1,5 месяца фрирайда / бэккантри в Чили и Аргентине (итоговый фоторепорт)

Весь этот месяц с лишним мы куда-то ехали. В любую погоду и при любом настроении. Дорога овладела нами…


А уходящая зима и последние весенние снегопады подгоняли… было ощущение что вот-вот и они закончатся, нужно «успеть».


Иногда это попахивало уж совсем фанатизмом, когда мы пытались заскитурить в такую погоду, которую «нормальной» ну никак не назовешь. Настолько мы истосковались по снегу и фрирайду. Но, вне зависимости от погоды, нам постоянно везло. То хорошо покататься, то просто «спасти шкурки»)). Всегда успевали вовремя принять нужные решения.

На фото — во время одной из попыток взойти на вулкан Лайма.


И красота… она нас все это время окружала. В Озерном крае Чили действительно красиво, братцы. Вулканы здесь на столько гармонично вписаны в ландшафты и на столько их украшают, что сложно их представить без них.


…

Пикантность нашей ситуации состояла в том, что с одной стороны мы мониторили районы где именно сейчас больше всего снега и туда рвали когти, с другой, нам нужно было не перейти погодную грань, когда мы уже не можем проехать на нашем ни разу не полноприводном «Беляше».

Так что, ехать прямо в снегопадные районы нужно было хитрО, либо выжидая день, либо их предвосхищая, либо давать круголя по хорошим дорогам, а не ломить по прямой. В Чили вообще хорошие дороги, но полгода в году лучше иметь джип, горы, знаете ли…

На фото: очередная трудная дорога, куда мы по собственной воле и лихости заскочили.


Но, мы не унывали)). Все это было лишь разными составляющими одного коктейля, который можно назвать одним хорошим словом «приключение»..


Половину времени с нами был наш друг Дмитрий, который прилетел к нам на пару недель разбавить нашу фрирайд-компанию. В Чили он получил кодовое имя «Пузанито» («Пузанидо») и, видимо, теперь им навсегда и останется)).


В Чили не так много хостелов, в их западноевропейском смысле, зато много семейных отельчиков, типа B&B (постель и завтрак).

Уютных, достаточно просторных, с парковками и почти с полным отсутствием в них людей. И относительно недорогих. Так что мы останавливались не в дорогущих отелях на горнолыжных центрах и прочих vip-местах, а именно в таких местах. И, чаще всего, это приносило настоящую радость бытия.


Местная разновидность жилья — Cabanas («Кабаньиас»). Это когда сдают отдельные домики, со всеми удобствами. Вроде альпийских шале, но не совсем, скорее напоминает прибалтийские (советских времен) кемпинги и турбазы, когда на одной территории, как правило в лесу, стоят множество однотипных домиков, на 4-15 человек каждый. Кабаньясы бывают разного уровня, соответственно, и цена разнится.

Но, в несезон (не зима и не лето), когда они стоят практически все пустые, можно там жить почти даром. Например, возле вулкана Антуко, в одноименном поселке, мы жили за 20 тысяч чилийских песо, это около 40$, за дом в сутки. И бог с ним что там много комнат и проч. Там была чудесная печь прямо в гостинной… мы туда даже переместились спать)). Как же здорово засыпать пот треск полешков.


Тему южноамериканского мяса хорошо осветила Аленка.

Могу лишь сказать, столько мяса я в жизни ел только, когда работал в Намибии. Но даже там оно не было такого качества. Тут народ по-настоящему сечет фишку в мясной диете. Как у нас народ любит поговорить о политике, футболе и алкоголе (мужчины), так и тут… только говорят о футболе и мясе, only)).


Чего стоят мясные маркеты (иногда даже супермаркеты!). Их тут больше чем булочных и подобных заведений. Иногда есть даже специализированные магазины, которые торгуют только свининой, или только говядиной. Причем, не какая-нибудь там лавочка с милым мясником, а нормальный такой магаз, с кучей прилавков и тележками, кассами.


А еще они очень любят дерево. И чертовски умеют с ним обращаться. Про Мочо-Чешуенко, который входит во все учебнике по архитектуре, если не слышали, гляньте)).


Целиком деревянная заправка.


