ему, что целью нашего приезда является восхождение на Арарат. Он как-то изменился в лице, стал серьёзным и откровенно погрустнел. Попросили его договориться с местными водителями завтра утром довезти нас до последнего населённого пункта, от которого стартует восхождение на гору. Он сказал, что сегодня вечером, в районе 20 часов, приедет водитель и мы сами все с ним обсудим.

Мы вышли из отеля с обратной стороны и через 50 метров оказались на очень людной пешеходной улице. Классическая восточная улочка. Люди никуда не спешат, много говорят, идут куда-то. Взрослые мужики сидят чинно пьют чай за маленькими столиками возле заведений. Дети ходят с котомками и пытаются тебе что-то продать. То сланцы, то какие-то блокноты. Но все достаточно интеллигентно, без приставания.

Хотя был уже вечер, но все равно было достаточно жарко, наверно около 30 градусов.

Мы наменяли немного местных денег. Банкоматов полно. Сняли в рублях где-то тысячи по 3-4 наверно. Мой (ну или не мой) лайфхак: в поездках лучше иметь не одну, а пару пластиковых карт. И мастеркард и Виза. Бывают случаи, что невозможно расплатиться (снять деньги) той или иной картой. Поели в местном кафе что-то типа макарон с мясом и пошли в наш отель.

В отеле нас ждал уже водитель нашего завтрашнего «доезда» до горы. Администратор отеля нас представил. Молодой человек с загорелые лицом и живым взглядом сразу начал нас спрашивать сколько нас человек, сколько гидов и лошадей нам нужно. Я вежливо сказал, что нам ничего не нужно кроме авто довести нас до склона Арарата, до точки начала пешего маршрута. Разговор был очень эмоционален, и администратор отеля, и гид (как я понял), активно пытались нам «продать» тур на Арарат. Говорили, что у нас будут большие неприятности без гида - полиция, военные, арест и иное если пойдём сами. В итоге мы сказали, что нам ничего не нужно, что мы сами со всем разберемся и пошли гулять по городу. Было, конечно, тревожно, что идея самостоятельного восхождения, без местных гидов, провалится. Еще на этапе подготовки к нашей поездке я столкнулся с тем, что все, кто делали восхождение на Арарат и с кем я списывался, твердили, что по-другому нельзя и нужно брать местного гида. Вместе с тем, перелопатив кучу интернета, я не нашел официальных документов по запрету самостоятельных восхождений. Еще дома решил, что при навязывании нам гида, будем действовать по обстановке, но всеми правдами и неправдами не соглашаться. Я позвонил своему товарищу гиду Вите, спросил его, как бы он действовал в сложившейся ситуации. Он сказал, что если в итоге нас не повезут к склону Арарата на машине, нужно выходить пешком из отеля и идти к нему если это реально по расстоянию. Посмотрели по Гугл картам, от нашего отеля до вершины 28км. Решили так и действовать, что, если утром не найдём кто нас довезёт, пойдем пешком. Благо по времени мы особо не были ограничены, продуктов и газа полно.

В различных немногочисленных описаниях восхождения на Арарат говорится, что в промежуточных лагерях будут проблемы с водой. По плану первый лагерь у нас на высоте 3300м. Мы купили с собой по пятилитровой бутыли воды на каждого. Тяжело, но что делать... Следующий лагерь, он же штурмовой, на 4100, поэтому там то уж точно должен быть снег, а соответственно вода.

Легли спать в отеле, сразу не уснешь, на улице восточная возня, шум, гам, мысли всякие лезут в голову…

Проснулись часов в 7 по-местному, пошли на верхний этаж завтракать. Открылся великолепный вид на Арарат. Погода по прогнозу сегодня хорошая. Спустившись на первый этаж отеля с вещами, мы немного удивили работника (не вчерашнего работника, как потом выяснилось, его сына) на ресепшн. Попросили наши мотовещи похранить в отеле, предупредили, что вернемся дней через 4-5. Заказали такси. Метрдотель недоуменно на нас поглядывал и несколько раз переспросил, точно ли мы собираемся идти на Арарат. Мы утвердительно кивали и делали вид, что уже много раз так делали.

