Немного текста, больше фоток.. "Кольцо Парамушира"

панорама с японского аэродрома над Северо-Курильском. Слева вдалеке виден вулк.Камбальный - это уже Камчатка, на первом плане остров Шумшу (первый курильский остров), водная гладь - это Второй Курильский пролив, справа - порт Сев-Кура и сопка "Дунькин Пуп".

Все кто меня знают, подтвердят, что я достаточно общительный человек и не люблю долго быть один. И всё же почему соло? Вопрос я задаю скорее сам себе. Наверно потому что на протяжении всех тех лет, что я совершаю экспедиции на морском каяке (с 2006 года), мне ни разу не удалось быть не руководителем маршрута. А это значит, что все основные решения принимать нужно было мне. Это самое сложное - в экстремальной обстановке принимать правильные решения, которые не навредят людям. Я достаточно сильный физически человек, во многом выносливый и имею некоторый опыт управления каяком. А это подразумевает, что все принимаемые мной решения базируются как раз на этой платформе опыта и силы. Но как показывает практика – далеко не все могут делать то, что мне под силу.


штормую в палатке

В этом походе я сформулировал интересную мысль, что всегда был один, просто раньше нужно было ещё следить за остальными. Оказалось, что ходить соло - безумно увлекательно, можно, например, вслух разговаривать с природой и животными, можно ходить голышом по лагерю и танцевать под музыку прибоя, можно полностью быть таким, каким невозможно быть в окружении людей. Но ни это самое важное.. самое важное – это та глубина слияния с суровой природой, столь не свойственная современному человеку, которую даёт отчётливое понимание, что если будет «Game Over», то никто никогда не предложит – «New Game (yes, no)?».


табличка на камбузе теплохода Гипанис

Итак – северная группа островов Курильской Гряды:
Единственный населённый пункт, исключая погран-заставы, маяки и ГМС – город Северо-Куильск на о.Парамушир;
Население 2500-3000 тыс. человек;
1 полицейский на каждые 15-20 человек;
Стоимость 92 бензина 50 руб. за литр;
Всё решают рыбные магнаты;
Всего 2 каякера на весь город;
Туризм развит слабо;
Люди ещё не поняли хрупкость экосистем и гадят прямо под себя, все берега завалены мусором с промысловых кораблей;
Активный вулканизм по всей территории – источники, тёплые серные реки, курящиеся вершины гор;
Климат приравнивается к субарктическому из-за постоянного циклонического влияния и влияния холодного Камчатского течения, идущего из Берингового моря;
Очень сложные гидродинамические процессы – приливно-отливные течения вместе с Камчатским течением;
Очень сложные метео-условия, сильнейшие ветра и тайфуны;
Большое количество памятников войны, японские доты, укрепления и даже немецкие бочки;
Тут очень красиво!!


немецкая бочка 1942 - Вермахт

Мой поход оказался одним из самых сложных походов в жизни. В основном это было связанно именно с циклонами, ветрами, и течениями. Почти невозможно грести против ветра, хотя бы 10-12м/с. Очень сложно вынужденно и безудержно серфить целый час на четырёхметровой волне, без возможности причалить, при попутном ветре 20 м/с.


радуга гад Вторым Курильским проливом с мыса Землепроходцев (северная оконечность острова)

Ветровые трубы тут ведут себя совсем не привычно. Ветер, спускаясь из горных распадков, распространяется как цветок по всей бухте, не зависимо от её размера. Например, если я двигаюсь вдоль океанического побережья острова с севера на юг и имею ветер с берега, то обходя каждый мыс я получаю встречную подачу большой силы, которую обязательно нужно прогрести во что бы то ни стало, дойти до середины бухты, где ветер станет боковым и начнёт уносить в океан, и, пройдя середину «сесть на попутку» и доехать на ней до следующего мыса.. а там всё по новой. Хорошо если бухта маленькая, ну 2 км шириной, а когда она 20 км – приходится выгребаться против ветра 8-10 км со скоростью 200-500 м в час. При этом может быть как встречное, так и попутное течение, в зависимости от фазы приливов. Во время прилива океанская приливная волна ударяется в берег и расходится в две стороны на Юг и Север, на отливе же вода Охотского моря выходит из проливов и образует кольцевые завихрения по обеим сторонам острова. На охотоморской стороне всё ещё сложнее, но сами течения значительно слабее.


