Восхождение на Казбек с севера (Осетия, РФ)

Сперва планировали сразу из аэропорта выдвинуться в горы на маршрут, но Владикавказ оказался очень приятным городом, и мы решили остаться на один день погулять и попробовать знаменитых осетинских пирогов.

Через известную систему бронирования booking.com нашли небольшую квартиру в центре города. Как оказалось в итоге, в наше распоряжение предоставили целый дом. Надо сказать, что мы были больше удивлены не размерами нашего временного жилища, а тем фактом, что частный сектор составляет большую часть центра города – сплошные коттеджи и дачи, есть даже исторические здания прошлого столетия с прекрасно сохранившейся архитектурой; на окраинах стоят многоэтажки и строятся современные жилые комплексы.

Город очень зеленый, тихий, спокойный. Но с таким налетом провинциальности, что кажется, что попал на съемки исторического фильма. Но этот облик города больше положительный. Добавляет позитивные эмоции, вызывает умиление и улыбку. На углу бабушки продают орешки. Свернутые кулечки из газет, мерный граненый стакан – как тут не радоваться!



Осетинские пироги продают повсеместно, но по рекомендации нашей хозяйки идем целенаправленно в конкретное заведение. Небольшое кафе, правильней будет сказать – кулинария, т.к. столиков внутри не предусмотрено и пироги берут «на вынос». Помимо пирогов есть еще много чего вкусного, также продаются сладости, пиво и виски местного производства. В общем, кулинарная лавка с широким ассортиментом товаров для завтрака, обеда и ужина. Рекомендую!

Впрочем, по всему городу полно подобных заведений, но эта поездка не предполагала гастрономического погружения в местную кухню и составление рейтинга ресторанов и кафе Владикавказа. Мы просто очень хотели в горы!

Поэтому за неполный световой день мы погуляли по городу, вкусно поели, купили продуктов и газ для горелки. Газ для горелок во Владикавказе и легли пораньше спать. Завтра предстоял долгий день и, наконец, долгожданный горный поход.

День 1. Выезд в горы

Наше желание как можно скорее попасть в горы было восторженно воспринято водителем такси (яндекс-такси рулит!), мы довольно оперативно добрались до указателя на Кармадон, откуда началась гравийная дорога, правда, скорость нашего передвижения не сильно снизилась. Ох, уж эта горячая южная кровь!

Поглощая километры, мы пылили по горным дорогам. Кармадонское ущелье очень живописное, даже несмотря на печальные события, произошедшие здесь 20 сентября 2002 года при сходе ледника Колка. Масса из снега, льда и камней двигалась по ущелью со скоростью свыше 180 км/ч. В результате схода ледника были полностью уничтожены несколько посёлков, погибло свыше 100 человек, в том числе, съемочная группа Сергея Бодрова. О последнем факте говорит мемориальная табличка на одном из туннелей. Люди помнят о случившейся трагедии, приносят цветы, конфеты, оставляют сигареты, фотографии.

Река Геналдон шумит уже где-то внизу, дорога петляет и начинается небольшой подъем вверх. Вдалеке показались строения военных пограничных частей, развалины советского долгостроя и свежие домики богатых местных. Впрочем, поговаривают, что это строят москвичи и питерцы (не знаю, прописку не проверял). Если у вас не оформлен пропуск в пограничную зону, то его можно оформить здесь, на погранзаставе. Займет это всего 15-20 минут. Если не хочется терять время, или же вы приехали поздно вечером или в выходной день, то пропуск необходимо получить заранее через электронную почту или (что удобней) через заявку на Госуслугах. Подробно об этой процедуре можно прочитать в статье Разрешите подняться на Казбек?

На машине можно добраться не только до поселка Тминикау, который представляет из себя пару-тройку полуразрушенных домиков, но и до шлагбаума непосредственно у домика пограничников. Дорога нормальная, Жигули проедут а других такси я особо и не замечал во Владикавказе. Другое дело, что не каждый водитель согласится, т.к. там не асфальтированный автобан, но проехать вполне можно.

Нас высадили до поселка Тминикау, потому что, как пошла конкретная колея, наш водитель сильно обеспокоился о том, что его “ласточка” не пройдет, впрочем, мы не возражали пойти пешком, собственно, для этого мы в поход и пошли :))

Именно с этого места и начался наш маршрут.

Внизу виднелась река Геналдон и уже открывались первые виды заснеженных гор.

