АЛЬПЕНГОЛД 2012

Прилетели в МЮНХЕН – столицу Баварии, землю которой прославил один из столпов германского автопрома - BMW, выпускающий знаменитый «БУМЕР», автомобиль, воспетый в культовом российском фильме. (И как бы его раскрутили без такой рекламы?) Как поучал высокообразованный сын-студент моего доброго знакомого, купившего, кстати, ему эту «Х–5»: «Папа, есть машина, а есть BMW, это понимать надо». Вот такая просвещённая ныне молодижь, куды уж нам замшелым… Поскольку мы, как и папа сыночка, в «Бёхах» ни ухом, ни рылом, посему не станем посещать музеи автопрома, а ударимся в осмотр старинного города, зайдём в Пинакотеку, посетим замок Нимфенбург.
Кстати, из полезного: « Из аэропорта Мюнхена каждые 20 минут на главный вокзал (Хауптбанхоф) ходят поезда S1 или S8. Билет нужно взять в автомате (стоимость 7.60 евро). Автомат серого цвета, где на синей вывеске написано FAHRKARTE. Билет нужно закомпостировать (тут же компостеры). Тронулись. В вагонах будут гореть табло (станция отправления и назначения) - на перроне и в самом поезде, к тому же остановки объявляют (по-немецки «следующая остановка» звучит как «нексте хальт ".)»
Пока поезд мягко катит в направлении центра, совершим в некий виртуальный полёт во времена отдалённые.
История Баварии началась в 6 столетии н.э. с народа Агилофингеров (Stamm der Agilofinger), который образовал первое Баварское герцогство. В 788 году, после свержения Тассилоса III (Tassilos III) Карлом Великим оно стало Франкской провинцией.
В годах с 1070 до 1180 год Бавария была под Вельфишским и потом до 1918 года под Виттельсбахским правительством. В 1156 году были разделены Остмарк и Штайермарк (Ostmark und Steiermark); в 1214 году присоеденилась Пфальц на Рейне (Pfalz am Rhein). Во времена с 1329 до 1777 года эта земля была разделена на Пфальц/Оберпфальц и старую Баварию (Pfalz/Oberpfalz und Altbayern).
С 1817 года Бавария вошла в состав Германии.
Вот такая история, вкратце… Приехали, почухали пешочком в гостиницу, расположенную в двух кварталах от вокзала. Да! Чуть не забыл! В девятнадцатом веке правил в Баварии Людвиг Второй, весьма неординарный, чрезвычайно творческий, почти (или совсем) сумасшедший… двумя словами - «Сказочный король». Он не правил, он упивался жизнью - обожал архитектуру, любил музыку, в частности композитора Вагнера, строил замки, наслаждался мужским обществом… В конце-концов Людвиг, своими сказочными инвестициями разорил страну… был отстранён от управления и утонул при невыясненных обстоятельствах. (Утопили гады!) Но о Людвиге 2 сказ впереди, а пока ищем отель. Нашли, устроились и, двинувшись на Мариенплац, продолжаем нудеть за историю.
«С начала основания города Генрихом Львом в 1158 году площадь является центром Мюнхена. С 1972 года пространство между площадями Карлсплац и Мариенплац закрыто для транспорта. Наряду с улицами Нойхаузерштрассе и Кайфингерштрассе. К пешеходной зоне относится и площадь Фрауэнплац и церковь Фрауэнкирхе, Виктуалиенмаркт и "аристократическая" улица Театинерштрассе, ведущая от Новой Ратуши к площади Одеонсплац. Возле "Фонтанного мальчика" вблизи Карлстор находится Гражданский зал (молельный зал марианской конгрегации мужчин), сооружённого в 1709-10 годах согласно планам Г.А.Вискарди. Использовался с 1778 года как церковь. Гражданский зал после военных разрушений был вновь восстановлен в 1946 году.
Кирха Архангела Михаила – знаковое сооружение. Возвышающийся в три этажа главный алтарь (1586-89гг.) работы Фридриха Зустриса и Венделя Дитриха дополняется алтарной картиной "Св.Михаил в борьбе с дьяволом" работы Кристофа Шварца (1587г.). Четыре бронзовых рельефа работы Хуберта Герхарда (около 1595 года) были сделаны для запланированного, но не выполненного надгробного камня Вильгельму V. В боковых часовнях расположены ценные картины Антонио Вивиани, Ганса фон Аахена и Петера Кандида. На северной стороне находится рака с реликвиями святых врачей Космаса и Демиана (около 1400г.). Под хорами находится Виттельсбахский королевский склеп, в котором покоятся среди прочих герцог Вильгельм V, курфюрст Максимилиан и «сказочный король» Людвиг 2.
До начала 19-го века на сегодняшней площади Мариенплац, которая тогда ещё называлась Шранненплац, проходили зерновые и крестьянские базары. А в Средневековье это было место рыцарских турниров - о них до сих пор напоминает сцена колокольного звона в ратушной башне.
Своему сегодняшнему названию Мариенплац обязан колонне Марии, которая была создана в центре площади Губертом Герхардом в 1638 году. Воздвижением этой колонны чествовалась "Патрона Бавариэ" - святая заступница Баварии в знак благодарности за пощаду Мюнхена и Ландсхута во время шведской оккупации. Четыре крылатые детские фигуры у цоколя колонны, которая первоначально создавалась для Женской церкви, символизируют четырёх заложниц чумы, войны, голода и ереси.
К северу от Музея Охоты и Рыболовства расположен самый известный символ Мюнхена, собор "Цу унзерер либен фрау," называемый также и Фрауэнкирхе.
Это здание, в 1821 году главная церковь вновь созданного архиепископата Мюнхен-Фрайзинг, имеет богатую историю, тесно связанную с Виттельсбахами и с их желанием создать собственный склеп. За предшествовавшим значительным зданием первой половины 13-го века последовало с 1468 года новое строительство. Поручение было дано Йоргу фон Хальспаху, который соорудил здание Фрауэнкирхе (109 метров длины, 40 метров ширины) в кратчайшие сроки, в кирпичном исполнении. После закладки первого камня в 1468 году герцогом Сигиз-мундом и епископом Йоханнесом Тульбеком уже в 1494 году было возможно торжественное освящение сей знаковой церкви. Однако же терема её обеих башен были воздвигнуты только в 1525 году. Отметим: Фрауэнкирхе, с чётким членением под мощной крышей, с вогнутым венком часовен, с отсутствием поперечного сооружения, с тремя нефами, с полигональными хорами как нельзя лучше соответствует традициям южнонемецкого зального строительства.
