Мали. Пустынная лихорадка
- Летишь в Бали? Какое прекрассное место! Теплый океан, загорелые серферши, дешовая жрачка.
- Да нет, не на Бали, в Мали.
- Мали? А где это?
- Это западная Африка друг. Настоящая черная Африка.
Белоснежный лайнер, разогнавшись по обледенелой взлетной полосе, задирает нос в небо и уносит две сотни пассажиров на встречу с черным континентом. Удивительно как быстро прошло полтора года с момента зарождения идеи залезть на Кага Тондо. Погожим летним деньком, после очередной гранитной "вкусности" в окрестностях Монблана, мы убивали время шопингом в Шамони. Должен заметить, что занятие это не для слабонервных. Посещение плеяды аутдорных магазинчиков вдоль ру дю Др.Паккард выматывает не меньше чем ребро Жервазутти под июльским солнцем. Через час не остается никаких сил видеть все это бесконечное железо, гортекс и прочее альпинистское благополучее. В такие моменты идеальное место для передышки - книжный магазин напротив Снэллса. Я тихо наслаждался кондиционированной прохладой и перелистывал глянец альпинистских журналов, когда Андрей взял в руки альбом Арно Пети, раскрыл на первом же развороте и сказал: "давай залезем на Руку Фатимы!".
Книжка была куплена, идея поселилась в подсознании и была увезена с собой в Мюнхен и в Москву. Последующие месяцы она тихо зрела, дала всходы, но не там. Мои немецкие друзья, увидив на столе новую книжку, заинтересовались и не откладывая идею в длинный ящик отправились в Мали ближайшей же зимой. Фотоальбомы Анди и Франса я уже выкладывал на ленте Риска. Никаких эмоций или ревности я по этому поводу не испытывал. Более того, запустить в "страшную Африку" живчиков, а по возвращении воспользоваться их опытом, вполне вписывалось в нашу концепцию "колонизирования" южных форпостов Сахары.
Парни вернулись загоревшими и в офисе нашего альпклуба еще долго можно было слышать восторженные рассказы о Мали, пестревшие такими волшебными наименованиями как Омбори, Мопти и Тимбукту. Кстати, вы то-же думали, что Тимбукту это морской город?
Прошла зима, за ней весна и лето. В какой то момент в моих руках оказались билеты "Эйр Франс" до Бамако на 27 декабря. Мечта начинала обрастать мясом и подробностями. Кроме Андрея с Олей в Мали засобирались еще несколько наших соклубников. Женя "женуари", залечив разрыв всего, что можно было разорвать в колене, объявил Каго Тондо своей главной целью на ближайший год. Паша "рижанин" поддержал его в этом достойном выборе и уже с весны эта развеселая команда стала изнурять себя тренировками. С Пашей на Африку стала настраиваться, естественно и Ксения, примеряя на себя одеяния "жены декабриста", а к концу лета билеты до Бамако купила и Ксю, по прозвищу "бдичга". Она не имала напарника, но это не остановило нашу спортсменку, что залуживает, конечно, всяческих похвал.
Я не буду вдаваться в подробности подготовки к поездке. Пожалуй единственное, о чем стоит упомянуть, это список прививок, которые необходимы резнеженным европейцам для выживания на берегах Нигера. Когда Ксения с Пашей пришли в Институт тропической медицины в Москве, сердобольная врач посетовала на бессердечность работодателей посылающих таких прекрассных молодых людей в этот ад на земле. Узнав о добровольности этой поездки с "туристическими" целями она тут-же поставила ребятам четкий "диагноз", правда не по своей специальности. В Германии получение прививок не было столь развеселым, за то оно было не дешевым. В каждой стране свои особенности, в Москве тебе имеют мозги, в Мюнхене лишь кошелек.
