Отчёт о восхождении на Невадо-дель-Толима, 5215 м, Колумбия

Находясь в Колумбии между двумя турами в Эквадоре, хотелось тут подняться на какую-то интересную и красивую вершину. Самая высокая из Колумбийских вершин - Кристобаль Колон (5776 м) находится в резервации индейцев и подниматься на нее запрещено. 

Склон вулкана Невадо дель Толима



Ещё одна вершина пониже, на которую я планировал подняться ещё пять лет назад - Ритакуба Бланка (5410 м), находится в парке Эль Кокуй (тоже резервация индейцев), который был недавно снова открыт для посещения, но с какими-то непонятными правилами визита, разрешениями и обязательным наличием местного гида, что сама возможность восхождения ставится под сомнение.
Подумал так: значит останется Колумбия без восхождений, а только с полетами на параплане в Рольданийо.



Но просматривая в гугле интересные места Колумбии наткнулся на вершину Невадо-дель-Толима (5212 м). Оказалось, она открыта для посещения, туда не нужны пермиты, на нее часто ходят и есть свежие описания местных восходителей и она находится между Рольданийо и Боготой. И самое главное - она очень красивая. Решено, идём туда.



В Боготу прилетел мой друг Эрадж, несколько дней провел отдыхая и работая за компьютером в Рольданийо, пока я летал, и мы выдвинулись к горе. 

Путь восхождения, после изучения карты и нескольких описаний, мы выбрали следующий: подняться с юга и спустится на запад — и это оказалось очень верным решением, почему — вы поймёте чуть позже.

День 1

Забавно, ещё три дня назад я об этой горе ничего не знал, но вот мы сидим в автобусе, который везёт нас в Ибагэ́, город из которого мы будем выезжать к горе. Ибаге - большой, шумный и не очень приятный город, чем-то напоминающий окрестности Катманду, только с хорошими дорогами.



Кстати, и сама дорога из Армении (город такой) до Ибаге очень напоминает дорогу из Покхары в Катманду — бесконечные серпантины, куча грузовиков, постоянные пробки — только дорожное покрытие хорошее, в отличии от Непала.



Стартовая точка восхождения, куда можно доехать на машине — ранчо Эль Силенсио, 2400 м. Из Ибаге вверх ездят открытые старые-престарые джипы, забиваемые под завязку людьми, продуктами, газовыми плитами — в общем, всем, что может понадобиться жителям деревень. Люди едут и внутри, и снаружи. Наш джип вёз кроме важных продуктов и предметов, ещё человек 16.



Джипы отправляются по наполнению (как я понял) с пересечения улиц Carrera 1 и Calle 13 (4.441595, -75.240972) это недалеко от автовокзала Ибаге. Но едут только до Хунтас - это 9 км не доезжая Эль Силенсио. Проезд стоит 2,8 тысяч песо с человека (меньше 1$). Ехать 18 км, это около 40-60 минут, по пути выгружая людей и их покупки. 

До Эль Силенсио (всего 9 км) водитель захотел 70 тысяч песо (~ 22$). Нам показалось это многовато, мы выгрузились в Хунтас и пошли в направлении Эль Силенсио. Время 6 часов вечера и уже темно. Почти сразу застопили пикап и за 10 тысяч (~ 3 $) доехали до канатной дороги - это 4 км не доезжая Эль Силенсио. Всё, дальше пешком. Идти чудесно - вечерняя прохлада, тишина, темнота, и множество лесных звуков. Великолепно! 

Плавно набирая высоту, за полтора часа дошли до Эль Силенсио, дорога превратилась в тропу и мы пошли к точке нашей ночёвки — Эль Ранчо. Самая главная цель сегодняшнего дня —  горячие источники этого самого ранчо. 

К 10 часам вечера мы наконец добрались до них — и это что-то невероятное! Представьте, вы три часа идете с рюкзаком, груженным манго, ананасами, авокадо (такая вот тропическая раскладка) и снаряжением для восхождения, под ногами чавкает болото, и тут —горячая ванная! 
Светит луна, освещая вертикальные скалы, поросшие лесом, красота!