Выдающимся творением строительства на Мариенплац является построенная по приказу короля Людвига I Новая Ратуша, для чего по высочайшему указу были снесены 24 дома старой мюнхенской постройки. Центральную часть построенного в три этапа в 1867-1909 гг. под руководством Георга Хаубериссера здания в стиле неоготики (кирпич с украшениями из неотёсанного камня, западный блок с башней из раковистого известняка) образует 85-метровая ратушная башня с излюбленным мюнхенским колокольным звоном. Ежедневно в 11 часов, - а с мая по октябрь также в 12, 17, и в 21 - колокольный звон с 32 фигурами почти в человеческий рост представляет сцены из истории города: свадьбу герцога Вильгельма V с Ренатой Лотарингской с последующим рыцарским турниром и танцем "Шефлертанц," который, начиная с 1517 года, показывается каждые 7 лет в знак радости по поводу отступления "черной смерти". По вечерам (летом в 21.30, зимой в 19.30) появляются ночной страж и ангел мира, которые благословляют "мюнхенского младенца".
Границей старейшей части города является построенная в 1470-80 гг. Йоргом фон Хальспахом (по прозвищу Гангхофер) Старая Ратуша, большая часть которой была разрушена во время Второй мировой войны. Над воротами находится зал ратуши, деревянный овальный потолок которого, с декоративными опоясками, является жемчужиной немецкой поздней готики. Это постоянное место "мавританских танцоров," - 16 деревянных фигурок, сделанных в 1480 году Эразмусом Грассером, из которых, к сожалению, сохранилось только 10 (выставлены в мюнхенском городском музее). В реконструированной в 1975 году Ратушной башне расположен Музей игрушек.
К югу от Мариенплац расположена церковь Санкт Петер, первая и старейшая приходская церковь города. Башня храма - "старый Петер" (высотой 91м) один из символов Мюнхена… имеется возможность совершить восхождение на башню. Немного истории. Романская базилика 12-го века была в 13-ом веке заменена новыми построениями, которые немного позднее стали жертвой городского пожара 1327 года. Сохранились только подвальные этажи западных башен, которые потом влились в готические новостройки (освящение в 1368 г.). Западная часть с удлинённой средней башней была воздвигнута в 1379-86 годах, а характерный фонарный купол она получила только в 17-ом веке. В том же веке изменилась и клиросная часть. Под руководством Исаака Падера готические длинные хоры были в 1630-36 годах заменены на хоры с тремя полукуполами, которые снаружи представляют собой неоштукатуренное кирпичное сооружение. Это, не в последнюю очередь, надо понимать и как подражание папской церкви, римскому Санкт Петеру, потому что Мюнхен должен был стать "немецким Римом". (У немецких собственная гордость, им тоже захотелось иметь свой Третий Рим.) Внутренний вид церкви определяет раннее барокко клироса, который из-за больших окон представляется как залитый светом проспект. Продольное строение, которое позднее (1730-56гг.) было тщательно переделано, ещё более подчёркивает это впечатление тем, что оформление стен повторяет рисунок окон клироса. Лепнину и фрески создал Циммерманн (1753-5 6гг.). Сильно разрушенную во время Второй мировой войны церковь оказалось возможным реконструировать в ходе восстановления 1946-54 гг.»
За храмом Святого Петра вливаемся в людское море рынка съестных припасов Виктуалиенмаркта. Здесь множество ларьков, киосков прилавков со всякой снедью, начиная с традиционных сосисок, сыров, хлебов… есть даже свежие грибы и лисички, и белые, но нам они ни-к-чему. Сей «маркет» в центре Мюнхена, функционирует с начала 19-го века, радуя посетителей многообразием товаров и впечатлений. В традициях рыночных торговок неизменная европейская приветливость, однако, при общении с трудными клиентами, карамельный мармелад может смениться грубым баварским сленгом. Увы, граждане туристы, базар есть базар. Итак, рынок, украшенный вкусностями и потешными бронзовыми фигурками на фонтанах, которые напоминают любимых бюргерами народных певцов и артистов, таких как: Карл Валентин, Лизль Карлштадт, Вайс Фердль, Ройдер Якль, Элизе Аулингер и Ида Шумахер. Почти незаметно для себя вошли под сень каштановых деревьев это Биргарден, что в переводе обозначает примерно «пивной сад». («Примерно», потому что, по моим понятиям, какие могут быть каштаны в саду?…) Тут расставлены столы с лавками, за которыми чинно восседает доброжелательная баварская публика. Этнос пьёт пиво, общается. И я там был, и пиво пил! Под шелест листьев, под мерный гул посетителей приятно сидеть, потягивать пивко, предаваясь неге и умеренному алкоголизму. Кстати, более тридцати процентов от пришедших – женщины. А пиво там – отменное. Но вернёмся к анналам…
«В северной части рынка находится церковь Святого Духа. Первоначально это была готическая зальная церковь госпиталя Святого Духа из 14-го века, которая в 1724-30 годах была перестроена Йоханом Георгом Эттенхофером в стиле барокко и украшена братьями Азам. После сноса строений госпиталя в 1885 году Франц Лёвель удлинил продольное здание и соорудил фасад в стиле нового барокко. Башня имеет характерный для Мюнхена фонарный купол.
Изарские Ворота являют собой восточную границу городских укреплений существовавших при Людвиге Баварце в 14-м веке. Это единственные мюнхенские городские ворота, башни которых еще сохранились. Настенная роспись - Победное шествие короля Людвига Баварца после Ампфингского сражения 1322 года" сделана в 19-м веке.»
На этом писать за Мариенплац достаточно, или как говорят немцы - «алес генук». Перейдём к другому объекту наших интересов.
ПИНАКОТЕКА.
