Восхождение на Альпамайо (Alpamayo). 2009г. Отчет о старой поездке (еще раз).

Съездить в Перу позвали друзья-водники из Королева. Они организовывали экспедицию по первопрохождению притока Амазонки — Мараньона. Больше людей — дешевле групповой авиабилет, меньше платить за перевес багажа, есть группа поддержки и т. д.
Нас, которые не собирались сплавляться, было четверо.
Летели с двумя пересадками — в Мадриде на несколько часов и — в Бразилии в Сан-Пауло, почти на сутки.


— Здесь успели съездить на побережье Атлантики, в город Сантос, искупаться


— г. Сантос, Бразилия. Побережье Атлантики.


Далее -перелет поперек через Южную Амерку, Анды в столицу Перу — Лиму.

— Под крылом самолета - … Озеро Титикака


Вулкан Эль-Мисти 5800м около города Арекипа.


Пустынные горы и постоянный туман с Тихого океана


Паракас и птичьи острова Балестас


пустыня Наска с ее фигурами


Трансамериканское шоссе через пустыню Наска


Дорога в Андах.


Кактусовый лес.


Плоскогорье Анд. Пастбища на 4200. Ламы и альпаки.


Индейская деревня на высоте 4400м.


г. Куско, древняя столица


Мачу-Пикчу.


озеро Титикака, поездка на тростниковые острова индейцев,


г. Арекипа


Восхождение на вулкан Эль Мисти 5800.
В день восхождения была непогода, довольно редкая здесь, дошли до седловины 5600. кратера не было видно в снежной пурге. Это фото следующего дня — опять солнце.


г. Чивай- каньон Колка с парящими кондорами


возвращение по трансамериканскому шоссе вдоль тихоокеанского побережья обратно в Лиму. Тихий штормил, вдали — рыбацкие фелюги.

В Лиме остановились в отеле Las Palmas район Miraflores. Качественные 3 звезды, средняя цена для столичного отеля, безопасный район. (http://hotellaspalmas.com/index_i.html). Довольно близко до городского пляжа, где катаются на досках на тихоокеанских волнах.


Лима, побережье Тихого океана.


(За небольшие деньги можно научиться кататься на доске на волнах, но не тянуло — довольно холодная вода и постоянная пасмурная погода в Лиме).



Такая «Бетонная любовь» на пляже.

Далее мои друзья улетели в г. Икитос - в дебри Амазонки, перуанской ее части. Я, в надежде куда-нибудь взойти — в главный город у подножия Кордильера-Бланка — Уарас

О подготовке.
Еще в Москве в Alexclimb меня отговорили от Уаскарана — непредсказуемые ледовые обвалы с седловины. Предложили ряд вершин, из которых я выбрал попроще -Китараху 6036м. Но московские цены я не потянул.
Во время всей предыдущей поездки на машине по Перу в каждом городе в интернет-кафе я рассылал запросы найденным в гугле турагенствам в Уарасе насчет организации моего восхождения. Мне ответило только агенство НуэстраМонтанья, его хозяин Серхио Рамирес.
http://www.nuestramontana.com/english/Alpamayo-Quitaraju-Cordillera-Blanca-Climb.html

Поторговавшись с Серхио по email, получилось что-то около 1к$. Занял у своих ребят недостающее количество денег, благо у них были свободные. Можно было обратиться в «Каса дель Гиас» в Уарасе- некий клуб, где можно найти гида без посредничества агенства, но у меня дней было в обрез, да и гиды так просто не сидят и ждут. Решил не рисковать.
После отъезда друзей в Амазонку ищу, как уехать в Уарас. В отеле девушка на ресепшн прозвонила автобусные компании, которые возят в Уарас. Туда ходят автобусы нескольких агенств, обычно два раза в день — в ночь и днем. Езды 8 часов. На ночные автобусы билетов не было. Пришлось ждать и ехать дорогим дневным автобусом агенства «Круз-дель-Сур» (Южный крест). (http://www.limahotelperu.com/bus-lima-huaraz.html)


