Демоны в моей голове (Иран, ДЕМАВЕНД, апрель 2013 года).

ПРОЛОГ

Я никогда не ходил в горы. Не знал горняшки. И я даже близко не представлял, что собой представляют горные треки и восхождения. Почему-то думал, что это всегда вверх по отвесным скалам или в связке с другом на краю трещины.

Так было до прошлого 2012 года, когда в Непале пропал мой друг. Пропал по пути к базовому лагерю Эвереста, предположительно при переходе через перевал ChoLaPass. Он, как и я, никогда не был в горах, но очень хотел увидеть этот удивительный мир, ощутить его на своей шкуре.

Февраль еще не сезон в Гималаях и что произошло с моим другом, я так и не узнал. Я искал его в течение двух недель, используя все средства - от шерпов до вертолета. В конце концов, своими ногами, в ускоренном ритме, за шесть дней я прошел весь маршрут.

Другая я не нашёл, но открыл для себя эту совершенную вселенную, где есть только ты и горы.

Прошел год с той поры. В голове появились демоны, которые терзали и не давали покоя. Какие-то вопросы вселенского характера, на которые нет ответа, и конечно рутина. Я понял – мне надо в горы. Мне надо найти свою гору.

Месяц штудировал интернет и как результат – Демавенд, Иран. Я почувствовал, что это моя вершина, вершина, которая ждет меня. Причем обязательно в марте или на край в апреле, когда там пусть и непогода (межсезонье), но практически не бывает туристов.

ПОДГОТОВКА

Первое – принимающая сторона. Нашел пять контор. Быстро и профессионально ответила только одна – Damavand Info Center. Их сайт - www.damawand.de

Главный менеджер – Mr Soltani в процессе переписки, которая длилась почти две недели, неплохо подготовил меня в плане оборудования, маршрута и условий восхождения.

Договорились о пятидневном южном маршруте. Полное сопровождение, включающие весь транспорт, питание и профессионального гида – 780 евро. В Иран берут только наличные, карточки там не работают. На рынке одинаково хорошо принимают и доллары и евро.

Второе – оборудование. Я наивно полагал, что мне хватит легких вещей, трековых кроссовок и спального мешка, которые я использовал в Непале, когда искал друга. Реальность оказалась намного суровее. На вершине в это время до -30С и ветер до 70 км/ч. Снег может лежать даже в первом лагере на 2000м.

Подбор снаряжения:

Все вещи покупал через Альпиндустрию и Трамонтану. Всё по скидкам 40-50%.

- Ботинки Asolo Granit - 7 т руб (Наверное не лучший вариант, но бюджет был ограничен. В результате почти выдержали. Отлетела только одна заклепка на спуске.)
- Палки Master Antishok - 3,5 т руб
- Куркта The North Face CATALYST Sammit Series 800 (пух) - 7.5 т руб
- Куртка The North Face Downpour Gore-Tex - 7.5 т руб
- Горнолыжные штаны The North Face Gore-Tex – 4 т руб(не очень удобный вариант для восхождения, как оказалось)
- флиска тоже North Face Sammit Seriees - 3.5 т руб, а также термобелье и носки с шерстью Merino, шерстяная шапка Кама Gore-Tex, горнолыжные перчатки Eider Defender, фонарик на лоб Petzl.
- Рюкзак и спальный мешок мне одолжил товарищ. Купил только рюкзак для штурма Deuter.

Чем меня доукомплектовали на горе: альпинистские очки (у меня с собой были велосипедные :+), балаклаву с сеткой для дыхания и термос.

Билеты и визы: Аэрофлот из Петербурга с пересадкой в Москве - 15 т руб. Виза по прилету.

ИРАН

20 апреля

Из Москвы самолет прилетает в 23.15. Время бежит вперед московского всего на 30 минут. Как я уже писал, виза по прилету. Впереди меня стоят двое россиян. С них берут по 70 евро. Спрашивают меня цель визит, отвечаю – восхождение на Демавенд. Говорят – с Вас 40 евро. Мелочь, а приятно :+)

На выходе из аэропорта стоит мужчина в возрасте невысокого роста, в руках табличка «Welcome to Iran Mr. Safronov!» Чертовски приятно, меня так еще не встречали :+) Обмен рукопожатиями, меня встречает сам Mr. Soltani, владелец компании.

