Номинанты "Хрустального пика 2009": Чо-Ойю по Юго-Восточной стене

Чо-Ойю (8201 м) по Юго-Восточной стене, ориентировочно бБ, первопрохождение

Информация о маршруте

Район – Гималаи, Кхумбу-Химал, ущелье Гокио
Вершина – Чо-Ойю (8201 м) по Юго-Западной стене
Предлагается – 6Б к.сл. первопрохождение
Характер маршрута – комбинированный
Перепад высот маршрута – 2601 м
Перепад стенной части маршрута – 2350 м
Протяженность маршрута – 4400 м
Протяженность участков 6 к.сл. – 120 м, 5 к.сл. – 320 м
Средняя крутизна стенной части маршрута – 55°
Оставлено на маршруте: крючьев – 0; в т.ч. шлямбурных – 0
Использовано крючьев на маршруте:
шлямбурных стационарных – 0;
шлямбурных съемных – 0.
Использовано всего ИТО – 27.
Количество ходовых часов – 65, дней – 5 (с 07 по 11 мая), на вершине в 20.10.

Описание маршрута (веревки по 55 метров)

7 мая
Оставили место ночлега на 5400 около 2 часов ночи. Подход под стену прямо по леднику к предполагавшейся линии. Ледник ровный, трещины обходятся. Перед началом ледопада повернуть влево под ЮВ стену горы. Начало подъема на 5600 – через бергшрунд, в его узкой части по мосту, затем прямо вверх по ледовому склону на скалы правее висячего ледника. Разрушенные участки, переметенные снегом, иногда со стенками 5-7 метров, по которым поднимались без страховки, одновременно. Затем следует выполаживание, снежная плоскость, выводящая под скальный пояс.
Здесь путь однозначен – прямо вверх. Никаких вариантов обхода, потому что все накрывается лавинами сверху. По скальному бастиону прямо вверх шесть веревок по 50 метров. Сложность скал 6а-6b по французской системе, перемежаются микстовыми участками до М5. Выбрались под нависающий бастион, где расчистили небольшую площадку, над которой закрепили палатку. Высота около 6200.

8 мая
Продолжили подъем по скалам 6а одну веревку, затем по нависаниям А2-А3 полторы веревки (75 м). Над скальным поясом по серии ледовых желобов восемь веревок выбрались наверх ледовой подушки, где поставили палатку на 6600.

9 мая
От места ночевки стартовали поздно из-за сильной усталости предыдущего дня. Поднимались по ледовым желобам и гребням прямо вверх на следующее ледовое выполаживание. Началась сильная непогода. Палатку воткнули в бергшрунд на высоте 7100.



10 мая
В условиях сильного снегопада под прикрытием бергшрунда поднялись под скалы. Лазанье несложное по миксту М2-М3. Вдоль скал поднимались на 7300, откуда по диагонали пересекли кулуар под сераки по спрессованному лавинами фирну, и вдоль ледопада выбрались на следующую ледовую подушку – в бегшрунд на 7600.

11 мая
Ранний выход не получился из-за снегопада. Стартовали только в 4 утра. По ледовому кулуару поднимались вправо вверх на гребень к Польскому маршруту, куда вышли на высоте около 7950. Затем по снежным полям пробили тропу между предвершинных скал, и выбрались на гребень. По нему достигли вершинного плато в 20.10. Спускались по следам, пробитой тропе. В палатку пришли около 2 часов ночи, долго откапывали ее.

12 мая
Сильная лавинная опасность не позволила уйти вниз рано – не было видимости. Поэтому стартовали только в 8 часов. Использовали самовыверты-ледобуры для спуска. По следам лавин спустились на 7100, где в трещине обнаружили ледовую пещеру и установили палатку.

13 мая
По лавиноопасным подушкам отправились вниз со сдергиванием веревки самовывертами, получилось выйти на ледовый «нож», по которому спустились на площадку 6600. Погода стала хорошей.