В общем, заботиться о билетах в Уарас из Лимы надо заранее!
Особенности испанского языка: буква ”H ” перед «u» не читается, поэтому русскому человеку становится «легче» их произносить.
При посадке в автобус проверили паспорта, сфотографировали! всех. Половина народа в автобусе — иностранцы, разговорился с французской парой — едут на трекинг. Все время в автобусе показывали фильмы на английском, покормили сухим пайком. Была игра «бинго» - ехал и запоминал испанские числительные до 100 (потом в Уарасе пригодилось.) Автобус сначала идет вдоль пустынного побережья, затем по серпантину лезет в горы. К вечеру прибываем в Уарас. Долгая процедура выдачи багажа — около часа, как в Домодедово.
Добираюсь до агенства Серхио — в его доме. Здесь же склад снаряжения. Общаемся по английски. Обсуждаем с ним мои планы, выбираю снаряжение — ледовые молотки, каска, мощные рукавицы и пр. Моя взятая из Москвы палатка пригодилась — будем в ней жить внизу. Палатку на восхождение приходится брать за плату. Серхио отвозит меня в знакомую гостиницу поблизости. Вечером иду гулять по городу, ищу рекомендованные Серхио ресторанчики в центре на улице Лузурьяга (Luzurriaga). Здесь кругом куча магазинчиков со снаряжением, тур-агенств. На улицах в основном приезжие туристы из разных стран.




На площади в Уарасе

Утром часов в 8 подхожу в агенство – дому Серхио Рамиреса. У входа лежат два больших мешка – оказывается, Серхио с женой утром съездили на базар и все это купили – просматриваются овощи, какая-то зелень и пр. Ну ладно, посмотрим в процессе, что там за меню. Подъезжает стандартное такси – тойота-королла универсал, но с логотипом Nuestra Montana. Все это грузят, и поехали. Оказывается, гида подберем по дороге. Дорога из Уараса идет вниз по долине реки Рио Санта, принимающей правые притоки со снежных вершин массива Кордильера-Бланка., в переводе Белые Горы. Слово «кордильера» значит «горы», читается по-испански как «Кордийера». Слева от реки – массив «Кордильера Негра» - т.е. Черные горы с вершинами не выше 5000м. Уарас расположен в начале Кордильера-Бланка, в его южной части. Наш путь – почти в самый конец на север.


Вдоль дороги проезжаем великолепные снежные вершины и конечно
двухглавый красавец Уаскаран 6768м.



Фотографии из машины с шоссе по долине Рио Санта.

Подавляющее количество вершин – 6100-6200м, несколько вершин ок.6300. (Меня в Москве отговаривали идти на Уаскаран, который славится ледовыми обвалами-лавинами с седловины. Якобы восхождение туда – всегда игра в вероятность попасть в обвал.)
Подобрали в одном из поселочков по дороге гида. Зовут Эли или Элиазар. Он тоже индеец, говорит по-английски, итальянски, кроме испанского и индейского кечуа. Ему 25 лет, раз 7-8 был на Уаскаране, пару раз был на Альпамайо, а также в Патагонии на высшей точке Южной Америки Аконкагуа.
Налюбовавшись вершинами, что-то часа через 2 съезжаем на проселок, дорога лезет в горы, приводит в большую индейскую деревню Кашапампа 2900м. (Население в Перу в сельской местности исключительно индейцы) Здесь у Эли друзья, он повел меня куда-то в дом, угостили холодной фантой – у хозяина там магазин. За это время нашелся наш дальнейший транспорт – два ослика и лошадка – один ослик понесет мой рюкзак,
остальные тоже нехило нагружены. Вот такая экспедиция для одного меня!
Погонщика (по-испански арьеро) зовут Педро, ему тоже 25 лет, как и Эли. Мы не стали ждать, пока всю поклажу нагрузят на гужевой транспорт, с легкими рюкзаками двинулись с Эли по тропе.

Вход с долину Санта Крус со стороны дер. Кашапампа.


Грузы нашей «экспедиции».




Поднявшись на устьевую ступень, далее тропа идет по ровной долине реки Санта Круз, (так называется соседняя вершина 6259м). Чистая река спокойно струится. На тропе оживленное движение – попутные и встречные арьеро с группами осликов, на которых деревянные ящики – так перевозят продукты. Группы гуляющих с маленькими рюкзаками – народ отовсюду. Из США - их узнаешь по развязному поведению: “О, рашн, как дела” (потом я сообразил, что это все, что он знает по русски). Европейцы – немцы, чехи, поляки, австрийцы и т д. Трекинг здесь очень популярен и удобен – Кордильера Бланка представляет собой отдельные массивы, разрезанные долинами, по ним проложены трекинговые тропы, а то и дороги. Так что можно по тропам обойти-осмотреть несколько массивов шеститысячников.


Фото 35. Большое озеро в долине Санта-Круз


Встречные караваны осликов и треккеров.

