Отчёт о кайт-лыжном походе по Гренландии, совершавшийся группой туристов МАИ весной 2014 года.

Отчет очень подробный. Для тех кому читать не хочется просто посмотрите фотографии... Станет все понятно :)

Текст Леши Тимошенкова
Фото Валеры Семенова



Евгений Александрович Гвоздёв (11.03.1934 - 2.12.2008) — выдающийся и ярчайший путешественник. Он является символом того, что простой небогатый человек, выйдя на пенсию, может осуществить мечту своей жизни — совершить кругосветку даже при минимуме денег и без большого яхтенного опыта, но при огромном желании. Гвоздёва можно назвать легендой российского парусного спорта. После выхода на пенсию он в одиночных и коллективных походах более пятидесяти раз пересёк Каспийское море, дважды совершил кругосветное плавание. Восьмидесятой годовщине со дня рождения Евгения Александровича посвящалось наше путешествие.

Общие сведения о походе

С учётом дороги от Москвы до Москвы мы провели в путешествии 21 день с 22 апреля по 13 мая. Активная (самостоятельное передвижение) часть маршрута длилась 12 дней с 28 апреля по 9 мая 2014 года. За это время группа преодолела 545 километров (сумма прямых отрезков между лагерями)

Нитка маршрута: Восточное побережье, посёлок Изерток - станция DYE-2 – Западное побережье, посёлок Кангерлуссак.

Список участников:
Тимошенков Алексей – руководитель, специалист по связям с общественностью.
Семёнов Валерий - фотограф, оператор, завпит, замполит.
Чижик Дмитрий - ремонтник, и человек умеющий решать любые проблемы.
Левин Алексей – начальник штаба, метеоролог, обеспечивал связь и индивидуальный прогноз погоды.



Команда была экипирована снаряжением НПФ БАСК, кайтами Sky-Country, ледовым снаряжением от фирмы Petzl, спутниковым телефоном от фирмы Sateliite-rent, сублимированными продуктами от фирмы SUB food, поддержку команде оказала компания Рельеф.

Карта района:

Общая идеология кайтового похода

В 2008 и в 2010 годах мне посчастливилось сходить в эти замечательные места (Восточную Гренландию) с замечательной компанией туристов из Зеленограда, Лыткарино и Питера. Эти замечательные походы организовали супруги Татьяна Беляева и Михаил Бабич. Тогда маршрут нашего лыжного путешествия пролегал сперва по многочисленным проливам и островкам, а далее по удивительно красивому и уникальному горному району который мы условно назвали «Гренландские Альпы».



Вылезти на ледовый щит и тем более пересечь его не являлось целью тех путешествий.
Более того, уже после первого путешествия в 2008 нам было очевидно, что в режиме обычного лыжного похода это делать незачем, вернее, значительно интереснее посещать этот горный район, нежели в течении 2-3 десятков дней монотонно пересекать очень однообразное второе по величине ледовое плато планеты.
Конечно, о вкусах не спорят, и во всём есть своя «изюминка».
Но я действительно убеждён, что пересекать Гренландию пешком значительно менее интересно и не так красиво, нежели сделать путешествие по горам восточной Гренландии «Гренландским Альпам».
Совсем по-другому дело обстоит, если в распоряжении лыжных туристов оказывается кайт, позволяющий проходить по нескольку десятков или даже сотен километров за день. Казалось бы, кайт это несомненный плюс, но классические группы лыжных туристов обладают лучшей проходимостью и не такие прихотливые к локальным препятствиям, как группа лыжников-кайтеров.



Гармонично сочетать эти способы путешествия – едва ли возможно.
Действительно, я брал кайт в походы 2009 и 2010 годов, и пришёл к выводу что нормальное снаряжение лыжного туриста (рюкзак, лёгкие лыжи, полужёсткие крепления) не позволяют полноценно и долго идти на кайте, и наоборот, снаряжение которое хорошо подходит для нормального кайтинга
(горнолыжные ботинки и крепления, большие сани, без рюкзака) крайне неэффективно и громоздко для пешеходных групп. С кайтовым снаряжением сложно нормально преодолевать классические локальные препятствия – проходить перевалы, долго тропить, подниматься по узким руслам рек и лощинам.
Можно пытаться найти компромисс в креплениях типа скитур, или телемарк, в не больших санях и не большом рюкзаке, но у меня сложилось твёрдое впечатление о том что «ежа с ужом» поженить довольно сложно и нужно формировать либо кайтовую либо лыжную (пешеходную) группу. Для пешеходных прогулок пересечение щита занятие скучноватое, на мой взгляд,и конечно, не простое. В то время как, на кайте, если 50 -70 км в день в среднем не проблема, а норма, то пересечение щита Гренландии должно занимать 10-15 дней (550 км).



Уж коль мы, с опытом лыжных походов, освоили кайтинг, попробовали сходить в кайт поход по Таймыру в 2013 году, то и решили развивать начатое и в 2014 году пересечь ледяной щит Гренландии на кайте. Ледяной щит - очень хорошее место для кайтинга, оно превосходно подходит для длительных автономных путешествий.
В сравнении с центральной частью полуострова Таймыр покрытие и ветра значительно лучше в Гренландии. Очевидно, что тот, кто попадает сюда, должен в первую очередь быть способен нормально существовать в зимних условиях и передвигаться со всем необходимым снаряжением (обладать базовыми навыками лыжного туризма) а уж какие это кайтеры, умеют ли они ходить против ветра, и знают ли что такое "гоночный бейдевинд" - дело десятое.



