"Другой Мир. Или Солярис на Килиманджаро"

Андрей Словеснов:

01.03.2011
Новозеландское белое — это то, что нужно, особенно утром, после ночных проводов под названием «Абсент закончился, но есть ещё Бифитер».

« — Да ведь это же я просто так, — сказал он. — Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности.
— Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом, — сказал она. — Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы должны взять себя в руки и ждать самолёта.
— Или не ждать самолёта».*

Мы держим курс на Стамбул, потом пересядем до Найроби (это Кения) и затем цель нашей экспедиции гора Килиманджаро. Высшая точка Африки. Племя масаи называют её западный пик «Нгаэ-Нгая», что означает «Дом бога».

« — Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин. — Он посмотрел туда, где три громадные омерзительные птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее…
— Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрёшь, если сам не сдашься!
— Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа!»*

Нас девять человек, у каждого по два рюкзака: один большой — для высотных носильщиков, другой маленький — для себя. Первый тост — чтобы количество взлётов было равно количеству посадок.
Наша одежда сильно отличается от одежды обычных туристов. На нас горнолыжные куртки, флисовые свитера, джинсы, ботинки для горного восхождения и рюкзаки. Явно, мы летим не на деловую встречу. 13 ч. 50 мин. — начинаем посадку в Стамбуле. Мой друг Саша доиграл в японскую игру судоку, выпита очередная бутылка белого турецкого, я пишу дневник. Экспедиция началась.

« — Он надеялся, что ему удастся согнать жир с души, как боксёру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела… И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нём. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чём не виновата. Не будь её, была бы другая».*

Самолёт из Стамбула в Найроби летит 6 часов 10 минут. Половина пассажирских мест свободно, так что мы все разместились комфортно, сидя одним местом на трёх сиденьях. Оставшиеся места заняли представители африканского народа. Среди них есть и яркие представители. Одного из них мы заметили ещё в Стамбуле, в аэропорту: белый пиджак из полуатласного материала, чёрный узкий галстук, подстреленные штаны в трубочку, белые носки, чёрные лакированные туфли, кейс, очки и холодный взгляд африканского олигарха. В общем, а-ля кенийский Версаче. Только что принесли пакет с наушниками, одноразовыми носками, меню и беруши. За иллюминатором — ночь. Надо попробовать заснуть.

« — Тебе нельзя пить, — повторила она. — Ты сдаёшься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно.
— Нет, — сказал он. — Мне это полезно».*

02.03.2011
Я увидел её, эту невесту в белой фате. Величественно возвышаясь над жаркими равнинами, окружив себя, словно придворными, облаками, оставив верхнюю часть покрытой белым снегом, она даже не намекает, а убедительно показывает, кто в Африке хозяин.
Это случилось часов в 9 утра, после долгого перелёта и переезда по бездорожью. В гостиницу мы попали около 11ч. Таким образом, в дороге мы были сутки. За всё это время удалось поспать не более двух часов. Утром мы останавливались в Аруше позавтракать, это примерно час езды от Моши, куда мы держали путь.
Мы в Танзании, которая поразила с первых своих миллиметров. Ночью мы пересекли границу Кения-Танзания, которая была похожа на границу между КПП овощной базы и КПП базы продтоваров. Мы вышли из автобуса, сдали анкеты, паспорта и деньги на визы человеку, одетому в рэперский наряд: джинсы, майка и кроссовки. По всему видно, что таможенник. Причём вокруг нас по этому «боевому посту» бегали какие-то куры, шатались подвыпившие, правда добродушные, люди, видимо старшие пограннаряда. Нам показали где туалет. Описывать его :) я не берусь. Прямо на таможне можно было купить любой «контрабас» и поменять у менял деньги.
Страна бедная, особенно приграничная территория. Проезжая через деревни видел много людей, спешащих на работу и детей идущих в школу. Это было в 7:15 утра, так что до школы идти минут сорок пешком. Одеты они были в школьную форму. Форма представляла собой пуловер зелёного цвета и белая рубашка. Не всегда опрятные, но улыбающиеся и совершенно не стесняющиеся своей нищеты, они шли в школу.
Мы остановились сфотографировать Килиманджаро. Местные, проезжавшие мимо на велосипедах, фотографировали нас на свои телефоны. Для них достопримечательностью являлись мы, а не Килиманджаро.
Сейчас, приняв, наконец-то, душ и допив бутылку местного пива «Kilimanjaro», буду ложиться спать. Усталость почти не чувствуется, но это пока, а завтра начнётся первый день восхождения.