Тропа проходит мимо озера с травой, в нем стоят коровы и едят тропу (а внизу мы пили из реки!). Часам к 5 подходим к большому озеру (ок.3800). Тут нам ночевать, да вот загвоздка – наши вещи еще в пути. То ли ослы не спешат, то ли еще чего. У Эли и здесь знакомые – индейская семья держит импровизированный магазинчик – в хижине пепси, чипсы и т.п. Там же и живут, спят без кроватей в куче каких-то покрывал. Нас с Эли угостили вареными макаронами. Т.к. мы прошли километров 12-15, очень кстати. К темноте подтягивается наш транспорт. Видимо, ишаков слишком долго нагружали. Я взял из Москвы свою палатку (для снижения стоимости тура). В ней будем спать мы втроем – я опасливо кошусь на грязные ноги Педро-арьеро – он идет в шлепках. Оказывается, у нас есть палатка-тент для готовки-приема пищи. Проковырялись с ее набором стоек – похоже, он не полный, поставить ее не удалось. А также у нас газовая плита на две комфорки и 10-литровый баллон газа! Я ваще ничего делать не должен, ни готовить , ни мыть посуду, клмн, кстати, тоже мог не брать – все включено. В полной темноте сварили, съели, угостили также друзей-индейцев.
Наутро Эли с Педро грузят грузы на животных, мы с Эли уходим вперед, обходим озеро поднимаемся по тропе на правый (орографически) борт долины.
На тропе встречаем венгров.
–Трекинг?
-Нет, говорю гордо, -скорее Клаймбинг. Вобщем, там посмотрим..
Поднялись в боковую долину. Слегка моросит. Тропа подболоченная, проходим через рощицу к базовому лагерю. Здесь два бетонных барака, пустые проемы дверей и окон, внутри грязновато. Народ встает вокруг них на траве. Стоит несколько палаток. Подавляющая часть людей собирается на Альпамайо. Эли говорит, что ему все равно – Китараху , которую я заявил , или Альпамайо – количество дней одно и тоже.
Все, дневной план выполнен.


Дождит. Весь верх метров 200 выше скрыт облаками. Погоды нет. Все планы под вопросом.
Время обеда. Эли предложил встать внутри пустого барака – будем сухие. Подтягиваются итальянцы, долго болтают с Эли и активно жестикулируют. Смотрю, развешивают мокрые вещи сушиться внутри барака, тащат палатку, ну, будем не в одиночестве.
В соседнем бараке живет индейская семья – мама с детьми – девочка лет 9ти и пацаненок 4-5 лет. Папа их где-то гуляет внизу долины. Пытаюсь обучить их русскому: Добрый день – Буэнос Диас.
Вверх–вправо за мореной – ледниковое озеро. Поднимаемся туда. От озера сделан бетонный желоб – водосток из озера, видимо бывали сели. Эти два бетонных барака внизу в базовом лагере - наверно, там жили строители. Попробуйте найти что-нибудь подобное на Кавказе, чтобы от озера построили бетонный канал!


В озеро с противоположной стороны сползает ледник. Красиво.


Индейская семья живет внутри второго барака. Спят также в куче покрывал.

Дверь заменяет мятый лист железа. Готовят – по-черному, на костре внутри дома.
Педро сварил еду в нашем домике, нам столько не съесть. Говорю Эли – давай отнесем детям – он довольный уносит.

Педро говорит, что там русские спустились сверху – беру горячий чай, иду искать. Действительно русские парень и девушка, но из Нью Йорка. Ставят палатку. Собирались на Альпамайо, непогода, не взошли.


«Соседи по бараку» итальянцы и Эли что-то обсуждают на красивом итальянском.


Утром опять дождит. Вверху ничего не видно, все в облаке. Эли говорит, -надо здесь сидеть. У него дни тикают, ему и здесь неплохо. После 12 часов заставляю собирать вещи для выхода в следующий моренный лагерь Ослики-лошадки дальше не пройдут. С нами идет Педро в своих шлепках, тащит груз. Итальянцы остаются внизу.

Непогода.Вид из баз.лагеря вверх

Тропа постепенно переходит в курумник на наклонных плитах. Дождит сначала, выше дождь переходит в снег. Дошли до моренного лагеря (~5000м). часа за 2-3. Стоянки разбросаны на моренах. Педро уходит вниз в бараки с моей палаткой, там он нас будет ждать с осликами.

Из моренного лагеря надо подниматься по рваному закрытому леднику к перевалу, за которым -на плато около 5500 – ночевка – штурмовой лагерь.