Во много раз важнее то, чтобы участнику кайт лыжного похода была очевидна необходимость засовывания сапожков в спальник на ночь нежели необходимость мазать лыжи или удлинять/укорачивать стропы.
Наша группа состояла из туристов, с хорошим опытом горных и лыжных походов, кроме того мы были экипированы отличным снаряжением [7] и превосходными кайтами [8].
Эти факторы во многом и определили успех мероприятия.

Краткие справочные данные о походе, участниках и снаряжении

В распоряжении команды было 7 кайтов.
FLYSURFER SPEED-3 DL 15 м2 2 штуки
SkyCountry Oscar 15м2
SkyCountry Nasca 13м2
SkyCountry Nasca 7м2
Pansh Blaze2 7м2
Pansh Blaze2 5м2



Длина основного комплекта строп составляла от 60 до 140 метров. У штормовых кайтов обычно 15-30 метров (но иногда и за 100).

Снаряжение:
Палатка "маёвский ПИК" производства Петра Рыкалова (пятиугольный шатёр со смещённым центром) - лучшая палатка для таких мероприятий.
Пенок 4 шт.
1 трёхместный спальник 1,5 кг (+ заворачивались в кайты и спали в пуховках)
Ремнабор 3 кг (включая запасное крепление)
Аптека 1,5 кг



Сани: мыльницы рыбак «Бутерброд», мыльницы рыбак [11] «Паравозик» или «Катамаран», и жёсткие невысокие сани из детских горных лыж.
Основные лыжи у всех длинной 190-200 см, для гигантского слалома, надёжные крепы Tyrolia, 2 комплекта скитур адаптеров.
Кухня: 1 кастрюля с радиатором, 2 кружки, 1 миска, 4 ложки, 2 примуса, лавлист.
Оказалось практически не важно, какая кухонная утварь у нас с собой имелась, а важно, как нам удавалось в 600 граммах еды в день питаться едой ресторанного качества [10].
Брали в аренду ружьё – не нужная глупая игрушка стоящая денег и весящая много. Белые медведи, нападающие на туристов - бред (несмотря на то, что они там действительно есть).



Специальное альп. снаряжение: 50 метров 8 мм верёвки, 6-9 карабинов, 6 ледобуров, 1 ледоруб, 1 комплект кошек. расходный репшнур 6 мм 20 м.
Гора электроники и сопутствующего фарша (более чем на 10 кг ): фото и видео аппаратура, спутниковый телефон, штативы, солнечная батарея и прочий хлам... тут мы явно погорячились. Заподозрили это уже в Исландии но было поздно.
Очевидно только лишь со спутниковым телефоном [9] (а он, безусловно необходим, и должен быть надёжным) и одной Gopro нам было бы значительно легче. Зато вероятно получится не плохое кино [12].

Непосредственное описание маршрута (дневник)

28 апреля
Около 13 часов наш вертолёт приземлился в посёлке Изерток.
Никакой будки «heliport» как в Тасиилаке, тут и в помине нет, так же как нет и никаких служащих вертолётной площадки.
Багаж из вертолёта пилоты вывалили прямо на площадку самостоятельно, и через некоторое время полетели обратно почти пустые.



Я подозреваю, что это может означать, что при перелёте Изерток-Тасиилак перегруз некому и не на чем будет взвесить.
Мы перепаковались, собрали сани в походное положение, купили патронов, сахара, ещё некоторых мелочей (с помощью банковской карты, как это не удивительно!!), попили чаю в service house (общественная прачечная, столярная мастерская, душевая и кухонька) позаимствовали у местных большую лопату, я укрепил свои сани досками и мусором и мы двинулись в путь, было около 15 часов дня. Пролив между островком и Гренландией с одной стороны покрыт льдом, с другой открытая вода.



Мы спокойно прошли на лыжах, но пересечь его не составит труда в любом случае. У местных там гора лодок наготове. Медленно, но верно двигались на север, к озеру, и к 19 часам достигли перевала, начали смотреть спуск и поняли, что он слишком опасен. Шел снег, температура около нуля, приходилось идти по большим мокрым камням, иногда покрытым льдом, а спуск с перевальчика - это бараньи лбы средней крутизной 30-40 градусов.
При этом нужно было сбросить кажется 200 метров вертикали до озера. Наша обувь- горнолыжные ботинки не позволяли уверено шагать по такому рельефу. Поэтому мы спустились немного назад, в цирк, и заночевали, решив с утра обойти перевал.

29 апреля
Обошли перевал через каньон, вышли на озеро и расчехлили кайты,
Проехали половину озера, ветер скис, пообедали, проехали до конца озера и начали пробовать разные варианты подъёма. Наверное, вернее всего было бы сразу сложить кайты и долго методично набирать 300-400 метров вертикали по 10 градусному (в среднем) склону языка ледника ограниченного мореной.
У нас, к сожалению, то один ехал, а другой распутывал кайт, то другой ехал, а перый его запутывал, раскладывали, складывали, короче сложно там всё с локальной аэрологией (склон - моренка, некоторое углубление) и стропы у нас длиннющие. Долго всё получалось, и мы заночевали в начале подъёма, набрав всего метров 80 вертикали от озера.