Мюнхен, как и каждый уважающий себя европейский город, (Париж, Мадрид, Кашира, Жмеринка…) обязан иметь собрание картин, скульптур, мозаик и других видов изобразительного искусства. Здесь - это Пинакотека, старая (ALTE) и новая (NEU). Мы посетили старую, где, со вкусом и немецкой прилежностью, собраны великие произведения. Босх, (обожаю Босха) Рубенс, Ван Дейк, Тициан, Веронезе, Давид, Перуджио, Брейгель, Леонардо, Рембрандт… вот далеко не полный перечень маститых художников, представленный в её залах. Ну, а коллекция (около 12 произведений) работ Дюрера поставила галерею в один ряд с Уфицы, Прадо, Британским музеем. Что сказать… в последнее время мне по душе творчество Брейгеля… и вообще голландцев с их жанровыми сценками из повседневной жизни – едят, пьют, танцуют, веселятся… дерутся и пр. Тициан как всегда хорош, а Рубенс (в музее более 60 его работ) просто чарует своими внушительными размерами… размерами не только полотен, а изображённых на них тучных героев и героинь. Впрочем, не стоит навязывать читателю своё дилетантское, крайне убогое и далёкое от профессионализма мнение. Кто захочет, сходит и составит своё индивидуальное виденье. Не пожалеете! В дальнейшем постараюсь соблюдать данное слово, ведь мой отчёт по нюансам странствия, а не попытка изобразить из себя великого ценителя прекрасного…
НИМФЕНБУРГ
Замок, ныне расположенный в черте города, – прекрасный образец германского зодчества. От Центра Мюнхена очень удобно добираться на трамвае № 17, или автобусом № 51. Выйдете на остановке Nimfenburg, перейдите через трамвайные пути, взойдите на небольшой мостик…. вам открывается великолепная панорама на замок. Внизу, в воде, лениво шевеля хвостами, плавают огромные рыбёхи семейства карповых… Снимаете всё это на любые виды носителей и идёте по аллее прямиком к главному фасаду. Перед дворцом обширная площадь, на ней пруды, в которых плавают лебеди, гуси, утки. Они не только плавают, но, выходя на берег, старательно удобряют почву. Площадь окружена симметрично расположенными гостевыми флигелями. (Посещение внутренних покоев замка платное, билеты продают в нижнем холле.) Лепнина отделка, люстры, роспись всё добротно, дорого, с громадной долей германского романтизма и, естественно, сентиментализма. Чтоб не впадать в некое «сюсю-ляля», замешанное на изрядной толике завистливой иронии, переходящей в желчный сарказм, описывать сие великолепие воздержусь… Посещение внутреннего двора с его статуями, фонтанами и прудами – бесплатно. Здесь суетливыми перебежками за гидами, (персонажами с дурацкими палочками, поднятыми над головой) перемещаются туристические группы. Особняком от пришлых дефилируют благообразные аборигены, окружённые кто чадами, кто внуками. Изредка по гравийным аллеям шуршат кроссовки, это в погоне за собственным здоровьем мчит молодой (чуть за тридцать) офисный планктон. Перспектива, открывающаяся со ступенек дворца явно рукотворная, но от этого не хуже натуральной. Что ж, похоже, мы не зря съездили; постояли в тени прошлого, отдохнули от городской суеты…
По опыту предыдущих странствий нам ведомо, - если есть желание посмотреть побольше, необходимо иметь не только средства информации (интернет), но и средство автономного передвижения… Хорошо бы лошадку, однако взяли авто. Арендовали «Фольксваген» и отправились в сторону Дрездена с заездом в Нюрнберг.
НЮРНБЕРГ - в моих, блестящих (видимо, от отсутствия извилин) мозгах, город существовал, прежде всего, как место, где судили нацистских преступников.
Оказалось - нетушки, кроме исторического суда, город знатен как один из важнейших индустриальных и промышленных центров южной Германии. Надо же, оказывается Нюрнберг, столица Средней Франконии и второй по величине (500тыс.) город Баварии. Здесь функционирует международный аэропорт, имеется суперсовременный выставочный комплекс, где, в частности, проводится всемирно известная Нюрнбергская выставка игрушек и другие международные показы. Оказывается, Миру ведом Нюрнбергский рождественский базар, замок Кайзебург, Германский Национальный музей, Музей игрушек, Дом Дюрера, Новый музей…. О, как много нворчено! 950-летняя история, замечательный средневековый старый город, навевали романтические виденья… Однако вступила в свои права, главная проблема автомобилиста в Европе – парковка. Мы нудно крутились по городу, и нашли, таки, подземный гараж, но настроение от этого не улучшилось. Особенно когда в голове стучит мысль, что после Нюрнберга надо бы доехать до Дрездена… (Свои издержки авто путешествия.) Но хватит зудеть о трудностях, вернёмся в Нюрнберг и перелистнём хроники…
Замок Кайзербург окружен пятикилометровой стеной с 80 башнями, самой старой из которых является Пятиугольная башня 11-го века Fuenfeckturm, построенная в 1050 году Генрихом III. С нее началась история города. Из истории известно, что в замке проходили заседания сейма империи, с середины 14-го века здесь проходили выборы императора. С 1424 года до конца 18-го века в замке хранились сокровища императорской короны.
Церковь Святого Лоренца была построена в 1260 году на остатках древней романской базилики. Это самое большое готическое церковное здание. Само здание было разрушено бомбардировками союзников, а немцы его восстановили уже в 1952 году. У церкви две колокольни – 80 и 81 метров высотой. Между двумя раннеготическими башнями можно увидеть витражное окно «роза» диаметром 9 метров. В хоре церкви три шедевра: золоченый канделябр, дарохранительница и скульптура «Приветствие ангела» Фейта Штосса. Над хорами сияют изумительные витражи. Около церкви Святого Лоренца можно, если кому-то интересно, послушать уличных музыкантов со всех уголков земного шара… бывают и талантливые.
С Нюрнбергом неразрывно связано имя великого художника, скульптора, гравера, ювелира Альбрехта Дюрера, родившегося и проведшего здесь все 57 лет своей жизни. В доме, где расположен музей, посвященный таланту, жизни и творчеству Дюрера, художник провел последние годы.
Однако мне пора «за баранку» и спешить в Дрезден. Дороги в Германии отменные! Устроились мы в 12 километрах от центра Дрездена, в небольшой деревушке, приняли душ и, с открытым окном, почти на свежем воздухе отошли ко сну. Чистая пастораль, спится как в раю.
ДРЕЗДЕН – мною, наивно полагаю, что и многими другими, прежде всего, ассоциируется со знаменитой Дрезденской галереей (Gemäldegalerie Alte Meister), картины которой были спасены нашими советскими солдатами, затем реставраторами. Немцы об этом помнят, хотя, мне так показалось, не особо благодарны… Возможно, я ошибаюсь.
В 2012 г. Дрезденская галерея с размахом отмечает пятивековой юбилей своего главного шедевра уже второй сезон. «Вокруг рафаэлевой Девы выстроились почетным эскортом Мадонны Дюрера, Грюневальда, Кранаха Старшего, Корреджо и Гарофало. Все это "небесное великолепие" вынуждает нас отдать дань главной Богоматери всех времен и народов — той самой "истинной Богоматери", коей, по определению Достоевского, является "Сикстинская Мадонна". Сейчас галерея представляет выставку, все внимание на которой будет приковано к единственному шедевру, ради которого поколения романтиков со всей Европы готовы были гнать своих лошадей в далекую Саксонию. Выставка многосоставная: во-первых, римский период Рафаэля, к которому относится "Сикстинская Мадонна", заказанная воинственным и расточительным папой Юлием II, оплатившим кроме того и начало строительства Донато Браманте собора Святого Петра, и фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, и рафаэлевские росписи в Ватиканском дворце. Здесь несколько рафаэлевских и нерафалевских Мадонн и ангелов, которые создают юбилярше историческую "раму". Во-вторых, история знаменательного приобретения алтарного образа из монастыря Святого Сикста в Пьяченце Августом III в 1752-54 годах в документах и иллюстрациях. Поверить в это почти невозможно, но два с половиной века об этой ставшей позже одной из главных культовых картин европейской цивилизации никто слыхом не слыхивал. Третий, самый многообещающий пункт программы — история мифа "Сикстинской Мадонны" в разных видах искусства, отражающих романтическую истерию перед полотном, и использовании образа во всех мыслимых ипостасях: от обязательных зарисовок в блокнотах путешественника и на сотнях обложек журналов до карикатур, вышивок, ковриков и тарелочек. Отдельного упоминания достойны два ангела в нижней части именитого шедевра. Их сразу и поголовно полюбили — на рубеже XVIII-XIX веков. И тут же пустили в оборот — сладкие малютки гуляли и гуляют до сих пор с картины в картину, с открытки на открытку, с блюдечка на ложечку, просто легенды китча известные едва ли не больше, чем сама "Сикстинская Мадонна".»