Довольно быстро с помощью Гугл-переводчика и нашего метрдотеля, который великолепно говорил по-английски, а мы нет, объяснили водителю такси, что нам надо добраться до крайней точки на склоне горы Арарат на высоте где то 2200м над уровнем моря, что бы совершить восхождение. Таксист, приехавший на простом седане, сказал, что туда такси не ходят, так как там плохая дорога, но он может попробовать по максимуму нас довезти на верх, а там как пойдет. Стоимость поездки 350 лир (около 3600руб). Мы согласились, загрузились и поехали. Дорога оказалась совсем не дальняя и не такая уж плохая. Съехав с шоссе на проселочную дорогу, идущую по склону Арарата, мы довольно быстро приехали к деревушке Демиртепе (может и не так называться, потом уже пытался понять по карте).

Не доехали до крайней планируемой точки по высоте метров 100, но мы были все равно очень рады такой расстановки дел. Сердобольный таксист пожелал нам удачи и посоветовал одевать теплые куртки и штаны). Поблагодарив его, мы медленно побрели на верх. Крайняя точка высадки пассажиров оказалась довольно-таки рядом, 2200м над уровнем моря. Тропа (их много там) простая и нудная, ошибиться сложно. Идет по-простому склону, травянистому. Встречаются большие валуны, несколько кошей. Основное, что меня беспокоило перед восхождением, это отсутствие описания подхода и самого маршрута. Но забегая вперёд, скажу, что зря беспокоился. Мы иногда включали Гугл карты, ориентировались (условно) по ней. Трек, кстати, почти правильно рисуется относительно пеших троп. Но и так все логично и понятно. Идёшь просто вверх. По дороге встречали несколько раз местных ребят, спускающих на лошадях грузы. Были они как-то откровенно не дружелюбно настроены. Кто-то пытался на ломаном английском грозно нас спрашивать, где ваши гиды и тд. Мы включали «синдром иностранца» и говорили, что не понимаем, что они спрашивают. Переживания, что нас кто-то развернёт обратно без гидов, были до второго лагеря на 4100. Потом то понятно, что выше вряд ли мы кому то нужны.

Уже на подходе к лагерю 1 на 3300 мы встретили команду иранцев, спускающихся с горы. Традиционно их гиды спросили нас, где наши гиды, мы что то традиционно ответили... Пообщались с иранцем, взрослым мужиком, загорелым, и что насторожило, в высотной пуховике и тёплой шапке. Они сходили гору сегодня и шли вниз. Он сообщил нам, что до лагеря осталось совсем чуть-чуть, и что Иран и Россия - friends forever. Приятно!)

С 2100 до лагеря 3300 мы дошли за 6 часов с тяжёлыми рюкзаками, в которых была в том числе и вода по 5 литров у каждого. Лагерь представляет из себя достаточно уютное место- организованные места под палатки, стоят шатры, большие бочки с водой. Трубы полиэтиленовые к ним тянутся сверху откуда-то. Интересное решение водопровода. Такого я еще не видел. Видимо сверху где-то есть ручьи. В лагере было достаточно многолюдно.

Нас встретили надоевшим уже вопросом, где наши гиды и куда мы собрались. Мы отмахивались, говорили, что мы профессиональные альпинисты и тд. Через минут 20 все в лагере успокоились и даже какой-то парень местный предложил нам чая, воды, пауэрбанк. Я, поддерживая идею, что мы профики, сказал, что у нас все есть и поблагодарил его за гостеприимство. Да, так себе гостеприимство. Каждый встречный с грозным видом говорит, что нам без гидов нельзя и по заученному сценарию как у нас все будет плохо. Поужинали и легли спать. Каждый в своей палатке. Благо интернет был. Перед отъездом в горы заказал сим карту Тинькоф (не реклама, но удобно), ее привезли прямо в офис. Оказалось достаточно удобно ею пользоваться в поездках. Просто в приложении меняешь страну, выбираешь тарифный план и готово. Правда надо смотреть ценники. В каких-то странах у них оч дорогой интернет получается. Турция не оказалась в числе дорогих. Посмотрел погоду на Windy, - завтра будет портиться, подающее давление в часах это подтверждало, послезавтра вроде есть улучшение. Попереписывался с семейством и спать. Было не холодно. Мысли одолевали о предстоящем восхождении.

