Тасмания, Оверленд трек, февраль-март 2018.

Поездку в Австралию по приглашению родственников совместил с прохождением Оверленд трека - самого популярного в Австралии маршрута.


Ходится он по следующим правилам: идти можно только с севера на юг, от горы Крэдл до озера Сен-Клэр. Ночевки – в специально отведенных местах.
( Теоретически можно ночевать и в произвольных, но местным общественным мнением это категорически не одобряется. Как раз перед моей поездкой на bushwalk.com выложили видео легкохода, ночевавшего на вершине Оссы. Видео сопровождались комментариями в стиле: »Понаехали тут всякие, которым плевать на нашу природу. Конечно, на вершине ночевать не запрещено, но совесть тоже надо иметь».)
На маршрут в день запускается до 60 человек: 34 по индивидуальным путевкам, 26 – по групповым заявкам от турфирм и турклубов.
Стоит участие 230 ауд: 200 ауд сам трек, еще 30 – т.н. Park Pass – разрешение на посещение тасманских нац. парков в течение двух месяцев. (1 ауд=47 руб. на момент поездки) Протяженность трека по минимуму – 65 км, продолжительность – 6 дней. Есть радиалки, можно ходить и их, добавив несколько дней еще. Впрочем, можно и бегом за день, тоже практикуется.

Официальная информация о треке – на сайте http://www.parks.tas.gov.au/, там же можно забронировать и оплатить участие.

Логистика.

При заезде я ориентировался на максимально бюджетный транспорт (в той степени, в каком это словосочетание вообще имеет смысл в Австралии). Дешевле всего на маршрут и с него добираться рейсовым автобусом Тассилинк (см. http://www.tassielink.com.au/). В начало маршрута Крэдл Маунтин автобусы ходят из Лонсестона через Девонпорт по понедельникам и средам, от озера Сен-Клэр в Хобарт – по вторникам и четвергам. Из Хобарта в Мельбурн выделяется своей дешевизной рейс 20.50 по средам. Поэтому решил ехать на маршрут в понедельник, обратно – во вторник, 8 ходовых – мой любимый размер, как раз хватит на собственно трек + радиалка в Pine Valley.

Сложным оказался вопрос, как добираться из Мельбурна на Тасманию - самолетом до Лонсестона или паромом до Девонпорта. Удобнее, конечно, ночным паромом, но уж больно дорого - около 200 ауд, примерно втрое дороже самого дешевого авиарейса. Жаба заявила решительный протест и я стал прорабатывать вариант с самолетом. Но там тоже оказалось все не так просто. Есть дополнительные накрутки – трансфер в аэропорт, трансфер из аэропорта, плата за багаж. Самый дешевый рейс – в 6 утра, значит – ночь не спать. Как газ покупать – тоже не ясно, перед автобусом не успеть. Тогда еще и ночевка в Лонсестоне добавляется. Удобнее лететь днем, но это дешевле уже не в 3 раза, а только в 2 и опять же ночевать надо в Лонсестоне.

Короче, пришлось вернуться к варианту с паромом, взял билет на него. Почитав правила провоза, занервничал: газ, оказывается, и на пароме нельзя возить. Точнее, можно, но его надо сдавать в спец. хранилище, из которого по приезде долго и мучительно получать. Однако паром приходит в 7 утра, автобус в 9.45, аутдор-магазины открываются в 9 – должен успеть купить. Забронировал паром туда, самолет обратно и два автобуса.

Еще хотел съездить из Хобарта на побережье: утром автобусом на Порт-Артур, вечером автобусом на Хобарт. Но антиподы – они и есть антиподы, все оказалось ровно наоборот. Рейс один в день , рано утром из Порт-Артура в Хобарт, а из Хобарта – во второй половине дня, с моим рейсом никак не сочетается.

Оставалось сдаться на милость турфирм. Однако выяснилось, что турфирмы пленных не берут. :) Нет, туров предлагается полно, но мне нужно на обратном пути сойти у аэропорта с большим рюкзаком, аэропорт как раз по дороге, возвращаться в Хобарт нет ни времени, ни смысла, а в турах оговорена недопустимость больших вещей. Причем некоторые турфирмы в рекламе даже оговаривают трансфер в аэропорт, при желании, но все равно указывают, что ехать можно только с маленьким рюкзаком. Видимо, предполагается, что у опытных туристов рюкзаки как-то должны уметь добираться в аэропорт самостоятельно.
Я написал в одну из фирм, нельзя ли мне съездить на их экскурсию в порядке исключения с большим рюкзаком. Мне ответили: »Мы очень рады вашему письму, в ближайшее время наш представитель с вами свяжется» и на этом все. Видимо, имелось в виду – «в ближайшие несколько лет».
Пришлось этот вопрос отложить до приезда в Хобарт.

