Доверься пространству или незабываемое путешествие в Гималаи

Катманду – город хитросплетений
Хитросплетение грязных улочек, такси, велорикши, мопеды, люди… шум, гудки – бесконечный лабиринт. Воздух насыщен влагой - сезон дождей еще не закончился, и иноземными ароматами благовоний, специй, незнакомой жизни. Ступы, молитвенные барабанчики, индуистские жертвенники, погребальные костры у храма на реке – без них мозаика хитросплетений была бы не полной. И все это дышит, движется, живет в одном неповторимом ритме Азии.


Аэропорт
Путь в горы продолжается в аэропорту. Ожидание рейса в Луклу затянулось на 2 дня – непогода. Вокруг десятки путешественников из самых разных стран мира, но их объединяет единая цель – самолет. Маленький трудяга на 16 мест, который при хорошей погоде проделывает с десяток рейсов в один из самых необычных аэропортов мира*. Посадка-заправка-взлет…синяя птица, несущая к мечте.

*Лукла - один из самых высокогорных аэропортов мира, расположен на высоте 2860 метров, протяженность ВПП 527 метров, на мой взгляд и того меньше.

Полезная информация: перелет Катманду-Лукла-Катманду осуществляют несколько местных авиакомпаний, стоимость перелета около 230$ туда-обратно, приобрести билет можно в офисах авиакомпаний, туристических агентствах и даже в своей гостинице. НО старайтесь взять билет на наиболее ранний рейс, в горах, как известно, погода лучше по утру и шансов улететь больше.



Лукла – ворота в Гималаи (2840 метров)
Первый день трека

Горы, четкие совершенные линии, ясный прохладный воздух. Природа как бы накладывает отпечаток и на мысли людей – все созданное человеком в этих краях подчиняется единому закону. Ухоженные здания, чистые улицы, наделы земли, отвоеванные у вертикали, в идеальном порядке, трогательные клумбы со знакомыми нам с детства цветами, герань на окнах. Все это говорит о трудолюбии и культуре местных жителей – шерпов*. А улыбки, добрый взгляд, приветственное «Намасте»** о красивой душе этого народа. Впереди дальняя дорога из желтого …вымощенная камнем.

*Шерпы - народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Эверест, а также в Индии. Шерпы — потомки тибетцев, в Средние века переселившихся к югу от Главного Гималайского хребта. (Википедия)
**Намасте – приветствую в тебе Бога

Полезная информация: в Лукле можно остановиться в лоджии. Стоит отметить особенность местного ведения гостиничного бизнеса. Проживание в лоджиях стоит недорого – 100 рупий (40 рублей) средняя цена за ночь, условия спартанские, но вполне сносные. А вот основной доход приносит кухня, вы обязательно должны питаться в лоджии, в которой остановились, средний чек 1000 рупий в день - цены на питание уже отличаются от равнинных и растут вместе с высотой. Но скорее всего вы остановитесь в Лукле только на обратном пути. Ноги сами понесут вас в горы. : )


Маршрут Трека

Лукла – Жорсале (2840 – 2740м)

Мы прилетели в Луклу ранним утром и, немного задержавшись в уютной кухне мисс Дава, начали свой маршрут. Солнце, прохладный разреженный воздух, радость от того, что я здесь – все это рождает эйфорию! Рюкзак за плечами, усталость – все забыто. Хочется смеяться и я дарю улыбки встречным, пробую на вкус приветственное «Намасте» и мне нравится, каждая мелочь восхищает, хочется петь и мы поем на два голоса: «Барон Жермон поехал на войну….». Да и дорога пока идет вниз, можно предаваться эмоциям. : )

Я на одном из бесчисленных мостов: вдоль перил развеваются флажки – белые, синие, желтые, унося молитвы… даже не знаю куда, у нас уносили бы на небо; подо мной где-то далеко внизу белая Дудх-Коси* извивается, как непослушная коса пожилой шерпани, горы прикрыты теплым зеленым платком сосен. Кто придумал все это, кто расставил окружающие предметы в такой идеальной простоте – каждый на своем месте?