вид на остров Атласова, вулк. Алаид сквозь призму Necky и Julbo :) охотоморская сторона Парамушира

Расскажу, пожалуй, лишь несколько ярких эпизодов, особенно мне запомнившихся.


Кольчатая нерпа, пёстрая Ларга - такой очкарик забавный

В мире Животных:
Держусь далеко от берега, километрах в трёх из-за сильного прибоя и рифов. Неожиданно понимаю, что попал в стаю косаток, которые движутся хаотично, выпрыгивают и хлопают по воде хвостами – видимо загонят косяки рыбы. Думаю надо бы сфотать, но очень хочется грести отсюда быстрее, чем и занимаюсь не переставая. Полутораметровый плавник догоняет, я его вижу в трёх метрах позади и в двух метрах справа. Становится так жутко.. ну просто до безумия!! Плавник обгоняет меня и медленно уходит под воду, после чего я понимаю, что мог бы сейчас потягаться в скорости и с моторкой, так неистово я махаю своим карбоновым веслом.

Примерно через час встречаю трёх сивучей (морских львов), которые настроены очень игриво, крутятся вокруг меня, ныряют как дельфины параллельно моему движению. Они так сопровождали меня часа три, я даже научился их различать между собой, разговаривал с ними и играл, резко останавливаясь или поворачивая каяк. К вечеру сивучей стало так много, что я потерял в их массе трёх своих друзей. Причалить, где планировал, у реки, не удалось из-за сильного наката. Можно было конечно и посерфить, но очень не хотелось вылетать на бешенной скорости на огромные валуны пляжа без каски. Причалил в углу пляжа, где нет пресной воды. Благо есть полтора литра в лодке, нужно их растянуть на ужин и завтрак. Пока искал воду, наткнулся на медведя, напугал его и отправил бегать. Возвращаюсь к лодке и встречаю второго, отправляю его заниматься тем же, но в другую сторону пляжа.

Берег завален брёвнами и плывняком, разжигаю такой костёр, тепло от которого ещё полночи проникает в палатку, стоящую метрах в 15 от него. Перед сном вытаскиваю все продукты в гермомешках из лодки и заваливаю камнями от медведя. Собираюсь ложиться и вижу лису, деловито обнюхивающую сооружение над едой. Разбираю насыпь, убираю гермы обратно в лодку и заваливаю каяк камнями. На месте ужина оставляю только баночку с солью и стеклянный фуфырик с соевым соусом. Утром нашел их в разных местах в 5-7 метрах от того места где оставил. Видимо очень ей хотелось что-либо моего пожевать.


отчаливание в сильный прибой - затянул всё что можно чтоб с утра не оказаться сразу мокрым :)


красивая арка на Тихоокеанском побережье острова


мыс Океанский, весь сложен из лавовых трубок


маяк на мысе Васильева (южная оконечность острова Парамушир)