Однако что немцу хорошо, то русскому — тоска. Конечно, Матерь Божья отличается классической красотой, типичной для жительниц юга Европы и Сынок Иешуа не менее прекрасен, но, я почему-то подозреваю, что сентиментальные немцы возлюбили полотно не от чувства почитания к Христу и Его Матери, а всё-таки из-за, упомянутых выше, а изображённых понизу картины двух ангелочков. Ибо вариации на их тему в виде поросят, куколок, карликов и прочих уродцев, широко представлены в залах, что расположены рядом.
Вторым по значимости и известности экспонатом считается полотно «Шоколадница» Жана Этьена Лиотара, этакая фрейлин-флегма… «себе на уме». Ее изображение знакомо (полагаю, не только мне) из антуража городских кафе. По легенде прототипом женщины с кружкой горячего шоколада на подносе стала дочь разорившегося дворянина. Здравомыслящая девушка, не дождавшись финансовой помощи от родителей, устроилась на работу. И не куда-нибудь, а в королевский двор, где в нее и влюбился князь… Далее как в сказке…
Среди других шедевров Дрезденской галереи: работы Рембрандта, Рубенса, Тициана, Дюрера, Вермеера. Самой ценной составляющей Дрезденской картинной галереи являются произведения мастеров Нидерландской живописи XVII века. Сюда входят школы фламандских и голландских мастеров: Фламандцы - Рубенс со своей знаменитой картиной «Вирсавия у фонтана», «Леда с лебедем» – картина, написанная как копия с работы Микеланджело. Ван-Дейк с картинами: «Святой Иероним», «Портрет господина в черном перед колонной», «Портрет воина в латах с красной повязкой на руке». Иорданс с жанровыми сценами из жизни «Оплакивание Христа», «Как пели старые, так щебечут молодые». Голландец Рембрандт с суперзнаменитыми картинами «Автопортрет с Саскией на коленях», «Саския с красным цветком», «Автопортрет с альбомом», «Самсон, загадывающий загадки за свадебным столом», ученик Рембрандта художник Вермеер ван Дельфт прославился своей картиной «Девушка, читающая письмо у открытого окна». Есть картины знаменитого «Бархатного Брейгеля» – Яна Брейгеля Старшего.
В Дрезденской галерее работы выставлены в тематическом порядке. Это залы портретной живописи, голландского натюрморта, зимнего пейзажа, жанровые сценки из народной жизни, морская тематика и пр.
Немецкие и нидерландские мастера XV-XVI веков представлены художниками, положившими начало галерее, будущей Дрезденской галерее. Это картины наиболее значительных художников: А.Дюрера, Л.Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Младшего, Иорга Брая Старшего, Иоса Ван Клеве Старшего, Ганса Боля, братьев Ванн Эйк.
Отдельно в галерее Старых Мастеров представлены разделы живописи: итальянских мастеров XV и XVI, XVIII веков; немецких мастеров XVII и XVIII веков, испанских мастеров XVII века. Есть залы с пастелями и миниатюрами немецких художников, пейзажами и портретами, с гобеленами.
Среди работ позднего венецианского Ренессанса стоит отметить «Поклонение волхвов» Веронезе, Тинторетто – «Битва архангела Михаила с сатаной в образе дракона». Тициан - художник Высокого Возрождения. В Дрезденской галерее висит его самое знаменитое полотно «Динарий кесаря», а также «Портрет мужчины с пальмовой ветвью» и «Портрет дамы в белом». А «Спящая Венера» Джорджоне знакома любому обывателю.
Кроме того, в стоимость билета включено посещение оружейной выставки и экспозиции фарфора. Стоит посмотреть… опять я навязываю…
Насладившись великолепными работами европейских мастеров, выходим на площадь. Озабоченно кидаю взгляд в сторону стоянки… Стоит мой автомобильчик на своём месте, и никто его не пытается украсть. Ладно, пошли мы бродить по окрестностям площади, с намерением взойти на Европейский балкон и запечатлеть там своё присутствие. Ну да, как же весь культурный и в особенности бескультурный мир, замер в ожидании столь эпохального события. Жаль, что фотоаппарат в машине… Возвращаемся на площадь… А бибики-то и нет!... Хмурый и крайне недоброжелательный таксист посоветовал обратиться в полицию. Премного благодарны, хёр таксёр, а то мы, тупые, сами бы не догадались. Побежали (мимо! «Шествия курфюрстов») в великолепное здание полиции, ткнулись в стеклянное окно. Далеко, в недостижимой глубине законности и порядка за могучим столом сидит миловидная барышня неприступного полицейского вида. Позабыв все, и хорошо, и мало знакомые немецкие слова, пытаемся донести весть о постигшей нас неприятности. Получается соответственно состоянию души – хреново. Какой номер машины - не помним. Где документы? – «ин ауто». Устав от общения с двумя бестолковыми, «полицмейстерша» велела убираться от окошка на скамейки. Типа «зетцен зи зих, потерпевшие, сама, мол, разберусь». Сидим мы горюем, а из окошка нас, русских придурков, пришёл рассматривать чуть ли не весь личный состав, пребывающий в это время на службе…. Наткнувшись на ключ зажигания у себя в кармане, я узрел там номер машины и с удвоенной энергией возбуждённой макаки стал скакать у окошка, потрясая брелочком. Барышня полицейская, раздражённо махая рукой, кричала в микрофон на своём полицейском жаргоне нечто призывающее соблюдать «орнунг», но от ярости произношения в динамике звучал сплошной лай… Так мы общались, пока не обессилили. Наконец-то она перестала писать и, подав нам бумажку с адресом, велела ехать на Пишенер Аллею, проходящую вдоль берега Эльбы, и там забирать свою машину… Я наивно спросил: «Ехать на такси?» Она выразительно пощёлкала холёными пальчиками и ответила с едва скрываемым сарказмом – если, мол, у вас, русишен хер, денег куры не клюют, можно и на такси… Данке шён, фрау, деньги есть, возможно, но в машине… да и там ли они, трудно предположить. Добирались на трамвае и пешком. Машина сиротливо стояла в указанном месте. Под дворником прижата записочка, что вы, хер водитель, немножечко запутались с местом парковки, встали на инвалидное место. Блин, я и не заметил!...
Небольшое лирическое отступление для путешественников, следующих по дорогам Германии на автомобиле. Никаких шуток и вольностей с соблюдением ПДД допускать не советую. Я, в свои-то младенческие 65, не сильно экстремален, но вот уже полгода получаю «письма счастья» из Мюнхена. И ещё – не рекомендую связываться с «АВИС» фирмой по прокату автомобилей - сомнительная компания.