В моренном лагере – австрийская экспедиция – палаток 5-6 австрийцев и 5-6 гидов-индейцев. Здесь еще одна «международная» группа – чилиец и немец , списавшиеся по Интернету. Молодые ребята, но без акклиматизации. У них мало газа. И мы вдвоем с Эли (Элиазаром) в желтой нортфейсовской палатке от Серхио.
Все собираются на Альпамайо – по фотографиям гордая, на вид вертикальная лопата, равномерно нарезанная контрфорсами. По некоторым мнениям в Интернете – самая красивая гора в мире. Из моренного лагеря не видна еще.
Вечер в моренном лагере дивный – тихо, ясно. Вокруг великолепные заснеженные гребни, вершины в закатном солнце.Гиды австрийцев пошли тропить на ледник – предыдущие дни была непогода – все засыпано снегом.


Моренный лагерь


Внизу из моренного лагеря видно ледниковое озеро, к которому ходили из базового лагеря, домики в базовом лагере. За долиной вдалеке возвышается массив Уаскарана.

Утром отличная погода! Выходим с Эли не торопясь – пусть австрийская экспедиция тропит до конца. Чилиец с немцем дрыхнут – мы уходим, они только проснулись, видимо горняшка давит.

Тропа виляет по закрытому леднику, огибая трещины и разрывы


Кругом виды потрясающие.


Встречается пара крутых участков – идем попеременно. Часа через 2,5-3 подходим к перевальному взлету.


Австрийцы на пути к перевалу. Выше берга под ледовым навесом -крутой ледовый склон.

На перевал ведет ледовый склон, начинается от берга, крутизна сначала несколько метров до 50 гадусов, затем – положе. Собираемся на хлипкой пробке над бергшрундом. Австрийцы жумарят по перилам наверх. Ждем с час, потом, когда склон свободен, Эли уходит на всю веревку , затем принимает меня. Далее полого – мы на перевале.

Открывается потрясающий вид – справа – вертикальная потрясающая лопата Альпамайо. Французский путь -широкий ледовый кулуар по центру стены, выводящий под вершину. Итальянский путь или Феррари-более короткий подъем под нависающий ледник слева. Здесь регулярные обвалы льда.


слева – пирамида Китараху со следом сошедшей лавины.


Лагерь австрийцев.

По перевалу влево и чуть вниз – спускаемся на небольшое плато. Здесь гиды и австрийцы ставят лагерь.
В принципе, на подъем из моренного лагеря в штурмовой тратится полдня, но дальше делать в общем, нечего, если только протропить-провесить.
Первоначально я не закладывался на что-то технически сложное, выбрал Китараху – 6050м – по виду там идется все в основном ногами в связках. Но все, начиная с базового лагеря, собираются на Альпамайо. Эли сказал: - мне все равно, куда идти, количество дней и цена одинаковые для обеих гор.
Ну, почему бы не сходить на самую красивую гору в мире, раз все складывается?

Темнеет, Альпамайо в закатном солнце смотрится потрясающе – меняет цвет с желтого, оранжевого до розового , и темнеет.

Вся тусовка австрийцев наблюдает за этим, ждут, когда гиды сварят ужин.


Закат в Кордильера-Бланка.

Двойка их гидов пошли вешать веревки на Альпамайо. В темноте на середине темного силуэта горы видны их фонари.
Неожиданно со стороны перевала показались люди – это наконец сюда добрались немец с чилийцем – отнес им наш оставшийся чай – а то совсем помирают.
Мы с Эли встали чуть поодаль от автрийцев. Вечером он мне показывает звезды – Южный крест -Cruz del Sur. Выясняем друг у друга значения русских слов. Индейских-кечуа – через английский.
Чилиец и немец поели, интересуются моей пуховкой от Баск. Якобы такая у них стоит раза в три дороже. Закат, как всегда на экваторе, в 18 часов. Время выспаться перед штурмом есть.

Эли встает в 0-30, в час будит меня. Съедаем то, что он приготовил, выходим в 1-30. Австрийцы только еще вылезают из палаток.
От ночевки с фонариками в связке приспускаемся метров на 100 по тропе, тропленной гидами, подходим к к подъему к горе (минут 40). Примерно час поднимаемся по снежному конусу под бергшрунд. Внизу за нами – длинная цепочка догоняющих нас австрийцев. От берга справа от нас вверх идет провешенная гидами австрийская веревка. Ей не пользуемся.
Выше берга подъем по крутому снегу метров 200 перепада, Эли идет первым, страховка на снежных якорях ( пластина шириной ок.12-15см длиной ~ 70см, немного согнутая для жесткости вдоль, вверху отверстия под карабины. Забивается молотком.)
Затем начинается лед, вначале ~ 50 град., выше все круче, вплоть до ~70-75 град. наверху. Общий перепад высоты ледового кулуара – метров 300.Эли уходит в темноте на всю веревку, делает станцию на трех ледобурах. Площадок поставить ногу более-менее удобно нет, везде крутой лед. Ставлю гривелевские кошки на передние зубья и упираюсь коленом в склон. Так стою и выдаю Эли веревку. Сверху летят осколки льда из-под молотков и кошек Эли, смотреть вверх нельзя – получишь в глаз.