остров вулкан - Алаид на закате

Час ужаса или превращение в Горлума:
СМС на Иридиуме говорит о том что прогнозируется южный ветер до 20м, туман и морось. Я в Охотском море, обхожу вулкан Фусса с юга на север. Его склоны местами уходят отвесно в море, лишь кое-где узкие каменные пляжи, но мощный прибой их облизывает целиком. Нужно бы проскочить быстрее это место, где невозможно экстренно причалить в случае чего. С утра стоит густой туман, ветра нет совсем, волны гладкие и ласковые, только довольно холодно. Но о холоде забываю уже через 10 минут гребли.
вулкан Фусса, я ещё на тебя залезу - обещаю:)
Потихоньку начинает проясняться и я вижу проносящиеся с бешенной скоростью обрывки тумана над головой. В спину начинает немного поддувать. Я радуюсь, глядя на показатели скорости по GPS. Потихоньку ветром разбалтывает небольшую попутную волну, начинаются барашки. С удовольствием серфлю на догоняющих. Волна становится всё больше и ветер быстро крепчает. Мой сёрфинг перестаёт быть таким радостным и порой становится непроизвольным. За пенными гребнями волн уже не вижу берега, он иногда мелькает примерно в 500 м от меня. С верхушек волн начинают срываться брызги и лететь горизонтально, колючей солёной пылью 20-30 метров. Когда брызги врезаются в кисти рук – ощутимо больно. Волна становится настолько крутой и высокой, что порой лодку ставит почти на свечу, груженный нос зарывается, а торчащую над гребнем корму ветер старается перевернуть. Это значит, что невозможно притормозить, нужно полностью отдаться этому стремительному, ужасающе ревущему месиву, и главное не дать лодке стать лагом к ветру. Работаю только кренами, иду на опорах и дуговых гребках, вперёд вообще не гребу, не до этого. Скатываясь с волны, лодка бешено разгоняется, иногда приходится удерживать крены по 90 градусов и неимоверными усилиями удерживать её на курсе. С отрогов вулкана, сверху вниз, долетают порывы жуткой силы, которые сплющивают волны прямо на глазах, они достаточно локальны, но не попадать в них не удаётся. Безумно сложно удержать лодку и не кильнуться в таком порыве, да ещё и при непрекращающемся безудержном сёрфинге. Приходится прижиматься к лодке туловищем, но при этом нужно продолжать контролировать крены и курс. Не уверен, что смогу встать в таком порыве, а вода очень холодная, по ощущениям не больше 3-5 градусов. Значит спас работы собственной тушки сейчас почти невозможны, а точнее любая ошибка приведёт к неминуемой гибели. Я начинаю вслух кричать, умоляя Нептуна и Эола прекратить или хотя бы ослабить своё буйство, но даже сам себя не слышу, боги тем более. Этот кошмар длится почти час, 50 с небольшим минут. Час сильнейшей концентрации всех мозговых и мышечных центров, час страха и порой неподдельного ужаса, в один миг заканчивается резкой сменой ветра на противоположный – встречный, но слабее в 2-3 раза. Я одеваю очки, через которые давно ничего не видно из-за соли, но глаза всё равно выедает, они болят и слезятся.

соль
Рычу сквозь зубы, борясь со встречкой. Ветер ломает огромные волны и запускает навстречу. Получается мощный поверхностный сулой, толчея, в которой каяк бросает как щепку. Вижу вдалеке проход между скал, идущий в небольшой вулканический фьордик, куда и прячусь. Тут нет ветра вообще, светит солнце, тепло и приятно. Высаживаюсь на берег, откачиваю из каяка литров 15 воды (люки протекли от деформаций лодки на волнах). Варю обед, хотя ещё нет и 12. На GPS показатель максимальной скорости рисует 18,7 км/ч. С трудом прихожу в себя и понимаю, что чуть было не было «Game Over» – а обсудить ситуацию не с кем  Говорю вслух сам с собой, обращаюсь почему-то на Вы, а отвечаю Мы. Скоро точно превращусь в Горлума.