14 мая
Спускались вниз по линии падения воды по лавинным желобам. Через нависающие ледовые и скальные стенки с самовывертами и продергиванием веревки, оставили все скальные крючья. В 19 часов оказались на леднике, и добрели до места Передового лагеря на 5400.

Срывов, травм и заболеваний не было.

Традиционное блиц-интервью с участниками восхождения:

Сроки, в которые совершено восхождение?

Борис Дедешко: Экспедиция проводилась апрель-май 2009г. Непосредственно штурм и спуск – с 6 по 15 мая.

Денис Урубко: В наших планах был этакий кавалерийский натиск – пять дней вверх, и день вниз. Собирались спускаться по маршруту австрийцев 1979 года – по Восточному склону. Сами понимаете, что Тибет был для нас закрыт. Но все скомкалось. Собственно, подъем на гору прошел по плану, в пять дней, однако, спуск пришлось делать по пути подъема.

Ну, и подход-отход от маршрута требует больших усилий, добавочных дней. Поэтому восхождение сложилось в десять дней. Строго говоря, оно получилось неоправданно длинным – из-за погодных условий. Из Базы мы отправились 6 мая, на стену вышли 7 мая, на вершине были 11 мая, слезли со стены 14 мая, а в Базу пришли 15 мая. Десять суток работы на износ.

Ну и если брать еще и акклиматизацию… Это нормально. 3 апреля мы покинули Катманду, 14 апреля прибыли в Базовый лагерь на высоте 5000 метров у Пятого озера. А 6 мая вышли на штурм.



Как считаете, ваш маршрут по Юго-Восточной стене Чо-Ойю кто-нибудь повторит? Или сейчас восходители на восьмитысячники делятся на тех, кто идет по "нахоженному" пути и тех, кто ищет прорыва в альпинизме?

Борис: Есть сильные спортсмены, которые поднимаются по уже пройденным ранее очень сложным маршрутам, а не по классике. Наверняка найдутся те, кто захочет повторить наш маршрут. И это тоже своего рода прорыв.

Денис: Я думаю, что наш маршрут повторять никто не станет. Слишком велика "цена" (я имею в виду опасность, трудозатраты и нервы) за уже пройденную линию. Обычно, при таком соотношении стараются сделать что-то свое. Ведь даже маршрут автрийцев, который на порядок проще нашего, до сих пор не повторялся.

Чем привлекла вас эта линия?

Борис: Она очень красивая. Максимально близкая к прямой, логичная, выводит прямо на вершину. Можно сказать, шли по линии падения воды.

Денис: Ее я увидел в 2001 году, и влюбился. Как мальчишка. Это Гармония. Олицетворение мечты для настоящего высотника. Линия смотрится прямой, логичной, красиво прорезает наиболее рискованные участки. Такой понятный и "правильный" маршрут звал, манил к себе. И было понятно, что его прохождение потребует всего меня – всех чувств, сил, опыта, удачи. Хотелось снова почувствовать предел своих возможностей, и цель соответствовала запросам.



Ключевой участок маршрута - расскажите о нем.

Борис: 80 м вертикали и нависаний. С учётом холода и высоты очень трудно было его пройти.

Денис: Ключевой участок, как это ни странно, был самым простым. Выше ночевки 7100, когда мы планировали лезть по скалам и льду, началась непогода. За ночь накопило столько снега, что он сходил лавинами по кулуару, и запрессовал все. Утром там оказался фирн, можно было рискнуть и по нему быстро работать. То есть, я более всего опасался этого места, а в итоге, получилось проскочить его достаточно проворно и безопасно – спрятаться под сераки на 7500. Это был "ключ", который открывал ворота к вершине.

А если вопрос ставится о самом сложном участке, то им оказались скалы на высоте 6200–6300 метров. Там был нависающий бастион, его пришлось ИТО-шить под снегопадом. Когда потом спускались по веревке здесь – я только с раскачки в пару метров доставал до стены. То есть, на 75 метров приходится там 6-8 метров вылета. Больше всего боялся, как бы не сломать молоток. Потому что лезть, в основном, пришлось на крючьях. Слишком узкие и редкие там щели. Ну, и я не понял до сих пор как там Бареке жюмарил – вверх с двадцатикилограммовым рюкзаком, окоченевший от долгого стояния.