До села Тминикау (1700 м. над уровнем моря) дошли довольно быстро. Приняли ванну, попили чайку и продолжили путь.

В деревне есть связь, работает мобильный телефон, можно заказать такси (до города 2000 р.), переночевать, зарядить девайсы, перекусить, словом – нормальная деревня, только жителей человек 10 максимум. Если будет плохая погода, то таксист попросит спуститься до села Кармадон, там даже есть сельпо, правда, работает по необходимости, т.е. совершенно не понято как и когда.

Очень скоро дошли до пограничного пункта. Предъявили пропуска и паспорта, пообщались с пограничниками. Нам даже дали посмотреть в военный бинокль, точнее такой большой прибор, в котором видно было даже снежинки на леднике Майли – такое там было мощное увеличение. Военная техника – это круто!

Очень важно отметить, что от Тминикау нужно идти по тропе прямо, не сворачивать ни на тропу вниз к реке, ни на тропу вверх от села. До сих пор многие туристы, едва завидев речку внизу и тропу, спускаются по ущелью вниз, а потом вынуждены карабкаться обратно до пограничников, т.к. во-первых необходимо отметиться в журнале перед посещением этой специальной пограничной зоны, а во-вторых вдоль реки нет дальше тропы.

До Верхних Кармадоновых ванн идти от домика пограничников порядка 12 км. Тропа прекрасная. На маршруте много источников воды, кусты малины, шиповника, деревья рябины и облепихи. Попадаются грибы. Некоторые участки считаются опасными, но если честно, ничего опасного я там не увидел, как ни старался.

Впрочем, иногда наползает туман…но по мне даже тогда потерять тропу невозможно. Направление понятно, тропа четкая, на небольших скальных участках есть маркировка турами.

Подъем до отметки 2400 м. прошли за 3 с небольшим часа. Без остановок 12 км. Пробежали можно сказать. Удобные площадки под палатки есть. Много. Вода тоже в двух шагах от лагеря. Многие приходят сюда просто отдохнуть, пожарить шашлыки, покупаться в источниках. Были правда и страшные истории, как сердце не выдерживало и любители водных процедур так и оставались сидеть в каменных купелях до приезда медиков. Бррррр…интересно, в каких конкретно купелях это происходило, даже спросить не у кого.

На самом деле, спросить есть у кого! Знакомьтесь – Президент Федерации альпинизма республики Северная Осетия – Хамицаев Казбек Борисович. Это легендарный человек! Его называют родоначальником альпинизма в Северной Осетии. О его заслугах в альпинизме, о вершинах и наградах можно рассказывать часами. Вот такое интересное знакомство произошло у меня на Кармадоновых источниках.

Под вечер туман рассеялся, облачность почти ушла. Со стоянки лагеря открывались потрясающие виды, прекрасно прослеживалась тропа по леднику, по которой завтра нам предстояло подняться до контр-форса, а может быть и выше. У меня была неплохая акклиматизация, а вот моей спутнице, боевой подруги и лидера проекта “Ты сможешь!” – Гульшат требовалось более длительное пребывание на высоте перед штурмом вершины и дополнительная ночевка.

День 2. Переход ледника, ночевка на 3500 м.

Утром не стали особо торопиться. Валялись в палатке, разбирали отснятые фото, неспешно завтракали, ловили кайф от солнышка, свежего горного воздуха и похода в целом.

Где-то в 11-00 вышли на маршрут. Первым препятствием на пути оказался навесной мост через речку Геналдон. Навернуться с моста очень просто. Я бы рекомендовал использовать самостраховку.

Дальше начинается классика похода. Тропы, ледники, камни, осыпи, прижимы и куча всяческих других особенностей рельефа, чередующиеся в хаотическом порядке, но доставляющие кайф своим разнообразием и красотой. Правда, очень красивый маршрут по ущелью. Иной раз, оглядываешь, видишь вдалеке лагерь у термальных источников и думаешь: “ого, как далеко я уже забрался!”

Подъем проходит плавно по морене ледника. Тропа явная и повсюду маркировка каменными турами. Даже как-то чрезмерно кто-то постарался. Впрочем, на обратном пути, когда шли ночью по леднику через такие вот (см. фото ниже) трещины, я неоднократно благодарил “доброго самаритянина” за сложенные из камней пирамидки.