* Дудх-Коси (Молочная река) – официальная река Эвереста, берущая начало с ледника Кхумбу в районе базового лагеря. Это самая падающая река в мире: дельта между высотой истока и устья составляет около 5200 м. Это больше, чем у любой другой реки на этой планете. Дудх-Коси является настоящей легендой среди каякеров и водников.

Полезная информация: в первый день трека лучше всего просто подойти под взлет в Намче-Базар – дать своему организму привыкнуть к высоте.
Для осуществления любого треккинга в Непале необходимо иметь при себе общий пермит T.I.M.S. и отдельный пермит в каждый национальный парк, в нашем случае в НП Сагарматха (20$ и 1000 рупий соответственно). Лучше всего их оформить в Катманду в центральном туристическом офисе. Наличие этих разрешений у вас проверят не единожды на маршруте. Сумма может показаться не маленькой, но в треке понимаешь, что деньги идут на дело – отличные тропы, чистота, указатели.


Жорсале – Намче-Базар – перевал Монжла (2740 – 3440 – 3975м)
Второй день трека

Вчера пересекли границу национального парка и заночевали в нашей первой лоджии. Быт прост - две кровати в почти картонной комнатке, все условия на этаже, но большего пока и не нужно. Зато всегда можно отогреться в многолюдной, многоязыкой кухне, с центром притяжения всех постояльцев – буржуйкой. День и ночь сменяют друг-друга резко, меняются и источники тепла – солнце и печь.

Вот и последний, самый длинный мост позади, а впереди подъем на 3600 метров в самое сердце Гималаев – столицу страны шерпов Намче-Базар. Наши спутники: яки, подобно Сизифу, бесконечно несущие свой груз наверх по прихоти беспокойного хозяина – человека; шерпы с огромными плетеными корзинами, закрепленными на голове. Здесь свой ритм движения – неспешный, чтобы не сбить дыхание и не растерять силы, ведь путь нескончаем – шерп и як всегда в дороге. Турист. По пути в Намче он оживлен, на шее фотоаппарат, на голове панама, он строго следует за своим гидом. На встречу, герой иссушенный солнцем с каким-то таинственным блеском в глазах – определенно он знает что-то, что не знаем мы.

Дорога, а не тропа, выложенная камнями, со ступенями – большая неожиданность в горах. Трудно недооценить труд, который вложен в строительство и поддержание этой дороги в небо.

Где-то посередине пути в Намче. Люди странно оживлены после нелегкого подъема, счастливо улыбаются и тычут руками куда-то на северо-восток, фотографируют. Что там? В разрывах облаков, среди веток деревьев? Боги! Эверест – третий полюс Земли, крыша мира! «Намасте» прошептали мои губы этой великой горе.

Намче-Базар. Городок изогнут подковой и стекает вниз прямо со склонов горы. Чистые домики до пяти этажей в высоту с синими наличниками на окнах, тут же «огороды», детские вещички сушатся на веревках – издалека они напоминают молитвенные флажки, веселая ребятня на улицах, звуки дома – бряцанье посуды и звон бегущей воды. Уютное, теплое место.
Но мы останавливаемся здесь только на обед, у нас другая цель на сегодня.

Наша тропинка убегает вперед по протяженному травянистому склону горы, неожиданно взгляд упирается в белое пятнышко, которое вовсе и не пятнышко, а идеальной белизны ступа. Скорее к ней! А где-то там за облаками невидимыми стоят снежные гиганты, совсем близко, я чувствую их дыхание.

Облака затягивают долину, липкие, холодные, по расчетам мы должны подходить к нашему ночлегу, но скоро ли трудно сказать. Подъем забирает последние силы. Где же Монжла*? Но вот из-за поворота показывается каменная ограда – верный предвестник человеческого жилища.
Планировали заночевать на 3600, а попали сразу на 4000 метров. Не очень хорошо, но исправлять ошибку уже поздно. Зато здесь родился один из почитаемых в Непале лам или ринпоче, прикоснемся к буддизму.