Учитывая удобное месторасположение нашей ночлежной деревни и настоятельное желание женской половины экспедиции, совершили микро-путешествие в славный штадт МАЙСЕН, с заездом в МОРИЦБУРГ. Историческая справка: «Приблизительно в 10 км к северу от Дрездена на искусственном острове находится охотничий замок Морицбург. Дворец Морицбург сначала был охотничьим домиком Морица Саксонского, который построил его в 16 ст. А уже в 18ст. Август Сильный превратил его в роскошный дворец в стиле барокко, ставший излюбленным местом увеселения знати. Сейчас во дворце расположен музей, где представлены коллекции мебели, фарфоровые сервизы и огромная коллекция оленьих рогов, среди них самые большие в мире рога красного оленя. Главному раритету - лосиным рогам, подаренным Августу Петром 1, более 5 тысяч лет».
Кроме здания замка, Морицбург знаменит скаковыми лошадьми, здесь находятся штаб-квартиры саксонских обществ, связанных с лошадьми, конюшни со скульптурой скаковой лошади во дворе "Haus des Pferdes" ("Дом лошадей"), даже на Ратуше была укреплена табличка какого-то лошадиного общества и щит с конем, вставшим на дыбы…
А далее наш путь лежал к Майсену.
Он лежит в долине, образованной слиянием Эльбы и её притока Трибиш. Здесь – родина майсенского фарфора. В 1709 году алхимик и аптекарь Иоганн Фридрих Бёттгер изобрёл рецепт изготовления фарфора. Уже через год в замке Альбрехтсбург возникает фарфоровая мануфактура. Марка предприятия — скрещённые и изогнутые голубые мечи, взяты из герба Саксонии. В настоящее время мануфактура выпускает огромное количество сервизов и элитной посуды, а также коллекционные экземпляры, настоящие произведения искусства.
Как и следовало ожидать, старинный центр города венчала крепость, стоящая на крутой скале, грозно отражаясь в седых водах Эльбы - замок Альбрехтсбург, построенным в 929 г Генрихом I Птицеловом, во время похода на славян, (У, гад!) он разбил свой лагерь на высоком берегу Эльбы…
Создаётся впечатление, что эта река течёт здесь повсюду… подобно вездесущей Клязьме, извивающейся по Подмосковью. Памятуя о возможных последствиях, долго искали и нашли, таки, место для парковки. Далее наш путь пролёг на вершину холма в старинную цитадель Альбрехтсбурга. Ползли долго, пологими тропами, но не зря. С высоты птичьего полёта открываются великолепные виды города, расположенного по обоим берегам реки.
Насмотрелись до оскомины на глазах, прошлись по мрачным залам крепости и монастыря. Мне, отличающемуся простотой мысли и незамысловатостью вкуса, понравился современный фонтан во дворе. Полированная гранитная плита метра 2 на 4, залитая водой, оригинально.
Спустились по крутым ступеням довольно быстро, перекусили и поехали «грабить» Майсенский фарфор… Ограбили нас, увы, такие здесь цены – это вам не хухры-мухры, это Майсен!
По замыслу свыше, (т. е. Валерии) наш дальнейший путь пролегал в ПРАГУ и, чтоб скрасить путешествие, мы решили проехать через, так называемые, Саксонскую и Богемскую Швейцарии (в Чехии). Хорошенько отоспавшись, бодренькие, выехали ранним утром. Вокруг - ухоженные поля, леса и перелески, на горизонте - дикие горы.
Красота!.. немного лубочная, цивилизованная. Мне, больше привычному к суровому очарованию Севера, Большеземельской тундры, Полярного Урала, эти «дикости» грозными не показались… мир познаётся в сравнении.
Бастай (Бастион) расположен в километрах 20 от Дрездена, это останцы из песчаных скал, высотой максимум в 305 м над уровнем моря на правом берегу реки Эльба между курортом Ратен и городом Велен.
Форсировали (который уж раз) легендарную Эльбу, затем пересекли границу и въехали в Чехосло… извиняюсь, въехали в Чехию…
Не скажу, что чехи стопроцентные славяне… Все мы жители Евразии сильно разбавлены генами агрессоров, но по переезду в эту микроскопическую страну, сразу понимаешь – народ здесь иной, нежели в только-что покинутой. Если в Германии вы едете через лес и в самом его центре обнаруживаете поленницу дров, будьте уверены, что все они аккуратно поколоты, тщательно сложены, прикрыты от осадков неким защищающим от влаги материалом. В Чехии увы… Да и дороги – в неметчине не сравнить со славянскими хлябями, асфальт ведёт в каждую деревню, к каждому отдельно стоящему дому, дома ухожены и участки обихожены. В Чехии, с домами, как и с дровами – тоже, увы. Что уж тут говорить нам о стране родной, я представляю мысли и эмоции немцев, проезжающих российскими дорогами через леса, поля и населённые пункты. Впрочем, не будем о грустном...
Область Чешской Швейцарии (České Švýcarsko) и окружающие ее территории известны старинным производством стекла и хрусталя. Деревня Хржипкса (Chřibská), построенная в XV веке, славится своей стекольной мастерской – самой старой в Европе, где вручную изготавливают разнообразные стеклянные изделия. Об этом говорят записи в бухгалтерских книгах, в которых еще в XVI веке упоминалось о 100-летней истории стекольной мастерской. Хржипкса – это родина известного «богемского стекла». Оно рождается именно здесь.
При подъезде к Праге, с прилавка придорожного базарчика, запаслись свежими фруктами и овощами. Цены вполне приемлемы. Благодаря навигатору, отель нашли практически «с ходу». Стоянка тут же при отеле, что весьма радует. Поужинали в номере, лень-матушка заела искать общепит. Выпили, закусили и, согласно корабельному уставу, прозвучало: «Команде приготовиться ко сну!...» (Я мариман, на крейсере служил.) Увы, товарищи матросы и старшины, простынки-то не кристальной белизны, но, вроде, постираны. Или, просто прополосканы? Ладно, братья славяне, завтра на метро до центра, а к вечеру обратно.
Немного лирики из прошлого тысячелетия… (Какой же я древний!) Летом 1966 года, в составе делегации одесских студентов, мне довелось путешествовать по Чехословакии. Бывал и в Праге - ел сосиски с горчицей на Вацлавском наместье, пил пиво пивных подвальчиках, плевал во Влтаву с Карлового Моста. Тогда в Ташкенте произошло землетрясение, улицы Праги были заполнены узбекскими девушками в тюбетейках и национальных одеждах. Много их было. Между нашими странами изображалась «вечная и нерушимая» дружба. Давно это было, посмотрим, какова поступь времени.
