Испытания схватывающих узлов. Часть 1 (статика)
Статические испытания различных вариантов схватывающих узлов.
В последнее время возникает много дискуссий на тему «прусика», схватывающих узлов… Мы решили также начать исследование этого вопроса.
В последнее время возникает много дискуссий на тему «прусика», схватывающих узлов… Мы решили также начать исследование этого вопроса.
07.06.2011 было проведено первое, во многом, предварительное тестирование. Испытания проводились в лаборатории фирмы Венто, с использованием тарированного динамометра модели, и гидравлической разрывной машины.
Испытания проводились в статическом режиме. Нагрузка прикладывалась плавно с темпом роста до 1 кН в секунду.
При тестах были испытаны от 3-х до 5-ти идентичных образцов снаряжения. Безусловно, этого количества тестов недостаточно для получения статически достоверных выводов, но, по нашему мнению, качественную оценку можно дать и при таком объеме испытаний. В приведенных ниже таблицах указаны среднестатистические результаты испытаний.
Основные цели:
- оценить статическую прочность петли из «типового» шнура (6 мм шнур пр-ва OAO «Канат») при разных способах вязки схватывающего узла.
- оценить влияние на прочность системы (здесь и далее под системой понимается петля из вспомогательной веревки, завязанной на основной веревке) узла «заячьи уши» и его аналогов.
- оценить возможность замены узла «грейпвайн» на промышленную сшивку.
- оценить «способности» шнуров других производителей и диаметров.
Тестовая основная веревка.
Веревка статическая 10 мм, производства ОАО «Канат» г. Коломна.
Петли крепились к разрывной машине с помощью стальных карабинов из прутка круглого сечения диаметром 10 мм.
Тестируемое снаряжение.
1. Вспомогательная веревка (шнур) 6 мм производства ОАО «Канат», г. Коломна. На фото белого цвета.
2. Вспомогательная веревка 6 мм производства Mammut. На фото желтого цвета.
3. Вспомогательная веревка 6 мм производства Sterlingrope. На фото синего/красного цвета.
4. Вспомогательная веревка 7 мм производства Lanex. На фото синего/красного цвета. Использовался бывший в употреблении «прусик» (эксплуатировался примерно 2 года).
5. Вспомогательная веревка 7 мм производства Lanex. На фото желто/красно/черного цвета.
6. Вспомогательная веревка 7 мм производства Beal. На фото красно /белого цвета.
7. Вспомогательная веревка 7 мм производства Sterlingrope. На фото желто/красного цвета.
Результаты тестирования.
Тестирование петель.
Тесты петель, связанных из тестируемых вспомогательных веревок. Петли завязывались с помощью узла «грейпвайн».
Также были испытаны варианты организации петли с использованием узла «Заячьи уши» и «Проводник», а также «зашивка» вместо «Грейпвайна»:
8. Сшитая петля из вспомогательной веревки ОАО «Канат» 6 мм. Сшивка выполнена на производстве фирмы Венто. Разрушающая нагрузка составила 11,7 кН. Разрыв на карабине (перегиб), сшивка не разрушилась.
9. Петля из вспомогательной веревки ОАО «Канат» 6 мм завязанная узлом «проводник» (иногда рекомендуемый как альтернатива «Заячьим ушам»). Разрушающая нагрузка составила 9,2 кН. Разрыв в узле.
10. Петля из вспомогательной веревки ОАО «Канат» 6 мм завязанная узлом «Грейпвайн» и дополнительно «заячьи уши». Разрушающая нагрузка составила 9,2 кН. Разрыв в узле «заячьи уши», узел полностью оторвался.
Наблюдения и выводы из тестирования петель.
1. При нагружении петли происходит ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ удлинение за счет затягивания узла «грейпвайн». Длина свободных концов, выходящих из узла уменьшается на 30-35%. Причем основное удлинение происходит в диапазоне нагрузок 50-100 кгс (0,5-1,0 kN).
2. Ослабление шнура узлом «грейпвайн» не влияет на прочность петли. Все разрушения произошли в месте перегиба веревки через карабин.
3. Замена узла «грейпвайн» сшивкой показывает не меньшую прочность. При этом, петля становится более компактной.
4. Крепление петли через дополнительный узел «проводник» или «заячьи уши» приводит к снижению прочности петли на 25%. Разрушение при этом происходит в узле.
Тестирование схватывающих узлов.