Или, вот, статуя «в полный генеральский рост», тоже из дерева. И такого в Озерном крае — не счесть.


…

Между этими фотографиями запросто могло быть 20-30 минут езды и времени)). Чили очень разная. И чем дальше от столицы, тем это вернее.


Во всей Продольной долине Чили, да и далее, в Озерном крае, такие вот папиллацы позапрошлого века — не редкость (паровые тягловые машины?) Стоят просто для красоты. Их специально выставляют на видных местах, хозяева земель. И поддерживают в идеальном состоянии. Уверен, что многие еще на ходу.


И везде заборы. С нашей, свободолюбивой восточно-европейской (точнее западно-азиатской) точки зрения это не гут. Но, на самом деле, так большая часть мира живет. Вся земля кому-то принадлежит. И тот кому она принадлежит, действительно за ней смотрит и ухаживает. «Ничейного» и, соответственно, захламленного, почти ничего нет.

Так уж там устроено пространство жизни человека.


Даже отдельные вулканы тут порой кому-то принадлежат (чаще конечно государству, — управлению по нацпаркам). Но, это не мешает их посещать, заниматься треккингами, восхождениями и проч. Более того, чем очевидней хозяин, тем, как правило, очевидней и проще система попадания туда. Особенно это так, в случае Управления по нацпаркам (CONAF). Сразу вспоминается Камчатка, где если вулкан на заповедной территории, то попадание сразу усложняется в разы. Общественной культуры природопользования нам еще надо поучится у чилийцев.


…

…

…

На горнолыжных центрах Чили и Аргентины частенько можно наблюдать настоящих, прожженых скибам-ов («ски-бомжей»). Которые переезжают по континенту, да и по Миру, вслед за сезоном и фрирайдят. Часто они либо покупают вскладчину подержанный минивен, или арендуют, и путешествуют на нем, живет тоже в нем же. Зато, встал раненько и ты сразу под горой…

Это прям фрирайд как стиль жизни. В основном эти ребята из США и Канады. Такой широкий и отвязный фрирайд-подход характерен именно для них. И это вовсе не фрики, как можно было бы подумать. У них и дома и машины и семьи есть, просто они свободны от этого, могут свинитить на полгода в другое Полушарие, чтобы быть счастливым и жить так как хотят, а не как им навязывает общество.


…

…

…

…

…

В Чили и Аргентине очень много выходцев из Германии, Польши и других европейских стран. Сюда было несколько последовательных эмиграционных волн в XVII-XX вв. Миллионы людей переезжали. Юг Озерного края и Северная Патагония — стал новой родиной для многих немцев. Здесь есть целые немецкие поселки, сохранившие свой уклад 100-летней давности. Фрутильяр напротив вулкана Оссорно, один из таких. На острове Чилоэ их тоже достаточно.


…

Один из самых важных видов транспорта на юге Чили, особенно в Патагонии — паромы. Без них никуда. Даже на небольшом озере, посреди гор может быть вот такой красавец, регулярно ходящий между двух кластеров поселков.

Когда попадаешь в такие удаленные и очень естественные места, то бег времени как бы тормозиться. И часто ты хочешь здесь остаться… по крайне мере, у меня так.


На картах Чили (сделанных со все той же немецкой педантичностью), все дороги четко поделены на разные классы. И даже 4*4 есть двух типов: зеленые (нужен полный привод, но в хорошую погоду можно проехать и без) и красные (только подготовленные джипы, «облигаторе»).

По зеленым мы отъездили многие сотни км, но стоило только въехать на первые километры «красной» дороги, как все встало на свои места. В Чили вообще все довольно четко. Если написано «закрыто», то обычно это действительно закрыто, без вариантов.


Добрую половину времени во время наших автомобильно-фриайдерных трипов, мы занимались не катанием на лыжах-сноубордах, как можно было бы подумать, нет. Мы разведывали места. Сканировали все доступные дороги ведущие в горы на 1300 километров к северу и югу от Сантьяго и смотрели, что может быть перспективным для бэккантри и фрирайда.