23 февраля.
---------------------------------
Прилетел в Мельбурн. Страшного досмотра, которым пугают туристов, не было. В бумажке на въезде я отметил, что есть запрещенные продукты и лекарства, поставив знак вопроса (в смысле, я точно не знаю, запрещены они или нет). С собой вез аптечку в поход, гречу, пшено, сухое молоко и чай. Спросили, что именно, сказал – аптечка первой помощи и сухие продукты. Собачкой обнюхали и пропустили, ничего не смотрели.
Тетя встретила в аэропорту. Вечером прошла теплая встреча со всей семьей.

24 февраля.
---------------------------------
Обычно продукты в поход я покупаю и фасую дома – это гораздо удобнее, чем бегать по магазинам после приезда. Но с Австралией этот номер не проходит: одни продукты ввозить нельзя вообще, другие можно, но только в заводской упаковке. Поэтому привез с собой только пшено, гречу, сухое молоко и чай, остальное докупал на месте в супермаркете. (Кстати, ни гречи, ни пшена там не было, так что не зря вез. ) В покупке и фасовке полдня и прошло. Помимо пшена и гречи супермаркет еще неприятно удивил отсутствием кускового сахара.

25 февраля.
---------------------------------
Немного погулял по Альфингтону (пригород Мельбурна, где я остановился у родных), вечером поехали в Мельбурн на паром. Там была еще одна проблема: нельзя иметь при себе рюкзак выше 66 см, а у меня – 80. Его надо сдавать в багаж, что мне совершенно неудобно. Поговорил с девушкой, оформлявшей билеты, она покривилась, но сказала, можно взять с собой. Еще там допрашивают, нет ли овощей-фруктов – их нельзя ввозить на Тасманию даже из Австралии(?!). Я сказал, что нет. Тут меня огорошили вопросом :» Have you a knife?» О, господи, неужели в этой Австралии еще и нож при себе нельзя иметь на пароме?
Нож у меня, конечно, был – куда без него туристу – но желания из-за него сдавать рюкзак в багаж не было ни малейшего. Поэтому я старательно изображал непонимание –«Какой еще knife? Да я вообще не знаю, что это такое!» Служитель плюнул и пропустил меня на борт. Оставил рюкзак в каюте и пошел погулять по парому, потом лег спать. Качка совсем не мешала, но все равно практически не спал – видимо, организм не перестроился еще на австралийское время (в Мельбурне до этого тоже не спалось).

26 февраля.
---------------------------------
Утром с палубы наблюдал рассвет над Тасманией. На выходе никакого контроля не было вообще. Вышел одним из первых, у выхода ждал трансферный автобус Тассилинк до информационного центра на другой стороне реки. Для тех, кто забронировал поездку дальше – бесплатно. В центре попросил девушку оформить мне сразу билеты до Крэдл и из Сен-Клэр, они в сумме стоят 96 ауд, при одновременной покупке – 86 ауд. (О, благословенный Кипр, где с побережья в самое сердце кипрских гор можно доехать на рейсовом автобусе за 1.5 евро.) Девушка оформила и спросила: »Не хотите ли оставить рюкзак до приезда автобуса у нас?»
Конечно, хочу – не с ним же по Девонпорту таскаться. Городок небольшой, симпатичный, все прохожие при встрече здороваются. Там тоже предвыборная борьба. Через реку паромчик ходит – опоздав на трансферный автобус, можно на нем доехать.

Недалеко от инфоцентра три аутдор-магазина: Катманду, Блю Пикс и еще какой-то. Дождался 9 часов и купил пару баллонов газа по 230 грамм. В 9.45 автобус стартовал. В Крэдл куча народа – кроме оверленд-треккеров еще и просто гуляющие на день-два. Там же очень неплохой магазин, где можно купить и газ, и горелку, и еще много что – чуть ли не любую забытую вещь можно компенсировать. Странно, что в материалах по Оверленд треку, высылаемых участнику, куча всякой малосущественной ерунды, а про магазин даже не упоминается. Мне бы это сильно помогло при планировании.

При регистрации на маршрут надо заполнить бумажку о наличии необходимого минимума снаряжения. Не такой уж он минимальный – этот минимум. Например, требуется спальник с температурой комфорта -10 и теплые перчатки, на кой черт они в марте – чай, не зима. Слава богу, требуют только поставить галочки, что есть, фактическое наличие никто не проверяет.

Перед автобусом я ничего не ел, пришлось в центре взять сэндвич и чай, перекусить. Потом на шатл бас, который ходит к месту старта каждые 15 минут, для обладателей Park Pass проезд бесплатный. (А для кого ж он платный, если без Park Pass в парк вообще не пускают? Загадка.)