Едем в отель, по дороге общаемся на все темы от альпинизма до политики. Замечаю справа мечеть невероятных размеров и красоты. Высказываю свое восхищение, на что в ответ получаю – «Вы бы лучше спросили - сколько их у нас и за чей счет». Ахмадинежад у них явно не в почете, впрочем, как и имам Хамени. Ни один иранец не сказал мне доброго слова о своем правительстве, все кроят их, на чем свет стоит. Ну да Аллах с ними.

Селят в отель Shahr, вполне приличная трешка (30$ по черному курсу). Думаю, лучший вариант для тех, кто держит путь на Демавенд, так как отель расположен на выезде из города как раз на одноименной трассе.



Обсуждаем программу на ближайшие 5 дней и подъем по южной стороне Демавенда. Расплачиваюсь вперед (780 евро) и заваливаюсь спать.

ДЕМАВЕНД

21 апреля

Утром стартуем без спешки часов в 10 утра. По пути забираем моего гида. Салтани знакомит нас, нахваливая коллегу. Мол, Али один из лучших гидов - 140 восхождений на Демавенд, из них 100 зимой.

До Лагеря 1 всего 70 км. Дорога вполне приличная. На въезде в лагерь меня встречает статуя альпиниста, прямо показывающая, где мои демоны:



Сам Лагерь 1 (2000 метров) это вполне приличный хостел с нормальными кроватями, душем и туалетом в номере!



Не успел распаковаться, как зовут отпраздновать мой приезд в местном ресторанчике. К слову сказать, из Лагеря 1, меня несколько раз возили в рестораны в ближайшей деревушке. Чем был вызван столь гостеприимный прием – я не знаю. Но по местной роскошной баранине, приготовленной на углях, скучаю до сих-пор.



Вечером знакомлюсь с тремя поляками: девушка, ее муж и брат (целый семейный подряд :+). Фантастика, но Катюша (так зовут полячку) и ее муж немного говорят по-русски и оказывается завтра они также как и я идут на Гору и тоже сразу в 3-й лагерь(4200 метров). До второго лагеря нас добросят на внедорожниках и далее уже своим ходом. Ребята были в Гималаях на треке, плутали на Кавказе, недавно покорили Килиманджаро и вот теперь на очереди Демавенд. Время за разговорами пролетает веселело и незаметно. Рассказываю им, что русские Crampons называют «Кошками», спрашиваю как по-польски – оказывается «Раки». Достают из рюкзака, показывают свои «Кошки» которые «Раки», объясняя, что острые зубья это клешни :+)

22 апреля

Наутро за окном солнце и легкий морозец. Выхожу на улицу и делаю пару роскошных фото. Ближайший холм скрывает гору более чем на половину, в результате чего возникает иллюзия доступности, вроде до вершины рукой подать. Красным кругом на снимке отметил лагерь 3 на 4200м, который отчетливо виден снизу в солнечную погоду.



Легкий завтрак. По машинам и через 30 минут мы уже в лагере 2. Я уже привык к буддистким храмам на фоне гор, но мечеть на трех тысячах на фоне вершины смотрится особенно колоритно.



В начале отчета я упоминал, что в горах новичок и хочу рассказать о своей непростительной ошибке. На восхождение к 3-му лагерю я надел трековые кроссовки Salomon. На все возражения моего гида я отмахнулся, мол погода хорошая, снега немного, зачем ноги гробить в тяжелых Asolo ? Гид не поленился позвонить своему директору М-ру Салтани, на что тот ответил, мол, если хочет – пусть идет.

Час я бодро шагал, не чувствуя усталости и любуясь великолепными видами. Но вдруг погода начала портится, налетел сильный ветер, повалил снег. Еще через час я уже полз по колено в снегу, а через два ноги мои были совершенно мокрыми и я уже не чувствовал пальцы. Мне бы сделать остановку, сменить носки и достать хорошо упакованные Asolo. Но ботинки были в самом низу рюкзака, а до лагеря казалось уже так близко…

Когда вползал в лагерь, ног уже почти не чувствовал. Разулся, снял носки, вылил пол флакона вьетнамского бальзама, растер, одел теплые носки и засунул ноги в печь. Минут через 20 блюдо было готово. Конечности ожили и весело потрескивали на огне :+) Хороший урок – слушаться гида. Гид мое непослушание простил и хорошенько размял мои плечи и спину, разгоняя кровь.