Добро пожаловать в Бамако! Еще находясь в заходящем на посадку лайнере, где то на 4000 матрах над Сахарой мне бросилась в глаза забортная температура: +4°С. Интересно, что же ждет нас внизу. Забегая вперед скажу, что к жаре можно привыкнуть. Может не сразу и не добровольно, но привыкаешь по любому. Более того, некоторые из нас умудрились даже простыть, но об этом попозже. В аэропорте было действительно жарко, без четверти в полночь термометр показал +30°С
Рискуя показаться банальным, скажу: очень не привычно разглядывать в аэропорте черных людей в черной ночи. Надев на лицо маску безразличного равнодушия я проволок свою тачку с багажом к ожидавшему нас джипу. Как в любой другой стране "третьего мира" нас стали одолевать всевозможные, более или менее надоедливые, "бизнесмены". Кэш, такси, кадо... Я был счастлив тому, что Женуари из Мюнхена умудрился поставить такую логистику, что у нас за все 2 недели путешествия в Афрке не возникло ни одной накладки! (Жень, искреннее спасибо тебе). На парковке нас ждал сам Дрисса. "Сам" потому-что статности, собственному достоинству и корректности нашего водителя мог позавидовать любой нубийский император.
Ночевка в "трех-звездном" отеле прошла хорошо - видимо сказывалось количество выпитого джина (профилактика желтой лихорадки). Умываясь Женя смог порвать железные трубы и всю ночь из смежного со спальней сан-узла хлестала вода из бойлера. Женуарию удалось выключить подачу электричества и это позволило нам избавиться от заполневшего спальню тумана. Пришедший представитель отельного персонала сказал ух-ты, и до самого утра мы спали под звуки фонтанирующего водопровода. На стенке висело мокрое объявление на трех языках: "экономьте пожалуйста воду".
Если бы Дрисса сказал, что в прошлом он водил лимузин Королевы Великобритании, я бы ему бесприкословно поверил. С адской скоростью в 80 км/ч он гнал наше корыто, дремучий Лэндкраузер, по пыльным дорогам Мали. Солнцезащитные очки как у Нео, полартековые наушнички (не забываем, что в Мали это самое холодное время года), отрешенный взгляд. Не было ничего, что могло остановить поступательное движение нашего джипа, будь то курица, коза или какая другая живность, наш 007 всегда давил на газ. Пожалуй только ввиду полицейского, солдат или крупного рогатого скота Дрисса нажимал на педаль тормоза. Видимо давить эти существа было затратно, а некоторых даже опасно.
Учитывая достойный возраст нашего джипа не приходилось надеяться на кондиционер. Как выяснилось впоследствии, даже на кондиционированных тачках водители не пользуются этим люксом. Повидимому боятся замерзнуть. Кроме шуток, я наблюдал большое количество местных одетых поутру в китайские пуховики, понятно когда свежесть воздуха приближается к европейским летним, полуденным стандартам, местные жители начинают отчайно мерзнуть. Буквально надысь, возвращаясь со скитура из Австрии, я попробовал интереса ради включить в своей машине кондиционер. Удовольствие ниже среднего - и я понимаю бедных малийцев избегающих всего, что холоднее 25 градусов по Цельсию!
Вы когда-нибудь путешествовали в духовке на колесах? Я могу с уверенностью заявить, что я путешествовал. 800[?] километров до Мопти я перенес стоически. В отличии от ципленка из гриль-будки меня после приготовления хотя бы не съедят! Кстати о "съедят". Понятно, что приезжая в четвертую по бедности страну мира вы испытываете некое беспокойство за свой беценный организм. Вокруг бродят странные тени с дредами до пояса и улыбаются вам в темноте. Улыбку трудно не заметить - 2 ряда белоснежных зубов, единственное что видно во мраке, должно распологать вас, по идее, доброжилательно. Но почему то не распологало. Но опять таки, забегая вперед, смею уверить вас, что более доброжелательных, красивых и достойных людей я до сих пор в своих путешествиях не встречал. Возможно в Бамако, столице, не стоит доверять не знакомым. В остальных же местах этой западно-африканской республики можно спокойно обшаться с местным населением не переживая за собственную безопасность.