Метро в Праге не сильно отличается от московского, чувствуется организующая и направляемая мощь СЭВ. Всё в прошлом, а стоит ли жалеть? Повсюду встречаются выходцы из Страны Советов, явно не желавшие в этом признаваться. Местные их не любят и не жалуют, а им наплевать. Постсоциалистические отношения – «А самолёт летел, колёсы тёрлися, а вы не ждали нас, а мы припёрлися». Припёрлися и захватили-таки, определённую нишу в бизнесе, а как же – свобода предпринимательства, мы вас, блин, научим, производственным отношениям. Не хотели, чтоб мы работали на вас, работайте на нас… Чой-то я раздухарился…
Злату-Прагу, по моему дилетантскому разумению, лучше познавать, спускаясь сверху вниз от Пражского Града. Доехали на метро до станции Hradčanská, поднялись на свет божий, прошлись по замечательному королевскому парку с великолепными и разнообразными деревьями.
Королевский сад был разбит в 1534 году с северной стороны Пражского Града, и всегда считался самым ухоженным парком Праги и приятным местом для отдыха. Во время правления Габсбургов сад выполнял функции ботанического сада: в нем выращивали экзотические растения.
Знаменитыми постройками сада считаются летний дворец королевы Анны, Поющий Фонтан, Двор для игры в мяч. В восточной части Королевского сада располагается Бельведер — первая в городе ландшафтная конструкция.
Тенистые аллеи привели прямо к Собору Святого Вита… Народищу!...
И в основном не совсем русские, но русскоязычные. Велик и могуч… Что сказать, Собор впечатляет, витражи ошеломляют. Увидев их Святой Вит, непременно ударился бы свою знаменитую пляску. Славяне тоже-поди не лыком шиты. Приятно. (Я славянофил, это и козе понятно.) От Пражского Града открываются великолепные виды на город, на Влтаву, на Карлов мост.
Постепенно спускаемся вниз. Напротив музея Кафки, заходим в кабачок, который якобы посещал Швейк, скорей его литературный «папа» Ярослав. Арочные своды, полумрак, половые в фартуках. Как и подобает представителям обслуги – надменные. Посетители, в основном постсоветского разлива, из мест бывшей Новороссии. Пообщались, запивая, подгорелые до горечи, сухарики пивком (пиво – «так сэбэ) и распрощались. Бредём дальше. Поглазели на двух полуроботов, якобы писающих на карту Чехии. Прикольно, но не впечатляет. Вспомнили Кафку. Приближаемся к знаменитому мосту. Суетно, уж больно много туристов, особенно на Мосту. Влтава она, как бы, река, но что бы было с ней летом, не будь множества дамб, сдерживающих воду и расширяющих акваторию. Да, братья-славяне, это не Обь, не Волга и даже не Москва-река, но мило, чувствуется древность и культура градостроительства. Представилась возможность послушать орган в церкви Святого Николая. В Европе стоит послушать орган, вот это впечатляет. В отель приползли «без задних ног». Хороший город Прага, не зря туристы его любят, а некоторые, просто обожают.
Далее наш путь простилается до ВЕНЫ. Дорога гладкая, без особых достопримечательностей, стандартная Европейская. Отель, вернее квартира-студия, забронированная по интернету, расположена на противоположном конце города. Приходится ползти в плотном окружении дисциплинированных венских водителей на другой берег Дуная. Добрались, поселились, доплатили 15 евро за подземный гараж, что весьма неплохо, учитывая драконовские меры с парковками в Европе. Вена же, наша красавица, умница и всеевропейская музыкальная столица сей участи не минула. Квартира, расположенная на третьем, хотя по местному исчислению на втором (первым считается второй этаж) многоквартирного дома, оказалась весьма удобной для проживания, станция метро за углом дома. Тут же очень неплохие супермаркеты. Зашли, затарились местными продуктами. Нажарили овощного рагу, мяса, сосисок! Весело болтая, запивая великолепным красным вином, обильную, богатую животными жирами и белками с вредным холестерином, закусь, поужинали! Жизнь удалась! Уф!...
С утра пораньше ныряем в метро, не очень глубокое и достаточно удобное, едем в центр. Куда же ещё?... Славный, милый приветливый город, вагоны метро проплывают по метромостам через рукотворные протоки главной реки Европы. Вышли «на гора» у Оперного театра. Вокруг вычурные здания – музыка в камне, народ есть, но не столь много и суетно подобно Праге, бродим, смотрим, наслаждаемся…Побывать в Вене и не посетить шедевр готической архитектуры 12 века собор Святого Стефана, церковь Св. Петра, дворец Хофбург или Бельведер — немыслимо. Без внимания нельзя оставить: Государственный музей искусств — одна из главных сокровищниц мирового искусства, Дворец Бельведер — собрание австрийской живописи начала 20 века. Шенбрунн («Красивый замок») — императорская резиденция, не менее знаменитая, чем Версаль или Царское Село, Венская опера, Бургтеатр. В городе работает свыше 80 музеев, и конечно, улица Грабен. О, конечно же, знаменитый музейный квартал Вены MQ («Муква»). Здесь за фасадом барочных императорских конюшен скрыты серые бетонные кубы современной архитектуры и музеи: Леопольда, коллекция австрийского искусства конца IXX — начала XXI века и современного искусства. А также кафе и магазинчики, и скамейки, и кубики для отдыха. Адрес: Museumsplatz 1.
Решаем поближе познакомиться с творчеством Густава Климта, вся Австрия с пиететом празднует его 150-летие, посещаем музей Леопольда в музейном квартале, где одновременно с ретроспективой творчества Климта в картинах представлена экспозиция работ Эгона Шиле, который считал себя его учеником. Какой-то негр во фраке служки, запретил мне фотографировать одну из картин мастера. Странно, всем «зя», а мне «низя»… странно-странно. Выяснять не собираюсь, он и в Вене, как и в Африке прав… возможно. У Климта своя, очень узнаваемая палитра. Судя по биографии, Густав, таки, был настоящей «богемой». Классик свободных отношений и чистой, но не платонической любви. Теперь меня покорил Климт. Вот так.
Стремительный Блицкриг, осуществлённый нами по городам Европы, предполагал райское отдохновенье, где-нибудь в горах, вдали от «суеты городов и потоков машин» (Высоцкий – гений). У нас была забронирована гостиница в сердце Тироли, и мы сильно не переживали, а по сему решили заехать в ЗАЛЬЦБУРГ, родину гения мировой музыки Моцарта. Зальцбург находится приблизительно в 150 км к востоку от Мюнхена, в 300 км к западу от Вены и всего в пяти километрах от границы Германии. Город расположен на берегах реки Зальцах, у северного подножья Альпийских гор. Горный пейзаж на юге контрастирует с расстилающимися к северу равнинами. Ближайший альпийский пик — Унтерсберг (высота 1972 метра) — расположен всего в нескольких километрах от городского центра. Старый город, над которым возвышаются башни в стиле барокко и многочисленные церкви, расположен на левом берегу р. Зальцаха. Без сомнения впечатляет крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), которая стоит на вершине горы Фестунгберг, на высоте 120 метров над уровнем города. Из неё открывается великолепный вид на Зальцбург. Крепость Зальцбурга — одна из крупнейших из целиком сохранившихся средневековых крепостей Европы, её площадь 30 тысяч м². Добраться до крепости можно либо на фуникулёре из Старого города, либо пешком. В 1077 году здесь был построен романский замок, от которого сохранился лишь фундамент. Замок многократно перестраивался и укреплялся, пока не превратился в мощную крепость. Свой нынешний вид Хоэнзальцбург в общих чертах приобрёл в XVI веке. Крепость пережила лишь одну осаду за историю, в 1525 году её окружили восставшие крестьяне. Укрывшиеся за стенами горожане выдержали 61 дневную осаду.