Испытывались различные варианты схватывающих узлов. Узлы завязывались одним человеком и затягивались силой рук.
Наблюдения и выводы из тестирования узлов.
1. Схватывающие узлы "Прусик в 3 оборота" обладают несколько большей прочностью, стабильность, меньше протравливают и оплавляют веревку, чем узлы "Прусик в 2 оборота".
2. При испытаниях не удалось разрушить «французский» схватывающий узел – протравливание составило около 0,75 м с усилием 9,75 кН. Узел и тестовая веревки оплавлены незначительно.
3. Узел «Маршара» обеспечивает минимальное проскальзывание и надежную фиксацию веревки. При пиковых нагрузках происходит сильное оплавление узла и основной веревки. Завязывание узла Маршара с «полиспастом» (наоборот, «вверх ногами») не приводит к снижению прочности, так как в процессе затягивания узла «полиспаст» пропадает.
Тестирование схватывающих узлов с дополнительным узлом «заячьи уши».
Наблюдения и выводы из тестирования узлов с дополнительным узлом «заячьи уши».
1. Во всех испытаниях схватывающие узлы с дополнительным узлом «заячьи уши» и «проводник» показали снижение прочности системы.
2. В процессе затягивания петли схватывающего узла происходит ее значительное удлинение. Большая часть этого удлинения образуется в процессе затягивания и узла «Грейпвайн», что приводит к неравномерному нагружению ветвей петли. (даже если изначально узел был завязал визуально ровно). Это утверждение подтверждается тем, что во всех тестах первой порвалась ветвь без узла «Грейпвайн».
3. Потери прочности в системе составили около 25%.
Итоги:
1. Мы провели первое поверхностное испытание. Но даже из него можно сделать много интересных выводов. Наблюдения, сделанные в процессе испытаний и выводы, которые нам кажутся очевидными, мы привели в этой статье. Остальные выводы читатели могут сделать самостоятельно.
2. В ближайшее время планируем провести серию динамических испытаний.
360
Комментарии:
Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Пора бы уже Васильеву и свое НИИ организовать ;-)
Испытания этого узла с фактором 2 на Зимней Школе в Цее в 2011 г.
Мы сейчас думаем над корректной и жизненной схемой динамических испытаний. С твоей точки зрения как правильно кидать?
Андрей Васильев
Я сам был удивлен таким результатом французского схватывающего.
Мне кажется 1,5 м. стандартный ус. Бывает ходят и короче. :)
Надо попробовать покидать с разными факторами и с разной длинной репшнура.
Нестандартно крепление к петле через такой длинный ус. Если петля используется для самостраховки, то по "классике" длина должна быть такой, чтобы при затянутом узле можно было дотянуться рукой до узла. Если использовать "нижний" схватывающий (спусковое на оттяжке вынесено вверх, а схват завязана ниже), то еще короче. Если мы "схватом" подстраховываем систему подъема/спуска пострадавшего то тоже достаточно короткая петля...
ударная вязкость
. Измеряется в количестве энергии, которое может поглотить конструкция без разрушения. Для материалов значение энергии относится к площади, здесь, само собой,
этого делать не надо.
Это количество энергии и нужно измерить. Видимо бросая чурку с заданной высоты и вычисляя энергию по формуле E=mgh. А вот дальше начинаются сложности.
Во-первых, сразу нужно запастись бухтой из репшнура и после каждого испытания выбрасывать его. На каждый тип веревки понадобятся 10-15 испытаний, чтобы определить предел.
Энергия поглощается не только узлом, но и веревкой, прусиком, всеми узлами, которые используются в конструкции, балкой, к которой все это привязано. Все эти дополнительные потери нужно минимизировать и стандартизировать.
Основную веревку закрепить на как-можно более массивной металлической балке. Закрепить желательно не узлом, а сшивкой или еще как-нибудь, т.к. узел будет затягиваться и при этом поглощать энергию. Если узлом - то предварительно затянуть его нагрузкой 1-1,5 тонны.
Длина веревки должна быть минимальной, сантиметров 5-10. Лучше использовать статику. Длина прусика - минимальна. Чурку лучше кидать на металлическом тросе, чтобы не было потерь в этой части.
Определяем максимальную энергию, которую может поглотить схватывающий узел без разрушения. Отсюда можно определить прочность реальной конструкции путем расчетов следующим образом.