30 апреля
Подёргали кайты, намотали репчиков на лыжи и пошли пешком. Набрав 300 метров высоты, увидели «оперативный простор» - монотонный склон крутизной 3-5 градусов, видный по крайней мере на 2-5 км, пообедали на хребте серединной морены, расчехлили кайты, попробовали куда-то поехать.
Дул слабый С, ехалось с огромным трудом, и не круче чем ВЮВ или ЗЮЗ. Это не подходило, мы прошли метров 500 на С и заночевали.



1 мая
С утра дул СЗ, слабо, 1-3, долго собирались, раскачивались, наконец поехали на С-В иногда меняя галсы но в основном левым, через 2-3 километра Димка угодил в жидкое озеро, не то чтоб по колено, а по уши - плюхнулся, намочив всё тело. Я поехал к нему, подозревая, что голубоватый снег возле него должно быть, болото, но удивился что он мне не сигнализирует и решил что можно подъезжать. Подъехал и тоже влип, хорошо что не с разгону, я утоп по колено, не упав. Вылез под тягой кайта, но естественно намочил ботинки. Очевидно, что ботинки там сушить сложно. После этого мы серьёзно задумались об опасности ледниковых речек болот, озёр (опасения были и при планировании).
Они ведь и поглубже могут быть, и если в них сани утонут, то очень тяжело выбираться. В действительности если осознаёшь что такое явление есть, то увидеть и понять где именно болото или русло, не сложно: во-первых это низины, а во-вторых, места заметны по другому цвету снега. На летних спутниковых снимках вдоль западного побережья заметно много голубых озёр, некоторые из которых достигают в размерах 3-5 километров, я с большой опаской подумывал: а вообще, в каком состоянии те озёра, не влетим ли мы в них с разгону... Ведь там и утонуть легко, или сани утопить.
К счастью, выше 500 метров относительно уровня моря мы такого безобразия не встречали. Возможно, в разгар лета бывает и выше, но в следующий раз мы увидали жидкую воду только совсем приблизившись к западному берегу, 9 мая. Ледниковые озёра были узнаваемы, но опасности не представляли, это был ровный мощнейший лёд, соответствующий уверенной минусовой температуре. Ближе к вечеру мы попили чайку, покушали супчик, и задул хороший низовой СВ 4-5 м/с. Смогли ехать на нужный нам СЗ, подъём иногда достигал крутизны 7 градусов (очень субъективная оценка), в основном был очень пологим, но заметным.



Поверхность представляла из себя снег, в который лыжа проваливается на 3-5 см, периодически встречались задутые, зализанные сераки или кальгаспоры - ледовые горбики высотой от 30 до 150 см, иногда между такими горбиками читались трещины, но они были плотно забиты снегом. Докопаться до трещины не удавалось (для проверки а есть ли они там). К 9 часам вечера решили вставать на ночь, несмотря на то, что дуло неплохо. Одним правым галсом мы всё ровно не выходили на нужный курс.
Позволить себе уйти южнее мы не могли, мы до сих пор находились на некотором полуострове. Идти курсом севернее не полусалось в один галс, приходилось лавироваться, а с набором высоты и при сильном низовом ветре это было сложновато, временами даже опасно, так что мы даже парковали кайты друг другу. Поверху дуло едва 3-4 м/с, а в слое от 9 до 2-3 м высоты задувало 8-10. Вообще похоже что то дул очень распространённый ветер на окраине щита, когда холодный воздух сливается вниз. Заночевали мы главным образом чтобы не напортачить: идти хотелось, к тому времени мы уже засиделись, но ощущалась явная экстремальность. Сложноватый рельеф, опасный ветер, и у нас не получалось двигаться вместе.

2 мая
С самого утра дул хороший то ли СВ то ли ВСВ, так что я даже задумывался о штормовом кайте, но хорошо что мы не ошиблись и все смогли кучно пойти на основных кайтах сначала на СЗ а потом на З. По мере подъёма ледяных бугров становилось всё меньше, всё больше было задутых "пенопластовых" досок и временами появлялся пухляк. Сам склон вообще "пропал" километров через 20, когда мы находились примерно на высоте 1000 метров. После обеда видимость сильно ухудшилась до 300-500 м, и снег стал очень пухлым и мягким, без лыж мы легко проваливались на метр. Напряжённо было ехать в рассеянном свете, не различая снега, неба, ничего. Даже солнце через это "молоко" не различалось. Никакого контраста, не видишь своей скорости относительно поверхности, не различаешь микрорельеф, вообще с трудом ориентировались, мозжечок сбоил. Нам сильно помогло в тот день что курс наш был - удобный бакштаг. Поднялись в тот день кажется почти до 1400 метров высоты. Заночевали, пройдя километров 70, в 9 часов вечера примерно.