Также достоин внимания дворец Мирабель, построенный в 1606 году, и с тех пор не раз перестроенный. Сейчас это резиденция городского бургомистра. Возле здания благоухает великолепный образец европейского садово-паркового искусства - парк Мирабельгартен со сборищем карликов, он очень популярен у туристов. Когда-то этих мини статуй, не больше метра в высоту, было 28, но живший здесь кронпринц Людвиг Баварский невзлюбил гримасничающих лилипутов и многих продал.
Живописна, покрытая лесом гора Капуцинов - Капуцинерберг возвышается над рекой и новым городом. Высота — 214 метров над уровнем города. На вершине смотровая площадка и аббатство капуцинов. Несколько в стороне от вершины — вилла Стефана Цвейга.
Дом Моцарта. Дом, в котором Моцарт жил в 1773—1780 годах. В 1780 г. юный Вольфганг Амадей переехал в Вену, а отец композитора жил в этом доме до самой смерти. Сейчас в здании музей.
Улица Линцергассе - главная шпацирен штрасе правого берега. На улице, множество кафешек с террасами, находится церковь св. Себастьяна, построенная в 1512 году. На кладбище при церкви похоронены Парацельс, отец В. А. Моцарта — Леопольд Моцарт и самый известный архиепископ Зальцбурга — Вольф Дитрих фон Райтенау.
Великолепный город, и было бы странно, если бы гений музыки здесь не родился. Ещё более странно и обидно то, что делает современная цивилизация с такими местами. Нет, за нас, таки, понятно, мы ведь особые ценители - утончённые, понимающие. А что здесь делают сонмы других, явно неместных людей? Так, вероятно, думают и все остальные. Подобные места лучше посещать в «мёртвый сезон» и желательно, часов до восьми утра, благо данный опыт у нас имеется. Плотно (Прага отдыхает) потусовавшись в узких улочках Зальцбурга с себе подобными, решили ехать дальше. Конечно, многое увидели, многое запомнили, сняли, но описывать разношёрстную толпу у меня нет особого желания...
Катим по крутым (горизонтальным и вертикальным) изгибам горных дорог. Кстати о стиле вождения, германские водители имеют гнусную привычку «сидеть на хвосте», как-бы подгоняя впереди едущего к превышению установленной скорости, а сами идти на обгон трусят. Хорошо ездят испанцы, но у них своя особенность – при завершении обгона как-бы «подрезать». Часто пересекаем границы Германии и Австрии, было-бы не очень заметно, если бы не БИЛАЙН, приветствующий нас при каждом пересечении рубежа и успешно снимающий «еврики» со счёта. Капитализьм!!... наш, российский, дикий. Часам к пяти приехали в точку назначения Сант-Йохан ин Тироль. Шале на трассе, рядом ресторан… Представляю, как «весело» тут будет, особливо в первой половине ночи. А может?.. Сомнения развеяла молодая, деловая хозяйка гостиницы, запросив цену, вдвое превышающую объявленную в интернете. Нет, это не горный воздух, не первозданная природа, не уютная тишина Тироли. Отправимся-ко лучше на вольные хлеба, благо солнышко высоко, до ночи найдём, что-либо стоящее. Искали долго, в семи местах нам отказали, в иных, столь же шумных, как и первом, мы не желали. Однако Бог есть, и Он нас любит! Совершенно неожиданно наткнулись именно на то, что мы взлелеяли в своих мечтах – ДАСТЕРХОФ! Замечательная деревушка из пяти домиков классической Альпийской архитектуры, уютно раскинулась на пологом холме, предвосхищающем крутую гору, поросшую густым лесом хвойных пород. Не веря в удачу, спрашиваем за ночлег… Молодая, симпатичная немоч… австрийка, зовёт маму, хозяйку этого великолепия. Уверенно и не очень спеша, заходит строгая фрау. Ну, думаем, эта-то строгая наверняка откажет… Беглым, но профессионально оценивающим взглядом, окинув фигуры уставших путников, фрау Цецилия повела осматривать покои. Супер! И «дабл», и лоджия, и вид из окна, всё – супер! Поселились и до сих пор считаем, что с ДАСТЕРХОФом нам несказанно повезло.
Следующий день прошёл в неге и расслабухе. Не знаю как другим, а мне всегда надо довести пассивный отдых до полного абсурда, и тогда потянет на новые подвиги и свершения. Надо бы съездить в Инсбрук… а за каким чёртом? Насмотрелись на эти ужасы средневековья. Ну, тогда на озеро Химзе, оно тут недалеко, в сторону Берхтесгадена… Да, Химзе вполне реально, и на другое, на котором замечательное многократное эхо – называется, вроде, Кенигзе. Поехали. Красоты альпийских гор давно описаны талантливыми знатоками красот природы и маститыми художниками, так что мне, убогому, нет смысла составлять им конкуренцию. Замечу только, что при подъезде к озеру Кенигзее, шуршание шин под днищем автомобиля изменило свою тональность. Сия чудная аномалия, не иначе как знак пребывания на необычном месте матушки Земли. Приехали. Стоянка запружена автомобилями и автобусами – народ съехался послушать чудное эхо, отвечающее трелям баварских горлодёров «а-ля-улю»… судя по всему, чтоб услышать знаменитые переливы, придётся проторчать здесь не менее трёх часов. А не лучше ли отстегнуться от этой толпы ценителей горлового улюлюканья и посмотреть на водную гладь с высот прилегающей горы? Конечно, лучше. Поехали. Мытарились по горным серпантинам, пока не наткнулись на моложавую лет семидесяти… пяти немецкую пару. Милые ребята, ходят по горам в кроссовках, кожаных шортах, в руках лыжные палки. Они-то и посоветовали подняться на одну из вершин горы Кельштайн, на которой стоит Чайный домик Гитлера - Кельштайнхаус («Орлиное гнездо»).