Из длины веревки, коэффициента растяжения находим значение потенциальной энергии, которую поглотит веревка при нагрузке, равной прочности схватывающего узла в статике. Зная массу тела и высоту полета, находим энергию, которую надо поглотить. Считаем разницу между тем, что надо поглотить, и тем, что поглотит веревка. Смотрим, способен ли узел поглотить эту разницу.
Наконец проверяем, правильно ли была поставлена задача. Берем полтора метра динамики, чурку, определяем прочность в этих условиях. Сравниваем с тем, что выходит из расчетов.
С уважением
Шабалин Дмитрий.
P.S. Автор не отвечает за корректность и жизненность данной методики. С методикой испытаний, применяемой UIAA, не знаком, литературу не смотрел. Данный текст написан из общих соображений, т.к. в свое время занимался вопросами прочности.
хотелось бы испытаний приближенных к реальным: как они держат на мокрой, грязной, обледенелой веревке!
то, что в тепличных условиях они держат, это и так понятно
в любом случае большое спасибо за материал
То, что границы применения прусса такие же как у жумара, даже чуть шире - тоже ясно и без испытаний.
Границы применения жумара, согласно стандарта EN567 - 4kN. Реально около 5kN. Здесь же мы видим в худшем варианте - 6kN, а в лучшем (7 мм шнур + прусс в 3 оборота) - 11kN. Это результат. А вывод напрашивается...
ну и падение на прусике тела в 80 кг на глубину 120 см с фактором больше 1 дает рывок похожей силы
Единственный вопрос: почему в обоих тестах "заячьи уши", "проводники" и т.п. идут ДОПОЛНИТЕЛЬНО к "грейпвайну", соответственно и показывают худшие результаты (многие, например, rezo, категорически по этой причине не рекомендуют использовать доп. петли на схватывающих)? Меня учили и использовал схватывающие, связанные только "булинем" или "заячьими ушами" без "грейпвайна". Интересно тестирование именно таких схватывающих петель.
При тестах петель без "ушей" и пр. очень наглядно видно как неравномерно нагруженные нити протравливаются через карабин, выравнивая неравномерность. В случае фиксации петли "ушами" (и, видимо, другими узлами) такой компенсации не происходит. Но мы сделаем и такие тесты.
С уважением,
Андрей Васильев
Никакой разницы. Стремя, полусхватывающий, ДПУ......
Любой узел мешает компенсировать удлинение одной из ветвей
Потому, что для схватывающего обычно используется готовая петля, связанная грепвайном, или любым другим узлом.
Потом на ней вяжут "ДПУ".
Если вязать схватывающий, а потом концы шнура каким либо способом , даже теми же ДПУ привязать к карабину, то, возможно, ухудшение системы будет меньше, чем в случае с петлей.
Но: 1. Вытягивание концов шнура из схватывающего тоже неравномерно.
2. "Зачем множить сущности" (Оккама).
Любое усложнение может в лучшем случае неухудшить систему.
И все равно появляются дятлы и с упорством твердят, а нам кажется так надежнее.
Где бы еще 7мм от стерлинга в Томске достать, эх.
Спасибо за испытания, появилась конкретика в обсуждении, а это -- хорошо.
Его, вроде, в Коломне делают, а?
Узел «заячьи ушки» (сленг), на самом деле является известным узлом «двойной проводник». При всей его надежности, он может быть крайне опасным. Дело в том, что, завязывая узел невозможно добиться полной одинаковости выходящих из узла двух петель. Одна из них, даже незаметно для глаза, будет короче другой. Это означает, что при чрезмерной нагрузке в первую очередь лопнет наиболее короткая петля. Кажущаяся надежность (в точке закрепления лежит двойной репшнур!) не соответствует истине, рвется одинарная прядь репшнура, а вторая может лопнуть вслед за первой."""""
"""".........Даже не взирая на то, что руководители до начала испытаний не считали прусик всепригодным узлом, результаты испытаний намного превзошли их ожидания. К слову о всепригодности - прусик в плохую погоду, да еще на мокрой или заледенелой веревке, практически в 100% случаев не держит и не может быть помощником альпинисту для целей страховки.