Через час пришли поляки. Вид у них бледноватый. Тем не менее, они шутили по поводу погоды и столь короткого восхождения (5 часов), во время которого они не успели даже нормально расходиться.

Поселили нас в отдельных номерах со стеклопакетами и кроватями. В комнате было вполне уютно, хотя температура воздуха и была около нуля, может чуть ниже (вода в бутылках ночью замерзала), но мне предоставили пару спальников на выбор и одеяло!



Вечером за ужином младшего поляка накрыла горняшка. Его сильно мутило, не помогали лекарства и старания гидов. Вдобавок мы получили сводку на ближайшие два дня. Обещали самую мерзкую погоду за месяц. Температура на вершине до -35, порывы ветра до 75 км/час. Снегопады, грозы, нулевую видимость, разве что извержение вулкана нам не пообещали.
Не знаю почему, но ничто не могло мне испортить настроение. На меня напал сильный жор, я просил добавку за добавкой и пребывал в полной уверенности, что уж я-то как раз в эти два дня и взойду на вершину.



После такого обильного ужина конечно приспичило... Ползу в туалет, чуть ли не по пояс в снегу. Приползаю и даже не могу понять, где тут вход. Туалет почти по крышу засыпало снегом. Ну ладно мы не гордые. Ветер зараза дует со всех сторон. Но спасибо производителям гортекса, достаточно тряхнуть одежду и честь восстановлена :+)

23 апреля

Утро встречает невеселыми новостями – поляки решают вернуться вниз, прервав восхождение. На горе остаюсь я, мой гид Али, весельчак Хуман – повелитель 3-го лагеря и его помощник Хамид. Ребята веселят меня баснями, незлобными шутками и радуют доступом в туалет, который они откапали менее чем за час :+)



Не смотря на непогоду, уговариваю своего гида сделать акклиматизационный выход на 4700. И о чудо, облака разбежались, ветер стих, выглянуло солнышко. Прогулка на 4700 стала ни с чем несравнимым 2-х часовым удовольствием.



По возвращению нас ждет вкусный ужин и какой-то зверский прогноз на завтра. Те самые 75 км в час и -35. Взгляд невольно падает на стену памяти. К сожалению, на фото не поместились все лица, но всего я их насчитал 16 погибших за последние несколько лет.



К вечеру и Хамид сваливает вниз, и мы остаемся на горе втроем. Ребята зовут меня в теплую комнату с газовой печкой, где мы играем в нарды (я их учу играть в длинные, они меня в короткие). Пьем чай, ведем разговоры о горах, политике, женщинах, короче обо всем. Спрашивают откуда я. - А, Санкт-Петербург, знаем, раньше назывался Сталинград и во время 2-й мировой там была страшная битва. Не, говорю, раньше он назывался Ленинград, но вовремя ВОВ у него была не менее страшная участь. Через какое-то время голова начинает трещать от угарного газа. Выхожу на прогулку до туалета и замираю от красоты, еще час назад я видел лишь облака, будто пуховая перина на фоне старого лагеря (бочка)



А сейчас вижу Тегеран как на ладони, хотя до него 70 км. Кажется даже, что можно разглядеть минареты:



И как-то не верится, что завтра будет ураган. Тем не менее, стараюсь настроить себя на восхождение. По возвращению начинаю проверять обмундирование, советоваться с ребятами. Мои велосипедные очки веселят их, Али обещает отдать свои профессиональные. Хуман торжественно вручает мне свою маску, очень удобную, так как впереди имеется сетка для дыхания. Проверяю фонарик, подгоняю кошки под ботинки. По десять раз проверяю палки. Чувствую, что немного волнуюсь.

Договариваемся встать в 5 утра и выдвигаться по погоде. Засыпаю мгновенно и просыпаюсь в 4.59 за минуту до звонка.