Пока то да се, все другие участники трека уже уехали, со мной в автобусе были только треккеры-однодневки. Сделал на старте традиционное фото – и вперед, по мосткам. Сначала ровно, потом от озера Кратер подъем к обзорной площадке Marion Lookout. Шлось очень тяжело – и с вещами в поход перебрал явно, и форма плохая, и не выспался, и не поел толком. На подъеме еще и ноги судорогой стало сводить – этого только не хватало! В результате на Марион лукаут поднялся еле-еле, на морально-волевых, хотя объективно подъем совсем простенький.
Оттуда красивый вид на озера Кратер, Дав и гору Крэдл. Полюбовался, отдохнул, пообщался с народом – вроде полегчало, дальше уже шел более-менее нормально. От хижины Китчен Хат – подъем на гору Крэдл. Совсем не долгий и не сложный, но в первый день у меня нет на него ни времени, ни сил. По дороге – небольшое озерцо, приятно немного отдохнуть и сполоснуться.
Дальше тропа между гор Крэдл и Барн Блафф. На ночевку в долине Водопадов спуск через лес, пришел уже в наступающей темноте. Зашел в хижину расписаться ( в каждой хижине – журнал учета) и там меня ждал приятный сюрприз – верхние нары свободны, можно не возиться с установкой палатки. В доме компания австралийской молодежи, остальные предпочли заночевать в палатках.

27 февраля.
---------------------------------
Ночью выходил в туалет - какая-то серая тень передо мной метнулась – призрак долины Водопадов. :) Утром выяснилось, что это были валлаби.
За завтраком думал, что делать – идти по маршруту или вернуться чуть назад и попробовать взойти на Барн Блафф. Размышление прервало исчезновение соли. Вот только что здесь была – и нету! Все пересмотрел – нет. У девушек, готовивших рядом, спросил – нет, не брали. Чертовщина какая-то! Конечно, бессолевое питание модно и полезно, но я до него еще не дорос.

Вдруг вижу какую-то сумку чуть в стороне от стола. Заглянул в нее – там моя соль!
-Чья это сумка?
(Один из парней) – Моя.
-А соль моя что там делает?
-Это моя соль, я ее специально взял от пиявок.
-А посмотри, что там еще, в твоей сумке.
Посмотрел – и вынул еще одну солонку, в точности как моя. Перепутал.
Глаз да глаз за этими австралийцами!

Барн Блафф продолжал призывно выглядывать сквозь облака. С одной стороны, заманчиво подняться, восхождение на обзорную вершину – изюминка для любого похода, с другой – не очень хочется идти назад, да и дойду ли, с такой формой как вчера? Ладно, надо попробовать, «не догоню – так хоть согреюсь».

Без рюкзака шлось на удивление легко, никаких неприятных ощущений. На подъеме встретил двух спускавшихся навстречу ребят – австралийца и француза. Поприветствовали друг друга, сделали пару фото. Подъем анонсирован как «moderate-difficult», но ничего difficult я не увидел, несложная ходьба по камням. Главная трудность – вершин две, какая из них выше – на глаз не определить, пришлось подниматься на обе. Туман есть, но и ветер довольно сильный, можно поразглядывать окрестности в просветы.

Спустившись, прошел от хижины дальше вдоль Барн Блаффа. Дошел до поворота на озеро Уилл, которое тоже рекомендуется посетить, от развилки 30 минут. Был уверен, что я уже последний, и вдруг вижу, что меня догоняет девушка-азиатка очень бодрым темпом.
-Вы откуда стартовали?
-Сегодня утром из Лонсестона.
Ничего себе – два дневных перехода за день!

Она ушла, а я пошел к озеру. Там приятный песчаный пляж, но вода холодная и купаться не захотелось. По дороге еще симпатичные озерца.
Потом долго шел к следующей ночевке Windermere, дошел опять уже в наступающей темноте. Хижина маленькая, свободных мест нет. Под палатки предлагаются вот такие насесты. Но хранить пищу и готовить рекомендуется в хижине, потому что по лагерю бродят наглые поссумы, в вечном поиске, чего бы сожрать.

28 февраля.
---------------------------------
На этот день очень плохой прогноз погоды, но с утра дождя нет, можно спокойно собраться.
(Прогноз смотрел по сайту https://www.timeanddate.com/weather/@2170098/ext На удивление точный, но чуть более пессимистичный по сравнению с реальностью: например, если сказано – моросит весь день, в реальности –два-три часа.)

На маршруте дождь пошел, но шел часа два. Движение сначала по открытым пространствам,потом по лесу. На поляне Frog Flats австралийская группа готовила обед, я тоже присел перекусить (обеды я не готовил, с утра заливал чаем поллитровый термос, днем чай, сухофрукты, орехи и конфеты). Женщина рядом сосредоточенно мазалась каким-то кремом. Уловив мой недоуменный взгляд, сказала: »Москитос».
Да, летали там какие-то тщедушные комарики. Мне тоже предложила помазаться.
-Thanks, no need. Welcome to Russia, I’ll show you real mosquitoes!
В этом плане Тасмания приятно удивила. Места там влажные, зачастую болотистые, тепло – у нас бы заживо сожрали комары да мошки. А там гнуса практически нет.