Информационный сборник Союза альпинистов и скалолазов России «Вестник гор» № 4 (М., ФиС, 1990) завершил публикацию на данную тему следующим словами:
«Вполне понятно, что имеющимся рекомендациям по применению прусика в учебно-спортивном процессе, нужно следовать, помня о некоторых приведенных здесь особенностях. Пока приходится говорить вполне осторожно, т.к. последнее слово должно быть за Федерацией альпинизма и скалолазания СССР, да и подобного рода публикация в практике отечественного альпинизма делается впервые». Осторожность вывода и рекомендации были вызваны тем, что к моменту публикации (полная инициатива авторов) никакой официальной реакции со стороны ФАиС СССР не было получено.
Точка. И в наше время ее преемница ФА России не сделала ни одного шага для решения данной проблемы."""""
Сейчас тенденция меняется и узел Прусика (кстати само название узла Прусик убрали из обихода по политическим соображениям и трактовали просто "схватывающий" ) занимает достойное место в арсенале современного альпиниста.
Большая беда в том, что культура обращения с этим узлом у нас низкая, и честь и хвала тем методистам которые пытаются эту культуру поднять.
А, то, что Вы обратились к старым источникам - это хорошо, нужно историю знать. Но и жить нужно своей головой:-)
Ершов в свое время практиковал такой узел для соло.
А в целом большое спасибо за испытания, хотелось бы еще видео приложения к сказанному.
Так как на местах (в клубах) проводим лекции и видео было бы очень в помощь при проведение лекций.
Спасибо.
Суть то одна - есть современный реп который держит заявленные производителем нагрузки.
Есть схватывающие узлы (автоблок, прусик и т.д) - ну и клеймо поставленное, что ПРУСИК это зло.
Сейчас люди проводят тесты и выкладывают информацию, что бы снять этот занавес ...-летней давности.
Узел заячьи уши применяемые на схватывающем - это скорее всего тенденция туристов, от туда он растет. В альпинизме - не разу видел, да и в литературе как прошлого столетия так и нынешнего.
П.П Захаров, писал целую научную работу, а том, что прусик зло и его нужно вычеркнуть из жизни. И я встречал кучу третье-разрядников которым вбили в голову, что его применять нельзя не под каким соусом. Вот ту плакать хочется.
А с веревкой работать не умеют, так вы покажите как надо. А то ведь так и не научаться.
Не получилось конструктивного разговора.
Удачи в работе с веревкой в кой вы мастер.
прусиков - разных :)
Кк вы думаете - такой прусик это страховка хоть от чегото?
хотя чуть ниже уже оказывается для него и название есть ТМный прусик....
здесь меня кроме прусика беспокоит еще и будущее ....
И еще вот это "акуратный" узелок...
Комментировать фото - бессмыслено, бо надергать подобного...можно не токмо в турмногоборье... :)))
Вот например, навскидку: жумар подстрахованный прусом (да уж - так было в правилах некоторых СНГ-стран до некоторого времени), уж по крайней мере хоть как-то подстрахован. А вот вдумайтесь - вы часто в жизни его блокируете карабином? Не тогда, когда "страшно", а на автомате!? Попробуйте не лукавить ;)
Или прикинте\вспомните - какие спусковые петли можно встретить...очень часто - они "лежат где-то рядом" с показанными на фото "прусиками" и конечно же они все оставлены "турмногоборцами"! ;) :)))
Ессно я не к тому, что это все хорошо. Я к тому, что создание "анти-икон" - это ни чем не отличается от "икон", приставка слишком мала...и часто не видна "невооруженным глазом" :)
Если вопрос, то могу дать мой вариант ответа на него - не претендующий на истину, но примерно так я его для себя понимаю... :)
Если вы "ручку толкаете" исключительно на перилах в висе, то скорее всего, у Вас не получится приложить усилие к жюмару не вдоль оси его закусывания - тут карабин не нужен. Но, если вы не на отвесах только лезете, а, скажем так - то круто, то полого, да еще и гулять приходится поперек склона пОперпендикулярно оси висящих перил\веревки, то возможен вариант, когда Вы сможете упасть и нагрузить жюмар поперек, ну и соотв. если ситуация будет столь "неудачна", что вся нагрузка придется на кулачек поперек перил, то есть большая вероятность, что вы просто выломите кулачек и веревка из него...тю-тю... Понятно, что "свистеть" на скользящем вдоль перил не самое лучшее время провождение, но скажем так - это лучше, чем...потом долго искать...товарищам будет проще найти то что останется ;) Опять же блокировка карабином в верхние проушины жюмара (вокруг веревки, а не в "стороне" от нее - это пояснять надо?), сама по себе является стопором-ограничителем для выламывающей кулачек, в этой ситуации, веревке - дальше чем до карабина кулачек не отойдет...ну и соотв. есть вероятность, что как только падение "нормализуется" ближе к оси перил - он таки схватит...поможет или нет - это вопрос другой, но...см. выше - искать тоже будет легче (если веревку не перекусит ;)
Ну вот примерно так :)
PS. Да собственно и в пецелевом руководстве на этом обращается внимание - мне думалось, что сие факт известный :)
1. ваш жумар без пруссика проскользнул и вы летите до ближайшей перестежки. Кулачок, естественно, куку.