Дом возведен под руководством партайгеноссе Мартина Бормана в 1938 году как подарок партии национал-социалистов своему фюреру к 50-летию, а под горой (там, где был его бункер) имеется музей памяти жертв фашизма. Может, назвал учреждение не дословно, но что-то вроде того. В одном из залов музея беспрерывно крутят документальный фильм об истории Оберзальцберга, из которого мы узнали, что с 1928 года Гитлер снимал расположенное в курортном местечке Оберзальцберг рядом с Берхтесгаденом шале Хаус Вахенфельд (Haus Wachenfeld). В 1933 году он купил его у прежних владельцев, перестроил и переименовал в Бергхоф (Berghof). Недалеко от Бергхофа были построены дома для некоторых высокопоставленных нацистов (в том числе, Геринга и Бормана), ну и чайный дом Кельштайнхаус. В самом Берхтесгадене расположились отдельные структуры Рейхсканцелярии. В ходе войны Оберзальцберг подвергся бомбёжке авиации союзников.
Стоянка, для автобусов и автомобилей, чуть вниз - хорошо оборудованная автобусная станция, от которой на знаменитую гору парами отправляются вместительные автобусы. Кто поднимался от Агуас-Кальенте на Мачу-Пикчу, тот вспомнит эту поездку здесь на немецкой земле. Впечатление потрясающее, в особенности, когда автобус обращён к пропасти бортом, на котором сидите вы, а там, за стеклом, глубина ущелья метров шестьсот. Разница только в том, что здесь дорога покрыта асфальтом, а в Перу - гравийная. «Я не трус, но я…» просто отвернулся. Стоимость поездки плюс посещение музея смехотворные чуть более 10 евро на нос. Прибыли на площадку перед входом в добротный туннель, ведущий к лифту на сорок посадочных мест. Набились как сельдь в бочку, поехали на вершину Кельштайн… В кабине, отделанной блестящей бронзой, благоговейная тишина. Вышли на солнечный свет. Господи, какая красота! Кажется… «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем…» Народу много, в основном – молодёжь, но нет ни шума, ни баловства. Тихо и благопристойно, просто удивительно. В голову закрадывается «подловатая» мысль… нет, не буду писать. От великолепно сохранившегося «домика» (общей площадью квадратов семьсот) ведёт тропинка к деревянному кресту. Вокруг множество скамеек, сидя на которых, удобно рассматривать как немецкие земли с зеленоватой полоской водной глади озера Кенигзе, так и на гористые просторы австрийских земель. Недурно выбрали подарок подельники Адольфа Шикельгрубера своему пахану. Здесь на вершине, в овальном зале с шикарным камином, наци пили чай, деловито рассуждали, как рациональней истреблять евреев, славян, цыган… да мало ли тех, кто, по их мнению, люди низшего сорта, здесь же планировали, как забрать «Восточные территории» под нужды арийской расы, а славянское население превратить в быдло. Грустно. Возвратившись вниз, решили сходить, посмотреть музей… Прямо на входе огромный портрет фюрера в окружении верноподданных со вскинутыми к вождю руками. За портретом карта, которую так и хотелось бы наречь – «Воспоминание немцев о… будущем». Карта отражает планы фашистов по освоению «Восточных территорий». По правой стороне зала бравые портреты гитлеровского «политбюро» начиная с жир… упитанного Геринга. В отдельности на отдельной тумбочке суровый, даже благопристойный облик самого Гитлера, отлитый в бронзе. Да!... Если это музей памяти жертв фашизма, то я… пожалуй, Рабиндранат Тагор. Вернусь к «подлой» мысли, затеплившейся в моих воспалённых мозгах там, на вершине. А сожалеет ли нынешняя германская молодёжь, да и многие люди постарше, о жертвах и нацистском прошлом своей страны?... Сомневаюсь. Как подтверждение сей догадки, вечером в гости к милейшей фрау Цецилии, из Мюнхена приехал погостить её родственник, своими рассуждениями усиливший мои сомнения. Господи, сделай так, чтоб, в отношении предпочтений немецкого народа, я сильно ошибался!...
На следующий день, не спеша съездили на берега славного озера Химзе. Замечательная поездка! Совместно с отдыхающими бюргерами уселись на теплоход, поплыли. Да, компашка та ещё… Мужчинки в праздничных замшевых штанах (почти шортах) на шлейках и пуговичках у колен, (такой фасон я носил в свои полузабытые пять лет от роду), зеленые охотничьи пиджаки, тирольские шляпы с перьями… Бюргерши - напялили наглаженные национальные платья со шнуровкой. Кофточки с пышными рукавами, передники, красно-зеленые вышивки.. Гордо подняв головы, компашка с места в карьер рванула на берег исследовать остров Херренхимзе с его знаменитым дворцом безумного, но всё-таки милого Сказочного короля Людвига II. Тут в мою непутёвую «репу» торкнулась ещё одна «подлая» мысль, а не лучше ли было бы всем, если бы вовсе не было объединённой Германии, а были бы королевства - Бавария, Саксония, Пруссия… Ну, да - дурак мыслями богатеет, а я возомнил из себя устроителя Мира. На обратном пути заглянули на один из бесчисленных блошиных рынков (флокмаркт). Мило. Прикупились.
Пора собираться домой. Ранним утром, плотно позавтракав роскошной снедью поданной, (минута в минуту оговоренного времени) пунктуальной фрау Цецилией, здесь же рассчитались за отель. Тепло распрощавшись с гостеприимной хозяйкой, отбыли по романтической дороге Германии в сторону Фюссена. Цель - посетить место рождение самого знаменитого баварского романтика короля Людвига II - Замок Хоэшвангау и его любимейшее детище - замок Нойшванштайн… «Людвиг II, последний романтик эпохи кавалеров и прекрасных дам, Дон Кихот XIX в., потерявший любовь женщин и отдавшийся всепоглощающей страсти – строительству средневековых замков в Баварских Альпах. Замки Баварии, воздвигнутые Людвигом II сказочно красивы, и поэтому его самого называют «сказочным королем», его замки «сказочными». Как я уже писал, король безумно любил музыку Вагнера и очень помогал композитору. Всего Людвиг собирался построить семь замков. Были воздвигнуты три – Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренкимзее. Они обошлись Людвигу и Баварскому королевству более чем в 30 млн марок. В планах остались Фалькенштейн, а также Готический, Византийский и Китайский замки. К замкам Людвига II иногда относят и его охотничий дом Шахен в горах недалеко от Гармиш-Партенкирхена.»
Romantische Strasse протяженностью 366 км пересекает страну с севера на юг через земли Баден-Вюртемберга и Баварии через массу городков, замков и достопримечательностей. Считается, что это одна из самых живописных дорог Европы, где каждый километр открывает незабываемые виды. Однако сия романтика сентиментальных германцев никак не тронула моё черствое славянское сердце. Дикарь, почти азиат. Подъезжаем поближе и видим «прэлэстную» картину - «Нойшванштайн» плотно завешен строительными лесами. «Повезло», блин!
Не солоно хлебавши, по автобану (чтоб не терять время) отправились в сторону Мюнхена. Там, в районе аэропорта, нами заранее забронирована гостиница для ночевки перед полетом. Завтра на взлёт. А намотали мы в окрестностях Альп 2038км. – нормально.