Пошел дальше через лес. Погода все мрачнее и мрачнее, даже погромыхивало. Начался сильный дождь – и тут я увидел табличку «Pelion hut – 10 mins». Прибавил шагу – и вскоре был в хижине. Хижина большая, просторная, места всем хватит, с большой верандой. Переоделся в сухое, выпил чая и уже философски наблюдал за стеной дождя на улице.

Через пару часов дождь перестал, даже солнце выглянуло. Я пошел к хижине Old Pelion hut, которая тоже считается местной достопримечательностью. В самой хижине ничего интересного, но рядом с ней в реке – отличное место для купания. Берег каменный, вода сразу по грудь. Прекрасно освежился и за ужином поддразнивал соседей рассказом про wonderful swimming.

После ужина подошла с большой кастрюлей симпатичная девушка – гид коммерческой группы. «I need your help!»
Сварила очень много еды, клиенты съесть не могут, выбрасывать жалко. Было там нечто вроде овощного рагу – не очень понятно, что именно, но вкусно и сытно, с удовольствием съел еще миску в дополнение к своему ужину. «Обращайтесь еще, всегда рад помочь!» :)
В благодарность за угощение попытался завязать с девушкой светскую беседу, но из этого ничего не вышло. Она принялась тарахтеть с такой скоростью, что я был не в состоянии выделить из ее речи отдельные слова.

Чуть позже за столом «вот и встретились три одиночества» - девушка из Канады, парень из ЮАР и я, довольно неплохо поболтали на всякие околотуристские темы. Канадка, правда, тоже частила изрядно, но положение спасал южноафриканец, говоривший по-английски медленно и обстоятельно. Когда она обращалась ко мне с какой-то тирадой, я просил его повторить, о чем это она, а потом уже отвечал.

1 марта.
---------------------------------
Вышли к перевалу Pelion Gap (почему-то в Тасмании перевалы называются gap, а не pass). Подъем по живописному лесуМимо пробежал скайраннер с крохотным рюкзачком, приветственно улыбаясь. Оверленд трек – популярная трасса и у них, рекорд – 7 с чем-то часов, так что в марте среднего уровня скайраннер должен успевать за световой день. Я завистливо посмотрел ему вслед и продолжил подниматься медленно и печально.

На перевале развилка: вправо гора Осса – высшая точка Тасмании (1617), слева гора Восточный Пелион - утешительный приз тем, кто не хочет или не может на Оссу. Осса была закрыта туманом, а Восточный Пелион открыт, и большинство собиралось на него. Я предложил канадке сходить на Оссу. «Нет, там туман» - ответила она и пошла на Пелион. Мне это не показалось убедительным – подумаешь, туман! Высшая точка Тасмании все равно Осса, хоть в тумане, хоть без. Тут подошла австралийка, настроенная так же, как и я. Мы с ней сказали друг другу:» No Pelion East, no compromise. Only Ossa, only hardcore!» и пошли наверх.

Подъем сначала по лестнице, я даже испугался – неужели до самой вершины так и будем переть по ступенькам. Но вскоре перешли на более естественный рельеф. Подъем несложный, но долгий, с двумя предвершинами, создающими иллюзию, что уже почти пришли. Вверху камень со знаком, что это и есть высшая точка. Рядом удобный закуток для отдыха и перекуса. Компания австралийцев сидела наверху в ожидании видимости. Я тоже пробыл с ними минут 20, но вокруг по-прежнему было сплошное «молоко».

Начал спускаться – и буквально 50 метрами ниже появилась видимость. Видно было и наш путь наверх, и трек под горой Пелион, и старые знакомые – Крэдл и Барн Блафф, и прочие окрестности.

Психологически это восхождение было для меня очень важно. Несколько лет подряд я никак не мог в походе подняться на высшую точку района: то погода резко портилась именно в этот день, то еще что-нибудь не так. Последний раз нож в спину вонзили англичане, устроившие на высшей точке Кипра военную базу и обнесшие вершину колючей проволокой. И вот наконец удалось снять «заклятье высшей точки». :)

На стоянке я оставил рюкзак, накрыв его накидкой – девушка-гид заверила, что это достаточная защита от страшного потрошителя рюкзаков currywrong (попросту говоря – ворона). Везде на привалах плакаты: »Закрывайте рюкзаки как следует, вороны очень ловко умеют вскрывать молнии». Накидки на моем рюкзаке не было - оказывается, стащить ее воронам совершенно не проблема. Но закрыт мой рюкзак не на молнию, а на фасты. Обращению с фастами местные вороны, слава богу, не обучены, отсутствие молнии вызвало у них когнитивный диссонанс и они оставили мой рюкзак в покое.
Я пошел вниз, к очередной хижине Kia Ora. Она совсем крошечная, встал на насесте рядом, занеся продукты в хижину.

Ночью проснулся от какого-то шороха. Открыл глаза – рядом поссум увлеченно ковыряется в моих вещах. Спросонья ничего не понимаю – ни что он там ищет (все продукты ведь в хижине), ни как он вообще попал в закрытую палатку (Дыру, что ли, прогрыз? Этого только не хватало!)