Тропа уводит вас вглубь ущелья, почти до нижней части морены ледника Майли. Однако, нам этот путь показался слишком длинным и мы решили сократить. Тем более, что слева от ледника, под контрфорсом четко прослеживалась тропа наверх и виднелись веревки местной виа-феррата.

Чуть “скатились” по сыпухе, попрыгали по камням, обошли открытые трещины и вышли на ровное ледовое поле морены. Кошки не стали пока доставать, было не скользко, фирн был “шершавым” из-за многочисленных мелких камушков. Шли спокойно, хорошим темпом.

Дошли до первой речки. Небольшой снежный арык. Не глубокий и легко проходимый. Перешагнули, пошли дальше. У меня были некоторые сомнения, что не зря тропа делает довольно большой крюк, но желание пройти своим маршрутом было сильней :)) да и время позволяло на эксперименты и изучение местности, т.к. изначально мы планировали ночевать у контрфорса. Провести несколько тренировок на соседних ледовых скалках, сделать закладку тяжелых рюкзаков, запаса еды и пойти на восхождение с легкими, штурмовыми.


Второй ручеек оказался существенно шире предыдущего. Ледовые склоны были неприступны. Пришлось одевать кошки, брать в руки ледорубы и…немного полазить. Хотелось даже собрать станцию, покрутить ледобуры, да и вообще – занятия на леднике в такую солнечную погоду – это же праздник :))

Но к тому моменту мы уже решили, что будем подниматься выше и терять время не хотелось. Мы же не знали, что ждет нас дальше (точнее – знали только теоретически).

На фото ниже видны тросы слева внизу – это и есть тропа вдоль контрфорса.

Ледник настолько ярко сверкал на солнце, что казалось он весь покрыт какой-то защитной пленкой. Под этим блестящим целофаном нашли хорошую “пещерку”, сделали закладку снаряжения, на всякий случай (вдруг обильные снегопады), отметив место маркером из камней.

Пару шагов по сыпухе и начался подъем по веревкам и металлическим тросам.



Скажу честно, мне показалось, что это самый несложный момент на маршруте. Я не стану рекомендовать не встегиваться или же как-то комментировать необходимость страховки. Пусть каждый решит за себя, когда попадет на этот участок.

По дороге попадаются небольшие, удобные площадки. Поставить палатку там не получится, а вот сделать панорамный кадр – вполне.

Дальше пришел обед, который мы решили заменить чаем из термоса и легким перекусом из бутербродов (не зря же нормальную еду несли, а не только цампу). Что такое цампа можно прочитать в моей статье Цампа тибетская. Итоги дегустации.

Вместе с обедом пришел туман. Так было каждый день. Утром – светло, солнечно, но ветрено. После обеда и до вечера – туман. Ближе к ночи – похолодание и ветер, который разносил ошметки серости по скалам, давая дорогу звездному свету и сиянию луны. Очень правильный мужик! Разве можно такую красоту прятать! Если бы не холод, то с удовольствием любовался бы ночным небом до самого рассвета.

По дороге много источников воды, а также много площадок для организации лагеря. Можно вставать и на 3100 и на 3300 м. Тут уж все зависит от вашего желания, запаса сил, ну и маршрута.

Мы решили подняться до “Креста” (3500 м.). Это всем известная (есть на карте mapsme)? хорошо оборудованная под палатки площадка. Рядом есть вода и возвышается деревянный крест, который, в том числе, может служить хорошим ориентиром при подъеме. Хотя, скажу так: тропа отличная. Может временами возникает сомнение в правильности направления и желание срезать путь напрямик по скалам, но вездесущие каменные туры – маркеры не дают сбиться с пути. Временами бывает довольно неприятная сыпуха и шаткий курумник, но тут главное не торопиться и спокойно преодолевать трудности рельефа. Хорошим примером, образчиком спокойствия может послужить наша подруга – Линда :)) Собака, сопровождавшая нас почти всю дорогу. Особо тяжелый груз мы отдали ей :))

До стоянок у “Креста” дошли часам к 17, точно не помню, не засекал. Но скорость у нас была хорошая, особенно, после того, как “обогнали” туман и вышли из скучного серого облака.

Поставили палатку, сходили за водой. Покормили собаку, поужинали сами. Оставалось несколько часов до темноты.


Туман полностью закрыл долину, поднимаясь все выше и выше, пока не добрался до нас. Мы были одни в этом лагере, было хорошо, спокойно и тихо без людей.

День 3. Штурмовой лагерь 4200 м.