Тактический план, как вы действовали?

Борис: Он подробно описан в статье.

Денис: Я смотрел фильмы о войне, там солдаты перебегают под огнем противника из одного укрытия в другое. Вот схема движения у нас была такой же. Нужно было проскакивать сложные опасные участки, чтобы укрыться в очередном бергшрунде, под блоком скалы. Тактический план строился предельно просто – вставать как можно раньше, выходить "по ощущениям", и пахать до потери пульса.

Какого веса рюкзаки были на старте восхождения?

Борис: По 13–14 кг.

Денис: Не предельно тяжелые. Потому что предстояло – одному работать на скалах с минимумом, а другому тащить весь "общаковый" груз. То есть нагрузка сильная падала на второго в группе – вот у Бориса реально рюкзак иногда становился неподъемным. Как он это выдержал?!

Что из снаряжения брали?

Борис: Комплект крючьев
2 молотка
2 ледоруба
Комплект френдов
Комплект закладок
Оттяжки
2 верёвки 9мм 60 м
1 спальный мешок
2 каримата
Палатка: внутренник без тента с 2-мя стойками из 4-х.

Денис: Железо по полной программе. Френд комплект, закладок, ну Борис рассказал уже. Главное, для ИТО ничего специального не брали. Только оттяжки под ноги приспособил наверху скального бастиона. Пришлось обойтись минимумом, потому что этот вес мы бы не потянули из Базы. Мы даже палатку "раздели" – взяли ее без тента и двух необходимых стоек. И крючья титановые Борис отпиливал пополам перед выходом, чтобы легче были.
В этот раз ни рации, ни спутникового телефона. Тут сработал момент ответственности. Я понимал, что не хочу никого тянуть сюда в случае необходимости. Себя спасать. Слишком опасно, и мы осознавали это. И не взяли средства связи, чтобы звать на помощь, подвергать риску из-за своих амбиций. Борис согласился с этим.



Что было самым трудным в этой экспедиции и во время восхождения?

Борис: Сначала – пойти на этот риск. Решиться. Мы понимали, насколько опасный выбрали путь, особенно с учётом погодных особенностей прошлой весны.

А потом – вернуться живыми. Лавины и камнепады пролетали совсем рядом. Но огромный опыт Дена позволил ему выбрать такую безопасную линию, что нас ни разу не зацепило.

На спуске очень хотелось уйти вниз как можно быстрее, тем более кончилась еда, но приходилось крутить буры и спускаться на выкрутах по 25 м. К тому моменту у нас осталась только одна верёвка. Но когда я подрезал склон и кувыркался на конце верёвки в лавине – оценил, что не зря организовывал страховку, как по учебнику, а не тяп-ляп. Выдержали и буры, вкрученные по самое не хочу в до крепкого льда выдолбленную лунку, и сдвоенная верёвка с узлами на концах, хоть и 9-ка.

Ещё очень страшно было дюльферять на скальном поясе, разбирая станцию, собранную Деном и оставляя всего одну точку. Иначе поступить не могли, ведь мы не рассчитывали спускаться по пути подъёма, и снаряжения брали в обрез.



Денис: Если вопрос о взаимоотношениях с Борисом, могу успокоить – все было нормально. Тут, главное, не забывать, кто кому и как. Уж не знаю, что Борис может обо мне сказать, но его терпению можно позавидовать – ангел!

Самым трудным для меня было решиться в последний день пролезть склон перед вершинным плато. Мы долго там сидели, собирались с силами и духом. Примерно с высоты 8050 начиналось снежное болото. Оно втыкалось в узкий кулуар между скалами. А я несколько раз в жизни летал в лавинах – поломанный – и очень сильно боюсь их. Вот там и надо было рискнуть, не веря ничему. Конечно, я нутром чуял, что должно получиться, опыт говорил, что склон выдержит. Это нюх, чутье какое-то на снег, черт возьми! Однако поджилки все равно тряслись. Такие ситуации сильно режут психику, у меня после этой экспедиции на висках седина появилась.