Открываю вход в палатку пошире и начинаю лупить поссума своей пенкой, пытаясь оттеснить его к выходу. Он отчаянно мечется из угла в угол, но к выходу не идет. Наконец мне как-то удалось его выпереть. Отношу в хижину вообще все, кроме коврика, спальника и куртки под голову. Поссум еще несколько раз тыкается в палатку, я встречаю его ударом кулака. («А кто попытается лезть к нам в палатку – будем бить по морде. Да-да, по наглой поссумной морде»). Просто заснуть и не обращать внимания я боюсь – вдруг начнет прогрызать палатку, кто знает, какие там у них нравы.

Кстати, изначально он проник в палатку, раздвинув молнии на входе – здорово они там все обучены обращаться с молниями.
Наконец поссум оставил меня в покое и я смог немного поспать. Утром пересмотрел все вещи и понял свою ошибку. На восхождение я брал с собой перекус – сухофрукты и конфеты – и забыл выложить их обратно в продуктовый пакет.

Интересно, как спасают свои продукты от поссумов «настоящие» туристы, которые ходят не по готовым трекам и ночуют вдали от хижин. При таком нюхе и настырности задача явно непростая.

2 марта.
---------------------------------
Сегодня – день водопадов. Первый – многокаскадный прямо у хижины на старте. К сожалению, каскадность на фото не очень видна. Затем путь через лес с радиалками к водопадам на реке Mersey.
Сначала два рядом –D’Alton и Fergusson, потом отдельно еще Hartnett - самый высокий. Самым мощным и красивым мне показался водопад Фергюссона, хотя его толком не рассмотреть с левого берега. Хорошая смотровая площадка на правом берегу, но туда не попасть.

А вот Хартнетт отлично можно рассмотреть, есть спуск в его нижнюю часть и возможность подойти поближе. А чуть выше водопада – хорошее место для купания. Я прикинул, что до ближайшей хижины часа два ходу. Дальше мне идти в Pine valley, до их хижины еще 4-5 часов моим ходом, засветло никак не дойти. И чего ради я потащусь по самой жаре, если к ближайшей хижине успеваю с запасом, а к следующей не успею все равно?
В результате провел у водопада часа два, купаясь. Вода холодная, долго не поплаваешь, но минуту можно, потом 15-20 минут под жарким австралийским солнцем и – «можем повторить».

Дальше путь через перевал Du Cane gap по красивому лесу.
Следующая хижина Bert Nichols – просто роскошная, даже как-то неловко называть такое хижиной. Просторные помещения, отдельно для сушки вещей, огромная кухня. Анонсировано 24 места, но только в кухне при желании поместится человек 100. И прекрасный вид от хижины на хребет между долинами Нарцисса и Сосновой с вершинами Герион и Акрополис. (Район, видимо, осваивали фанаты Древней Греции, вот и названия соответствующие).

А вот так выглядят местные туалеты. Баки вывозятся на вертолетах, но все равно в них можно бросать только туалетную бумагу. Прокладки уже нельзя, пакеты из-под мусора – тем более. Видимо, из наших какашек там изготавливается нечто необычайно ценное, никакие примеси недопустимы.

3 марта.
---------------------------------
Утром полюбовался видом на хребет. У хижины даже есть специальная смотровая площадка для любования. Дальше большинство соучастников отправилось к озеру Сен-Клэр, на выход, а я еще пошел завернуть в Сосновую долину, которую мне очень рекомендовали посетить в дополнение.
На прощание попросил отправить смс на австралийский адрес и е-мэйл на российский, что у меня все в порядке, раз уж они попадают в цивилизацию на два дня раньше меня. Все-таки дома волнуются – как я там, один на другом конце планеты.

Повернув в Сосновую долину, подошел с подвесному мосту через реку и подумал, что неплохо бы на нем сняться. И вдруг навстречу –«Ба, знакомые все лица!» - ребята из нашего заезда. Они оторвались от меня накануне у водопадов, предложив догонять. Был бы на 30 лет моложе – догнал бы непременно. А так они уже возвращались, поднявшись на Акрополис, а я только туда. Попенял им за то, что не остались еще на день составить мне компанию, попросил снять на мосту меня и сделал на прощание фото «Три континента» - австралиец, француз и южноафриканец. Жаль, канадка в Сосновую долину не завернула.

Дальше по красивому лесу в жаркую, солнечную погоду дошел до хижины Pine valley. Там почти никого. Немного отдохнул и пошел к горе Акрополис. Было 3 часа, поздновато для восхождения, но уж как есть. По дороге небольшие водопады, дальше подъем по довольно густому лесу. Тропа хорошо маркирована, но за маркировкой надо внимательно следить, это не Оверленд трек, где можно идти, ни о чем не беспокоясь – все равно с маршрута не соскочишь.