Плотный ужин, кислый чанг и немного настоящей шерпской похлебки от гостеприимной хозяйки - остро, но бодряще. Ночью в гости в нашу комнату приходило облако – сон, а может и правда. : )

*Монжла - Перевал на пути в Гокио, высота 3975 метров, что часто не явно отражено на картах.
Полезные советы: если вас не поджимают сроки, то лучше всего переночевать в Намче, организм будет вам очень благодарен. Если вы не закупились ништяками внизу, то исправляйте ошибку в Намче – цены даже ниже, чем в Лукле. Крем и панама – лучший друг на треке. : )


Монжла – Мачермо (3975 – 4470м)
Третий день трека

Раннее утро. Ама-Даблам*! Ее острые гребни разрезают небо в предрассветный час, гора кажется холодной и прекрасной. Ама – мама, сейчас в ней нет ничего от значения этого слова!

Тропа уходит резко вниз, мы почти бежим, дыхание сбивается. Такой спуск даже пугает, обычно за ним следует долгий подъем. Так и случилось.
Я начинаю менять свой рваный темп движения на более мягкий и равномерный, так я могу больше наслаждаться местом и движением . Все чаще среди нас проносится «Посидим».

Мы идем по волшебном лесу, через многоступенчатые водопады. Солнце яркое настолько, что трудно рассмотреть заснеженные вершины. Лес сменяют заросли кустарников – пестрый ковер переливается от зеленого через оранжевый к коричневому, тут и там россыпи камней – мечта скалолаза.
У очередного водопада по русской традиции останавливаемся на чай, живительный объединяющий напиток. К нам присоединятся наши русские попутчики, а иностранцы с опаской реагируют на приглашение к импровизированному столу, но улыбаются. Хорошая традиция!
Мачермо. Большая кухня, полная знакомых – сегодня русский день. Аппетита нет, но я поддаюсь общему деловому настроению и провожу интересный вечер.

Высота сказывается на поведении даже самых сильных членов команды. Мы с азартом, достойным более серьезных дел, меряем пульс и насыщение крови кислородом. Показания вызывают неподдельный интерес. На мой взгляд, они особо не отражают ситуацию, но способны свалить с ног быка. : )

* Ама-Даблам

Мачермо – Гокьо (4470 – 4790м)
Четвертый день трека

Теперь тропа пересекает угрюмые травянистые склоны, из которых вырастают замшелые булыжники размером с дачный домик. Суровую тишину расцвечивает лишь мерное колыхание колокольчиков на шеях яков и шум реки на дне ущелья.

Озера Гокьо. Мы прошли зону снега, каменистую поверхность покрывает его еще тонкий слой. Тут и там из снега пробиваются маленькие грибы – туры, собранные путешественниками. Туры-грибы попадаются все чаще, оповещая нас о чем-то, уводя взгляд вперед к ослепительно лазурному озеру. За ним следует его средний брат – побольше, вода в нем менее прозрачная, молочно-голубая. На берегу третьего стоит поселок Гокио. Прямо из его вод вырастает Гокьо-Ри*, с которой можно обозреть все окрестности, 5500, а кажется простым холмом среди гигантов.

Мы идем по настоящему саду камней. Небольшая плоская полоска земли, зажатая между склоном горы и моренной грядой усыпана ими как крошкой. Одного из моих компаньонов это богатство так раззадорило, что он бегает от камня к камню с восторженной улыбкой, карабкаясь на каждый. Солнце яркое, но почти не греет, только обжигает, ветер пробирает до костей. Сад камней обрывается у чудесного озера, которое вписано в картину гениального мастера.

На горизонте стеной, разделяющей Гималаи на непальские и китайские, высится Чо-Ойю. Белый гигант на фоне бесконечного синего неба.
Мы сидим в лоджии, от печки идет тепло, постояльцы развлекают себя, чем могут в ожидании ужина. Солнечный вечер, в окно заглядывает ласковое голубое озеро, цветной южный зонтик полощется на ветру. Де жа вю! Где я? На 5000 метров? В самых суровых горах мира? Как возможно все это здесь?