День 2

 Утром проснулись, съели один манго, попарились немного, прогулялись к водопаду и пошли вверх.





По плану - ночёвка на 4000-4300 м. Погода - туман и периодически срывающийся дождь. Тепло, градусов 20. Но под дождем идти неприятно. Тропа постепенно становится достаточно крутой и идёт по джунглям, петляя между камней, корней и ветвей. Ближе к 3500 погода портится окончательно - не переставая льет вода с неба, течет под ногами грязными потоками, кроссовки полностью промокли. 



Идеальная обувь для подходов на вулкане Невадо дель Толима — резиновые сапоги! Приезжая сюда, очень желательно иметь их, иначе будете ходить в мокрых кроссовках, как я.
Также вариант - неопреновые носки и сандалии.




Постепенно джунгли расступились и мы вышли к склонам, покрытых странным растением под названием эсплетия — что-то вроде маленькой пальмы на вид, растет в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле.  




Дошли до метки на карте — пещера (cueva), высота 3800 м. Вначале решили просто пообедать, но нам так понравилось отсутствие дождя в этом небольшой гроте, что мы решили поставить палатку и переночевать здесь. Места на этой стоянке под 3-5 небольших палаток. Рядом водопад, вода есть.

День 3

Вообще мы планировали, если бы мы дошли вчера до 4300 м, сегодня идти на вершину. Но с 3800 стартовать не хотелось, поэтому выспались, собрались, позавтракали и пошли в туман. Гору мы пока ещё не видели. Прошли несколько стоянок - 4000 м, 4200 м, 4300м. Везде места под несколько палаток, где-то больше, где-то меньше. Вода где-то на 4200 пропадает, и хоть вокруг много влаги, ручья нет. 



Дошли до высоты 4600 м. По одному описанию, воды здесь нет, но мы нашли место, где стекал небольшой ручеек, и там набрали воды. Трек по maps.me и скачанный с wikiloc немного отличались, отличались и места стоянок на 4600 м — стоянку, указанную на мэпсми, мы не нашли, и пошли выше - в итоге нашли ровное маленькое место под две маленькие палатки где-то на 4650 м, здесь и остановились (4.648733, -75.326796). 

Наконец-то под вечер увидели гору  туман на мгновения разошелся и показал массивный ледник — смотрится масштабно как для экватора.
Ближе к ночи облака ушли вниз и лежали мягким покрывалом где-то на высоте 3200 м. Над головой звёзды. Минут на двадцать мы созерцали эту красоту. Потом всё-таки пошли спать.

День 4

Подъем в 3, выход в 4. Собираем лагерь, ведь нам сегодня спускаться на запад. Небо чистое, светит луна, периодически налетает небольшой туман. Достаточно тепло, градусов 5-7. Тропа, если ее можно так назвать, теряется среди скал, но помечена турами. Кстати, параллельных троп тут несколько.

С того места, где мы ночевали, тропа идёт между двух крутых лавовых отрогов, потом выходит на левый и уже идёт по левой стороне этого отрога. На пути периодически попадаются небольшие скальные участки, метра по полтора, но которые надо пролезть, использую четыре точки опоры.

К рассвету доходим до начала снежника. Было несколько не самых простых скальных участков, но которые достаточно безопасно лезть без страховки.




Однако если там спускаться, то уже хорошо бы провесить перила. Как потом выяснилось, можно было подниматься немного левее - там вероятно проще. Выяснили это мы, когда вышли на натоптанную тропу на леднике, поднимающуюся с левой стороны.




Когда дошли до снежника, дальше уже пошло все гораздо проще — приятный фирн, трещин нет, очень красивые виды. Оттуда до вершины дошли минут за 50, периодически останавливаясь и фотографируя.