Наконец вышел на открытое пространство и подошел под вершину. Время – 17.30. Было понятно, что если я еще и на вершину поднимусь, то домой придется идти по местным джунглям в темноте, при свете налобного фонарика. Я посчитал, что это будет чересчур романтично (особенно после того, как тропа потеряется, чего ночью долго ждать не придется) и от восхождения отказался. Впрочем, виды мне и от подножья открылись неплохие: и на перевал Du Cane gap, через который мы пришли, и на озеро Сен-Клэр, на котором мы финишируем, и горы на западе – мне неизвестно, какие, но от этого не менее красивые. Так что все равно не зря пошел.

Пока подходил к хижине, начался дождь, все более сильный. Поздравил себя с принятием правильного решения вовремя повернуть назад и зашел в хижину. Народу там было изрядно, за столом и места нет (хижина небольшая, не чета предыдущей). Уже люди не только с трека, но и от озера, приехавшие специально сюда. Большая компания туристов из Хобарта. Ночевали они в палатках, но собирали их на веранде хижины, вынося под дождь в уже готовом виде, и есть тоже приходили в хижину. Ужин прошел в шуме и гаме, все делились дневными впечатлениями и планами на завтра.

4 марта.
---------------------------------
Решил сходить посмотреть Лабиринт (в честь того, что с Минотавром, естественно). Не очень понятно, что это, но говорят – красиво. Подъем опять по густому лесу, потом более открытое
пространство, справа гора Парфенон. Дальше развилка – вправо подъем на Labirint Lookout, влево собственно Лабиринт. Сначала поднялся на лукаут, посмотрел сверху. Лабиринт – скальные гряды с озерами между ними. Спустился и пошел туда. Заход вдоль озера, была бы погода как вчера – можно было бы отлично искупаться. Но вчера было вчера, а сегодня погода скорее осенняя – прохладно, холодный ветер, временами даже чуть моросит. Прошел до озера Элизия и чуть дальше, до озерца Pool of Memories. Тропа маркирована каменными турами, идти нужно очень внимательно. Озера там на любой вкус: и большие, и небольшие, и совсем крошечные.

Очень мне понравился этот Лабиринт, на прочие пейзажи совсем не похож. При всем внешнем несходстве чем-то напомнил скальные гряды у нас под Приозерском или в Карелии, прямо родным повеяло.

Обратно я четко и уверенно шел по каменным турам… и вдруг обнаружил, что что-то пошло не так. И местность под ногами какая-то не такая, и Лабиринт лукаут, к которому я должен вроде бы идти совсем впритирку, почти скрылся за каким-то пупырем. Пришлось напрячься и срочно определять, «куда вас, сударь, к черту понесло». Оказалось, я упилил изрядно вправо от заходного озера Cyane. Общее направление вроде все равно правильное, но кто ж знает, как эта тропа себя поведет потом. Вернулся назад к Cyane и дальше шел уже строго по треку. Впрочем, что ж это за Лабиринт, если в нем ни разу с пути не собьешься.

Пришел в хижину – а там толпа еще больше вчерашней. И австралийцы все те же, израильтянин, американец, пара из Новой Зеландии и еще всякие разные. Пара французов подошла с Оверленд трека (французов на треке почему-то чуть ли не больше, чем всех прочих иностранцев вместе взятых), стартовали на два дня позже меня, от Kia ora дошли за день.
-Быстро вы, и водопады все успели посмотреть?
-Нет, на водопады не ходили.
Я пожимаю плечами – если проходить мимо красивейших водопадов, «не повернув головы кочан», в чем тогда вообще смысл? Завтра французы собираются в Лабиринт и я на правах знатока местности рассказываю им, что там и как.

5 марта.
---------------------------------
С утра собираются кто куда – кто в Лабиринт, кто на Акрополис. Можно было бы еще раз на Акрополис попытаться взойти, но я не стал: завтра утром у меня автобус и еще неизвестно, будут ли места на пароме, зачем мне гонка напоследок. Да и вообще не очень хочется, раз я до подножья уже ходил, пара восхождений у меня и так есть в коллекции. Опять же, погода сомнительная, кажется , дождь собирается.

Так я себя успокоил (некоторое сожаление, что до вершины не дошел, все-таки было, никуда не денешься) и пошел к хижине Narcissus. Оттуда на финиш два пути: на пароме через озеро за 40 ауд или пешком вокруг озера 18 км. Идти столько под рюкзаком уже не хотелось да и поездка на пароме – тоже аттракцион какой-никакой. Паром ходит 3 раза в день: 9.30, 13.00 и 15.00.

Я пришел пол-первого, как раз можно было сходить посмотреть на паром. Ехать я не хотел – автобус завтра в 11.45, ночевать удобнее здесь в хижине. Проводил отъезжающих, забронировал себе место на завтра на 9.30 (точнее, местного парня попросил забронировать – надо по рации говорить, с помехами, это сложно для моего английского), оставил рюкзак в хижине и пошел вдоль по берегу до Echo Point hut на полпути – посмотреть и оценить, что я потерял, не пойдя пешком. Да ничего не потерял (кроме 40 ауд за паром, естественно): лес как лес, вполне достаточно и половины пути. Хижина Эхо Пойнт в очень симпатичном месте, с пляжем, туристы там и стоят.

