Срочным автостопом с Севера Исландии на Юг для прохождения Landmannalaugar - Skogar 80 км solo cross trek в закрытый сезон. Часть 1. Автостоп.

Предыстория:

В августе 2016 я отправилась в научную экспедицию на горбатых китов на самый север Исландии, в г. Husavik. После 2х недель с научной группой у меня оставалась неделя с хвостом, которую я намеревалась провести вдали от социума, а именно на безлюдном треке, выбранном с учетом 1) удаленности от людей 2) сложности маршрута 3) красотой 4) продолжительностью не менее 6 дней.
Изначально меня интересовал соло трек в восточной части Исландии, вблизи Innra Hvannagil (94 шоссе от Eglisstadir), однако научная поездка в Husavik по исследованию Горбатых Китов внесла свои коррективы в мои планы. Было опасение, что если я застряну на выбранном треке из-за непогоды на пару дней, из восточной части будет проблематично быстро выехать стопом в Рейкьявик. Уж тем более быстро сойти с трека и выйти к цивилизации.
В итоге, после долгих раздумий и учета опыта по автостопу в западной части Исландии, было принято решение не рисковать с отдаленным восточным участком, а выбрать Landmannalaugar – Skogar 80 км кросс трек в силу его приближенности к Рейкьявику, хорошего уровня сложности и уникальной геосистемы. Большим плюсом этого маршрута было и то, что старт трека находился в глубине вулканического массива, а его окончание – на трассе №1 у выхода к морю. Это упрощало бы следующий автостоп в Рейк и вылет домой. Вернуться из отпуска я должна была четко по плану. Смена билетов и отклонения были недопустимы.
трек Landmannalaugur 63°59'20.6"N 19°03'42.0"W



Этот трек стартует в природном резервате Fjallabak и проходит по вулканической системе Torfajokull, через 2 вулканических массива с узким проходом между двух ледников, по Вулкану, который парализовал воздушное сообщение над всей Европой в 2010 году. Проход усложнен резким набором высоты, скользкой вулканической сыпухой, рядом рек, проходом их в длинный брод с сильными водными потоками. В особенности это касается прохождения трека в "off season" в условиях обильных осадков и шторма, что как раз меня и ожидало. (Резерват находится под охраной ЮНЕСКО в картотеке числится как объект №5817).

Примерно такая табличка украшала хижину спасс отряда на старте:


Но более детально про трек я расскажу позже.

Итак, решение было принято. Идти.
Туристический сезон в Исландии подошел к концу и это усложняло передвижение и автостоп. Прогноз сулил циклон и плохую погоду на всей Южной части острова с продвижением его на Север и риск закрытия подъездных дорог к старту трека. Об этом я начала переживать еще будучи с научной экспедицией в Husavik, однако отступать было некуда. Мне нужны били суровые условия и жесткость. Скорее всего, после ухода Дена (Денис Одинцов), как в Новой Зеландии, так и в Исландии это было средство очищения мыслей и попытка убежать от бури эмоций, которые меня затянули по самую бездну.
Итак, backpack был собран, накануне я попрощалась в китами в море, командой исследователей, любимым музеем и меланхоличным городом.

Ночь пролетела молниеносно и мой старт состоялся 3го сентября ранним утром из Husavik. За день мне нужно было попасть в самую южную точку материка, в лагерь природного заповедника, чтобы успеть на утренний автобус, который забрасывает желающих в горы (Исландские сопки-вулканы). План был нереальным. Но лучше так, чем "на расслабоне". Если не ошибаюсь, это был предпоследний регулярный автобус сезона 2016. После закрытия добраться до старта нереально. Стопа на участке дорог категории F нет. Благо, если проедет 2-3 авто за сутки.
Я очень надеялась, что мой хайк не растянется на 2 дня, потому, как хотелось иметь 1 день про запас для маршрута на случай ЧП. Времени на почитать про него не было (горбатые киты забрали все) по этому многое происходило экспромтом и по воле судьбы.

В данном посте я опишу свой непростой хайк:

Заранее были сделаны 4 таблички с основными направлениями, чтобы не «тупить» на дороге и люди в авто четко понимали, куда я следую.


Из Husavik я выехала в течение первых пяти минут. За рулем оказалась жена владельца туристической компании по наблюдению за китами. Мы разговорились о жизни и после того, как она узнала, что я 2 недели занималась исследованием горбатых китов с научной группой, она сразу предложила мне работу на следующий сезон. Обменялись контактами, через час мы попрощались и я снова вышла на шоссе.

На развилке вулканического озера Myvatn я словила машину за 3 минуты. Женщина лет 50 ехала к своему «бойфренду» и всю дорогу мы слушали с ней песни 80х, которые я знала наизусть. Мы с ней вместе мурлыкали и обе мало говорили. Меня радовал тот факт, что не надо рассказывать в который раз про то кто я, что я делала в Исландии и куда я еду. Я радовалась, полагая, что опережаю план и иду отлично по времени, однако мой план так не считал и в Eglisstadir меня ждал затяжной сюрприз!