Как считаете, во время этого восхождения вы подошли к некоей границе своих возможностей, или оно далось без чрезмерного напряжения физических и психических сил?

Борис: Да, я работал на пределе всех своих возможностей – и физических и психических.

Особенностью этой экспедиции было наша изоляция от внешнего мира. На всё огромное ущелье всего 4 человека – Денис, я и 2 наших повара. При восхождениях по классике всегда есть ещё несколько других лагерей, хоть и не говорящих на твоём родном языке. Но суперсложная цель давала силы справиться со всеми разногласиями замкнутого пространства.

В физическом плане особенно вымотал последний день штурма. Думал, не дойду. Тропить на этой высоте нелегко. Когда силы совсем покидали, Денис так натягивал связочную верёвку, что казалось, что это трактор взял меня на буксир. И силы снова появлялись неизвестно откуда. В очередной раз восхитился нереальной силой своего друга.



Денис:Я уже сказал, моя психика была на грани. Силы тоже. Мы в Базу приползли "на зубах". Такие вещи, кстати, не закаляют – скорее, они разрушают. Но что-то мне нужно было получить от такого истощения. Если определить, зачем столько раз в жизни человек пытается "шагнуть за край", то боюсь, мы перестанем это делать. Как любовь, что поначалу прекрасна, а в итоге режет и коробит изнутри – но тянет прочувствовать все снова и снова.


Анкета Risk.ru:


Альпийский стиль ДА
Капсульный стиль НЕТ
Дополнительный кислород НЕТ
Перила НЕТ
Шлямбура НЕТ


Хроника экспедиции

Кратко о маршруте ЦСКА Казахстана на Чо-Ойю (8201 м)

С Борисом Дедешко мы ходим сложные маршруты уже около двух лет. Он очень увлеченный альпинизмом, и зацикленный на результат. Кроме технической подготовки получилось у него набрать и достаточный опыт на высоте – Хан-Тенгри, Макалу, Восьми Альпинисток. Да и сдружились мы. В общем, вышло так, что в начале апреля оба оказались в Непале, думая, как толково воспользоваться деньгами спонсоров – компаний «NewTech» и «Казахстан Кагазы» для планировавшегося апофеоза.

Акклиматизацию мы набирали в районе Кхумбу – сперва в треккинге, найдя простой подъем по осыпям до высоты 5800 метров. Кроме того, с нами был художник Андрей Старков, и хотелось пройтись по этому красивому району, осмотреть его. В это время шерп-повар Мингма, который был со мной в нескольких Гималайских экспедициях, отправился устанавливать Базу в ущелье Гокио. Когда Борис и я 15 апреля прибыли к подножию Чо-Ойю, дав приличный круг по перевалам, все было готово для работы экспедиции.



Трогать маршрут до начала восхождения мы не хотели, и отправились на акклиматизацию к склонам вершины Нгозумба-Канг. Там, попетляв в ледопадах, за пять дней мы достигли высоты 7100 метров, и после ночевки спустились вниз. Схема была отработана давно и не нами.

Через полторы недели, разведав подход к Юго-Восточной стене Чо-Ойю, поболев, отдохнув, 6 мая наша двойка вышла из Базы на штурм основной цели. Продуктов взяли на 5 дней подъема и день спуска, рассчитывая уйти вниз по австрийскому маршруту 78-го года на восточном склоне.

От палатки на маршрут мы взяли только половину. Внутренник с двумя стойками вместо четырех. После ночевки у подножия на высоте 5300 метров глубокой ночью мы начали подъем. Основание маршрута лежало на 5600, и вверх уводили скальные «кураи», где мы шли с одновременной страховкой на 5800. Вообще, линию движения пришлось выбирать и рассчитывать очень строго. Ибо вверху нависало несколько ледопадов, любой удар которых мог задеть и нас. Свежий послеобеденный снег тоже не держался, слетая пылевидными вихрями. При подъеме и ночевке на нижней скальной части лавины и камни несколько раз пролетели в 2-3 метрах рядом.