Вчера мы прошли более 1000 м. по вертикали. Странно, не не устали. Спалось прекрасно, только палатку немного потрепал ночью ветер, но без каких-либо последствий. Утро выдалось безоблачным, прохладным – самое время выходить на тропу. Не жарко, светло и красиво!

Повторюсь, что тропа читается очень легко. Иногда попадаются развилки, но все равно все это одно направление и потом все варианты тропы сходятся в одной. Поэтому только физуха – работаем, поднимаемся, идем. Собаку оставили сторожить наше место и дожидаться своих хозяев, которые отстали от нас на пару часов хода еще вчерашним вечером и ночевали на стоянке 3300 м.

Дошли до “замка”

Также есть площадки под палатки. Не много, но штуки 3-4 плотничком можно поставить. Полазили по скале, сделали пару фоток, выпили чай и продолжили восхождение.

Погода сегодня была изумительная. От “замка” можно увидеть не только ледник, но и Кармадоновые ванны.

Дальше подъем слега испортился. Началась “пыльная сыпуха” – земля вперемежку с мелкими камушками, а иногда и крупными. Когда на них наступаешь, они медленно сползают вниз. Идем в касках, но нижнему не придает это уверенности, т.к. местами почва довольно подвижная и один камень может привести в цепную реакцию небольшой камнепад. Идем аккуратно. Снова впереди маячат тросы.

Прижим не настолько узкий, но зимой тросы будут более чем актуальны.

Слева открываются потрясающие виды ледника Майли. Настолько близко, что хочется потрогать. Один из самых красивых ледников, что я видел.

Иногда сходят небольшие лавины и каменные оползни, но это не сильно нарушает общий вид и гармонию снежно-ледовых “складок” ледника.

Внизу картина не менее впечатляющая.

А мы все поднимаемся…Появляются первые очертания Казбека, открывается снежное плато и стоянки ОЖД.

Мест под палатки на 4200 полным полно. Вода есть – ледник по кромке тает, образуя ручейки. Можно подняться на 100 м. выше, на “камни Пастухова”. Да, да, я не ошибся, не перепутал с Эльбрусом. Оказывается, первым, кто здесь устанавливал палатки, был знаменитый исследователь АВ. Пастухов. Потому, каменная гряда, что можно увидеть на фотографии (четко выше нашей палатки) названа в честь русского военного топографа и альпиниста, геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа Андрея Васильевича Пастухова. Название не официальное, конечно, но эту информацию получил от Хамицаева Казбек Борисовича, а потому считаю её вполне достоверной.

Палатку поставили именно так, чтобы “вид из окна” был на оценку “Супер-мега-отлично!”

Решили прогуляться до “камней Пастухова”, заодно улучшить акклиматизацию и разведать тропу, которая была столь отчетливой, что даже в случае снегопада мы спокойно бы её разглядели.

Видимость была такая хорошая, что можно было спокойно прочитать траверс на седловину и далее до самой вершины. На пик ОЖД решили не ходить, а лучше пораньше лечь спать.

Закат был волшебным, пейзажи завораживали. Но эту красоту сопровождал холодный ветер, усиливающийся с каждым часом. Достали пуховки, теплые шапки и варежки, собрали штурмовой рюкзак, накипятили воды на завтрак, заварили запас чая в термос. Ночью ветер складывал палатку так, что я просыпался чуть ли не каждые 20 минут. Порывы ветра, как назло, приходились именно на ту стадию, когда сон почти уже забрал тебя, но тонкая грань с реальностью еще существует и…бац!…обрушивается мощный удар ветра, палатки “стонет”, ты просыпаешься, вскакиваешь…потом опять все по кругу. В какой-то момент решили, что надо спать в одежде и забрать ботинки из тамбура. Вдруг придется срочно эвакуироваться из палатки :))

Такой беспокойный прерывистый сон – не самое приятное занятие, а потому приняли решение пробовать выходить на штурм в 3 ночи, чтобы не сидеть и не мучится, теряя силы. По самочувствию и погоде, конечно, решать будем. Если ветер не стихнет к 3 часам, то проверять каждый час. Крайнее время выхода на штурм – 6 утра.

День 4. Штурм вершины и спуск вниз

Как оказалось, ветер решил дожимать нас до последнего. В 5 утра, как только стихло все, что можно, даже шум лавин, мы быстро начали собираться в путь. Завтрак, проверка рюкзака, перебухтовка веревки, снаряга, карабины, жумары и т.п. Одеть систему, нацепить снаряжение. Стандартные сборы перед выходом. В 6-15 вышли на маршрут, а через 15 минут снова “включили” ветер, но вполне себе монотонный и терпимый.