Именно там я застряла аж на три с половиной часа. Тогда я вспомнила записи с форума Винского о проклятом участке трассы, где стоп проблематичен по причине множества развилок и малого потока.


Отступление:
Возможно те, кто были в Исландии знают, что расстояния в стране сравнительно не велики, однако стоп заканчивается в 6 вечера, и далее очень не просто словить машину. В целом, начав стопить, я поняла, что это намного сложнее, чем мне казалось. До поездки в Исландию в сети я прочитала, что стоп в стране шикарный, и это меня сильно расслабило. На деле я могла стоять на дороге и пол часа и час, не понимая, что все таки во мне не так. Хватило и странных ситуаций в этом путешествии. Я даже умалчиваю про то, как приостанавливались порой машины, где водители оценивали меня взглядом и газовали дальше. (Видно по их меркам не самая красивая и слава богу :) ). Однако мне очень везло на хороших людей, несмотря на то, что порой я ждала их очень долго. Помню первые люди, которые вообще меня подобрали на дороге (исландцы), меня предупредили: "У нас тут много придурков. Но МЫ НОРМАЛЬНЫЕ. Честно!"


Итак, застряв в Eglisstadir я меняла таблички то «Hofn», то «Reikyavik», то вообще убирала все и выставляла большой палец свой лапы, но все тщетно.
К великому чуду, через три с половиной часа меня подобрали итальянцы, которые заметили меня еще в 12 часов дня на дороге, и, сделав все свои дела, в 3:30 по полудню они остановились возле моих ног со словами «Ни хрена себе ты еще тут!». Я была настолько рада, что готова была расцеловать их от великой радости и отдать свои пожитки в благодарность за этот подвиг! В дороге я рассказала им откуда следую и куда, а так же и то, что я была уже готова тупо ставить палатку в кювете, потому, как потеряла надежду в этот день уехать с этой затяжной дыры.
Ребята оказались слегка сдвинутой семейной парой, получившей накануне штраф за превышение скорости аж на 60 км (Это как надо летать, чтобы на безлюдной исландской дороге тебе выписали штраф на 150 евро!). Теперь мы ехали медленно, не спеша, я бы сказала 40 в час ("ну хоть ребята увидят пейзаж" - подумала я про себя).

Сразу после старта, на развилке дорог, мы взяли на дорогу класса F и долго, долго плелись по серпантинам и гравию, наблюдая красоту и останавливаясь подышать. Так мы проделали длинный путь, они часто останавливались и не сильно спешили. У меня был свой план, но я не могла заявлять о нем, в любом случае больше стоять на дороге мне не хотелось. Я была с ними.
Далее мы добрались почти до Hofn и тут они были вынуждены оставить меня, т.к. их отель был на повороте. Тепло попрощались, сделали пару фото на память и я снова стала на дорогу.

Из дневника:
"На часах 18:45. Стоп не идет совсем. Стою на обочине, машины летят в обратную сторону, в мою – 1 в 10 минут, пустые, останавливаться не хотят. Что не так?
19:40: Черт, ставить палатку или стоять?
20:15: Да ладно! Что совсем никто?
20:20 Белая машина, 2 женщины. Черт, огорчили, с ними проеду только 20 км и стану снова. Ладно. Выбора нет. Едем на ледник по дороге F. У нас машина эконом класса. На что они надеются на дороге F? Машину рвет во все стороны. Материмся интернационально. одного моего спальника на троих не хватит. На подъезде к леднику перекрыл дорогу сломанный джип Defender, мужчина меняет колесо. Медленно начинает темнеть. Что делать дальше? У меня еще 90 км пути. Мне надо добраться до лагеря, или потеряю день. Погода за ледником – черные тучи. Автобус может даже не пойти вверх завтра. Шторм по прогнозу. Мы съехали с гравийки, по обе стороны ледники. Температура воздуха ниже, чем на трассе градуса на 3. Иду на левый ледник, они на правый".


Эти две женщины оказались из Канады, их отель рядом с выездом на основную трассу №1. Когда мы выехали из ледников было уже 21:30 вечера. Сумерки. Они пробили по навигатору куда мне надо попасть. "Ей еще ехать 90 км!"- сказала на французском та, что за рулем. Другая воскликнула : " Девочку нельзя в темноте оставлять на дороге. Поехали", - на что я возразила категоричное "Нет!" Я решила не забирать их время, это было бы неправильно. Попросила высадить меня на повороте. Они провезли меня еще 15 км и я вышла из машины. Температура +5, возможно ниже. Рядом ледник. От него веет холодом и сыростью.