Проснулись часов в восемь, за палаткой дождь, переходящий в град. Вылезли из палаток. Все тучами затянуто, посыпает градом.

Народ на стоянке вяло копошится, никто никуда не собирается. Мы попили чай, перекусили бутеры и опять по палаткам. Валялся читал, переписывался с друзьями. Все-таки наличие интернета сильно помогает пережить невзгоды путешествия).

После обеда немного распогодилось, решили прогуляться вверх для акклиматизации и спуститься ночевать к палаткам, а завтра уже, если погода наладится, переходить в штурмовой лагерь на 4100м. Шлось отлично, тропа засыпана крупным градом. Все потихонечку начало оттаивать. Поднялись до высоты 3800 метров в лёгком темпе, поглазели по сторонам и пошли вниз к палаткам. В принципе можно было и сегодня перейти в штурмовой лагерь на 4100. Ну ничего, переночуем еще одну ночь на 3300, акклиматизация будет лучше.

В лагере чувствовалось оживление, разговоры на местном и еще, как мне показалось, на каких-то языках. На нас уже никто не обращал внимание. Вопрос с водой сегодня решался достаточно просто: я с больших камней с лужицами на них собирал ее в пластиковую бутылку с помощью кембрика (тонкой эластичной пластиковой трубки). Помню еще в свои юные альпинистские годы, мне инструктор рассказал, и я этим всегда пользовался, что имея в кармане такую вот метровую трубочку всегда можно попить на маршруте - на леднике вырубаешь лунку небольшую, там сразу скапливается вода (если не зима)), опускаешь трубочку и пьёшь. На скалах после дождя в различных раковинах она тоже есть, и тоже можно жажду утолить. В целом, думаю, в лагере можно и с местными договориться и брать у них воду, которая стекает по шлангам сверху в большие ёмкости. Но мы решили этого не делать, чтобы не заводить лишних разговоров и продолжать всем своим видом утверждать, что мы профи и даже о воде, которой тут в очевидных вариантах нет, позаботились. Вечер прошел в распивании чаев, общении с друзьями в мессенджерах. Прогноз на завтра хороший, будем переходить в штурмовой лагерь.

Проснулись часов в шесть-семь, выспались отлично. На улице небольшой морозец, может 0-2, погода норм, облака есть, но все сносно. Не спешно встали, перекусили, попили чай. Собрались и вышли наверх часов в 9. Тропинка наверх простая и понятная, не ошибешься. По ней местные гиды с лошадьми груз прямо до 4100м таскают. До лагеря дошли за 4 часа. Поставили палатки чуть ниже (метров на 30-50) основного лагеря на 4100, там было людно и шумно. Мы же остановились на небольшой удобной полочке с местом под 3-4 палатки слева от тропы. Виды вокруг очень красивые. Как все-таки эта гора (горная местность) отличается от Кавказа, Памира, Альп. Арарат «прям торчит из равнины». Никаких тебе предгорий, никаких тебе ущелий, никаких тебе других гор. Большая мощная гора стоит прям на плоском основании. Прочел где то, что Арарат считается самой высокой вершиной по относительной высоте. Вдали виднеется город Догубоязет, от куда мы приехали и где остались наши мотоциклы. Видно некое подобие, как мы считали, Ноева ковчега (с этим мы ошиблись, это был не он). Ноев ковчег был немного в другой стороне. Часа в 4 дня снизу подошёл местный парень, нес вещи в рюкзаке в лагерь. Мы его напоили чаем, он поблагодарил. Потом попросил включить Гугл переводчик на телефоне. Он начал предлагать совместно сегодня сходить на вершину и к вечеру уже спуститься. Я отказался, сказал, что, во-первых, мы по времени не успеваем спуститься затемно, во-вторых, у нас сегодня был переход из лагеря 3300 и мы отдыхаем для завтрашнего утреннего восхождения. Парень не отставал, начал просить мои ботинки, сам он был в кроссовках, говоря, что вечером отдаст. Я ему, естественно, отказал. Он, как мне показалось, не сильно расстроился, пошел чуть выше в палатки лагеря 4100м.