Когда лед перестает лететь, через некоторое время кричу:
-Ready?
– Go!
Он принимает меня, страхуюсь, отдаю ему буры, он опять уходит в темноту. Задержаться при срыве на таком склоне невозможно, если вдруг он сорвется, полетит кошками вниз на всю веревку на меня, кулуар вертикальный. На середине льда нас догоняют жумарящие по перилам австрийцы. Теперь сверху летят не мелкие осколки, а постоянный поток льдышек, бьющий по каске и плечам. Загораживаться бесполезно, опускаю каску ниже, втягиваю голову в плечи. А каково Эли? На очередной точке страховки понимаю, что руки при подъеме державшие ледовые молотки, замерзли и не разгибаются, приняли форму ручек молотков. Веревку выдаю с трудом.

В верхней четверти ледового кулуара начинает светать, уже не так холодно. 2-3 последних веревки уходим правее и уже не так круто.
Вниз дюльферяют автрийцы. Пытаюсь договориться с ними подождать снимать веревки – говорят, общайтесь с гидами. Подходят гиды – кивают и молча снимают веревки, уходят вниз.
Последняя веревка – снег на льду, выходим на снежный гребень вершины.

Самая высокая точка метрах в 5 по гребню, к ней следов нет. Видимо так надо, я не настаиваю.
Сказать, что был какой-то восторг, не могу, скорее усталость.



Кругом обрывы вниз и острые снежные гребни, их видимо не ходят.




Уаскаран

Вокруг в отдалении суровые вершины не ниже нашей, рядом – массив Китараху.
Что-то я не видел у Эли вспомогаловки для выдергивания буров. –Как будем спускаться? Жмет плечами, не знаю, мол.


Крутизна склона в средней части кулуара. Фото на спуске

Находим петельки во льду у кулуара, связываем две веревки, по двойной веревке спускаемся. Оказывается, петли на льду есть довольно часто, примерно метров через 15-20, ночью их не видел.

Характер кулуара

Теперь главное не спутать, за какую веревку тянуть, чтобы тянулась узлом вниз, а не через петлю. У нас их две – красная и зеленая. Спускаемся по кайфу, хотя склон не солнечный с утра, но теплее, чем ночью, кругом отличные виды.

Спускаемся на снег, попалась пара оставленных снежных якорей от австрийцев, один наш якорь тоже пришлось оставить. Через берг страхую Эли снизу.
Снизу подходит связка, по разговору вроде американцы. Начинают подниматься, хотя уже около 11ч.


В лагерь еле бредем по тропе усталые. Спим часа два. Австрийцы уходят вниз через перевал. Немец и чилиец спят. Эли варит обед, собираемся, и вниз.

За перевалом на бергшрунде встречаем итальянцев – они только поднимаются. Перевальный взлет идут по нашей веревке, чтобы нам потом сбросить ее. Нам удобно, если бы не так долго.
Спускаемся в моренный лагерь и далее вниз к баракам на зеленку. Опять моросит – погода кончилась. Нам повезло!
Встречаем Педро, оказывается лошадка пропала, остались ослики. Эли приносит блюдо жареной картошки и жареной рыбы. Оказывается, снизу пришел папа тех ребятишек с картошкой и свеженаловленной рыбой из озер. Нас угостили как друзей. Эли решил удивить – сделал попкорн. Американцы видимо любят, а я не выношу.
Кругом на траве палатки – снизу пришло много народу. Перебирают снаряжение, готовятся.
Сваливаюсь спать как убитый.

Утром Педро уходит с осликами вперед.

Довольные мы с Эли без груза идем вниз, мимо озер. На тропе каждые пять минут караваны осликов и треккеров из разных стран. Где-то к обеду сваливаем в в деревню Кашапампа. Там нас уже ждет такси в Уарас. Над массивом Кордильера-Бланка сгущаются тучи.


Встречные группы треккеров и осликов.



По приезду в Москву пришел email от Серхио. Он попросил написать что-нибудь. Вот он на его сайте :
http://www.nuestramontana.com/english/clientes.html

Сканы карт центральной части Кордильера-Бланка: