Ну почему аборигены съели Кука?

А в горы-то хочется. Когда - понятно: неделя безделья, в западном мире зовущаяся "Рождеством" (конец 2011). Куда ехать - тоже понятно, Новая Зеландия - наиболее удаленная от всего горнолазного сообщества страна и вообще копчик мира. На южном острове природа потрудилась на славу, создав Южные Альпы. По свидетельствам европейцев, наблюдается полное сходство. С одной лишь разницей: на всем острове вместе с туристами не наберется и 900 тысяч человек. Альпинистов район не привлекает, далеко и дорого. Соответственно, via ferrata и прочих "100 человек на соседних маршрутах" нет и в помине. Хотя пешеходных троп много и все идут по невероятно красивым местам.

Интересная особенность Южных Альп - очень низкий уровень оледенения. Ледники опускаются до 100 метров над уровнем моря. Местная достопримечательность - ледник Франца-Иосифа. На него возят туристов. Пять минут по отличной дороге от посёлка, и можно почти потрогать лед. За неумеренную плату вас экипируют веревкой, ботинками, кошками, ледорубом и специально обученным гидом, побродить по леднику.

На первый взгляд Южные Альпы кажутся детскими. Особенно после величия Безенгийской стены или монументальности Свободной Кореи. Но не стоит обманываться ни "детскими" высотами (гора Кука - наивысшая точка - всего 3754 метров), ни потрясающим сервисом -за сотню новозеландских долларов (около 80 USD) можно прокатиться на вертолёте вокруг Аораки, той самой, что Кука.



Лучше вспомнить г-на Эдмунда Хиллари, тренировавшегося на г. Кука непосредственно перед восхождением на Эверест. Или сводки погибших, каждый год пополняющиеся - на этой горе и ее окрестностях уж две сотни остались. Обманчивы они, ох обманчивы, эти Южные Альпы.

Стало быть, нужна компания. На горе есть гиды, но сумма, которую они хотят за восхождение, превышает бюджет всей поездки раза этак в два. В самом деле, $5000, даже новозеландских - за гранью добра и зла. Искать среди знакомых, кто согласится полететь аж в Новую Зеландию ради каких-то "микрогор" не представлялось осмысленным. Была не была - рискну в интернете. И, о чудо, нашлось требуемое - Дейв из пригородов Ливерпуля, того, что в Британии, ищет партнеров на г. Кука в указанные даты. Опыт декларируется приличный, возраст и наличие семьи-детей - тоже знак хороший: сайгачить и дурить не должен.

А буквально за две недели до вылета к нам попросился абориген Нави. В смысле, житель Зеландии Navdeep. Странное для киви (так новозеландцев зовут в западном мире) имя, подумалось мне тогда. И вправду - индус. Зато знает местные магазины, и в тех горах бывал неоднократно. Берем! Но количество тренировочных выходов увеличим, дабы убедиться в умениях друг друга. Так и собралась у нас интернациональная команда: англичанин, индус и русский. Начало вполне анекдотическое.

Гора Кука тем хороша, что излазили ее вдоль и поперек, зимой и летом. Маршрутов - более десятка. Но подавляющее большинство восходителей идут по классике, через ледник Линда (Linda Glacier Route). Гиды и вовсе только этот маршрут водят, про другие знают, но далеко не все их ходили. По справочнику, классический маршрут имеет категорию 3. То новозеландская шкала, которая с 1 начинается и 6 заканчиватся, и имеет плюсы-минусы. В смысле, маршуты 3+ или 4-. Притом на категорию маршрута влияет не только сложность ключевого участка, но и общее, так сказать, вовлечение. Оно ведь логично, этого самого вовлечения в 3Б может быть на 6 коротких Изыскателей, а может и все 10 полноценных Космонавтов. По всем прикидкам выходит, что Linda Glacier Route по-нашему не выше 3А, ключ - сравнительно простой микст. Ну а то, что за день надо почти два километра вверх и столько же вниз - дело десятое. В конце концов, не зря во всех гайдбуках предупреждают - менее чем за 15 часов маршрут не проходится, в среднем потребуется 18 часов. И стоит быть готовым к 20+ часам.


Маршрут по леднику Линда, фотография любезно предоставлена Alpine Guides Aoraki

Только хочется ли, по классике-то? Ведь есть же линия по хребту Цурбриггена. Красивая и логичная - недаром первопроход был совершел еще в 1895 году. Тем самым Маттиасом Цурбриггеном. Оценивается в 3+, стало быть, 3Б. Судя по книжкам и Интернету, маршрут ходят регулярно. Значит, и состояние должно быть известно. До восьми веревок льда, потом те же четыре микстовых Summit Rocks. Разве что среднее время прохождения смутило - 24 часа, на 6 часов дольше Линды.

Воздушных ворот на Южном Острове несколько, но логичнее и дешевле всего лететь через Крайстчерч (Christchurch). Оттуда можно автобусом прямо до деревеньки под горой ($80). Дорога занимает больше 10 часов. Закупаться всем необходимым (в том числе продуктами) следует в Крайстчерче, под горой магазинов нет. Переночевать можно либо в безумно дорогой гостинице Hermitage, либо в молодежной YHA Hostel за демократические NZ$35 сутки. Есть ресторанчик, который, впрочем, в 8 вечера закрывается. Уже после спуска мы нашли спрятанную ночлежку новозеландского альпклуба кантербери, там и вовсе лафа - 10 долларов с члена и 20 с, гм, не-члена.


Крайстчерч сильно пострадал от землетрясения в феврале 2011, в центр попасть невозможно. Людей на улицах мало, но гнетущего ощущения нет - город как город.

План был прост: в понедельник приезжаем под гору, во вторник взлетаем в хижину на 2.200, тренируемся. Среда - пробный выход под маршрут, посмотреть, что да как. Четверг тренируемся, отдыхаем, и в пятницу штурмуем. Суббота - про запас. Воскресенье - даже не запас, а день, чтобы с горы вернуться в Крайстчерч. Итого почти неделя. На пупырь меньше 4 километров, да по тройке, кажется издевательством и многократной перестраховкой. Но гиды в один голос уверяют - это разумный минимум. Забегая вперед - они полностью правы!

Небольшое отступление на тему Новой Зеландии и туризма. Страна чуть менее чем полностью живет за счет приезжающих посмотреть на красоты. Что при этом важно - столь раздражающих в других местах поборов (экологических сборов, разрешений и прочих погранпропусков) нет совсем. Национальные парки бесплатны, в том числе и Аораки. И уж совсем поразительно - привлечение вертолёта для спасработ также бесплатно для пострадавшего, убытки возмещает специальный фонд. К сожалению, в последнее время участились случаи вызова спасателей в ситуации здоровью не угрожающей. Что привело к бурным дебатам - а может, ну его, это закон. Нет, братцы, так нельзя. Потому как, в отличие от российских альплагерей, спасработами в Новой Зеландии заниматься больше некому. У гидов - обязательства. Из клиентов спасатели так себе. Спортивных команд мало. Короче говоря, все спасы - вертолётные. Горы-то низкие и несложные, пилоты - опытные и умелые. Вызвать вертолётчиков можно либо по телефону, либо с помощью радиосвязи из альпийских хижин. Первый вариант надежнее и проще. Взять в аренду спутниковый телефон на неделю - NZ$200, на команду один не разорит.

Большая часть маршрутов на Аораки начинается от хижины Plateau Hut, расположенной на высоте 2.200 метров. От подножья горы можно добраться пешком, но дорога отнюдь не живописная и весьма скучная. К тому же в верхней ее части придется довольно долго брести по леднику со всеми возможными видами трещин и сераков. Подобным мазохизмом с полными рюкзаками никто не занимается, поскольку за NZ$450 вертолёт поднимет до 4х человек со снаряжением от подножья до хижины. Единственное "но", приоритет отдается гражданским лицам с обзорными турами. У них все по расписанию. Альпинисты же, как люди терпеливые, могут и подождать. Куда торопиться-то, если вокруг такая красота!



Проживание в хижине не бесплатно. Если денег жалко, можно расположиться на леднике в своей палатке. Если жалко, но не очень - следует заранее (суть - до поездки!) записаться в Новозеландский Альпклуб (NZAC), тогда за сутки пребывания возьмут всего $15. Если этим не озаботиться, сумма вырастает до неприличных $35. Платить внизу, по возвращению. Хижина - огромных размеров, рассчитана на толпу аж в 33 человека. Есть даже отдельная кухня с 4 газовыми плитами (свой газ и горелки тащить не надо). В хижине есть радиостанция, даже две штуки - одна настроена на общую частоту всех альпийских хижин в районе. Три сеанса связи в день. Обязателен только вечерний: на нем проводится перекличка. Каждая хижина сообщает базе (центр DOC у подножья), какие группы в ней ночуют сегодня и в каком составе. Должны найтись все зарегистрированные команды, если кого-то нет - выясняют, кто что знает о пропавшей группе и кто их недавно видел. До тех пор, пока не найдут, приемник на базе не выключается.

Самый главный зверь в Южных Альпах - погода. От нее зависит все, и даже чуть больше. Остров-то маленький, со всех сторон океан. Погода в горах и сама по себе изменчива, а тут еще то холодный ветер с антарктики, то мегатонны дождя с севера. Час назад от жары изнывал, пять минут назад принял холодный душ, а еще через минуту завалит снегом. И снова растопит. Штормить может час. А может и сутки. Или неделю. Или две. А маршруты-то длинные, 15 и больше часов! Поэтому местные гиды в оценке "взойдём ли?" очень осторожны. Даже несмотря на потрясающий профессионализм синоптиков, предоставляющих сверхподробные карты всего и вся. Да еще и с обновлением каждый час. Если кто поедет по моим стопам - не постесняйтесь, зайдите к гидам. Они очень дружелюбные и гостеприимные, все покажут, расскажут, распечатают карты прогнозов, дадут пояснения по маршрутам. Нам, правда, не очень повезло - Цурбриггена никто не ходил уже пару лет, шибко длинный и сложный, при том что классифицируется как 3+. Все прямо как в родных пенатах - "разденут" маршрут, снизят сложность, и никто им больше не ходит. Но про ключ (Summit Rocks) рассказали подробно и даже дали схему.

Вот только с погодой были непонятки. До нашего приезда неделю стояла стабильная солнечная. Весь сегодняшний вторник обещалась такая же. Среда - сурово портится. С четвергом были непонятки, то ли шторм приедет, то ли солнце. Ну а дальше даже местные синоптики были бессильны, мол, 50 на 50 - может быть хорошая погода, а может и нет. Гиды тоже так уклончиво, мол, кто ж ее, шельму эту, знает. На прямой вопрос "так есть вообще смысл наверх?" сказали честно - а ой его знает. Мы и порешили - пока погода хорошая, полетим. В конце концов, акклиматизируемся. Вертолётчик нас поддержал, но подозрительный вопрос задал, мол, еды-то мы на сколько взяли? С запасом, говорим, на неделю хватит. Тот в ответ хмыкнул, и "успокоил" - в хижине от предыдущих восходителей что-нибудь могло остаться.



Пятнадцать минут обзорного полёта - и мы на леднике. Одни. Трое, что были в хижине, обратным рейсом - вниз. Но успев гордо похвастаться, как они почти бегом одолели маршрут по Линде за 17 часов. Состояние склонов отличное, лавинная опасность невелика, трещины в основном открыты. Одним словом, прогулка!

Но сначала тренировки. Европейский альпинизм (и родственный ему индийский новозеландский) немного отличается от нам привычного. Не столько техникой, сколько принципом одоления маршрута. По крайней мере, так оно в Британии. Считается правильным на маршруте дать полазить всем и каждому. И неважно, что на этом теряется масса времени. Зато все уработались, все герои. Теория "маршрут надо пройти побыстрее, дабы снизить время нахождения в объективно опасных условиях" не признается, а вид жумара и вовсе привел их в дикое недоумение. Неспортивно! Пойдем так: первый лезет с двумя веревками, ставит станцию, потом двое снизу лезут одновременно с верхней страховкой. Мне, признаться, идея страховать сразу двоих внушает опасение, но раз вся Европа так делает - чего б не попробовать. В конце концов, маршрут простой. Нам бы только глянуть, что там с подходом.


Народная тропа к леднику Линда, натоптанная за несколько недель бесснежной погоды.

И ведь глянули. Попутно проверив - снег ходить все умеют, вязаться умеют. Кстати, британец показал новый для меня, довольно необычный, но удобный узелок для закрепления колец веревки, укороченной для передвижения по леднику. По мне так, этому моменту в России не уделяют достаточно времени. И зря - штука важная и полезная.

Заодно темп уравняли. Я хожу сравнительно медленно, но с умыслом - и через час, и через пять скорость передвижения не падает. Нави, напротив, поначалу сайгачит, а потом сдыхает. В итоге договорились, что темп задавать буду я, равномерный и постоянный. И вообще меня первым пустить правильно, ледник закрытый, трещин очень много, самого лёгкого проще других выдернуть. Шутка, конечно.

Но с долей. Реальность такова, что маршрут по леднику Линды весь объективно опасен. В нижней его части очень много трещин, как открытых, так и закрытых. Их расположение меняется очень быстро, нередко можно было наблюдать следы с обеих сторон трещин, через которую, очевидно, не перепрыгнуть. Просто люди шли неделю назад, когда трещины не было, или через нее был перекинут снежный мостик. Большинство из которых очень ненадежны и преодолевать их следует с должной страховкой. В средней части маршрута и ближе к Summit Rocks много лавиноопасных участков. Именно по этим причинам мы планировали пройти по Цурбриггену.


Налево пойдешь - на Цурбриггена попадешь. Направо пойдешь - ледник Линда найдешь

Реальность внесла жесткие коррективы. На подступе под ледовый взлет взгромоздились сераки (которых на фотографиях маршрута нет - рельеф поменялся), сверху постоянно сыпало. Лавинки, пыльный снежок, фрагменты скал, большие ледяные чемоданы. Весь подход был утоптан следами множественных лавин. Ага, догадался Штирлиц. Вот почему здесь не ходят. Даже если ночью сыпет меньше, не надо нам этого героизьму. Вернулись в хижину, за ужином тщательно проштудировали гайдбук. Остальные маршруты из этой хижины были не ниже 4+, и, судя по обилию значков "подходящее для бивуака место", рассчитаны не на один день. А у нас ни палатки, ни карематов, ни желания бивачное на себе тащить. Да и железа на скальную четверку маловато. Стало быть, прогуляемся по Линде.


Вот то снежно-ледово-лавинное безобразие впереди и есть начало Цурбриггена. Спасибо, как-нибудь в другой раз.

На этой радостной ноте нас застал прогноз погоды (коий по радио сообщают после вечерней переклички). На среду - ветер суровый, но, увы, теплый - точка замерзания на высоте 3000 метров. Что для местного альпинизьму плохо - снег не держит, мостики проламываются, в трещинах весело журчит вода. А к вечеру среды приедет настоящий шторм с ветром, дождем, грозой, градом, снегом и всем остальным. Как долго это безобразие будет продолжаться, никто не знает, но на всякий случай рекомендуется из высокогорных хижин спуститься пониже. Вот же ж.

И точно - утро вечера мудренее вышло. Вниз - никак: видимость нулевая, хеликоптер в таких условиях нихт, пешком - аналогично, можно уйти куда не следует. Вверх тоже без вариантов. Оставалось только тренироваться - имитировать вытаскивание из трещин. До настоящих - 5 минут ходу. Уж очень в них сыро и противно. В общем, срабатывались. Хорошие мужики: узлы вяжут, скалы лезут, по снегу идут, ступеньки делают. А какие Нави колья подогнал - загляденье, метровой длины, широченные, но легкие. Дюралевые.



Синоптики не обманули. К обеду ветер начал крепчать. К ужину стало понятно, зачем на дорожке до туалета привязаны канаты. Еще чуть позже стало ясно, почему тропинки с обеих сторон веревки - ветер мог поменять направление буквально за 10 минут. На перекличке узнали, что кроме нас еще две группы кукует в соседней хижине, остальные внизу. Прогноз - весь четверг буря, пятницу тоже, в субботу станет лучше, а в воскресенье - шанс есть.

А все почему? Да потому, что пока мы у трещины тренировались, в крошечное погодное окно наверх поднялись сингапурец с гидом. Оба в превосходной форме, лоси те еще. Давясь от смеха, гид нам поведал печальную историю: в пятый раз приезжает бедный (ох уж и бедный - по 7 тысяч долларов за попытку?) сингапурец взгромоздиться на Аораки. Три раза погода не пустила совсем, четвертый - подразнила и испортилась перед самым ключом, так что еле убежали. В этот раз настрой ну очень твердый, готов сидеть аж две недели, но - взгромоздиться обязан! Вот это настойчивость. Вот это карма! Спрашиваем - так прогноз же на два дня плохой, зачем летели? Гид только рукой махнул: прогнозы, говорит, классные, иногда даже сбываются. Но в предыдущие разы прогноз всегда хороший был, а погоды не было. В этот раз схитрить решили, а вдруг карму обмануть удастся?


Минутка хорошей видимости

Как же, обманешь ее. Весь четверг из хижины выходили только по важному делу, и каждый раз с мыслью "а может, привязаться?" Под вечер стало еще хуже, гид привязался и пошел осматривать крепления платформы. Несколько лет назад одну из высокогорных хижин сдуло вместе с группой восходителей, спасти никого не удалось. Но нам ничего не грозило, дом Наф-Нафа стоял как крепость. Разве что раскачивался чуток.

Утром пятницы пошел снег с дождем. Сингапурец с гидом стали друг друга вытаскивать из виртуальной трещины в полу хижины, а мы... правильно, чем еще могу заняться три мужика. Расписали ее, родимую, - никакие языковые барьеры не помеха, и даже правила более-менее общие во всем мире. Жаль, сглупили, как настоящие спортсмены, - даже пива с собой не взяли.

К вечеру пятницы выпал примерно метр снега. По прогнозу, ночью это безобразие должно остановиться, ветер прекратиться, но весь день мог быть облачным. А мог и не быть. Решили - в полночь посмотрим, что там на улице. Поднялись - а там просветики в тумане виднеются, аж до соседней тычки. Но там с того толку нет, нет героев шляться ночью в тумане по закрытому леднику, куда только что больше метра снега выпало. Но улучшение-то налицо, через час-другой может разнести. И точно, даже луна пробиваться начала. Хватит уже сидеть, синоптики очередной шторм через пару дней накаркать хотят. Железом гремим, смотрим - гид из спальника вылез, на нас уставился. "Хлопцы", говорит, "а что, уже что-то видно"? "Однозначно", отвечаем, - "что-то точно видно!" - "А, здорово, вот вы идите тогда тропить, а мы позавтракаем и за вами, если погода не испортится".

И мы пошли. Погода - самое то: бодрит! А значит, холодно, что на Аораки есть синоним "хорошо идется". Тропить легче: снег подмерз. Бодрячком добежали до первого взлета, прыгая через небольшие трещинки. И рядом с перегибом застряли у огромного разлома. Тырк влево, тырк вправо - индейская хижина, фигвам, стало быть. Взмокли совсем уже, как нас догнали гид с сингапурцем. Они вправо пошли, мы влево - кто первый обнаружит, тот крикнет, мол, дорога есть. Минут через 20 слышим - нашли. Не то чтобы мостик, но в одном месте можно пару метров спуститься, пару подняться - и на другой стороне. Нашли, преодолели, остаток снежной части маршрута гид тропил. Силен мужик, очень силен. Тропил быстрее, чем мы за ним поспевали! Снег, правда, стал неглубоким, но компенсировалось это необходимостью идти в кошках.



Так и добрались до ключа (Summit Rocks). Микст, лезется легко, есть несколько постоянных станций из толстого стального троса, - и для подъема, для спуска полезно. Также висит много спусковых петель, но все крайне сомнительного качества. Четыре веревки, вероятно, можно обойтись и тремя 60-метровыми. Есть большие полки для отдыха, на станциях можно стоять толпой. Не будь там льда и снега, была бы твердая 2Б.



После ключа до вершины еще часа полтора по сравнительно простому гребню. Во многих местах голый лёд, неожиданно жесткий, уклон местами до 40-45 градусов. До самой-самой верхней точки не ходят по просьбе аборигенов, маори, которые считают, что там живет самый главный дух. Останавливаются на пару метров ниже. Тура на вершине нет. Равно как и камней. Только снег и лёд. Табличек и прочих опознавательных знаков не видно, но, по словам гида, они есть - просто в тот раз были под снегом.



На спуске выяснилось, что Нави не умеет ходить в кошках вниз по склону. Там, где любой третьеразрядник начнет уверенно печатать всеми зубьями армейский шаг, быстро и безопасно спускаясь, Нави поворачивался лицом к склону и медленно кряхтел на передних зубьях. Попытались объяснить, научить по бразильской системе - ан нет, не пошел эксперимент. Зато проверил - тяпки BD-шные держат изумительно, при рывке только глубже садятся. В довершение, после спуска с Summit Rocks бедный индус, идя на середине веревеки, умудрился с головой ухнуть в трещину, наступив мимо моих следов и проломив полуметровый слой снега. Выковырялся сам, с громкими комментариями на тему того, что он делал (ну, хотел бы) с этой горой, снегом, закрытыми трещинами и свежим снегом.


Перекус и переодевание. Солнце + снег = альпинисты в микроволновой печке. Без конвекции, но с водяным охлаждением.

До плато спустились быстрым темпом. Тяжелее всего дались 200 метров набора высоты непосредственно перед пупырем, на котором стоит хижина. Этакое испытание силы духа: казалось бы, почти дошли - и тут такая подстава. В 7 вечера уже были в хижине. Общее время - 17 часов. Примерно час был потерян на поиск пути обхода свежих трещин. Последующим группам будет проще, после нас осталась тропа. Мы же шли по свежему снегу. Еще полчаса можно было бы выиграть, заранее научив Нави правильно спускаться по льду.


Вот такая подстава ждет спускающихся: хижина на 200 метров выше уровня ледового плато.

На наше счастье, в 8 вечера вертолёт завозил очередную партию восходителей. Похватали рюкзаки, и обратным рейсом вниз, в цивилизацию. Поделились впечателениями: маршрут скучный. Почти два километра набора высоты, из которых лишь три сотни реально интересны. Остальное - нудная тропежка в снегу по пояс и ничуть не более веселое гребнехождение. Что называется, выбирайте пути объезда. Зимой, в июле, стало быть, должно быть интереснее - меньше снега и лавин, больше льда и лазания. Была бы погода.

Чего всем и желаю. Хорошей погоды и безопасных восхождений.



Ах да. Ответ на вопрос из заголовка дал много лет назад Высоцкий. Простой и логичный. Хотели кушать - и съели Кука.