Организовали связку. Хоть и все плоско, понятно и нет прыжков через трещины, все-таки лучше подстраховаться. Ледорубы тоже пришлись по делу.

После перевала у “камней Пастухова” (там и правда прекрасные места под палатки), идет небольшой спуск вниз. Видны трещины ледника. Кое-где широкие, но с камней можно нормально “прочитать” карту ледника и даже если тропить по свежему снегу, то направление очевидно и понятно.

У нас же была тропа. Группа в составе 6 человек, которую мы в итоге догнали на подъеме и перегнали где-то на час-полтора, вышла ночью (около часа). Шли крайне медленно, и именно ветер был причиной. Потрепало их конкретно, от этого и сил не хватило и скорость упала.

Наученный опытом “прогулок по ледникам” ночью (Восхождение на Белуху, август 2018), пишу трек GPS. Временами налетает туман. Ветер стих и туман нагло проникает во все бергшрунды, прячется там или парит вокруг, создавая иллюзию зимнего вулкана или подземного ледяного гейзера. Красиво, пугающе красиво.

Пытаюсь не думать о том, что в тумане не всегда получается быстро подняться и спуститься, и что придется идти ночью обратно по леднику. Стараюсь запоминать каждую мелочь, каждый бугорок или сосульку. Запоминаю направление по компасу. Несколько раз попадались маркеры – деревянные палочки с красными флажками.

Дошли до места, где пересекаются тропы восходителей со стороны Грузии и России. Обрадовались, что мы – молодцы. Идем одни, людей не видно, ориентироваться можно только по тропе, да изредка показывающемся из тумана абрису Казбека.

Как только встали на траверс по склону, налетел ветер, метель, посыпалась снежная крупа. Ветер был кстати, т.к. быстро разогнал туман и мы прямо перед собой увидели группу. Вот это да! Шли след в след, но не видели их!

Несколько человек спускается. Иностранцы. Общаемся, поздравляем с вершиной. Те молча кивают, мол, нет не смогли. Говорим слова утешения, сами настораживаемся…

Обгоняем группу. Общаемся с лидером. Рассказывает, что вышли ночью и коротко и маршруте. Желаем удачи и бежим дальше. Да, кстати, мы все еще без кошек :)) Реально не было необходимости. Хороший, рыхлый снег. Не скользко, не глубоко. Кошки потребовались метров за 200-300 до вершины. Конечно, на отвесном склоне не очень удобно их одевать, но чего только “неудобного” не бывает в горном походе!

Вершина то исчезает в снежной пурге, то появляется снова. Мы все ближе и ближе. Прошли несколько трещин по снежным мостикам. Прямо скажем, не очень надежным. Отмечаю на GPS флажками места трещин. И хотя я понимаю, что нам еще максимум час до вершины по такой погоде, все-равно трачу время на то, чтобы достать прибор, снять рукавицы, поставить точку, свериться и потом все в обратном порядке, плюс еще согреться.

Небольшой хребет тянется с седловины до финального взлета не вершину. Узкая, протоптанная тропа, которая в итоге превращается в узкий снежный балкон. Падать особо некуда, но склон снежного хребта то и дело обрушивается и образуются неприятные ямы. Навстречу топает толпа. Коммерческая группа. Человек 20 в одной связке. Потом еще 2-3 группы. Обойти не реально. Пытаемся пройти чуть выше, но группа сразу встает в ступор, а гиды начинают кричать и критиковать наше наглое поведение. Что же, они правы. Как посмотришь со стороны, что люди вытворяют с ледорубом, сразу хочется отбежать метров за 100, а то и дальше. Первый раз, в первый класс, блин!

Ждем. Мерзнем. Бесимся, что тормозим не из-за того, что народу много, а из-за того, что люди не понимают и не знают, как спуститься. Страх, усталость, отсутствие навыков и хотя бы элементарной теории. Один поехал вниз…Вся группа тут же устремляется за ним, связка же. Гиды что-то орут, паника на веревке, в общем – цирк, да и только, если бы все это было не в горах на высоте 5000 м. А так- страшно за людей. Кое-как собирают всех в кучу. Спуск продолжается…

Вот наконец мы подошли к последнему взлету вверх. Ветер такой сильный, что снег начинает больно сечь лицо, налипать на очки, обдирать многострадальный нос. Перед взлетом несколько трещин. Если сорваться со склона, то четко скатишься туда вниз. Стараемся идти “лесенкой”, чтобы хоть на часть пути ветер приходился в спину, а не в лицо.