Вернулся к хижине – а там опять знакомые все лица , те, с кем ночевал в Сосновой долине. Новозеландцы поднялись все-таки на Акрополис, хотя погода была плохая, промокли сильно и намучались (я еще отметил, когда сам ходил, крутую тропу на подходе по сухому руслу через заросли – не дай бог по ней под дождем идти, новозеландцам бог таки дал). Но все равно очень бодрые и довольные: ну промокли – и что? Все равно ведь поднялись. Наши люди!

За ужином американец что-то там рассказывал про их выборы и костерил Трампа. Меня новозеландка тоже попыталась втянуть в разговор о политике:
- У вас ведь в России тоже скоро выборы.
-Да, скоро, и у нас для всех загадка – кто же победит?
Она рассмеялась и мы вернулись от политики к туризму.

6 марта.
---------------------------------
Утром было солнечно, но очень холодно. Впервые за все время изо рта при дыхании шел пар. Но к приходу парома воздух уже хорошо прогрелся. Водитель по дороге рассказывал всякие байки, пару раз останавливался, рассказывая, что где вокруг. Поездка – еще и экскурсия.

В туристском центре выбросили наконец накопившийся за поход мусор (мусорных баков у хижин не предусмотрено, все надо нести с собой), расписались в журнале учета, сфотографировались в точке финиша, посмотрели ассортимент магазина.

Перед отъездом зашел купить книгу о нашем маршруте. Продавец вдруг спросил:
-Вы из России?
-Да
-Сейчас ваши родственники звонили, интересовались, как Вы дошли.
Ну никуда не скроешься, все под контролем!

Приехали в Хобарт, заселился в хостел, пошел в туристский центр узнать – может, хоть при личном контакте продадут тур человеку с большим рюкзаком. Хотел взять тур на побережье, в нац. парк, но эти все распроданы. Пришлось брать в Порт-Артур от Gray Line, девушка позвонила и договорилась, что меня и с рюкзаком пустят, и в аэропорт завезут, и от хостела заберут.

Приобретя уверенность в завтрашнем дне, пошел погулять по Хобарту. Прошелся мимо рынка Саламанка по Battery point, посмотрел на часть Хобарта по другую сторону залива (однако город совсем не маленький). Возле университета Тасмании – памятник Руалу Амундсену: он на Южный полюс как раз из Хобарта стартовал. Потом зашел в супермаркет купить чего-нибудь поесть. Взял местный сыр Mersey, прельстившись походным названием. Оказался ужасной гадостью – не помню, когда еще приходилось есть такой невкусный, половину просто выбросил. Кстати, еще грушу местную взял попробовать – резиновая. Может, потому и такие строгости со ввозом продуктов, что собственное качество никудышное, не могут выдержать конкуренции?

7 марта.
---------------------------------
Утром поехал на экскурсию. Был большой автобус, в багажник которого спокойно влезли бы 20 таких рюкзаков, как мой. По дороге видел автобус Experience of Tasmania – той самой фирмы, в которую я обращался еще из дома. Тоже большой, кучу рюкзаков мог бы взять. Почему турфирмы устраивают проблему на ровном месте, отпугивая потенциальных клиентов – мне непонятно.

По дороге остановились в Ричмонде, потом в Порт-Артуре прошлись экскурсией с гидом по территории, проехались на корабле по гавани, потом сами ходили.
От экскурсии впечатление осталось так себе. 4.5 часа в Порт-Артуре делать нечего – максимум за 3 часа все можно посмотреть. Да и вообще не очень интересно – тюрьмы-музеи и у нас есть, с более богатой историей. На побережье мы сделали одну остановку, пофотографировать Pirates Bay, все остальное проскочили без остановок, природу и не видели практически.
Багаж в аэропорту охраняют тасманские дьяволы. Вечером прилетел в Мельбурн.

8 марта.
---------------------------------
Поехали в загородный дом родственников, в Брайте. Расстояние приличное – 300 км. По дороге заехали в Гленваран, известный тем, что там скрывался и был схвачен известный грабитель Нед Келли. На дело он ходил в костюме а-ля немецкий рыцарь времен Ледового побоища. Жизнь его была яркой, но недолгой: в 25 лет он был приговорен и повешен. За неимением чем-то прославившихся добропорядочных жителей Гленварана визитной карточкой городка сделали его.
В городке ему посвящены памятники, есть музей с подробностями его быта и биографии, при музее магазин, где можно купить предметы с его изображением (или наоборот – музей при магазине).

Домик в красивой горной местности, рядом лыжные курорты, зимой родственники вовсю катаются. В отличие от российских пенсионеров, грядками они себя не утруждают – на участке только плодовые деревья: слива, яблоня, груша, орех. Рядом речка, можно купаться.