24 апреля

Выползаю на улицу в туалет и понимаю, что все, приехали. Ветер такой, что тяжело просто стоять на месте, снег мгновенно залепляет лицо. Иду, согнувшись, чуть ли не на четвереньках. Возвращаюсь, бужу гида. Он выходит на секунду, на улицу и говорит, что в такую погоду идти нельзя. Говорю – может, попробуем хотя бы пойти на несколько сотен метров, если что вернемся. Нет, говорит, еще час отдыхаем, в 6 утра встает солнце я тебе дам окончательный ответ.

Через час ветер как будто бы стал чуть-чуть слабее, но снега метет столько, что кажется еще немного и лагерь завалит по самую макушку. Светает, видимость крайне низкая, метров 50 не больше. Али выходит на улицу и выносит вердикт, подняться можно, но сложно. Вместо обычных 6 часов будем идти наверх часов 9-10. Я согласен, меня просто прет подняться именно сегодня, несмотря на прогноз.

Быстро завтракаем. Собираюсь, одевая все 4 слоя одежды: термобелье, теплый флис, пуховик и сверху куртку из гортекса. Выходим в 6.38. По одежде чувствую идеально, не жарко и не холодно. Только руки чуть-чуть подмерзают.

Поначалу волнуюсь, тороплюсь, сбивая дыхание. Но постепенно нахожу свой ритм. Перед собой вижу примерно следующую картину:



Идем хорошим темпом не смотря на сильный ветер и снег. С одним перерывом на глоток воды в 11.10 мы уже выходим на 5100.

Али говорит, что впереди ледник и надо бы надеть кошки. Мне как-то не верится. Здесь снега выше колена и я не чувствую лед под ногами. Он проходит шагов 10. Далее треск, гид ныряет куда-то вниз, торчит только голова. Я даже испугаться не успел. Протягиваю ему палки, но он с помощью ледоруба сам с 3-го раза вылезает из ямы (или трещины?). Спокойно сообщает мне, что кошки одевать не нужно, пойдем так.

Дальше идти становится тяжелее, вроде бы и ветер уже не так сильно рвет и снега стало чуть поменьше, но какое-то у меня странное состояние, предчувствие нехорошего. Я сбавляю темп. Стараюсь тщательно просчитывать свой шаг и смотреть по сторонам. Во время одного из таких просмотров мне открывается уникальное явление! Я очень пожалел, что взял тяжелую зеркалку, которую крайне сложно вытащить из рюкзака.

Я смотрю на спину своего гида и вижу как из ледоруба, который висит у него на рюкзаке, вылетают небольшие молнии, и бью ему, пардон, в зад. Гиду моему почему-то не смешно от этого фейерверка. От этих прямых попаданий он начинает кричать и высоко подпрыгивать. В конце концов, срывает с себя рюкзак и бросает в снег. Эх, думаю, какой ролик мог получиться возьми я собой обычную мыльницу :+) У меня куртка вся потрескивает как масло на сковородке, но молнии ни из каких мест не вылетают. Видать, мы в грозовой фронт попали, воздух весь аж пропитан электричеством. Я говорю Али, чтобы оставил здесь свой ледоруб или даже рюкзак, на обратном пути заберем. Гид отказался, понес рюкзак на втянутой руке, видимо уже чувствовал, что возвращаться мы будем совсем другим путем.

И тут я вижу вершину, остается идти каких-то минут 30, но меня настигает другая напасть. Прямо из под ног валит желто-зеленый дым. Ветер как назло стихает. Дышать все этими сернистыми испарениями нет никаких сил. У меня появляется зверская отдышка. Последние 200 метров поднимаюсь почти час. Тем не менее, успеваю собрать по пути парочку красивых камней с красивыми желтыми кристаллами.

И наконец, в 14.00 мы достигаем вершины. Ветер опять усиливается, повалил снег. Дрожащей рукой достаю флаг из рюкзака:



Моя первая вершина! Я это сделал! Я заглянул к своим демонам, поговорил с ними и попросил уйти из моей головы на высоте 5671 метр :+)

Сморкаюсь и от счастья забываю натянуть обратно маску. На фото с флагом отчетливо виден мой оголенный нос, который спустя некоторое время был зверски отморожен :+) :



Отмороженный нос и голова очищенная от демонов, все это было много позже. А сейчас… Слышу, как мой гид орет о том, чтобы мы срочно спускались, так как надвигается непогода (а с утра, что тогда было?). Мой гид орет bad weather, повторяя слово bad раз 10. С английским у Али не очень, но мне и не нужны лекции про движение воздушных масс со стороны каспийского моря.