100 м., может меньше, может больше. И вот – ровная площадка. Проверяю GPS, по высоте все сходится, но видимость почти нулевая. Идти куда-то дальше не сильно хочется, т.к. не понятно, насколько эта площадка широкая. Мы один на вершине, все группы уже спустились, что ж, пора и нам. Для проформы ждем 5 минут, записываем видео и начинаем спуск.

В снежном молоке идем почти до седловины. Через минут 30 встречаем группу из нашего лагеря. Им еще час точно подниматься. Желаем удачи, продолжаем спуск.

У небольших трещин кто-то организовал туалет. Характерные следы так и пестрят желтыми капельками на белоснежном снегу. Решаем, что место выбрано правильно. И можно сделать остановку, выпить чай, съесть батончик, а то нафига мы все это перли с собой.

После перекуса решаем, что времени у нас полно и можно погулять по леднику. Организуем несколько точек страховки, развлекаемся где-то час. Мы думали дождаться ту группу с вершины, да вместе пойти до лагеря, но так и не дождались. Вершину всю затянуло облаками и не было видно, поднялись они или же спускаются.

В итоге, пошли вниз сами. Толпы туристов превратили тропу в снежное месиво. Местами стало скользко, но кошки держат хорошо.

Очень быстро дошли до “камней Пастухова”, сняли кошки, достали термос и…тут Казбек нам открылся. Я считаю, что это одна из самых лучших точек для съемки вершины.


В 13-30 были у нашей палатки. На все восхождение, отдых, занятия на леднике ушло 7 часов 15 минут. Фактически, за 6 часов сходили на вершину и обратно. Почему-то забыли про то, что можно было сходить и на Западную и на Восточную вершину. Именно забыли, совсем вылетело из головы. А ведь силы были…Ну, не важно, горы никуда не денутся, вернемся еще и не раз.

Пообедали. Время 15-00. Нужно решать идти вниз или ночевать. Прикинули силы, расстояние до стоянок 3500, обсудили все и…собрали палатку.

В 15-30 начали спуск, который с самых первых шагов оказался не столь простым. Недавно пройденная по маршруту вверх сыпуха и земляные осыпи на слоне старались сделать из нас “горе горнолыжников” и не позволяли слишком быстро сбегать по склону.

Потом привыкли. До “замка” добежали за час, до стоянок 3500 еще за час, там передохнули, пообщались с группой “коллег по цеху”, рассказали о восхождении, обменялись контактами, помчались дальше. Точкой невозврата решили считать ледяную речку ледника, т.е. если до темноты не успеем перелезть, то ночуем у контрфорса, где планировали по дороге вперед.

Последние метры до веревок превратились в довольно длительный спуск, т.к. и без того разбитая тропа, видимо после прохождения толп людей, окончательно сошла на нет и превратилась в сухой селевой поток. Спускались долго. Впрочем, усталость тоже караулила где-то за углом.

Встретили еще несколько групп, пообщались, извинились, что торопимся, т.к. закат рисовал теплые тени на камнях, а мы все еще не дошли до веревок, которые, кстати, мы пролетели словно единый дюльфер :)) Правда, очень удобно в перчатках сбегать вниз. Очень быстро и эффективно получилось спуститься с веревок.

Пока отрыли закладку, пока разобрали вещи уже почти стемнело. Практически бегом дошли до первой речки у основания ледника Майли. Перейти в месте предыдущего нашего перехода мы уже не успевали, т.к. потребовалось бы много времени на организацию перехода по ледяному жерлу реки, используя ледовый инструмент и страховку. Мы устали, это чувствовалось. Потому сделали крюк, пройдя организованным маршрутом.

Стемнело окончательно. Нам предстояло пройти по леднику до самого лагеря у Кармадоновых ванн. Конечно, можно было заночевать прямо на место или чуть позже, поднявшись на каменно-осыпную часть ледника, но мы решили идти до ванн. Так хотелось окунуться в горячие термальные ванны, расслабиться и завтра неспешно завершить наш поход по уже знакомой тропе до погранзаставы.