2. просто попробуйте потянуть жумар немного на себя за точку крепления жумара. Сразу виден излом кулачка. Хороший ли жумар, плохой ли.
И прусик перед жюмаром иногда вяжу потому как с одной стороны страшно (вон как и goblin-у :), а с другой - если веревка сильно заснежена схват прусика двигающийся перед жюмаром просто напросто хоть чуток, но счищает с веревки налипший снег, забивание кулачка происходит не так часто как без схвата :) Не то чтоб сильно помогает, но пару раз спасало от полета до ближайшей перестежки :) опять же у него (схвата перед жюмаром) функция не хватать и работать все время, а скорее дать одно срабатывание, когда жюмар проскользнул, кошечки\ботиночки в откидку (да если и рюкзачком поднагружен) точки опоры не дают, а ручкам у перчатках\варежках удержаться за веревку...ох как трудно - жим не тот... ;) :)
А что Вас удивляет?
Вы хотите сказать, что в альпинизме он "испокон веку" вязался без ушек!? O:-)
Извините, но позвольте усомниться\не согласится: и ушки вязали, и вот такие конструкции с восьмеркой (которая выполняет одновременно роль сращиваний в петлю и отдельного уха)...или Вы лукавите, или активная биография в данной области слишком мала - успели "проскочить" когда уже более "свободные" нравы настали :)
Скажу даже больше - тут вот недавно проскакивало про усы самостраховки, в частности система Purcell Prusik упоминалась, это конечно не совсем то, но если вдуматься - где-то _очень_ рядом ;) особенно если учесть что диаметр идет рекомендуемый все те же 7 мм при 10 мм основе... :) Так вот там отчетливо проскакивает все та же отдельная петля\ушки в месте крепления уса к системе... :)
коммент был к топику:
>> "aosta 10:26 10.06.2011
>> про происхождение: в правилах соревнований по турмногоборью (кажется так называется) заячьи уши - обязательный (был?)
>> элемент на прусике(((((((
Уезжает усе как-то - пишешь коммент к одному, а потом стоит оно хде-то "далеко и низко", оттого видать и... :)
PS. Гкхм... моя то "биография" скромнее раза так почти в 2 (это я не "толщиной прусиков" мерятся пытаюсь - это я к слову ;), впрочем на Ваш счет я и не питал никаких ошибочных "иллюзий" :) Таки одЫн "фей" завсегда другого сможет понять, а чего не понял - дык переспросит :)
Звиняйте, если был не в той струе понят :)
Тут все по другому. Purcell Prusik вяжется вообще без зайчих ушей (там используется узел восьмерка для связывания но не как не для привязывания к чему либо) и к системе он крепиться так же без. Ну и если мне не изменяет память, то рекомендуют делать из 6мм реп шнура длина 10м - это если для самостраховки.
как то так.
Я, честно говоря, до этого самого недавнего упоминания (ну месяц или полтора назад, кажется) на Риске Purcell Prusik его никогда не пользовал - все как-то по старинке вязал, если было так уж надо регулируемый делать, из основы с двумя схватами на одном кольце-репике. Почитал, заинтересовался, поискал упоминания...из того что встретил (по сути, а не по деталям) выделил 2 варианта:
1. Использование петли в качестве "прусика" - ну тут все понятно, вроде - петля и петля, только регулируемая.
2. Петля самостраховки - ну примерно в таких соотношениях и вяжется, правда там упоминалось в основном из 8 мм репа для 11-12 мм основ (это я так понимаю для спасателей с их арсеналом), и из 7 мм репа для 9-10 мм основ. И да - там на части петли, которая к системе вязалась восьмерка для получения отдельной петельки (я восьмерку, возможно некорректно, как ушки упомянул, не по сути сдвоенности ушек, а по сути отделения карабина крепления от остальной петли на которой схват вяжется в обычном прусике). Вот тут таки я до конца не понял - если для вщелкивания в карабин, то как бы отдельная петля не нужна. Если для ввязывания в систему (ИСС), то все равно не понятно - что так будет неравномерность нагрузки на отдельные ветви, что так... Может я конечно не так что-то понял? :)
К сожалению, единственный вывод, который я могу сделать из статьи - заячьи уши в топку.