В Мопти нас поселили в замечательном отельчике Y'A Pas de Probleme. Дивное место с замечательным сервисом и ненавязчивыми, но очень красивыми батиками на темы повседневной африканской жизни. Горячий душ, пиво в баре и дешевый интернет выгодно отличают это заведение от того, что нам досталось в Бамако. Интернет был весьма условен - никому не хотелось присасоваться к информационной канализации, когда вокруг такие красоты! На этот раз спали без задних ног. В душе покой, во сне кошмары - сказывалась ежевечерняя доза "Малерона" (анти-малерийная профилактика) в сопутствующей инструкции которой немецким по черному было написано - "легкие галюзиногенные свойства" бонсуа Мопти!
Следующий день должен был стать днем всречи с Фатимой, точнее с ее рукой, если еще точне, то с тенью этой самой руки. Рука Фатимы "Main de Fatima" расположена в 450 километрах к востоку от Мопти. Ехать туда нудно и долго. Поскольку кондиционера в машине так и не случилось - пришлось привыкать к жуткой жаре. Чем дальше от Нигера, тем жарче под паляшим солнцем. В какой то момент начинаешь клевать носом и засыпаешь вне зависимости от ухабистости дороги и от "джипо-слалома" нашего 007. Пока картинка за окном меняется, можно концентрироваться на ней, но через пару десятков километров и это уже не помогает. Лишь замаячившая на горезонте гряда Омбори (или как сказал наш "ноль ноль семь", фатаморгана) взбодрила умотавшихся в хлам пассажиров. Силуэт повисший над раскаленной степью не оказался миражом. Это была наша гора. С каждым километром, приближавшем нас к цели, росло напряжение и когда мы оказались у подножья - никакие силы не были в состоянии удержать нас от восторженых криков и воплей восхищения.
А покричать там было от чего! Из совершенно плоской равнины покрытой сахелем в небо росли испалинские башни. Самая великолепная из них - Каго Тондо. Шестисотметровый обелиск из красного песчанника пеактически нависает над деревушкой Даари, около которой расположился кемпинг "Чез Манья". Вокруг Кага Тондо высились не менее классные башни образовывая великолепную композицию стоящую посреди плоского африканского мира. На часах было около пяти, когда солнце стало прятаться за верхушку Тондо. Великолепная игра света и тени продолжалась еще пол часа позволяя фотографам довести себя до изнемождения перебежками из угла в угол в поисках идеальной точки съемки. Потихоньку становилось понятно, что не смотря на адское пекло мы все же доехали до рая на земле!
Было бы логично разлазиться на местных скалах, понять породу, уровень категорирования. Но то-ли джин, принимаемый исключительно в дезинфекционных целях, то-ли то непомерное количество, которое мы сами себе по такому случаю "прописали" выбило нас из концепции полазить на дорожки и вместо этого было решено сходить что-нибудь не сложное на одну из башен Омбори. Наш выбор пал на третью слевы башню с паталогическим названием Вангле Деблиду. Засыпалось не просто - непосредственно к нашему приезду местные жители замутили сватьбу. Днем танцевать жарко, поэтому днем отдыхали. Как только на сахель опускаются сумерки, местные жители выбираются из своих берлог и начинают раскачиваться все в ожидании предстоящего празднества. Чем темнее становится, тем сильнее раскачиваются. Говорят они едят какие-то красные орехи, похожие по вкусу на грибы, но мне кажется, что этим темпераментным людям вообще ничего не надо кроме хорошей музыки! В какой то момент "раскачивание" начинает аккомпонировать флейта а за ней уже и бонги. Только ради этого экспириенса стило забраться в такую задницу мира, но в первый вечер мы этого не оценили, поскольку не участвовали в действе.
9
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