3 мая
С утра не дуло, вернее дуло слабо. Собрались, расчехлили кайты, помахали Оскаром, и стали ждать большего ветра. Попалил из ружья по пенкам и каске, восхитились Димкиной каской. Валерка отснял об этом ценнейший видеоматериал. Потом подул СВ 2-4 м/с и мы поехали. Ехали-ехали, и набрели на группу малазийцев, мы с ними летели в одном самолёте из Рейкьявика. Они забросились на щит чартерным рейсом и, соответственно, уже ушли километров на 100 от океана. Их было человек 8, с двумя исландскими гидами. Пофоткали они нас, покумекали, и поехали мы дальше. Ветра становилось больше, и мы комфортно ехали бакштагом, изредка сменяя галсы, но в основном правым. Под вечер сильно усложнилось покрытие, пухляк почти закончился, остался жёсткий "пенопласт", который иногда лежал большими и резкими надувами до полутора метров высотой. Ветер сменился на северный, приходилось ехать галфвиндом по сложному микрорельефу. Освещение, рассеянное из-за облачности, не всегда позволяло видеть надувы, можно было запросто получить надувом по плечу, выронить планку из рук, провалиться в "яму", прыгнуть с трамплина и всё неожиданно. В таких условиях легко получить травму колена, поэтому мы не торопились. В тот день мы сломали лыжу моих саней. произошло это по совокупности причин: не только из за сложного микрорельефа, а ещё и из за того, что за моими санями я привязал вторые, неправильно нагрузил кронштейн. Заночевали, пройдя километров 60.



4 мая
Переложили сани, основную массу распихали в "здоровые сани" и нагрузку в санях со сломанной лыжей сконцентрировали на целую лыжу. Скользяк и канты пока позволяли другой лыже ехать без серьезной нагрузки. С утра поехали не спеша, галфвиндом или даже бейдевиндом: позже раздуло. пообедали "на сухую" (без воды). Под вечер шли довольно напряжённо в пурге бейдевиндом в 7-9 м/с. Малая видимость, сильный ветер для основных кайтов, по неосторожности легко уходили в разнос, было несколько аварий (отцепка, завязка двух кайтов).



5 мая
День как день: с утра дуло превосходно, но мы по глупости долго просыпались, завтракали и собирались. Вышли, прошли комфортным галфвиндом километров 15 и ветер скис. Пообедали, поспали, помахали кайтом (самым штилевым – Оскаром со 130 метрами строп), поняли, что ехать можно только на нём, поспали ещё часа 3.
К вечеру раздуло, и мы тронулись. Остановившись на привал решили сделать несколько рекламных фоток, и немного не поняли друг друга, Димка поехал вперёд, а я с Валерой слегка увлёкся, снимал его на гоупро. Он специально сделал пару галсов мимо меня, потом случилась ошибка и не одна а целая цепь, так что ситуация была в каком-то смысле аварийная.Когда Дима отдалился метров на 700 на запад, его кайт закрывал солнце, я поспешил сворачивать фотосессию т.к. не хотел отрываться .
Я крикнул Валере «поехали, поехали» и он это странно воспринял, понял это так, то что можно аккуратно проехать по стропам моего лежащего кайта. Ну проехал, и проехал, фиг бы с ним, но его сани зацепили стропы, а Валера это не сразу заметил, проехал ещё метров 10-20. Поматерились мы, короче говоря, распутались, и я принялся распутывать свои стропы.
Валера поехал к Димке, но его флай уже почему-то не был виден. По-видимому остановился и ждёт, думал я, но почему же кайт не в зените..?
Распутывание моих строп затянулось - как-никак 130 метров , и как-то неудачно они закрутились, что пришлось даже пару строп отцепить и «расчесать». Ушло минут 10-15 на это, но всё это время я сильно волновался, глядя на один
Валерин кайт в зените в километре от меня. В голове рисовался опасный сценарий потери, много мыслей перебрал мозг, и удручало сильно то, что я не могу двигаться и подавать сигналы (Дима на том расстоянии был не виден, видимо из-за локального рельефа).



Подняв кайт, я понял, что худо-бедно еду, хотя что-то явно с кайтом не так, но решил догонять единственный видный кайт.
Догнав, с облегчением понял, что там оба товарища и Валера и Дима, поэтому через некоторое время мы привели мой кайт в полный порядок и поехали. Я вновь и вновь переосмысливал правильный алгоритм движения и действия на случай потери. Проводили солнце за горизонт мы в движении фордаком (генерально, а в реальности конечно шли бакштагом и меняли галсы ). Дул плотный низовой восточный ветер 6-8 м/с. Потеряли один рюкзак (отцепился от саней), на счастье замыкающий его подобрал и подвёз ещё километр-другой пока не обнаружили потерю. На этом приключении решили что хватит, пора спать, а то по-настоящему потеряем.
Ощущался жуткий мороз. Совершенно невозможно было расстегнуть некоторую пластмассовую фурнитуру, чикенлупы были как металлическая арматура, не выстёгивались и не застёгивались: -33 однако, и хороший ветер. Строили стенку минут 40, потом поели, закутались во всё что было и попытались комфортно поспать. Плохо получалось: даже под слоем синтепона и двумя кайтами почему-то было прохладно ☺. Кое-как наступило завтра.