* Гокьо-Ри (пик Гокио, Gokyo Ri) — гора высотой 5369 м в районе Джомолунгмы. С пика Гокио открывается вид на четыре «восьмитысячника» — Джомолунгма (Эверест), Лхоцзе, Чо-Ойю и Макалу. (Википедия)

Гокьо – Драгнаг (Чолf-Пасс)*(4790 - 4700м)
Пятый день трека

Чо-Ойю** прекрасна в утренний час, когда еще не все покровы сняты и облака вуалью покрывают ее. Перед нами лабиринт ледника Нгозумба, который упирается прямиком в героиню утра. Вверх-вниз, вдоль синих глаз застывшей реки – озер, по сыпухе и льду. Наши маяки – туры, наша цель –противоположный берег.
Мы где-то на краю света. Лоджия приютилась в моренном кармане, солнце облизывает ее синюю крышу, но в этом краю никуда не спрятаться от его хозяина – холода.

*Чола-Пасс – перевал, соединяющий долины Гокио и Дудх-Коси. Высота 5330 метров, категория трудности не более1Б. В верхней части крутой снежный склон, который без снаряжения удобнее преодолевать в направлении гокио-Дудх-Коси.

** Чо-Ойю

Драгнаг – Портзе (4700 - 3810м)
Шестой день трека

Сегодня мы пошли не наверх, а вниз. Мой организм предал меня, обида режет глаза. Горная болезнь? Нет, это не про меня. Остается только довериться пространству и спускаться за живительным глотком воздуха. С каждым потерянным метром ко мне возвращаются силы.

Тропа повисла где-то меж облаков, свивая свой узор на высоте 4000 метров. На встречу только шерпы, да пару караванов яков – ничто, кроме нас не нарушает первозданный покой этих мест. Древние дзонги, плиты с высеченным на них «Ом манне падме хум», стоящие здесь, быть может, века.
Уютная чистая лоджия, по деревянным налаченым стенам висят грамоты и сертификаты, сообщающие нам о том, что владелец хижины успешный гид-шерп. На нас смотрят семейные фотографии, фотографии хозяев с ламами. Сразу становится ясно, что ценят эти простые люди.


Портзе – Периче (3810 – 4240)
Седьмой день трека

Горная болезнь отступила и мы снова идем в гору. Иду аккуратно, зондируя свое состояние – а вдруг опять?
На скальной стенке весело поблескивают шлямбура – вот и салолазные дорожки. Приятная находка. Наша тропа снова безлюдна, внизу тут и там виднеются селения вдоль основной шумной дороги и я рада, что мы здесь, а не там.

К вечеру входим в широкую плоскую долину, горы скрывает туман. Мы в Периче, чувствуется большая конкуренция – десятки лоджий, и выигрывает от этого путник, получая качественное обслуживание за небольшие деньги.

Раннее утро. Горы встречают тебя в утреннем холодном сиянии. Впервые их можно рассмотреть во всех подробностях, а не урывками в разрывах облаков. Восхитительная картина.

Периче – Лобуче (4240 – 4910м)
Восьмой день трека

Взяли курс на Эверест. По левому боку долины высятся Табоче и Чоладзе, фантастически красивые вершины: одна поднимается из нагромождения остроконечных скал, вторая монолитно вырастает прямо из зеленого склона долины. Вперед от них уходит цепочка снежных пиков. По правую сторону за моренной грядой высится массив Ама-Даблама, сегодня он спрятался в утреннем тумане. За спиной внушительная стена шеститысячников.

Набор не сложен, сначала мы идем по широкому пологому дну долины, затем минуя Туклу, упираемся в перевал. Медленно, стараясь не терять силы, преодолеваем его и оказываемся в начале новой долины, последней на нашем пути к Эвересту. Взгляд упирается в белую стену на горизонте, в неровностях которой угадывается знаменитая пирамида Пумори*. Справа узнаем гигантский массив Нупцзе**, за которым может спрятаться даже Эверест. : ) Небо становится другим, глубоким, синим, космическим - будто специально придуманным, чтобы подчеркнуть белоснежность вершин.

Перекус в кармане морены, короткий полуденный сон – не хочется спешить в уже порядком надоевшую картонную комнатку лоджии.
Лобуче не понравился с первого взгляда, хотя время идти наверх еще есть, останавливаемся здесь – шутки с высотой плохи.