Из дневника:
"… Когда я поворачиваю голову в сторону нужного направления дороги – я уже вижу горный массив, за которым мой лагерь . Расстояние - 75 км. Ночь. Меня плохо видно на дороге, но я пока не теряю надежды. Холодно в ноги. Надо было купить ту херню, что детям вешают на рукава и на ноги, чтобы светилось при свете фар. Хотя даже если на морду ее повесить - удачи не прибавится. Все равно трафика нет! (На этом юмор окончился и снова стало не по себе). Несмотря на мою одежду по принципу капусты, я замерзаю. Если я не словлю ничего через минут 20 я отморожу пальцы ног. Наградила же природа холодными конечностями (далее брань и нецензура). Люблю ледники, но очень замерзла с Канадками. Мать его, этот ледник! Не, ну что говорить, он шикарен! Через 10 минут ставлю палатку и залажу в спальник. Вот же дер*мо! Я проделала почти нереальный стоп в 700 км за 12 часов и стала возле горы, которую вижу? (Много нецензуры). Потом нежно и шепотом: Господи! Сжалься! Обещаю больше не лезть в жопу мира! Честно!"

Простояв еще 15 минут, в темноте показались фары. Они резко подвернули в мою сторону. Невозможно поверить, что ночью показалась и остановилась машина. На мгновение я подумала, что в машине наверняка пузатый дядька, который будет предлагать мне проехать с ним за интим. Может это оптический ледниковый обман? Приготовилась послать очень далеко его и его машину. В 10 ночи же не подбирают. На что я могла рассчитывать?

К моему удивлению за рулем сидела симпатичная девочка лет 20, которая с ходу спросила:
- Ну и что ты тут одна стоишь? Куда тебе?
Мой ответ ее, по-моему, ничуть не удивил:
-Мерзну. Но очень хочу вперед проехать... вон к той горе (показала на ночной облик горы вдалеке).
она: -Садись!
я: -О, небеса!!! Спасибо!"

Это был жирный подарок небес, потому, что девушка должна была остаться в городе Vik, но решила на ночь глядя проехать еще 100 км и мой лагерь был как раз на пути. Ну не жалость ли божья? Господи, спасибо тебе и девочке, спасибо!

В итоге она довезла меня до лагеря, который мы искали с ней на карте телефона, потому, что в темноте не было видно ни куста на дороге. Напоследок я дала ей пару конфет и вышла с тяжелым рюкзаком из машины. Я радовалась как ребенок этому человеку и ее помощи.

В районе 23:30 вечера я была на месте. Ночь была в самом разгаре, вдали виднелись отблески ледника в облаках. Лагерь был посреди площадки в каких-то кустах. На утро в 7:00 по плану отсюда должен был выходить автобус. Чисто теоретически, епт, теоретически!

Проходя мелкую стоянку, я увидела типа американский школьный автобус 4х4 wheel с надписью Glacier Сross Over и поняла, что я в нужном месте и завтра мне предстоит "школьная" заброска.

Уже через 10 минут, промерзнув еще немного, я поставила палатку и залезла в пуховой спальник греть ноги. Это было самое долгое и необчайно насыщенное приключение на дороге за всю мою жизнь. Лежа в спальнике и смотря на сеточную ткань потолка, где на резинке болтался фонарик petzl, я думала о том, как против всех утверждений членов моей команды исследователей, о том, что эту дорогу я не преодолею за 1 день и близко, она все-таки мне подчинилась, и дала шанс словить бесценный автобус и выйти на маршрут в запланированный день. Люди, которые позволили этому случиться, заслужили мое глубокое уважение. Они дали мне возможность сделать и пройти намеченный маршрут восьмидесяти километрового трека, за что я безумно благодарна всем им и каждому в отдельности. Это также мотивировало меня на самом маршруте в горах.

Заснула я счастливым человеком, крутя в голове слова товарищей из экспедиции "Крис, тебе не сделать этого за сутки, даже не пытайся!". Но я тут, на месте, завтра вверх!

Посапывая в две полузаложеные дырочки я и близко не знала что предстоит вынести в следующие 6-7 дней. Но об этом я расскажу немного позже...

Заключение по стопу:
1) Лучший трафик от Рейки на север по часовой стрелке (до Akureri) Дальше этой точки - мертво.
2) Egilsstaðir (самый восток) - мертвая точка. Отсюда только против часовой можно уехать. По часовой - часа три стопить. Трафика нет.
3) Отличное движение по самому Югу (он же и безумно красив, однако людно).
4) Автобусы курсируют редко, стоят дорого. На них рассчитывать не стоит, если Вы "на мели", или против ненужных трат. К примеру : Мои 800 км обошлись бы мне в 150-170 евро на автобусе.
5) Скорее Вас подберут исландцы. Европейцы реже останавливаются. Хорошо при себе иметь переводчик. Исландцы не часто говорят по англ. Может возникнуть путаница.
6) Стоп заканчивается в 6 вечера. Дальше - удача.