Безусловно, это отняло много времени, ресурсов и сил, да и пофрирайдили мы в итоге не так много, как хотели. НО, зато теперь мы намного лучше понимаем как нужно здесь провести катальный сезон от корки до корки. Это была глобальная рекогносцировка перед следующим летом, когда сюда уже приедем реализовать все что задумали сейчас.


Во многих местах, куда нас заносила жилка фрирайд-исследователей, мы встречали лишь квадроциклы, мотоциклы (эндурики) и прочую фановую братию. На нас они смотрели странно… Оно и понятно. Попробуй объясни, что мы тут делаем, без прицепа с такими же байками, хотя бы пит-байками)).


…


Зато теперь в загашнике два десятка вот таких долинок. Конкретно эта, на фото, зимой крайне лавиноопасна, и сюда мы поедем вряд ли, но есть такие же, с не менее интересным рельефом, но более безопасные.


Но мы и побэккантрили, куда без этого. Фрирайд в нас неискореним.

На фото: отличный денек в Ковеауе / Копауе, прямо с видом на дымящийся вулкан.


…

Хотя, где-то мы явно не успевали за сезоном. Например, в аргентинском Пенитентес (Penitentes) ловить было уже нечего. Сезон там короче, нежели во многих соседних местах, не смотря на достаточно большую высоту над уровнем моря.


Хотя, тут же, рядом, в легендарном Портильо (Portillo, правильно читается как «Портийо») все было просто отлично. Разница меньше чем в 100 км, но вот что значит разная ветровая экспозиция главного хребта, относительно влагонесущих масс. Западный перенос на этих широтах решает все.


Красивый куророт, чего уж там.


Гора напротив Портильо, через долину. По центру, прямо от вершины — офигительный кулуар. Присмотрел для следующего сезона. Восхождение с ночевкой, уровня 3А-4А и спуск из разряда «очкую я, брат». Под завершение сезона будет самое то.


Раньше через Анды шла железная дорога. Открыта она была в 1910 году, а прекратила свою работу в 1984-м. Сейчас она скорее как памятник человеческого упорства и инженерной мысли. Почти на всем протяжении, в высокогорной зоне, она была закрыта всевозможными противолавинными и противозаносными сооружениями. После ее постройки стало возможным от Вальпараисо до Буэнас-Айреса товар не везти по морю 5630 километров мимо мыса Горн (больше 10 дней пути), а довести его за 36 часов по прямой, по железной дороге. Это был прорыв. Только колея была не «индийская» (1.676 м), а метровая, что, конечно, усложняло транспортировку (смена 4 поездов).

В 2006 году принято решение о реконструкции. Речь о нескольких миллиардах долларов, так что пока воз и ныне там.


Пересечение границы с Аргентиной и обратно, это довольно весело и малопонятно (и опыт множества границ тут слабо помогает, логика тут особая). Множество непонятных листков с печатями, анкет и проч. Прям как у нас. Хорошо хоть что здесь это в разы быстрее. Обычно час-полтора и ты уже в другой стране.


Аргентина, по крайне мере ее пампы и полупустыни западных территорий, это особый мир. Как будто открутили кинопленку на 30-50 лет назад и ты попал в красивый и давно забытый вестерн. А это и есть «дикий Запад», местный, аргентинский. С бескрайними пространствами, табунами лошадей, наездниками в шляпах, гаучо косящими на приезжих взгляд…


…

…

…

…

…

…

…


И как совсем другой мир, - Сан Карлос де Барилоче и хребет Катедрал. Огромный горнолыжный курорт, горы альпийского типа, озера, зелень и множество людей и движуха. Вот только что ты ехал 3 дня по пампе, там был космос, а тут, бабах… и ты сразу в раю для фрирадера и альпиниста.


Ну и вулкан Ланин (Lanin) поблизости… красава. Тоже в планы на следующий год ставим. НО большой, чертяка, так что, его с ночевкой ходить нужно, а не как обычно, «туда и обратно». Погоду выждать подходящую.


…

Надеюсь смог передать атмосферу этого путешествия, хоть чуть-чуть... Спасибо кто дочитал)).

P.S.Через полгода уже снова будем в Чили с Аргентиной)).

Бэккантри и фрирайд в Чили (путеводитель / минигид)

Патагония. Введение (фоторепорт) - только что вернулись