« … а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедает всё, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком много требовал и в конце концов оставался ни с чем».*

03.03.2011
Продолжаю дневник в горном приюте. Нас в бунгало четыре человека, я на верхней полке. Сегодня прошли почти 9км. по девственному лесу, похожему своей яркой зеленью на глубоководный мир, где свисающие мохнатые лианы обволокли деревья своими усами, совершенно похожими на морские водоросли. Мы находимся в лагере Мандара (Mandara Hut) на высоте 2700м. Организм медленно, но уверенно запускает процесс адаптации. Перед ужином мы успели сбегать к кратеру Maundi, где запечатлели потрясающий вид потухшего кратера и панораму горного ряда с облаками, освещёнными закатным солнцем.

Днём, по дороге через лес, мы делали остановку на ланч, в приятной компании мангустов и бесцеремонных ворон, с клювами, похожими на кавказский нос. Вороны крали у нас еду, а в лесу на лианах раскачивались чёрно-белые длинношерстные обезьяны, похожие на маленьких йети.

« — Если ты правда умираешь, — сказала она, — неужели тебе нужно убить всё, что остаётся после тебя? Неужели ты всё хочешь забрать с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь своё седло и своё оружие?
— Да, — сказал он…»*

К семи вечера стало совсем темно. Хорошо, что успел принять холодный душ, сейчас бы не нашёл это место.
Встретили москвичей, спускавшихся вниз с совершенно стеклянными взглядами, выдающими опустошённость. Они не спали двое суток и 40% из их группы на Kili не поднялось.
Сейчас над нами совсем незнакомое небо, т.к. мы в Южном полушарии. Поражает количество и размеры звёзд. Вдали что-то кричит, то ли птица, то ли обезьяна. Я увидел падающую звезду. Всё будет хорошо. Ещё и потому, что на кратере я положил в тур камешек и загадал желание…

« … Она всё ещё интересная женщина, подумал он, и у неё хорошее тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой её не назовёшь, но ему нравилось её лицо, она массу читала, любила верховую езду, охоту и конечно, слишком много пила».*

Приют Мандара — наша лесная остановка. Первая проверка на спокойствие и адаптацию к высоте. Бессонница пришла неожиданно, в голову лезли всякие мысли, перевозбуждение взяло высшую точку. Поэтому утром, на следующий день пришлось с усилием аккумулировать остатки сил для дальнейшего похода. К удивлению, спать совсем не хотелось и через полчаса, мозг впитывал новые впечатления от красоты и разнообразия местности. Лес, со своими древними деревьями, остался позади и нашему взору открылись заросли кустарников и одинокие, старые, забытые, покрытые пыльным густым мхом стволы и кроны.
Сам по себе Мандара — небольшой лагерь, где стоит, примерно, шесть-семь бунгало (на четыре койки) для туристов, четыре домика побольше, для портеров, и столовая человек на сорок. Самая главная достопримечательность — это домик рецепции. Там все проходящие регистрируются. Перед рецепцией приблизительно 60м2 выложено керамической плиткой. С подачи Лёхи Чайки эта площадка у нас получила название «пьяццо Мандара». Именно на этом месте вечером, после ужина с вискарём и пивом, мы пели альпинистские песни под предусмотрительно прихваченную из Донецка гитару.

« — Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?
— Нет, — сказал он. — По-моему нет. По-моему, я тебя никогда не любил.
— Что ты говоришь, Гарри? Ты сошёл с ума.
— Нет. Мне сходить не с чего, при всём желании.
— Не пей виски, — сказала она. — Милый, я прошу тебя, не пей. Мы должны сделать всё, что в наших силах.
— Делай ты, — сказал он. — А я устал».*

04.03.2011
Мы в Хоромбо (Horombo Hut), 3720 метров. Удивительное место. Отсюда открывается панорама подножия Горы. Здесь растут жёлтые цветы strobe kilimanjarico и трёхметровые, похожие на динозавров, деревья (или не деревья?). Здесь горные полосатые мыши живут с людьми в мире и согласии и ничего плохого ни люди, ни мыши в этом не видят.
Здесь сталкиваются два потока, ну совсем, эмоционально противоположных людей. Одни — взошедшие, измождённые, обгоревшие на солнце, но — счастливые! И другие — как мы — с надеждой смотрящие в будущее.
Второй день дался с трудом. Начинает давать о себе знать «горняшка». Растительности стало меньше. Деревья совсем перестали попадаться, зато появились разноцветные цветы, и вулканической породы стало больше. Пыль забивается в самые укромные места.