*Пумори
** Нупцзе


Лобуче – Горак Шеп (4910 – 5140м)
Девятый день трека

Погода прекрасная, наконец-то муссон ослабил свою хватку. Сегодня наш последний переход вперед. Тропа комфортная, но уже дает о себе знать высота – за 5000. Крутой набор на морену , движение оживленное, то и дело приходится пропускать встречные группы. И ослепительная Нуптзе сопровождает нас на всем пути.

Кхумбу* – как встреча с тем, о ком много слышал, но ни разу не встречался. Взлохмаченный, всклоченный он забирается прямо к склонам Эвереста. Где-то на изгибе ледника приютился ABC Эвереста (5364 метра). Нам туда – это цель нашего путешествия.

Полдень, солнце высоко, светит очень ярко, но не греет. Организм начал сопротивляться нагрузке, самый обычный подъем вызывает отдышку, в голове звон. Вокруг камень и лед, кажется, что я попала на другую планету. Мореный гребень, лабиринт ледника и мы оказываемся среди ярких цветков на теле холодного ледника – палаток. Затерянный мир! Завтра встреча с Эверестом.

* Ледопад Кхумбу является самым опасным участком маршрута восхождения на Эверест через Южное седло, так как он постоянно находится в движении, и там часто происходят ледовые обвалы.


Горак Шеп – Калапатар –Тенбоче (5140 – 5550 – 3860м)
Десятый день трека

Зябкое утро вытаскивает нас из спальных мешков. Впереди ждет вершина Калапатара – природная смотровая площадка на высоте 5550 метров. Несложный, но протяженный, выжимающий силы, подъем на встречу солнцу занимает полтора часа. К вершине движутся десятки ярких точек – туристов. Подъем всем дается нелегко. На вершине яблоку негде упасть. Сквозь молитвенные флажки на нас смотрят огромные седые вершины, ледники уносят застывшие воды к теплым долинам, облака рисуют свой зыбкий узор на небе и над всей планетой высится могучий Эверест.
Теперь все время вниз, за один переход мы покрываем 3-х дневный путь наверх – вот что значит дорога домой. : )

Ама-Даблам наконец-то сжалилась над нами и позволила рассмотреть себя. Дух захватывает! Этот день подарил бесконечно красивые картины, которые останутся со мной на всю жизнь. Мы идем вниз, мы возвращаемся к нашей жизни, темп движения и мыслей нарастает. Но зачем?

Тенбоче – Намче-Базар (3860 – 3440м)
Одинадцатый день трека

Монастырь Тенбоче расположен в удивительном месте, по легенде Гуру Ренпоче – основатель монастыря, остановился здесь для медитации, и ему до того понравилось место, что он завещал заложить здесь монастырь. Святыней Тенбоче считается камень, на котором остались следы пребывания ламы – отпечатки стоп огромного размера. Об энергетике Тенбоче не специалисту говорить сложно, но виды, открывающиеся с отрога, никого не оставят равнодушными – все горные массивы района, кажется, стараются показать себя с самой выгодной стороны.

Ежевечерние службы собирают большое число зрителей и верующих. Вот даже псина с сильно хромой лапой из нижележащего селения прибежала в монастырь прямо к началу действа, легла у входа и следит за происходящим. Не позабытые привычки из прошлой жизни?

Ночуем внизу в лоджии у самой реки. А утром снова наверх к Намче-Базару. Навстречу идут веселые туристы, которые пока еще считают трек прогулкой. Намче встречает сувенирными лавками, дешевыми шоколадками и большими отелями.


Намче-Базар – Лукла (3440 – 2840м)
Двенадцатый день трека

Сегодня наш последний день трека. День длинный. Навстречу вереницы туристов – сезон начался. А мы прощаемся с удивительным горным миром. Практически затерянным в Гималаях, ведь попасть сюда быстро можно только самолетом. И я верю, что где-то здесь спрятана загадочная Шамбала!
А что остается нам, покидающим страну почти обретенного счастья? Наверное, стараться сохранить ровный спокойный ритм этих мест в душе, да и идти еще долго – всю жизнь!