Ночью ходить сложнее, чем днем, особенно, когда нужно переходить открытый ледник. Все кругом серое и ледяное. Взгляду зацепиться не за что. Врубаю GPS. Ловим направление. Идем. Тут главное было не пройти ниже склона ледника, по которому поднимались после подвесного моста, иначе мы окажемся на другом берегу реки и перейти будет невозможно. Или же нам придется карабкаться вслепую по осыпному склону резко вверх. Это и днем то опасно и тяжело, а ночью и подавно.

И хотя я не узнавал место, но прибор GPS настойчиво указывал на то, что переход на склон именно в этом месте. Я понимал, что есть погрешность, которая может стоить жизни, т.к. расщелины ледовые там конкретные. Еще раз публикую фотографию, чтобы вы вспомнили.

Поэтому пришлось немного побродить взад-вперед-назад :)) изучить местность, покидать камушки, посидеть подумать, понаблюдать. В итоге я усмотрел камень с башенкой на хребте и от него уперся взглядом еще в один, чуть пониже. Сопоставил с треком, ну и прошли мы последнюю “дырку” на маршруте.

До мостика шли долго. Казалось, очень долго. Постоянно возникали сомнения, туда ли мы идем, как-то странно, мы так долго не шли. Но когда звук реки стал настолько отчетливый, что стало понятно, с какой стороны она течет, “пазл” сошелся и мы реально успокоились и выдохнули.

С другой стороны, я бы сказал, что мы и не волновались, т.е. страха не было. У нас была палатка, продукты, вода и газ. Мест под палатки проходили много. Чуток раскидал камни и вот тебе ночевка. Кроме того, после нашего опыта ночевки на склоне горы в Баварских Альпах (Прогулки по Баварским Альпам) нам совершенно не принципиально как и где ночевать. Страха не было. Был азарт и сожаление, что вдруг не сможем дойти сегодня и что придется тормознуть на ночевку в другом месте. Поэтому волнения наши продиктованы исключительно самим процессом. А он, процесс путешествия в горах, скажу я вам – это всегда пограничное состояние стресса и кайфа.

Проходить шаткий мостик ночью без страховки я не рекомендую вдвойне. Не ленитесь и используйте систему. Тем более, что после мостика до лагеря на 2400 ровно 5 минут ходьбы (не засекал, просто такое выражение).

Что сказать? В 22-00 палатка стояла, вода кипела, чай заваривался, ноги отдыхали в тапочках, а настроение было на отметке “Великолепно!”. Мы залезли в ванны, помылись, потом перекусили и довольные и сытые сладко заснули в палатке.

Отдельного дифирамба заслуживают Кармадонские источники. Водичка превосходная! А ночью, под звездами и луной, с кружкой чая…Эх, прям захотелось туда снова!

День 5. Дорога до Грузии

С самого начала мы решили, что отдых после гор пройдет в Грузии, а не в Осетии. Мы ничего не планировали заранее, у нас не было трансфера и каких-либо договоренностей с таксистом, что привез нас в Кармадонское ущелье несколько дней назад. Мы сознательно хотели проверить, как организовать маршрут и рассказать другим путешественникам, которые случайно могут попасть в такую ситуацию.

Итак, все просто. Обратно 12 км. пробежали словно их и не было. Отметились в домике у погранцов, добежали до Тминикау, зашли в первый дом слева от дороги, где познакомились с хозяйкой, которая накормила нас и напоила чаем и по телефону вызвонила из Кармадона машину. Мы немного поторговались и в итоге за 2000 р. доехали до пограничного перехода Верхний Ларс. Ехали долго, т.к. делали круг через Владикавказ, однако, дорога через ущелье и поселок Старая Саниба совсем дикая и в случае обвала можем застрять там крепко. Лучше сделать круг.

О том, как пройти границу с Грузией я поделился в отдельной статье Как добраться из Владикавказа до Тбилиси? Чуть позже обязательно выложу пост про Степанцминду и наш отдых в Грузии.

В качестве резюме. Маршрут до Казбека со стороны России мне очень понравился. Несмотря на все сложности с трансферами, получением разрешения и отсутствием инфраструктуры, северный трек на вершину интересней и уникальней, чем маршрут со стороны Грузии. Именно дикость и непопулярность маршрута делает его привлекательным для тех, кто ходит в горы не только за романтикой, а еще за тишиной, ветром и свободой.

Оригинал статьи: http://dimaleks.ru/2018/09/27/восхождение-на-казбек-с-севера-осетия/