Гора пока благосклонна к нам. На протяжении всего пути светило солнце, обдувал ветер и небольшие облака, казалось, порхали с нами на одной высоте.
По пути мы нашли кусты дикой малины. Ягоды на вкус кисло-сладкие, но размером с райское яблочко. Традиционный привал на ланч. Пообедали пережаренной курицей, которая показалась лучшим деликатесом.

Как только мы пришли в лагерь — пошёл дождь.
Возле нашего домика течёт ручей, в котором все обмылись. И только наш Слава показал, как купались в Древнем Риме.

05.03.2011
Этот день, наверно, был самым лёгким.
Мы прошли адаптационный подъём примерно на 4200м. Это заняло у нас четыре часа. Мы увидели, оценили и примерились на тот путь, который предстоял нам завтра. Сделали кучу фото в удивительном месте — у скалы, напоминающей своей чёрно-белой окраской зебру.
Со всеми, идущими навстречу людьми всегда обменивались приветствиями: «Hello» (ну, это понятно), «Jambo» (Джамбо-привет) и «Pole-Pole». Вот это Поле-Поле означает, что-то типа: Помедленней, Поспокойней, Тихонечко — жизнь не спринт, не спеши и всё у Тебя получится.

«Он сам загубил свой талант. Зачем сваливать на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством всеми правдами и неправдами».*

06.03.2011
Самый трудный и ответственный день. Кульминация нашего похода. Надо было заснуть, обязательно поспать, чтобы были хоть какие-то силы на штурм.
Но сон не приходил. А приходила злость на самого себя. Сознание не отключалось. Мысли метались из угла в угол.

« — Как ты думаешь, удастся тебе заснуть?
— Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься?
— Мне хочется посидеть с тобой.
— Ты ничего не чувствуешь? — спросил он.
— Нет. Просто хочется спать.
— А я чувствую, — сказал он».*

Утро началось и продолжилось восьмичасовым маршем до лагеря Кибо (Kibo Hut). Этот путь самый длинный, но не самый крутой. Температура воздуха резко опускается вниз, ландшафт меняется на марсианский, ветер не даёт нормально съесть похлёбку (вкусную) на привале. Только подносишь ложку ко рту, ветер сдувает всё содержимое на твоего товарища. Пришлось хлебать прямо из тарелки…

Четыре часа отдыха и в полночь — штурм. Выпиты последние таблетки от головной боли. В глазах — ни капли сна. Как в шахте — в голове только одна мысль: «Ничего не трудно, если не принимать всё близко к сердцу».

«Вот теперь он не придаёт никакого значения смерти. Единственно, чего он всегда боялся — это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не сильно затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла».*

Я сделал всё, что смог. 5300м повернула меня обратно…

07.03. — 08.03.2011
Кибо (Kibo Hut) — последний лагерь перед штурмом Kili — находится на высоте 4700 метров.
Вверх, вверх, сквозь темноту и холод, бесконечными зигзагами траверсируя крутой осыпной склон, который, как кажется, никогда, НИКОГДА не закончится.
Набор высоты — 1000 метров за 6 часов — и Ты на вершине.
Чтобы понять, что такое эти тысяча метров, нужно знать высоту 9-и этажного дома — 36 метров. Так вот….. 1000 метров — это 28 девятиэтажных домов, стоящих друг на друге.

Я сейчас сижу на солнце и холодном пронизывающем ветре. Сижу — громко сказано: вот этот невысокий забор из камня трудно назвать сиденьем. Воды здесь нет — поэтому собирают дождевую. На всех альпинистов один домик в четыре комнаты. Такая себе общага: на 10-12 человек комната с двухъярусными койками. Ещё стоят шесть палаток: для портеров. Есть два непонятных тех.помещения и сарайчик, на котором криво написано «Reception». В сарайчике можно приобрести пиво — четыре бакса банка. С едой всё просто: еды здесь нет, как, впрочем, и столовой. Твоя еда — это всё, что принесли твои портеры. Всё… Включая воду.