6 мая
Конечно же, не было ни малейшего желания просыпаться рано. Мы вообще спали сколько хотели, про будильник или какой-нибудь график даже не вспоминали, поскольку в тех краях уже наступали белые ночи. Позавтракав, вышли.
Поняли что пойдём не то перпендикулярно ветру, не то чуть против, было даже желание достать штормовик, но благо все угадали свои силы: начали и закончили движение на основных кайтах. Генеральный курс был – против ветра. Острым бейдевиндом, левым галсом в тот день мы прошли 90 кило. Встретили две группы норвежцев - пешеходников.
Удивительным в тот день было то, что с утра мы видели стаю птиц. Они летели с востока на запад, стая примерно из 20-40 птиц. Размер их был, мне кажется, что-то между куликом и голубем, они пролетали примерно в 500 метрах от нас. Это явление поразило меня. Высота 2500 метров, до ближайшей растительности (до края ледника) по меньшей мере 200-300 км, Температура -30, ветер около 6 м/с, встречный (45 градусов примерно). Было видно, что птицы выбирают слой атмосферы с наименьшей скоростью ветра: они летели на высоте не более метра в линию, как пилотон. Удивительно!



К вечеру приехали на DYE-2 где и заночевали. Встретили там 4-х британцев, двое из которых ехали на кайте по периметру щита [1].
DYE-2 это заброшенная станция дальнего радиолокационного обнаружения, построена была во время холодной войны, по-видимому для наблюдения за действиями СССР над Атлантикой. С 1987 года заброшена.
Это удивительное сооружение! 5 этажей жилых, хозяйственных, и специальных технических помещений.5 радаров ,пульты управления к ним, огромные помещения от ЭВМ и их остатки, гигантские дизель-генераторы, 2 бара, камбуз, продуктовый склад, небольшой боулинг, столярная мастерская, слесарная, даже конференц-зал, и медицинский кабинет. Это маленький город!!
Заброшенный, в кромешной тьме. Популярнейшее место для туристов, оттого сильно разломанное, разграбленное. 
Действительно, очень интересно было там побывать. Тем более с вполне прагматичными целями: переночевать в тепле и уюте и починить сани ( ну и чуду подивиться). Итак, прибыли мы на станцию 6 го мая, в19.00 по гренландскому времени.
Встретили Дикси и Криса которые едут по периметру Гренландии, удивились что они тут торчат уже 4 дня, и почему они не спят внутри... Залезли внутрь, и сразу почувствовали что каждое помещение, каждый предмет притягивает наше внимание. Невозможно оторваться!! Вот, например, вижу под слоем наметённого снега (из разбитой форточки) журнал дежурного по станции:" смену сдал, смену принял, происшествия: барахлит7-й генератор " . 16 декабря 1985 года - день моего рождения. Рядом замёрзший недопитый кофе и ручка, которой это было написано..
На станции легко можно найти кучу новых хороших запчастей от систем отопления, двигателей, обычные и специальные, например латунные, гайки и виты, шайбы , шпильки, ремни, прокладки, кабели, шестерёнки, подшипники и.т.д и.т.п... Куча всего разложено по сотням ящичков на десятках стеллажей.
В жилых комнатах замёрзшие цветы, книги, журналы 85-87-х годов. Всё ооочень интересно, и мы бродим в кромешной тьме и смотрим как зомби на этот замороженный островок жизни посреди Арктики. Мы бродим до 23.00 не замечая усталости, несмотря на то, что только что проехали километров 60 против ветра (галсы менять не пришлось, но шли весь день острым курсом ). Короче, затягивало это место, и мы только к полуночи запёрлись в огромный зал с двумя радарами, разожгли там в мусорном баке костёр, начали готовить еду. Потом оказалось, что вентиляции не достаточно и мы переместились в биллиардную с картой мира во всю стену. Покушали за биллиардным столом и заснули.



Темно как в пещере: проспали до 12. Тут же продолжили бродить по станции. Затягивало всё сильнее. И я с трудом заставил себя оторваться от этого и ремонтировать сани. Сколотил новый каркас из частей мебели, пробил лыжи гвоздями. Вроде неплохо вышло, тяжеловато только. Пообедали часов в 17, и выдвинулись дальше в путь около 18.00.

7 мая
У нас порвалась очередная бутыль с бензином, кроме того заканчивался 8-й день, (а продуктов изначально мы брали на 10) поэтому и топлива(900 мл) и продуктов у нас оставалось на 3-4 дня максимум, в самом экономном режиме.
До края ледяного щита оставалось около 180 км, а оттуда ещё 30 км грунтовой дороги до Кангерлуссака.
Мы осознавали, что при неблагоприятной погоде, и трудностях на спуске с ледника, выход с маршрута может затянуться. Если бы дело затянулось то в качестве топлива предполагалось использовать новый деревянный каркас моих саней.
Замечательные пакеты аварийного питания, предоставленные нам магазином SUB FOOD позволяли легко и быстро перейти на экономную раскладку и готовить вкусную еду с минимальными затратами топлива.
Дул почти попутный ветер, как Лалекс и предсказывал. Сила ветра - на первый взгляд 5-6 м/с, поэтому пошли на основных кайтах (Nasca13, Oscar15, Speed15).