Остаток дня мы провалялись в палатках. Слушали музыку, читали книги. Благо на телефоне всего этого было предостаточно. Вечером немного перекусили, попили чая. Натопили снега на завтра, залили в бутылки. План встать 2 ночи и в три выйти. На душе тревожно слегка от того, что нет описания маршрута. Погода так себе. Закат был великолепен. Виднеются огоньки Догубоязета вдали. Легкая дымка и бледные облачка проплывают под нами.

Поспать толком не удалось. Очень мерз, да и еще ветер так и норовил разорвать палатку. С палаткой для восхождения я точно ошибся. Старая совсем разлетелась за годы использования. Купил перед отъездом дешёвую, со стеклопластиковыми дугами. Пожалел. Боялся, что порвёт ее и придётся к Сереге в палатку напрашиваться. Сергей в соседней палатке тоже всю ночь вошкался, мерз. По ощущениям было около 6-8 градусов мороза. Встали в 2 часа ночи. На мой призыв просыпаться, Сергей сказал, что он и не спит давно. Встали, согрели воду. Заставил себе пакет каши овсяной. Сергей вообще есть не стал. Попили чая. На улице холодрыга. Звезды виднеются, но мерцают. Это значит, что облака под ними проплывают, не очень хороший признак погоды. Вдали все так же светится огоньками город Дугобоязет. Вершина Арарата не видна в темноте. По ощущениям она в облаке. Виднелось несколько цепочек фонариков, идущих по направлению к вершине. Три группы восходителей уже шли наверх от лагеря 4100. Мы вышли от палаток около 3 часов ночи.

Начало от лагеря понятное и логичное. Каменистая тропинка идёт вверх между валунами. Через каждые метров 50-70 на камнях белой краской нарисованы стрелочки, куда двигаться дальше. Удобно, но совсем не эстетично. Серега забыл в гостинице фонарик, так что шли с одним. Я изредка поворачивался и подсвечивал ему, но в целом он шёл рядом и не отставал. В свете фонариков тропу и стрелки хорошо видно. Минут через 30-40 обогнали первую группу, состоящую из 4х человек. Поздоровался, но в ответ ни слова. Люди идут в своих мыслях, думах. Ребята шли еле еле, как в фильмах про восхождение на Эверест, упакованы в большие пуховики и рукавицы. Реально очень холодно. В какой-то момент Сергей сказал, что у него очень мёрзнут руки. Я отдал ему свои перчатки теплые, он их одел прям по верх своих. А я достал из рюкзака теплые рукавицы Ред Фокс, которые все еще не было возможности опробовать. Стало значительно рукам теплее и мне и Сергею. Он держится молодцом, идёт чётко, не отстаёт, не ноет. Лишних вопросов не задаёт. Хотя это его первое будет удачное завершенное восхождение. Он еще пробовал на Эльбрус этим летом, но они не дошли. Серьезное спортивное прошлое даёт о себе знать. Сергей парашютист с большим количеством прыжков. Идем без остановок, в ровном темпе.

На верху метет и это уже сейчас чувствуется. С самого начала была мысль прямо от палатки запустить на часах функцию записи трека, что бы можно было обратно вернуться по своему маршруту, проложенному вверх. Но малый заряд батареи (мое серьезное упущение) не дал этого сделать. Решил ориентироваться на спуске по высоте, не тратя заряда батареи на часах с треком.

Обогнали еще троих ребят. По разговору не понятно, от куда они.