В 7:15 затянуло неплотным туманом, в 7:50 мы были на вершине. "Вершина" начинается ещё метров за 200 до фактической вершины по карте - это широкое снежное поле без особых ориентиров на вершине - просто следы от предыдущих групп и очень плавный спуск на запад - мы туда как раз путь и держим.



Постепенно туман начало рассеиваться и открылись шикарные виды на скалу справа Espolón de Gusano и дымящийся активный вулкан Невадо дель Руис (5311 м). 



Спускаться по западному склону сплошное удовольствие — плавный снежный склон, только в одном месте крутизной в 30-40°, метров 30, где спускаться лучше в три такта. 



За 20 минут спускаемся до окончания ледника и снимаем кошки. Дальше спуск по сыпухе, которая приводит к лабиринтам скальных участков, среди которых нужно найти правильный спуск вниз. Лучше держаться правее, тогда меньше вероятность прийти к скальным сбросам.






Ещё через 20 минут приходим до стоянки, которая обозначена на карте, как helipuerto. Это выровненные площадки под большое количество палаток (10 точно) и выложена камнями буква Н — то ли действительно для вертолета, то ли просто кто-то от нечего делать собрал знак из камней. Здесь есть небольшой родник в виде наполняющейся лужицы.

Дальнейший спуск - по сыпухе, постепенно снова начинают появляться все те же эсплетии уже в большем количестве - очень живописно они смотрятся на склонах.



Спускаемся до озера el encanto, проходя мимо стоянки base camp — много мест под палатки, но воды ни на карте, ни в зоне видимости мы не увидели.



Отдыхаем намного на озере и идём дальше вниз. Точнее, какое-то время вниз по долине, плавно сбрасывая высоту и проходя несколько ранчо. Потом пошел какой-то бесконечный монотонный набор высоты, по скользкой грязи и с начинающимся дождем. Дождь усилился, и мы вышли на очередной хребет, который решил с нами поиграть - вверх, вниз, вверх, вниз, несколько раз. Когда уже наконец начнется этот адов спуск?

Вот, началось. Грязище приобрело масштабные формы и чтобы не упасть и удержаться в вертикальном положении (о чистоте и сухости ботинок мы уже не задумывались), нужно было выполнять пируэты Колумбийских танцоров. 



Когда мы наконец дошли до высоты 3600 м, пейзаж резко сменился с па́рамо (высокогорное плато) на джунгли, как будто сразу сменились декорации. Спуск по джунглям после болотного парамо уже был не таким жутким, хоть там и встретилось несколько лыжных склонов. Дождь к этому времени уже прекратился.

После спуска к реке на карте было обозначено кафе — идём туда, чтобы поставить где-то там палатку.

На деле "кафе" оказалось большим домом с приятным мужиком хозяином. Внутри все оборудовано для приёма туристов — есть несколько больших комнат, туалеты, веранда, кухня. Кроватей пока нет, поэтому спали на ковриках поверх бетонного пола.
Также мужик (к сожалению, забыл его имя), нас накормил ужином и завтраком. За двоих мы отдали 60 тысяч песо за всё. 

День 5

Завтракаем и выходим. Погода огонь — на удивление солнечно. Была мысль, что возможно на юге Невадо-дель-Толима свой микроклимат и там чаще идут дожди, или просто нам так повезло. Дальше простые 7 км вниз по реке (с несколькими подъёмами в начале) и все, вот мы и в Кокоре — популярном месте среди иностранных туристов. Популярно пальмами, зелёными холмами, и речкой, как я полагаю - встречено было множество городских туристов на спуске.





Оттуда джип в Саленто, кофе с булочками, автостоп до Армении и автобус до Рольданийо.

Дальше будут восхождения в Эквадоре, но это уже другая история:)

Надеюсь, отчёт вам будет полезен:) Более подробный отчет с фотографиями здесь.

Также планирую восхождение на вулкан Невадо дель Толима с полной организацией восхождения и интересной дополнительной программой следующей осенью, если вам интересно - пишите мне!