Сразу схватили проблемы: ветер у земли был потише, кроме того усиливался со временем.
А стропы то у нас - огого! 60 м минимум. Через некоторе время пересели на штормовички Nasca2 7, Blaze2 7.
Очень порадовал кайт Nasca2 - суперстабильный и послушный, идеальная планка, безопасный отцеп, невозможно случайное срабатывание и.т.д. Раздувало до 12-14 м/с по моим ощущениям, и проблем у нас хватало: конфетки, случайные отцепы, и погоня товарищей за кайтом, в общем и целом передоз... Поэтому прошли в тот день мы всего 30 км по ген.курсу, долго строили монументальную ветровую стену, ибо обещали усиление, а палатка у нас была уже слегка порвана. Пережили ночь нормально.



8 мая
Задувало 12-15 м/с попутного сильно порывистого ветра. Пурговать не хотелось - ресурсы заканчиваются, а по прогнозам дальше штили. Мы связались втроём в "паровозик" и пошли на одном штормовике.
Получалось неплохо, 15-20 км/ч в среднем. Идти до грунтовки нам оставалось 140 км. В течение дня мы расцеплялись, доставали бОльшие площади, опять уменьшали кайты (задувало до 18 м/с), но с усложнением рельефа возле края щита всё равно поехали паровозиком за идеальным штормовичком Nasca2 7. Это было наиболее безопасно.
Полночь и 9-е мая мы встретили в 20 км от края ледника, рельеф усложнился настолько, что мы связались в полноценные связки (опасаясь падения в трещины) и средняя скорость движения с кайтом упала до 3-7 км/ч.
Нам приходилось лавировать между многочисленнными задутыми и "зализаными солнцем" сераками и кальгаспорами, приходилось преодолевать глубокие ледяные каньоны (10 м) ледниковых рек.
Хорошо, что реки не текли. К 3-м часам утра 9-го мая в ледяном хаосе мы притомились и устроились на "холодную ночёвку" в трещине. До края ледника оставалось 5 км. Дожигая бензин, доедая продукты, мы думали что с утра с лёгкостью проползём хоть "на бровях" эти 5 км.. Мы ошибались. Оделись в прекрасные пуховки Bask Everest, завернулись в кайты и поспали часа 3.



9 мая
Попробовали идти дальше паровозом с кайтом. Но более чем на 700 м продвигаться не удалось. Совсем усложнился рельеф. Захотелось идти в кошках и с ледорубом. Несмотря на то что мы с большой точностью двигались по пути Бельгийской экспедиции (2010 года кажется), нам встретились такие условия, о которых не написано ни в одном отчёте.
Возможно, ледник сильно изменился, но скорее всего все группы знают дорожку, о который мы не знали. В общем и целом попали мы в трудно проходимый ледник, практически ледопад. Кошки, слава Богу, надеть так и не пришлось, но о движении под кайтом пришлось забыть.
Необходимо было упаковать ВСЁ снаряжение, и пойти своим ходом. Рюкзаки за 50 кило, по 200-500 метров за ходку. Так, безумно долго, мы ползли эти крайние 5 км.



Выйдя к краю ледника, мы с ужасом думали о предстоящих 30 км грунтовки.
Но нам неимоверно повезло: прилетел огромный вертолёт Сикорский, приехал джип: немецкая научная экспедиция забрасывалась на щит. Мы помогли загрузить оборудование, и вписались в джип до Кангерлуссака.

Логистика по плану и по факту

Не случайно разница между длительностью активной (самостоятельной) части маршрута и общим временем, затраченным на путешествие от дома до дома так велика (12 поход и 21 день от дома до дома).
Добраться в эти края и выбраться из них очень не быстро, и сложно. В 2009 и 2010 годах группой под руководством Михаила Бабича и были совершены отличные походы по Восточной Гренландии.
Логистика этих походов была замечательно спланирована Татьяной Беляевой. Ключевой пункт заброски в Гренландию - это перелёт на небольшом локальном самолёте по маршруту Рейкьявик – Кулусук. Дело в том, что достаточно часто на этом направлении происходят серьёзные задержки рейсов из-за погоды. По своему опыту (с 2008 года я совершил 3 перелёта из Рейкьявика в Кулусук и 2 перелёта обратно) могу сказать, что в среднем каждый второй или каждый третий перелёт переносится на сутки. Из пяти перелётов дважды рейс переносился на сутки и авиакомпания селила нас за свой счёт в гостинице Рейкьявика (это конечно приятно, но время порой оказывается дороже денег), и, кажется, один раз мы задержались довольно долго в Кулусуке, тоже по техническим/погодным причинам (иногда это просто непогода, иногда это неудовлетворительное состояние взлётной полосы).
Возможно, мне не везло, но я думаю именно по этой причине эти перелёты (Рейкьявик-Кулусук и Кангерлуссак- Копенгаген, Иллалюсат-Рейкьявик и др.) невозможно найти на глобальных системах бронирования авиабилетов, а если и можно, то цена там завышается в несколько раз.