мой милый городок


мой любимый бренд


мой верный друг


мои ноги :)


моя мечта - вулк. Алаид


моя находка на мысе Васильева - неразорвавшаяся американская бомба


мой усталый Норт Фэйс после ветрового дня

Охота на призрака:
Причаливаю вечером, собираюсь ставить палатку. Вижу дядю с ружьём, здороваюсь. Он приглашает меня к себе в домик, пьем чай. Предлагает отведать медвежатины с грибами, кушаем беседуем. Говорит, что собирается рано утром на охоту. Потом говорит, мол, мухоморы в этом году прекрасные уродились, почти как подберёзовики по вкусу. Понимаю, что после такого ужина на охоту придётся идти вместе.
Выходим часов в 6 утра ещё по темноте, к полудню проходим 30 км, пьём чай, почти не разговариваем. Вернулись тоже по темноте, намотали все 70 км, опять только чай. Сильно стёр пятки, но узнал об этом только через 2 дня. Ещё день потом грёб без еды. Так и не понял на кого охотились.


мыльница умеет не только сама клеить панорамы, но и снимать под водой (сказочный лес или подводный Аватар)



Снова мыс Океанский, ракурс на Юг

Второй Курильский пролив и отбитые рёбра:
До Северо-Курильска осталось всего 36 – должен сегодня догрести. Прекрасный тёплый солнечный день, слабый встречный ветер. Дошел до серной тёплой реки. Вода в море окрашена серой в мутно желтый цвет. Разделся, искупался в тёплой реке.. очень зря открыл глаза под водой, долго щипало. Позагорал, покушал. Дошел до мыса Землепроходцев. Виден Второй Курильский пролив, а в нём месиво из ветра и волн из Океана в Море. Предусмотрительно причалил перед мысом, пошел пешком глянуть на пролив. Выглянул из-за камня на мысу и был отброшен жутким порывом так, что сделал бэкфлип и упал на камни животом. Минут пять не мог вдохнуть, думал умру тут.. так глупо. Оказался просто ушиб. Ещё сильно отбил ногу о соседний камень. Достал «Поющих в Терновнике», найденных на брошенной погран-заставе в бухте Шелихова и лёг читать в ожидании отлива и следующей за ним смены ветра.
морская вода окрашенная серной рекой
Отлив начался, но ветер лишь немного стих. Всё же вышел на каяке за мыс, прогрёб полтора километра за час и полностью выбился из сил. Сделал упряжку из верёвки и потащил каяк по берегу сквозь валуны до ближайшего ручья, где и остался ночевать. Весь следующий день бушевал сильнейший ветер с дождём в проливе, а я лежал в палатке и читал, наслаждаясь нежданным отдыхом. Проснулся в 6 утра, море успокоилось, дует, конечно, немного, но терпимо. Собрался и позавтракал за полчаса. Вышел и опять упёрся во встречный ветер, не такой как раньше, но всё же очень неприятный. Шел медленно и понимал, что до прилива не успею – он начнётся в 9 утра, а это значит, что включится сильное встречное течение. В итоге поймал и встречный ветер, и течение, и туман. В порт Сев-Кура причалил только к 12. В общем, грёб 15 км аж 4,5 часа, а выдохся, как будто прошел все 40.


слева на право: луна, гора Ферсмана, вулк. Чикурачки, вулк. Фусса, Охотское море, закат :), вулк. Алаид


тот же ракурс но без горы Ферсмана и заката, но днём с каяком :)


небесная феерия.. нас с маячником Александром так зачаровало, что мы оторвались от сбора морошки



вид с мыса Землепроходцев на второй курильский пролив, Алаид и радугу


вот так.. чудеса есть

Встретили местные каякеры, поселили в удобной комнатке в портнадзоре. Сразу завалился спать. Проснулся и только тогда понял, что всё же СДЕЛАЛ ЭТО!!!

Пока был в Сев-Куре сбегал на вулкан Эбеко. Там просто дорога, а потом тропа. Наерху был туман, но в общем всё довольно похоже на наш вулкан Мутновский – фумаролы, грязевые вулканчики, и серный запах.

Спасибо всем кто мне помогал!!
Спасибо тем кто в меня верил, особенно "Академии Белой Воды", Necky kayaks, Hiko Sport, Galasport, The North Face, Julbo