Да, все узлы в лабораторных условиях держат свои 400 кг. Зачем могут понадобиться 700 - не понимаю. Но я сам однажды в Полушкино преспокойно уехал на пруссике донизу, когда приложился о склон рукой, контролирующей восьмерку. Почему? Просто прус был "не первой свежести". Стоит его помочить, повозить в грязи, понагружать как следует, и он (независимо от производителя) становится настолько жестким, что обычный схватывающий узел в два оборота им уже не завяжешь, он будет ползти. Получается т.н. "ТМ-ный пруссик", который не схватывается. За поход пруссик до такого состояния можно довести легко и непринужденно.
А вот что будет со схватом в 3 оборота, маршаром, французским схватом в таких условиях? А с прусом из 7-ки? Такой тест был бы очень нагляден, имхо.
Про обледенелые веревки уже сказали - тут до сих пор у нас царит анархия предпочтений.
Также я вот никогда не работал с французским схватим и на первый взгляд кажется, что через несколько зависаний и ослаблений это будет не узел, а мотня. Так ли это? А насколько удобно его ослаблять? Все ведь видели девочек-новичков, "намертво" повисших на прусе.
Еще интересно сравнение с жумаром в тех же условиях. И очень хочется увидеть узел Бахмана, т.к. есть мнения, что вот именно его-то и нужно испльзовать на обледенелых веревок.
в полушкино в прошлые выходные такиз - доехавших донизу было несколько... прусикам у некоторых лет по многу . и выбирали их явно для бегов, а не чтобы работали.
в тестах есть ( правда только один тест) старого б/у приусика - а точнее петли - прочность уменьшилась, но не критично.
но основной плюс прусика, что это просто , легко и дешево - их надо регулярно выкидывать...
есть мнение что для грязных скользких и т.д. веревок лучше подходит узел Маршара - на тестах он намертво "хватал" веревку за счет перегиба
"Узел «Маршара» ...по прочности он уступает Прусику в 3 оборота и Французскому схватывающему узлу."
С французким схватом понятно - он просто ползет и не рвется. А вот с пруссиком - странный вывод. В пунктах 13-14 таблицы указано:
"Пруссик 3 оборота Канат 6 мм Грейпвайн - 8.7, сшивка - 9.6"
Соответствующие цифры для Маршара: (пункты 22-23 табл.) - 9,85 и 10.2.
Где ж тут "уступает по прочности" ???
С уважением,
Андрей Васильев
Как-то так.
Для имитации можновзять просто петлю, но лучше сшитаяпетля как в обвязке. Не повредится ли при этом петля? Есть ли разница карабин сверху или снизу?
Но это все от лукавого - нельзя такие петли в реальных условиях использовать.
Если можно, уточните пожалуйста:
При испытании схватывающих узлов протравливание ограничивалось стопорным узлом на основной веревке, или схватывающий узел приплавлялся к веревке, а затем рвался?
Протравливание происходило равномерно, или узел двигался рывками? (Если плавно, есть смысл измерять и указывать длину протравливания при испытаниях).
"Тестовая основная веревка.Веревка статическая 10 мм, производства ОАО «Канат» г. Коломна."
На коломенском сайте веревка с красной нитью в оплетке представлена как "динамическая". Нельзя ли ее на грядущих динамических испытаниях испытать на ресурс и макс. усилие по стандарту UIAA-101? (И Калининградскую динамику тоже).
В качестве кандидатов для будущих испытаний схватывающих узлов осмелюсь предложить:
1. Испытание схватывающих узлов из строповых нейлоновых петель. В качестве автоблока, вентовская 19мм петля работает по ощущениям очень хорошо. Для сравнения, аналогичную дайнемовую можно "приговорить".
2. Работу узла с грейпвайном , вынесенным на схватывающий узел. Иногда встречаются рекомендации такого варианта вязки: (фото - Mark Gommers, Professional Association Climbing Instructors).
3. Работу узлов на влажной/обледенелой веревке.
4. Работу петли Кашевника (в этом случае проверка прочности намоченной петли необходима).