Стыкуя обычные рейсы, которые летают по привычным нам правилам в Европе, практически без опозданий с этим экзотическим перелётом авиакомпания, или агент по видимому должен учитывать большую вероятность отмены рейса, и поэтому если и возможно найти билет из России в Гренландию или обратно (естественно, состоящий из нескольких перелётов) то их стоимость значительно выше чем совокупная стоимость перелётов купленных по раздельности. Короче говоря: ворота в восточную Гренландию это перелёт из Исландии в Гренландию авиакомпанией AirIceland [5].
Покупать билеты нужно именно на сайте авиакомпании, если покупать за 4-6 месяцев, то стоит это 200-250 евро в один конец (но при отмене вам вернут всего 50). Рекомендация: не планируйте жёстко своё время после этого рейса. Аналогичным образом дело обстоит с главным аэропортом на Западном побережье – Кангерлуссаком. Существует единственный регулярный прямой рейс между континентальной Европой и Гренландией - Копенганен-Кангелуссак. Билет нужно искать именно на сайте авиакомпании [6] , а не через поисковик. Думаю, отмены там реже, т.к. летает огромный самолёт - A330. Стоимость в один конец порядка 300 евро если брать сильно заранее, и порядка 700 евро, если брать перед вылетом(цена туда-обратно вероятно дешевле). Итак, в общем и целом в Восточную Гренландию можно попасть через Рейкьявик AirIceland (ещё они летают в Иллалюсат); в Западную - AirGreenland.



Очевидно, что все другие варианты через Америку значительно дороже.

Логистика в Восточной Гренландии.
Добравшись до Гренландии, не думайте, что можно сразу достать кайты или, встав на лыжи, «коньком» пойти в поход, или понестись на кайте по замёрзшему океану со скоростью 40 км/ч прямо на щит. Внимание на фрагмент карты ниже (оригинал в отчёте [2]):



Кулусук находится на острове Кулусук, а не на о. Гренландия. Самый доступный и безопасный выход на ледяной щит находится в посёлке Изерток это в 60 км к западу от Кулусука. Если туда и можно добраться своим ходом (на лыжах) то точно не позднее апреля, но я сомневаюсь. Заливы Ангамассалик и Сермилик, которые необходимо пересечь, постоянно «дышат», там открываются разводья ранней весной, несмотря на то что вокруг побережья присутствует очень плотный ледяной покров: по видимому это влияние тёплого течения.



Фото выше демонстрирует ледовую обстановку в конце мая 2014 года. Плотно сплочённый лёд вдоль Восточного берега всегда разрывается в районе залива Сермилик. Снегоходы, собачьи упряжки ездят только по красным зонам (very close drift ice). В марте или мае, принципиально ситуация не меняется: чтобы добраться от Кулусука до Изертока нужно идти по оранжевой зоне, а на самом деле там часто можно встретить и и жёлтую и зелёную и синюю (открытую воду). Если своим ходом и пересекать залив Сермилик, то только в узких местах и ранней весной (15-20 км). Идти прямо от Кулусука в Изерток 60 км по ненадёжному дрейфующему льду, или пересекать Сермилик в конце апреля-мае необоснованно опасно: можно легко встретить полынью, остаться на изолированной дрейфующей льдине и даже провалиться.
На фото ниже реальная ледовая обстановка в конце апреля в устье Сермилик-фьорда (снято Валерием Семёновым с борта вертолёта). Очевидно, что пытаться ходить в таких местах не стоит.

Все перечисленные возможные последствия не просто размышления, а реально имевшие место прецеденты ([4][2][3]) На фото ниже видна льдина уплывающая с нашими следами. Фото сделано возле заброшенного аэродрома Икатек между посёлками Куумиут и Сермилигак, в конце марта 2009 года. Мы легко могли оказаться на этой льдине, но тогда Бог нас уберёг.




Есть, конечно, и цивилизованный путь до Тасиилака и Изертока. И кайтерам, думается мне, подходит только он. Туда можно добраться двумя локальными рейсами AirGreenland на вертолёте В212. Промежуточная посадка в Тасиилаке (Ангмассалике) – столице восточной Гренландии.
Это регулярные рейсы, Кулусук- Тасиилак летает часто, почти каждый день, а вот Тасиилак-Изерток только в понедельник и четверг. Если по каким-то не зависящим от пассажиров причинам они на рейс опаздывают, рейс отменяется по погоде, или сдвигается из-за погоды предыдущий рейс - приходится ждать следующего.
Так произошло и у нас: AirIceland из за состояния взлётной полосы в Кулусуке задержали рейс Рейкьявик-Кулусук на сутки (и поселили нас в гостинице), компания AirGreenland посадила нас на следующий рейс Кулусук-Тасиилак в тот же день, но следующего перелёта Тасиилак- Изерток нам пришлось ждать долгих 4 дня (проживая в гостинице за счёт AirGreenland)

В западной Гренландии есть возможность спуска со щита в Кангерлуссаке и севернее ледника Якабсхавн (самого быстрого на планете, кстати говоря). Там, на расстоянии около 10 км от края ледника, просматривается грунтовка. Остальные пути нам не известны и кайтовой группе навряд-ли легко доступны. Конечно, можно пытаться выходить и в Мантиссок и в Нуук, но точно не на кайте, и мы эти пути не рассматривали. Добравшись до Кангерлуссака, я был поражён, насколько это изолированное и забытое место. У них ведь там 100-километровый фьорд, никакого ледника и болот, гигантский аэродром, в который дважды в неделю прилетает самолёт с 200-300 пассажирами. Не понимаю, почему там до сих пор нет дороги до Сисимиута, и нет транспорта по фьорду... Практически единственной возможностью связаться с соседними городками является пресловутая АirGreenland. Несмотря на это, у известного путешественника Константина Саввы есть успешный опыт самостоятельного путешествия по западному побережью Гренландии с применением автостопа на различных судах, катерах и рыболовецких лодках, его не сложно найти в интернете, но отчёта о его путешествии (или путешествиях (кажется в 2009 и 2010 годах) мне сейчас найти не удалось.