Работали на двух 9мм веревках. После простых скал начались бастионы. Лезть иногда удавалось в скальных туфлях, но часто приходилось в кошках, попетляли и по ледовым кулуарам. В этот день удалось выйти только под нависавший пояс, где на высоте 6100 метров остановились на ночевку. Полусидя провели ночь, и утром в полумраке и тумане продолжили подъем.

Нависание продолжалось метров 80, и работать пришлось в основном на ИТО. За краем оказалась серия ледовых досок и желобов, по которым в начавшемся снегопаде достигли высоты 6600 метров. Здесь под прикрытием серака у начала ледового серпа установили палатку.

Утро было прекрасным. По серии ледовых гребней мы уверенно набрали высоту примерно до 6900, когда с запада навалилась мощная непогода. В целом, отмечу, сезон 2009 года по погодным характеристикам отличался от принятых в Гималаях норм. Вместо ежедневных послеобеденных снегопадов с редкими непродолжительными штормами на 2-3 дня погода била контрастностью. Гламурные и ясные периоды затягивались на 4-5 дней, после чего следовал удар циклона на такое же время.



В этот день мы выбрались на 7100. Как я проходил дышавшие страхом снежные подушки, лучше не вспоминать. Но обошлось. Палатку втиснули под небольшой бергшрунд. Ночью через нас несколько раз перелетали мощные лавины, которые отслеживались по гулу и дрожанию льда под кариматами.

Утро не принесло улучшения в погоде, но под прикрытием этого бергшрунда, косо уводившего вправо-вверх, удалось зацепиться за скальные грядки. По ним поднялись до 7300, откуда удалось траверсировать влево под пояс сераков. Повезло, что свежие лавины не держались на этой крутизне, утрамбовали снег над скалами и льдом, и вместо технической и физической работы мы прошли сравнительно просто. Хоть в один из моментов из-под меня сошла полуметровая лавина, сбив с ног стоявшего на самостраховке Бориса. Зато в обход ледовых нависаний пришлось поработать по полной программе. Снега иной раз было по пояс, и выручала близость ледовых стенок, за которые можно было страховаться. К наступлению сумерек мы достигли высоты 7600 метров, снова закопавшись под невысокий бергшрунд.

К тому времени настала пора менять тактику и линию маршрута восхождения. При сложившейся сложной снежной обстановке спуск по австрийскому пути не представлялся возможным. К тому же, планировавшийся полностью самостоятельный маршрут по стене уводил влево в опасный кулуар. Поэтому мы приняли решение идти вверх на ЮВ ребро, где проходил маршрут поляков, а спускаться по пути подъема.

В ночь на 11 мая непогода поутихла. Но все равно было жутко холодно и страшно. Только перед рассветом мы решились покинуть палатку около 4 часов утра, и по диагонали, страхуясь за скалы и ледовые обнажения под ними, двинулись вправо-вверх. Из железа были несколько оттяжек, комплект закладок и френд, 6 ледобуров. Снова повезло, что за предыдущий день свежий снег сходил мощными лавинами, а нижний слой был более жестким, но иногда на переметах или при траверсах ответвлений кулуара мы зарывались по пояс. Часов в 9 утра мы повернули, и выбрались на ребро левее кулуара, а затем через две простые скальные стенки достигли на высоте около 7950 м ЮВ «польского» гребня. На повороте я решился оставить рюкзак, воткнув его в снег для ориентировки. Путь представлял собой серию надувов между широкими подушками пухляка. Страховку, в основном, осуществляли на ледовых молотках, иногда на ледобуре, вкапываясь в снег. Перли вверх сравнительно медленно, хоть и нагло, сильно устали, поэтому страховались не всегда достаточно надежно, но обошлось. Погода была отвратительная – легкий ветер и нудный снег, густой туман.