Мы съездили в парк Буффало, поднялись на высшую точку Горн. Там смотровая площадка с видом на австралийские Альпы, есть карта и указатель, где какая вершина. Рядом красивый скальный рельеф.
Еще мне был обещан трек на гору Feathertop, но тетя сказала, что устала и не поедет. Я совсем и не расстроился: трек 22 км, 11 в гору, 11 вниз, в основном по открытой местности, а температура хорошо за тридцать. Не очень-то и хотелось в такую жару. Как выглядят Австралийские Альпы, я и с вершины Буффало посмотрел.

Брайт, если верить рассказам родственников, тихий сонный городок, но при мне там было столпотворение. На выходные + праздник Labour Day куча народу приехало, да еще слет байкеров, кругом крутые мотоциклисты в кожаных куртках, в татуировках. Несколько кругов по городку сделали в поисках места для парковки, так и не нашли ничего, пришлось за городом остановиться. За это время можно было бы пешком дойти от дома. Обратно шли вдоль реки по треку Canyon walk.
11 марта вернулись в Мельбурн.

12 марта.
---------------------------------
Выразил желание посмотреть австралийских животных и мы поехали в Healesville Sanctuary – зоопарк, где только местная фауна. Больше похож на парк отдыха, с многочисленными кафе, местами для пикника, детскими площадками. Площадки для животных максимально приближены к естественным условиям, в чем есть и некоторое неудобство для посетителей: животных не всегда и увидишь, где они прячутся. Есть там и шоу птиц: служители рассказывают о них и выпускают полетать над головами зрителей.

13 марта.
---------------------------------
В последний день решили взглянуть на центр Мельбурна, а то я город и не видел совсем. Погуляли вдоль небоскребов, потом поехали прокатиться на пароме. Буквально десять минут от небоскребов отъехали – за бортом глухомань какая-то, хотя вроде тоже Мельбурн.

Затем я сообщил, что хочу искупаться в океане. Тетя стала объяснять, что это безумие – ехать к океану на общественном транспорте, обратно и не добраться будет, смысла в такой поездке нет никакого. Ей конечно никакого, дочка живет в Голд Кост в нескольких минутах ходьбы от пляжа, поедет к ней в гости – там и накупается. А мне лететь не в Голд Кост, а в заснеженный Петербург, как же можно не искупаться в океане ни разу? От компромиссного предложения съездить на городской пляж я тоже отказался – хочу на океан и не … волнует.

Поехал я на пляж Jan Juk. Ехать туда не быстро, но ничего сложного: сначала от вокзала Southern Cross поездом до Geelong (один час), потом автобусом 50 или 51 до Жан Жака (еще час).
Последний обратный автобус – в восемь с чем-то вечера.

До самого Жан Жака я, впрочем, не доехал – увидел, что мы едем вдоль какого-то пляжа и вышел там.
Солнце, океан, волны, песок, сосны на берегу – прекрасное сочетание!

Был уже шестой час, народ с пляжа потихоньку уходил. Я пару раз искупался, потом увидел, что в соседней бухте волны вроде как посильнее и перешел туда. Просто отдыхающих там уже не было – только серферы и один каякер. Я покачался с ними на волнах и пошел дальше на мыс, где виднелась смотровая площадка. Место называется The reef of bird rock, с него прекрасный вид и на океан, и на побережье. Полюбовался, вернулся на пляж и еще раз вдоволь покачался на волнах.

Вылез, взглянул на часы – начало восьмого, в 19.22 предпоследний автобус, есть шанс успеть. Быстро собрался, пошел – и через несколько минут уже ехал. В Джилонге через несколько минут поезд в Мельбурн, там, после небольшой паузы – в Альфингтон. В результате в половине одиннадцатого был уже дома, хотя изначально попасть домой раньше полуночи и не рассчитывал.

14 марта.
---------------------------------
Рюкзак, аэропорт, Россия. Москва встретила мокрым снегом, даже рейс в Петербург задержали, обрабатывая самолет от обледенения. Позавчерашнее купание в океане выглядело уже чем-то нереальным.

В целом доволен, что съездил и сходил, много новых впечатлений. Формат похода для меня необычный, интересно было и так попробовать. Природа красивая и своеобразная, но ничего такого уж из ряда вон – наши Алтай или Камчатку я бы существенно выше Тасмании поставил по красоте.

И с обустройством маршрута организаторы явно перестарались. Мостки через болото я еще понимаю и даже одобряю, а вот здесь они зачем? Чем обычная тропа не угодила?
Или лестница на Оссу. На мой вкус, совершенно чужеродная часть рельефа, противоречащая принципу максимального сохранения природы. Не за этим люди едут так далеко от цивилизации.

К сожалению, не оставила Австралия ощущения страны, где хочется побывать еще раз.
Разок съездил, да и ладно, и не только потому, что долго и дорого добираться. Хотя один раз побывать, я думаю, стоит - тем, у кого есть такая возможность.