Я валю вниз во весь опор. И тут нас накрывает. Ветер и снег такой, что я мгновенно теряю гида. Понимаю, что без него я тут почти труп. С трудом разбираю его следы. Почти бегу вниз, пару раз падая и проезжая на пятой точке пару метров. По следам вижу, что мы почему-то сильно забираем вправо.

В какой-то момент останавливаюсь и отчетливо вижу монаха в черной сутане идущего прямо ко мне. Полы его одежды развиваются на ветру, волосы и борода залеплены снегом. Я отчетливо различаю черты его лица. Мне становится страшно. Я зову Али. Вроде слышу его голос где-то слева. Бегу туда. Догоняю. Бросаюсь на гида, кричу, чтоб он не уходил далеко от меня. Потом начинаю говорить, что там человек в черной одежде, ему, наверное, помощь нужна, у него даже шапки нет. Али как-то грустнеет сразу, кричит - Мы здесь одни на горе, давай, Игорь, скорее вниз двигать, время уже много прошло…
Теперь мы начинаем забирать сильно влево. Проходим гряду, выходим на снег. Иду медленно, утопая в снегу выше колена. Спрашиваю гида, где его GPS, на что получаю ответ, что он сам и есть GPS. Снова идем целую вечность. Я уверен, что мы заблудились, и нас ждет холодная ночевка.

Ветер тем временем стих, снегопад почти закончился. Но туман такой, что не видно дальше 20 метров. Снова теряю гида, и снова меня настигает видение, о котором я, пожалуй, не буду писать. Скажу, лишь, что после того, как я в очередной раз догнал гида, я уже не отпускал его от себя ни на шаг. Буквально приказав идти на расстоянии вытянутой руки.

Дальше был долгий и нудный спуск. Местами снег чуть ли не по пояс. Потом Лагерь 3 внезапно вышедший из тумана.
Вернулись мы в 18.30. На восхождение мы потратили 7 часов, несмотря на непогоду. А вот на спуск почти 5 часов, хотя в обычное время путь вниз занимает всего пару часов. Почему мы так долго шли вниз, почему петляли, я так и не понял.

В любом случае гид справился со своей работой хорошо. Я простил его за то, что он пару раз сильно оторвался от меня на спуске. Я отблагодарил его по мере своих возможностей и подумал, что мне будет не хватать его после расставания.
По возвращению в Лагерь № 3 мы закатили пир в честь удачного восхождения. На связь вышел сам М-р Салтани, поздравив меня, я за последнюю неделю единственный кто зашел.

Хуман, командующий лагерем, предложил остаться переночевать с ними в теплой комнате. Но я отказался. Мне надо было побыть одному. Я отправил SMS своей супруге и долго потом не мог заснуть, утопая в размышлениях об увиденном и услышанном на вершине. Тем не менее, спал я отлично.

На следующий день была превосходная, чудесная погода. Легкий спуск вниз. Термальные источники в 70С. Снова ресторан за счет принимающей стороны. И в этот же день - мой побег на берег Каспийского моря. Прощайте, демоны! По крайней мере, одним стало меньше :+) Прощай, мой Демавенд!

Пы Сы

1. С ноября по май – берите гида.
2. Южный маршрут основной. На фото показал расположение лагеря 2 (мечеть) и лагеря 3 (альпийский домик). Восточный маршрут тоже не сложен для восхождения, но по времени много дольше. Северный и западный были недоступны моему взору, но как я понял со слов гида - только для профи (скалы, ледник более 1 км и т.д.).



3. Уделите должное внимание подготовке, как в плане физической формы, так и оборудования.
4. Начиная с конца мая, все проще. Цветут маки. Восхождение примерно как трек в Гималаях. НО, будьте готовы к тому, что лагерь 3 будет забит под завязку, а рядом с ним будут разбиты 200-300 палаток.

Храни вас Бог!

Сафронов Игорь, Санкт-Петербург.