"Мы сейчас думаем над корректной и жизненной схемой динамических испытаний. "
- Можно взять схему испытаний Lion Equipment, Ropeworks Inc или схему динамических испытаний UIAA-129 для сопоставления результатов. Если еще жизненней, жесткий груз заменяется на манекен из баллистического пластика или просто на автопокрышку соответствующего веса (как делают в комиссии по безопасности DAV). Это более точно имитирует упругость человеческого тела.
Предложу проект программы:
Цели динамических испытаний -
- оценка пригодности схв. узлов как элемента страховки и самостраховки. Имитация срыва при подходе по перилам вплотную к точке закрепления основной веревки с факторами 1 (формально допустимый для самостраховок вариант) и 2. Длина самостраховки от схв. узла до груза - из классических соображений (дотянуться до узла) ~ 1м.
- оценка пригодности современных материалов отеч. производства для использования в схватывающих узлах.
Тестируемые системы самостраховки:
- Короткая петля прусика, присоединенная к короткому усу самостраховки (напр. - Венто с сшитым коушем)
- Регулируемая система Парселл-прусик из 6мм коломенского репшнура, присоединенная непосредственно к сбрасываемому грузу.
- Тандем-прусик из 6мм "коломны" или строповых петель, испытания по спас-стандарту BCCTR: груз 200кГ, срыв с фактором 0,3 с высоты 1м.
- "нижний" схват - короткая петля (~0,6 м), присоединенная к сбрасываемому грузу. Для жизненности, расстояние до точки закрепления осн. веревки - около 0,5 м и фактор срыва - 1. (Имитируется отказ спускового устройства при начале спуска). Кстати, в этом случае автоблок еще жизненнее - испытывать на сдвоенной спусковой веревке.
- (для торжества разума над суеверием можно сделать "контрольный выстрел" по ушам на схватывающем узле).
Для украшения отчетности, хорошо бы дополнительно приложить графики изменения нагрузки по времени.
Доп. условия тестирования - предварительное затягивание узла крепления основной веревки (напр. 8-ки)
усилием 3кН (имитация затягивания узла при жумаринге), что позволит сравнить данные с известными испытаниями самостраховочных усов.
Для исключения влияния узла на основной веревке (и облегчения жизни) можно воспользоваться гри-гри со стопорным рифовым узлом, не возиться с разрезанием/развязыванием восьмерки, а выдавать основную веревку по мере ее порчи.
По результатам тестов:
В случае обрыва шнура и падения груза на землю, все предельно ясно и комментариев не требуется.
В случае приплавления схватывающего узла к основной веревке, возможно ли вручную отделить останки схвата? Насколько при таком ожоге оплетки падает прочность основной веревки?
С уважением - Владимир.
Р.S. В этом году классическому прусику исполняется 80 лет. Профессор музыки Карл Прусик предложил использовать в альпинизме этот узел в декабре 1931 года в журнале "Osterreichische Alpenzeitung".
"Пора бы уже Васильеву и свое НИИ организовать ;-)"-
И регулярную телепередачу, наподобие "разрушителей мифов". А ФАР на своем сайте кроме тирольских этических деклараций, опубликовать клятву альпиниста, (которую новички принимают), включив туда пункт: "...клянусь ушей на прусиках не вязать..." :-)).
Протравливание ничем не ограничивалось. Узел делалет несколько "рывков", после чего окончательно фиксируется на веревке...
Действительно, ОАО "Канат" по непонятным причинам позиционирует эту веревку как динамическую, но она ничем не отчается от такой же с черными прожилками. Это следует из ее характеристик, заявленных производителем и эксплуатационных свойств. Не думаю, что мы в ближайшее время будет заниматься тестами веревок, предложенных Вами. Первая - статика, даже исходя из данных производителя, а характеристики второй уместно запросить у производителя.
Насчет петель - со временем сделаем. Вариантов вязки схватывающих еще несколько десятков - все не испытаешь... Но вторую часть статики делать будем.
Спасибо за идеи динамических испытаний.
Зря вы так. Сначала народ испугали: то нельзя и это нельзя, а выводы типа делайте сами. Чё нам-то, сирым, делать? В горы ходить охота, а как "правильно" страховаться никто толком сказать не может. Опытные гуру прилюдно рвут друг другу бороды - и схват плохо, но и жумар не годится; уши низя, но простая петля тоже рвётся в карабине. Несколько человек независимо друг от друга предложили одинаковые варианты. Это уже само по себе интересно. Испытывать разные варианты надо, ежу понятно. Я тут тоже дома чего-то навязал, хотел предложить если не потестировать, то хотя бы обсудить.