Работой портеры дорожат, дружелюбны, тягают на протяжении всего нашего пути все наши пожитки. А это: наши рюкзаки, продукты на всю дорогу, воду, столовые приборы, кастрюли, термоса и т.д. На одного туриста приходится, в среднем, по два с половиной носильщика. Все, от гида до разнорабочего знают английский язык. Скорее всего, Танзания это бывшая английская колония, оставившая в наследство не только язык, но и левостороннее движение (английской она стала после 1-й Мировой войны, а до этого была немецкой. Прим. ред.).

« — Знаешь, единственное, чего я ещё не утратил — это любопытство, — сказал он ей.
— Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала.
— Господи Боже, — сказал он. — Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша, так называемая, интуиция?»*

В 13:00 мы должны покинуть Кибо и освободить место для другой группы. После восхождения у всех счастливо-измученный вид. Но все здоровы, Слава Богу! Лёгкий завтрак, двухчасовой сон и нужно спускаться вниз до высоты 3700м.
Идти вниз всегда быстрее и 12 километров пути мы преодолели часа за четыре, несмотря на то, что кажется, будто потрачены последние силы. По дороге нас обгоняют местные, везущие на специальной тачке японского туриста. Судя по скорости, с которой это происходит, для него всё сложилось не так хорошо, как для нас. А команда у нас подобралась «Lucky», на всём протяжении пути Гора была к нам благосклонна. Все были веселы, оптимистичны, никто ничем не отравился, не заболел и, главное, никто не стонал.

«Как-то раз зашёл разговор на тему, что Господь Бог ниспосылает человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу».*

Хоромбо — это лагерь, где мы сделали больше всего ночёвок, а именно — три. Две, когда поднимались и одну, когда шли вниз. По своему эмоциональному накалу — абсолютно разные. Когда шли вверх, на Kili, было чувство неожиданности и осторожного беспокойства об исходе начатого дела. Когда возвращались — счастливые, обогащённые совсем новыми впечатлениями, которых ещё не было у встречных, только начинавших своё восхождение. Мы шли с чувством достоинства от перенесённых испытаний, как солдаты второго года службы, встречавшие на пути только что призвавшихся в армию салаг.

После того, как восхождение и спуск на 3700 были отмечены остатками виски и джина, ко мне пришёл первый за всё это время спокойный сон.

«Значит, вот как умирают — в шёпоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда ещё не приходилось испытать на себе. Наверное, испортит. Ведь портишь всё. А может быть, и не испортит».*

09.03.2011
Вчера вечером вернулись в Моши. Задача первой необходимости — снять с себя грязные вещи, залезть в душ, выпить пива и посмотреть футбол (Шахтёр - Рома). За один день мы прошли двухдневный участок пути при подъёме. Стартанули в Хоромбо, прошли 20 километров и финишировали у Марангу-гейт (Marangu Gate — ворота Национального Парка Килиманджаро). Про усталость забыли. Ноги сами несут тебя вниз по уже знакомым местам. По пути была израсходована последняя энергия мобилок и фотоаппаратов, так тщательно оберегаемая всю дорогу. За этот день мы пересекли три климатические зоны: от − 2ºС до + 37ºС, от ландшафта, похожего на марсианский, с вулканической породой и камнями до почти непроходимых джунглей. Всё. Вот они ворота, которые провожали нас шесть дней назад. Нижние конечности гудят, икроножные мышцы твёрже камня, ногти разбиты в кровь и полная голова счастья.

«Когда она уйдёт, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Ужасно устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой».*

Через два дня, когда все разъедутся по разным местам, будет ощущение, что от тебя что-то оторвали, что-то очень важное. Оторвали с болью и оставили здесь, на Горе Килиманджаро. Навсегда.

« — …И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка — самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку.
— Я тоже её люблю.
— Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь?
— Хорошо. Не буду, — сказал он. — Я не помню, что я говорил».*

P.S. То, что кажется сейчас, здесь, Внизу важным (и это, наверное, действительно важно), там, Наверху, совсем, абсолютно не имеет значения. Это Другой Мир.
________________________________________________________________________________________________
*Э.Хемингуэй "Снега Килиманджаро"
________________________________________________________________________________________________
Оригинал дневника: http://www.vertical-tour.com.ua/kilimanjaro_2011_articles
Фото-альбом Килиманджаро, Занзибар. Март 2011: http://www.vertical-tour.com.ua/kilimanjaro_zanzibar_photo_2011_march