Опасные, ключевые участки маршрута, возможности экстренной эвакуации

Теоретически со щита можно эвакуироваться чартерным рейсом вертолёта, заказав его в Нуукском офисе Air Greenland. Дистанционная оплата и заявка возможны. Цена 1 лётного часа составляет порядка 3 200 евро. В самой удалённой точке щита цена заказного вертолёта составит примерно 15-25 000 евро).

В случае самостоятельного экстренного выхода на восток, нужно иметь в виду, что несмотря на то, что действительно спуск к Изертоку наиболее простой, и безопасный,существует ещё по крайней мере два других спуска со щита в залив Сермилик. Эти спуски находятся напротив полёлка Тинитилак (чуть северо-западнее острова Ангмассалик). Тинитилак значительно более доступный посёлок, нежели Изерток, он регулярно сообщается с посёлком Ангмассалик (Тасиилак) по воздуху и по земле. Спустившись со щита в залив Сермилик в принципе можно вызвать лодку из Тинитилака на другую сторону фьорда (по телефону, нам эту идею подсказал Роберт Перрони). Это может иметь смысл, когда заказ чартерного вертолёта, даже между посёлками не возможен, но очень дорого время. В неудачное время в Изертоке можно прождать планового вертолёта 3 дня (летает дважды в неделю понедельник и четверг).
На западном побережье практически безальтернативно выход возможен только по маршруту в г. Кангерлуссак, или же сильно южнее в столицу Нуук.
Возле DYE-2 периодически функционирует какая-то база Camp Raven, как часто там живут мне неизвестно, но у них есть ледовый аэродром, который поддерживается в порядке.

Опасности могут представлять ледниковые реки на востоке и сложный рельеф при спуске на западе.

Рекомендации

1. Кайт-туристическая группа должна обладать базовыми навыками лыжного туризма.
2. Крайне эффективно договориться о системе визуальных обозначений, и алгоритме действий при потере.

У нас была следующая система знаков:

Жест "одна поднятая рука вверх" может означать
а) вопрос "ты как, едем?" или "ты как, ехать можешь? помощь нужна?"
б) утверждение "да" или "я готов, едем" или "всё в порядке"

Жест "руки вверх" означает не "могу двигаться, нужна помощь".

В обязанности впереди идущего, или того, кто ориентируется, входит периодически опрашивать группу (каждые 5-10 минут) жестом "одна поднятая рука вверх" . Нормальным ответом следует такая же поднятая рука в ответ. Человек, отвечающий положительно на вопрос "всё ли нормально" видит, что его ответ получен, если после того, как он поднял руку, рука того кто задал вопрос опустилась.
Кроме жеста "руки вверх", т.к. его не удобно показать на большой скорости, явным сигналом к тому, что то не так, должен послужить любой другой жест, показывающий, что визуальный контакт есть, люди друг друга видят, но рука второго человека вверх не поднимается. Обгонять и негласно менять ведущего или ориентирующегося у нас было не принято, или не часто получалось. Но независимо от того, ориентируется человек, или нет, если он впереди идущий, то всегда обязан опрашивать позади идущих.

Жест "опускание ладони себе на голову" означает "помоги запарковать кайт" или "паркуйся на меня".

Жест "скрещенные руки над головой" означал "а не пора-ли поспать?.." или "давайте ставить лагерь".

ССЫЛКИ:

1. Команда wingsovergreenland
http://www.wingsovergreenland.com/

2. Отчёт Татьяны Беляевой о первых правильных путешествиях в эти края (2009-2010-х годов)
http://mesta.anabar.ru/greenland/spb/greenland_2009_1010c.htm#quiz4

3. Отчёт Пермской команды Форвард
http://www.manturs.narod.ru/ot4et/green_kor/green_kor.htm

4. Как можно остаться "робинзонить" на острове в в. Гренландии
http://www.vvv.ru/news/index.php3?news=162346

5. Авиаперевозчик "airiceland"
http://www.airiceland.is

6. Авиаперевозки в Гренландии "airgreenland"
http://www.airgreenland.com/

7. "Sky-country" - лучшие кайты для туризма
http://sky-country.com/

8. Проверенная временем экипировка НПФ BASK
http://baskcompany.ru/

9. Где взять спутниковый телефон который точно не подведёт
http://www.satellite-rent.ru/

10. Как сделать питание в путешествии лёгким.
http://subfood.ru/

11. Правильные сани "мыльницы" для кайт-туризма
http://www.kris-group.ru/winter

Экспедиция экипирована современной высокотехнологичной одеждой от НПФ БАСК



и превосходными кайтами от фирмы SkyCountry NaSCa и OSCar.



Интернет — магазин Subfood обеспечивает сублиматами ресторанного качества, благодаря чему быт экспедиции существенно облегчиться.



Партнер экспедиции фирма Relieff



а также компания «Лаборатория Микроприборов»


и издательство Самовар



Ледолазное снаряжение предоставленно фирмой Petzl