Ориентировались на характерную скальную башню-рог левее подъема. Она, скорее, угадывалась. Справа порой прояснялись выходы скал и сераки края вершинного плато. Перед крутым взлетом в заключительный желоб, где встретился особо лавиноопасный участок, думали развернуться. К тому же, наступала темнота. Однако, возобладали упрямство и злость.

Снег, наносимый западным ветром, накопился на восточных склонах. Поэтому пахать пришлось по пояс – только на завершающем участке, метров за двести до вершины на гребне его стало лишь по колено. И в 20.10 мы достигли вершинного плато Чо-Ойю. Гребень перешел в расширение, склон перегнулся, и обозначилось плато в другую сторону, в Тибет. Сделав несколько фотографий, мы пошли вниз.

Из-за пропаханной колеи путь отслеживался достаточно четко. К тому же, на повороте 7950 лежал мой рюкзак. По скалам спустились без проблем, и примерно в 00.30 пришли к палатке на 7600.

Ранний утренний выход не получился из-за сильного снегопада. Решили переждать. Но палатку начало засыпать лавинами, «выдавливать» из-под нависания бергшрунда. Пару раз засыпало полностью. Около 8 часов утра внезапно на востоке в дырке облачности показались Эверест и Лхотзе. Решили попытаться прорываться ниже, хоть снова наваливалась непогода. Опять оказалось, что свежий снег сошел лавинами, и мы успели быстро проскочить самый опасный кусок под поясом сераков. Только в одном месте при спуске по веревке из-под Бориса вылетел то ли кусок льда, то ли камень, и сильно расшиб мне голову.



Эту ночь Борис и я провели в ледовой пещере под бергшундом. Снегопад продолжался. Лавины сходили кругом, со страшным грохотом что-то рушилось, все это порой перелетало через бергшрунд, обдавая палатку пылью. Из продуктов остался только чай и граммов сто вяленой конины.

Следующим утром история повторилась. Около 8 часов на полчаса проглянуло солнце, и мы рискнули продолжить спуск. Дюльферяли по 25 метров на сдвоенной веревке. На Бориса, спускавшегося первым, сошли две лавины, и он болтался в них как рыба на крючке. Хорошо, что буры были вкручены в надежный лед, и выдерживали нагрузку. К 17 часам мы спустились на 6600, и внезапно погода стала кристально чистой, все вокруг преобразилось, стало похоже на сказку. Вдали открылся Эверест, стало жутко холодно.

Утром, попив воды, мы продолжили спуск. Впервые после пяти дней стало тепло – солнце грело. По ледовым стенкам спускались через нависания. На скалах тоже до стены доставали с раскачкой на веревке. К темноте спустились на ледник, и поплутав, остановились на ночевку. В этот вечер закончился газ.

На другой день, проваливаясь в заснеженные ямы на мореных, петляя между лужами талой воды, не в силах напиться, мы за 6 часов спустили в Базу. К счастью, повара, которым мы сказали уходить в долину через десять дней нашего отсутствия, смогли выдержать одиннадцать. И База была на месте. А наутро пришли яки, и организовав караван, мы отправились вниз. В поселке Гокио непальцы устроили нам настоящий праздник, угощая, расспрашивая, стараясь подбодрить… Это была радость, которую мы могли воспринимать только с большим трудом – настолько были уставшие. Второй раз в жизни мне удалось обхватить свое бедро пальцами – потеряли с Борисом килограммов по 10 веса.



От всей души благодарю спонсоров этого восхождения! «Newtech» и «Казахстан Кагазы». Благодаря совместным усилиям получилось пройти новый суперсложный маршрут по стене одной из высочайших вершин мира. Кроме того, как спортсмен я выполнил программу восхождений на высочайшие вершины мира – четырнадцать выше 8000 метров.

15.05.2009
Денис Урубко
Центральный Спортивный Клуб Армии Казахстана
SiVERA, La-Sportiva, CAMP



Все фото из архива экспедиции