варианты петли на карабин
мне так чисто субъективно больше нравится левый вариант со стременем
варианты размещения узла
в левом варианте нет проблемы с разной нагрузкой на усы, но узел получается более громоздкий
Попробуйте испытать такой вариант.
...Да Вам никто ничего и не доказывает.
******
тем не менее, народ твердит, что жумар- не средство страховки на спуске или подьеме по перилам
Мы использовали кольца от старого Аболака.
В этом случае затягивает надежнее, расслабляется легче и можно использовать шнур 8 мм и ленту --- стренг 1 дюйм. Это мне более 30 лет заменяет жумары.
Сейчас в продаже есть итальянские алюминиевые кольца для продергивания веревки.
С ними французкий схват (2 оборота) наиболее удобен в пользовании.
Кольцо только улучшает затяжку.
Подобная система удобна и в статике и в динамике.
Я ее испытал на дыбе в Домбае. После отряда разрядников пришлось снять -- веревка собиралась лопнуть.
Узел держит на троссе диаметром более 6 мм. и на обледенелой веревке (лед продавливается и разрушается).
Для тросса 3 мм кольцо должно быть с отверстием до 10 мм и репшнур заменяется стропой.
Как пользоваться кольцом?
Схема узла?
Спрашиваю, потому что сам никогда не пользовал, кольцо - это дополнительный элемент, без которого можно обойтись, поэтому его применение должно существенно улучшать систему.
Узел с кольцом - сомнительная замена жумара, жумар - это ручка, за которую удобно держаться, узел - нет.
Для тросса 3 мм кольцо должно быть с отверстием до 10 мм и репшнур заменяется стропой.
Срвсем непонятно. Трос 3 мм - это основная веревка для спуска, или что?
В отверстие менее 10 мм можно продеть стропу, или как?
Репшнуром обвязывается веревка (2 оборота)Узел на репе продевается в кольцо и за этот узел схват затягивается.
Кольцо служит для улучшения затяжки французкого схвата.
Этот узел держит не только на веревке, но и на троссе и даже на проволке катанке и на трубе.
Для ручки петля укорачивается узлом и в него вщелкивается карабин самостраховки. Достаточно удобно.
Километр стены на Свободную Корею я прошел с двумя такими схватами последним за 24 часа.
На маятнике это значительно безопаснее жумара.
При случае попробую.
Вызывает сомнение отверстие кольца в 10мм. Здесь вы, очевидно, ошиблись.
В такое отверстие ничего продеть нельзя.
То, что узел держит на тросе и проволоке - это фантастика.
Что-то не верится.
Жумар с трудом держит (как-то цеплял за громоотвод, в качестве успокоения нервов), а схват вязать в голову не пришло. За очевидной бесполезностью.
теперь я понял о какой альтернативе жумара Петро Денисенко моей жене рассказывал на Шогенцукова :))) ерунда, говорит, эти ваши петцли-конги...
На них видно, что улы держат и на проволоке диам. 4 мм.
Кольца стандартные стальные и дюралевые.
Проверить просто.
А в остальном, на своем месте,он более чем надежен и удобен
******
сдуру и не то можно сделать:)
Хотя некоторые и на дюльфере лазают, один мой знакомый именно так руку сломал.
Вполне сочетается.
Жумар в этом случае работает как страховка.
Сам же писал чуть раньше:"жумар не для динамических рывков."
****
Саш, оно тебе надо? :)
Поясняю- не в случае нижней страховки.
С верхней, на спуске , по перилам- вполне надежен и удобен.
Только карабинчик не забывай в верхние отверстия, и будет все ОК
Так как он был из ленты расчитанной на 1200 кг. то меня это не волновало.
И приходилось это делать не раз и не два.
Высылаю еще фото.
Захожу на сайт beal http://www.bealplanet.com/portail-2006/index.php?page=cordelettes&lang=us
и вижу табличку. Шнур 7 мм разрывная нагрузка 1050 daN (kg)
" For prusik loops we recommend the use of our 7mm accessory cord, or our 5.5mm Dyneema. Because Dyneema is very slippy, cords made from it present sheath slippage. For this reason they must not be used as the second line during abseil descents."