Смола-осень 2012
Начну с того, чем обычно принято заканчивать – со спонсоров. Это не просто фирмы, которые предоставили нам свои призы – это прежде всего конкретные люди, которые относятся к своему делу с любовью и ответственностью. В-первых, это наш давний друг фирма «Petzl» в лице Даши Овечкиной, которая предоставила призы на более чем внушительную сумму 100 тыс. руб. Для региональных соревнований с негромким названием «Открытый Кубок Смоленской области» - это круто. И это не единственный наш спонсор!
Так же к нам лично приехали представители фирмы «Сhillaz» Владимир и Надежда Тищенко с призами для участников и выставкой-продажей своей одежды. От «Climb On!» чудодейственные кремы и мази предоставил Эдуард Володин. От скалодрома «RоckZona» абонементы на бесплатное посещение привез Игорь Гусак. Смоленский магазин «Круговик» выделил в качестве призов вместительные и удобные дорожные сумки для поездок на соревнования. Смоленский филиал Мегафона подарил 3G-модемы. Фирма «Birds and blokes» предоставила для призов свою одежду, а смоленский бизнесмен Вячеслав Зинченко, как всегда, оплатил наши замечательные смоленские тортики. Всем им огромная благодарность от организаторов и спортсменов!
Но и это еще не всё! Все полуфиналисты были награждены фирменными футболками наших соревнований. Оригинальный дизайн этих футболок, навеянный войной 1812 года, выполнил Гоша Деркачев, один их наших постановщиков. Он же сам заказал эти футболки в Москве и привез их к нам. Мы решили поддержать эту тему, достали гусарские головные уборы, одели их на финалистов – и посмотрите, как замечательно они смотрятся на всех! Пару сотен лет назад мастера умели создавать дизайн военной одежды не хуже Юдашкина.
Участников в этот раз к нам приехало рекордное количество - 140 человек! Вместо обычных трех сетов решено было сделать четыре, чтобы вместить всех желающих. Для нас так и осталось загадкой – почему при таком большом количестве современных и красивых скалодромов в Москве и Санкт-Петербурге народ едет на наши самодельные фанерные щиты? Но мы не против, мы, наоборот, очень рады видеть у себя старых друзей и приобрести новых. Кроме представителей двух российских столиц у нас, как всегда, участвовали скалолазы Беларуси – из Минска, Витебска, Бобруйска, Могилёва, а также наши соседи – калужане, брянцы и орловцы, команда из Королёва. Впервые дорожку к нам протоптали иностанцы: гражданин Франции Moisdon Alban, приехавший с дружной компанией скалолазов из Калуги и американец Ryan Patrick Rosloniec, работающий в Москве.
Все они лазили по трассам, сделанным золотыми руками наших постановщиков. Этих людей все знают и любят, их фантазия безгранична, как Вселенная, на них не обижаются, даже когда не могут пролезть их трассы - их авторитет настолько высок, что его уже ничто не может испортить. Каждый из них заслуживает отдельного рассказа, но я просто назову их имена: Игорь Гусак, Леша Марков, Гоша Деркачев. Незаменимыми помощниками им были Юра Костыгов – из Москвы, Лариса Малыженкова – из Минска, Ваня Калентеенков – из Смоленска.
Чего только не было на квалификации: и классический прыжок, и оригинальная трасса на подвешенных, качающихся зацепках, и топ на равновесии, и силовое лазание по «пузу», и выходы на «пяточку», и старт «без ног» и ещё много-много всего. Борьба за выход в полуфинал была серьёзной: у ребят первые 30 участников пролезли 12 трасс из 13! Не то, чтобы трассы были легкими, просто средний уровень скалолазов неумолимо растет.
Девочки тоже хорошо полазили в квалификации – в следующий раунд выходили с 9 трассами. Зато в полуфинале им пришлось несладко, топы получились только у Ани Соротокиной. Постановщиком был Ваня Калентеенков, он очень старался, работал над трассами, наверное, месяц. Разгадать за 4 минуты то, над чем он так долго думал, многим не удалось).
Мужские полуфиналы у нас всегда проходят одновременно с женскими – в разных залах, а посмотреть хочется и то, и другое. Мы пытались сделать прямую трансляцию из малого зала на экран в большом зале – и она даже некоторое время работала. К сожалению, полностью наладить картинку не удалось, но к следующим соревнованиям постараемся эту задачу выполнить.
Зато нам удалось провести прямую трансляцию финалов в интернет (спасибо Роману Мухину). Правда, информация об этом появилась слишком поздно, и посмотрели её немногие. А жаль, ведь финалы удались на славу – и у мальчиков, и у девочек. Трассы были красивые, лезлись всеми по-разному, зрителям скучать не пришлось.
У девочек лидер был явный – Аня Соротокина, а вот за остальные места пришлось серьезно бороться. Второй стала Аня Псарева из Калуги, третьей – Лена Ладная из Москвы.
У ребят претендентов на победу было много, потенциально каждый из финалистов мог оказаться на пьедестале. Зрители болели за каждого, ведь скалолазная публика самая доброжелательная, её кумир – это тот, кто в данный момент на трассе. Наши ведущие – Гоша Деркачев и Маша Иванова замечательно комментировали этот захватывающий спектакль. Сильнее всех в этот раз был Стас Поплавский, на втором месте – Андрей Волхонцев, отставший от него лишь по попыткам, на третьем – Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга – он единственный, кто распечатал четвертую трассу.
Командный Кубок в этот раз впервые завоевали питерские спортсмены. Их «рулевой» Маша Иванова выступала со сломанным пальцем на руке. Перелом не успел зажить к соревнованиям, гипс не сняли. Но если чего-то очень хочется, то можно даже то, чего нельзя. Подумаешь, один палец – это всего 10% от общего их количества! Она пролезла в квалификации 11 трасс и уверенно вышла в полуфинал.
Второе место – у московских скалолазов, которые объединились под загадочным названием «Маленькие девочки крю», на третьем – команда Минска.
В семейном зачете в этот раз участвовало 8 пар, и победители не были известны до самого конца, ведь среди семи участников мужского финала четверо боролись не только за себя, но и за свою семью. Вывод напрашивается сам собой: в скалолазании семейные узы способствуют росту спортивных результатов. Посмотрите на призеров, и вы со мной согласитесь.
Награжденных призами в этот раз было много. Кроме пакетов с подарками от «Petzl» (гри-гри, оттяжки, карабины, фонарики, реверсо, футболки и т.п.) для основных призеров и семейных пар, мы отметили призами различных спонсоров также всех финалистов, не ставших призёрами, раздали утешительные подарки тем, кто первый не попал в финал и полуфинал, отметили наших иностранных участников, а также учредили новый зачет «Отец и сын». Ведь в этот раз у нас участвовало сразу три таких тандема: Андрей и Максим Никифоровцы, Александр и Денис Максимени, Игорь и Юрий Морозовы.
Конкуренция в скалолазании все сильнее и сильнее, и, чтобы не ударить в грязь лицом на следующей «Смоле», нужно тренироваться всё больше и больше!
Ведь Вы же приедете к нам в следующем году 30-31 марта? Мы ждем Вас!
Ваня уже начал придумывать трассы…
Итоговые протоколы и фотоальбом на сайте
30
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