Часа через два с половиной - три нашего пути догнали последнюю (судя по фонариками на склоне) группу, идущую перед нами на маршруте. Было приятно услышать русскую речь. Поздоровались, ребята оказались из Москвы. Несколько парней и одна девушка. И гид местный. Гид сразу начал спрашивать с кем мы, где наш гид и тд. По проверенной схеме. Мы отмахнулись и продолжили путь. Предложили ребятам потропить снег, раз уж идем фактически вместе. Они это донесли до своего гида. Тот сразу после нашего начала тропежки начал протестовать, что мы не туда идем, не так тропим и тд. Что он беспокоится о нас, мы погибнем и все в этом роде. Мы покорно встали в хвосте группы и поплелись за ребятами. Погода была окончательно испорчена, дул сильный ветер и мело. Видимости никакой. Интуитивно понятно куда идти, но блуждать не хотелось, поэтому шли со всеми. Я пододел пуховую жилетку под мембранную куртку, стало значительно теплее. Рассвело неожиданно. Просто стало светло, но видимости это не особо прибавило. Одели очки. Склон почти лег, мы шли по снегу вперемешку с фирном изредка пересекая скальные выходы. Кошки не хотелось надевать, да и надобности в них не было. В разрывах облаков справа вверху увидели вершину. Она была совсем рядом. Ребята сказали, что до нее где-то минут 20. Перед вершиной небольшой снежный взлет. Тропа натоптана, хоть и мело. Все поднимаемся на вершину. Поздравляем друг друга, фотографируемся. Почти ничего не видно, ветрено. Высота на часах 5130м. Время от палаток затрачено 5 часов. Эмоций почти нет, есть радость, что дошли, что не заблудились (думаю, в том числе и благодаря нашим попутчикам).

Спускались с Сергеем быстро, никого не ждали. Минут через 40 после начала спуска, остановились передохнуть. Выпили из термоса по паре глотков чая. Есть не хотелось совсем. Отдышались. Были уже опять на промаркерованной тропе. До палаток своих от вершины спустились в хорошем настроении и вроде как не сильно уставшие. Итог: подъем от 4100 до вершины - 5 часов, на вершине – около 15 минут, спуск с вершины до палаток на 4100 - 1 час 40 минут. Выдохнули. Погода совсем наладилась. Солнышко, ветер стих. Вершина открылась. Внизу проплывают небольшие облачка. Все равно не устаю удивляться чудесному виду плоской плоскости внизу).

Часа два собирали лагерь, отдыхали, пили чай, любовались видами. Рюкзаки, при том, что мы воду по 5 литров потратили, все равно казались тяжёлыми. Уже года как два постепенно заменяю снаряжение и одежду на более лёгкие. Но до идеала ещё далеко. Спуск вниз давался с трудом. Технически все пешком-бегом, а физически тяжеловато. Сказывался подъем на вершину и то, что мы толком не поспали этой ночью. Организации сна необходимо уделять особое внимание в таких мероприятиях. Организм должен отдыхать, насыщаться энергией. Позже уже выяснил, что проблема моего сна (мерз сильно) заключалась в том, что мой коврик, хоть и хороший, но уже старый и не держит холод, идущий от земли.

До деревни, места нашего старта, до куда нас довезли несколько дней назад на такси, мы спустились часов за 6-7. Уставшие, но довольные. На входе в деревню встретили ребят с рюкзаками, они сидели и что-то оживленно обсуждали. Это были местные ребята, турки. Мы через Гугл переводчик спросили, как заказать машину до Догубоязета. Они сообщили, что скоро придёт машина за ними и мы сможем поехать вместе. Стоимость для нас так же как и добирались суда. Вечером были в отеле. Приятно возвращаться с чувством выполненного долга).

Весь следующий день мы посвятили экскурсия по разным примечательным местам: дворец Паша, музей, Ноев ковчег и тд. Брали англоговорящего гида на авто. Стоимость почти полного дня составила для нас 3600лир. Все по 3600лир).

Мы остались очень довольны экскурсией.

Обратная дорога домой заняла три дня, включая полдня, проведённые в Боржоми.

Это было отличное приключение, классный мотомаршрут, красивые старинные достопримечательности, добрые и отзывчивые люди, не сложное, запоминающееся восхождение на библейскую гору Арарат. Теперь хочется на него сходить с Севера). Но это уже другая история.